Где подсоединить заземление на котле на стеновом будерус

Обновлено: 01.05.2024

Установка газового котла поможет решить вопрос с обогревом, теплой водой и оптимизацией внутреннего микроклимата в жилье по своему усмотрению. Но чтобы избежать поломок и нивелировать риск возгорания газа, монтаж и дальнейшую эксплуатацию такого мощного электроприбора необходимо выполнять с соблюдением всех правил. Согласны?

Мы расскажем, как сделать заземление для газового котла в соответствии со строительными нормами и рекомендациями ПУЭ. В предложенной нами статье детально разобрана монтажная технология. Наши советы по выбору материала и выполнению предварительных расчетов позволят безупречно заземлить оборудование.

Зачем нужно заземлять газовый котел?

Обязательный элемент устройства любого газового котла – металлический кожух, на поверхности которого образуются статические заряды при подключении прибора к сети.

И если не позаботиться о «путях отхода» для электричества, в один неблагоприятный момент может выйти из строя вся электронная составляющая прибора или ее отдельные элементы. Например, плата или система управления.

Чтобы этого не произошло, котел «подстраховывают» заземлением – проводником, который соединяет электроприбор с заземлителем, а последний – непосредственно с грунтом. У земли есть свойство «поглощать» электрический ток, поэтому ее среда и будет являться гарантией безопасности от выхода из строя оборудования при перепадах напряжения или замыканиях в сети.

Какой бы вид котла вы не выбрали – газовый, твердотопливный, электрический – правильный монтаж оборудования невозможен без обустройства заземляющего контура

Заземление необходимо, чтобы:

Уменьшить взрывоопасность прибора – статическое электричество нередко становится причиной самовозгорания устройств, работающих от газа, да еще и под давлением.
Исключить вероятность травматизма – металлический корпус иногда «пробивает», и при прикосновении человек может ощутить поражение током от легкого покалывания до мощного заряда с последующим летальным исходом.
Предупредить поломку автоматики – платы газовых котлов чувствительны к перепадам напряжения, а их замена обойдется минимум в треть стоимости самого оборудования.

Кроме того, к работающему без заземления котлу будет масса вопросов от инспекторов газовой службы, которые могут вылиться в ощутимые штрафы и принудительное отключение прибора. Поэтому оборудовать заземлительный контур стоит в любом случае, ведь речь идет не только об экономических нюансах, а и вашей безопасности.

Заземление в обязательном порядке выполняют для всех видов энергозависимых газовых котлов - напольных и настенный моделей, в конструкции которых есть питающиеся электричеством устройства

Не допускается заземлять газовое оборудование на трубы контуров отопления и водоснабжения. Систему заземления нужно вывести за пределы дома

В случае пробоя электрозаряда на корпус, возникающего в случае нарушения изоляции провода, заземление обеспечивает отвод тока по наиболее простому пути, защищая оборудование и владельцев дома от ударов

Система заземления, предназначенная для обустройства газового котла, снимает статику, предотвращая сбой показаний датчиков и нарушения в работе электронной платы

Возникающее в ходе работы газового котла статическое поле может повлиять на работу электромагнитного клапана, в результате чего оборудование не будет зажигаться, а в горелку не сможет поступать газ

Заземляющий провод от газового котла выводится наружу и подключается к системе заземления, погруженной в грунт. Заряд, пробитый на корпус, должен выводиться в заземляющий контур

Несмотря на то что допуск регламента ПУЭ по сопротивлению до котла составляет 30 Ом, газовщики рекомендуют придерживаться значений в 10 Ом, т.к. грунт в верхних слоях у нас в основном глинистый (супеси, суглинки)

Внутренний контур заземления может соединяться с наружной частью через шину, установленную в отдельном боксе или через общедомовую шину заземления, расположенную в общем щитке

Электрокотлы являются самыми простыми в монтаже и подключении, они не требуют организации дымохода и приточно-вытяжной вентиляции, отдельного помещения под котельную. Поскольку стандартные ТЭНовые модели уже содержат все необходимые элементы и узлы (циркуляционный насос, расширительный бак, группу безопасности и т.д.), при организации простой системы отопления, коммуникаций вокруг электрокотла минимум.

Все эти факторы позволяют имея базовые навыки и знания установить и подключить электрокотел самостоятельно, без привлечения мастеров. Но обратите внимание, что условием предоставления гарантии у большинства производителей является выполнение монтажа специализированной сервисной организацией. Впрочем, простота монтажа положительно влияет и на стоимость работы мастеров.

Читайте в статье

Правила и требования к установке

Электрокотлы имеют компактные размеры, нуждаются в минимуме обвязки и имеют современный дизайн, что позволяет устанавливать их в любом месте.

Выбор места установки электрокотла более обширен, чем у газовых или твердотопливных. Электрокотлы могут быть установлены в жилой зоне, например, коридоре, прихожей или на кухне, но учитывайте, что к нему в любом случае нужно тянуть трубопровод, проводку, заземление и прочие коммуникации. В ванной и санузле установка электрокотла запрещена.

Требования к поверхности монтажа также минимальны, это может быть в том числе и деревянная стена, но в таком случае нужно изолировать место монтажа слоем негорючего материала (базальтовый картон, ксилолитовый лист).

Защитная огнеупорна плита при монтаже электрического котла на деревянную поверхность.

Также производители предъявляют требования к пространству вокруг электрокотла, необходимому для обеспечения обслуживания и ремонта. Значения отличаются в зависимости от модели, поэтому перед планированием места монтажа и обвязки необходимо узнать их в инструкции по эксплуатации. Обычно это:

от 0,7 м сверху котла;
от 0,5 м по бокам (в том числе до трубопровода) и снизу;
от 0,7 м перед котлоагрегатом;
не менее 3 см между стеной и котлом.

Например, для известной модели Bosch Tronic Heat 3500 необходимо всего лишь 0,6 м снизу и 0,2 м с других сторон. Любые другие дополнительные требования к монтажу всегда описаны в инструкции по эксплуатации, практически во всех случаях ее можно найти в электронном виде.

Схемы отопления частного дома с электрокотлом

Самая простая схема отопления частного дома с принудительной циркуляцией ТЭНовым моноблочным электрокотлом, в котором уже имеются расширительный бак, циркуляционный насос, предохранительный клапан и воздухоотводчик. Схема отопления частного дома с простым электрокотлом, не имеющим расширительного бака и циркуляционного насоса. Упрощенная схема применения электрокотла в качестве резервного отопительного оборудования в связке с основным котлом и буферной емкостью . Электрокотел можно использовать во время действия ночной зоны суток со сниженными тарифами, а днем буферная емкость еще длительное время будет отдавать накопленное тепло. Схема подключения двухконтурного электрического котла. Схема отопления с электрокотлом и теплыми полами. Для развода теплых полов на несколько контуров используются гидроколлекторы.

Подробная пошаговая инструкция по установке и подключению

Монтаж электрокотла на стену

Очистите стену от пыли и грязи.
Монтажный набор: навесная монтажная пластина, дюбели и винты, как правило идут в комплекте с котлом.
Сделайте на стене разметку в соответствии с крепежной планкой и просверлите отверстия соответствующего дюбелям диаметра (обычно Ø 10 мм), вставьте дюбели в отверстия.
Подвесьте котел на резьбовые крюки, после чего закрутите винты.

В зависимости от модели, крепежные элементы могут незначительно отличаться. При монтаже моделей Protherm Скат нужно закрепить монтажную планку, а затем просто подвесить на нее котел. Подробный алгоритм всегда указан в инструкции.

Как выбрать внешний термостат для электрокотла и экономить на отоплении до 30% каждый месяц

Организация обвязки

Для ТЭНовых электрокотлов в моноблочном корпусе, которые уже имеют все необходимые элементы системы достаточно подвести к соответствующим патрубкам подающую и обратную линии. К обратке через кран подпитки необходимо подвести запуск воды в систему.

Для простых ТЭНовых котлов без циркуляционного насоса и расширительного бака все элементы присоединяются в соответствии с одной из схем, приведенных выше .

Сначала на специальные крепления монтируется гидроколлектор и расширительный бак.
Далее в соответствии со схемой прокладываются разводка труб с установленными на них циркуляционным насосом, фильтром, группой безопасности .

На схемах обвязки электрокотла изображены не все отсекающие запорные краны, которые желательно устанавливать перед и после каждого элемента обвязки, чтобы в случае неисправности его можно было заменить, не спуская воду со всей системы отопления. Для надежности конструкции закрепляйте раскачивающиеся участки к стене с помощью жгутов. Все резьбовые соединения рекомендуется проводить с использованием уплотняющей ленты.

Подвод электрической проводки и подключение к ней электрокотла

Электрические котлы имеют большую мощность и подключать к розетке разрешено лишь маломощные модели до 3,5 кВт, обычно используемые в квартирах. В иных случаях подключение осуществляется исключительно напрямую.

Подключается котлоагрегат к электрической сети через диффеенциальный автомат защиты или связку УЗО + автоматический выключатель (по 1 выключателю на каждую фазу). Силовой кабель должен иметь достаточное сечение, рассчитать которое можно, например, исходя из мощности электрокотла.

Так, при электрокотле мощностью 18 кВт (трехфазная сеть) и использовании кабеля с медными жилами, его сечение должно быть 10 мм 2 (согласно ПУЭ допустимая нагрузка до 19 кВт). Обычно точные значения сечения кабеля и номиналы указаны в паспорте электрокотла.

Пример таблицы из инструкции по эксплуатации Protherm Скат 9KR 13.

Сама электрическая схема подключения одинакова для всех электрокотлов, разница лишь в количестве фаз.

При подключении к однофазной электросети достаточно подключить фазу к любому из контактов (U, V или W). При подключении электрокотла к трехфазной (380 В) электросети необходимо вытащить перемычку (см. схему) и подключить к каждому из 3-х контактов фазу. Ноль и заземление (N и PE соответственно) в каждом из случаев подключается одинаково.

Пример блока контактов Protherm Скат, подключение идет к трехфазной электросети.

Также мы рекомендуем подключать электрокотел через стабилизатор напряжения , поскольку выход из строя автоматики вследствие скачков напряжения в наших условиях – частая проблема.

Подключение автоматики электрического котла через магнитный пускатель.

Заземление

Электрические установки большой мощности, к которым относятся и бытовые электрокотлы, требуют качественного заземления с соблюдением всех норм и требований. От корпуса котла должен идти провод необходимого сечения до внутреннего распределительного щита заземления, если оно уже организовано, или напрямую до вкопанных в почву электродов, если заземления в загородном доме нет.

Наружная часть защиты должна находиться в месте, где гарантированно никого не будет в момент пробоя электросети, но желательно не далее 1 метра от фундамента дома.

Порядок работ:

Прокопайте лопатой треугольник и подвод к нему глубиной 0,5-0,7 м, длинна сторон треугольника – 1,2 м. На фото – пример траншеи и уже готовой заземляющей конструкции.
Заострите болгаркой и забейте в землю по вершинам треугольника вертикальные заземлители – металлические уголки 50*50 длинной 2,1-2,2 метра. Они лишь немного должны торчать из земли, чтобы в дальнейшем к ним можно было приварить горизонтальные заземляющие пластины.
Образуя стороны треугольника, приварите к вертикальным электродам 3 полоски металла длинной 1,2 м, шириной 4 см и толщиной не менее 4 см.
Приварите к ближайшей вершине треугольника и проведите по траншее к фундаменту дома полосу из нержавеющей стали 4)*4 мм.
Соедините заземляющий провод идущий от распределительного щита или корпуса электрокотла болтовым соединением.
Засыпьте конструкцию землей.

Пробный запуск котла

Проверьте изоляцию всех проводов, надежность соединительных муфт, кранов и стыков труб.
Запустите воду в систему отопления через кран подпитки, открывая вентиль не полностью, чтобы вода набиралась под меньшим давлением.
Спустите воздух через воздухоотводчик, в некоторых моделях имеется автоматический воздухоотводчик.
Проконтролируйте давление в системе с помощью манометра, точные номинальные значения указаны в паспорте электрокотла, обычно это 1,3-2,0 бар в рабочем режиме и 1,0-1,3 бар при отключенном котле.

Не забывайте, что согласно инструкции большинства производителей, подключение и ввод в эксплуатацию должен проводиться лишь сертифицированными специалистами, в противном случае гарантия будет не полной.

Стоимость подключения электрического котла отопления

Цены на подключение зависят от объема работ, который необходимо произвести, региона и фирмы/мастера. В Москве и Подмосковье стоимость работ в среднем 4 200-12 500 руб., в Санкт-Петербурге – 3 900-8 000 руб., а в регионах – 3 500-7 000 руб. В стоимость входит монтаж и подключение исключительно электрокотла, реже – электрического котла и 1 радиатора.

Стоимость подключения прочих элементов системы отопления таких, как расширительный бак, циркуляционный насос, бойлер косвенного нагрева или теплые полы рассчитывается отдельно и может составлять еще 2-5 тыс. рублей. Срок выполнения работ в среднем 2-4 дня.

Полноценное, описанное в статье заземление газового котла в частном доме производится при отсутствии заземляющей конструкции. Если же проводка дома уже заземлена, достаточно сверить конструкцию с требованиями к ней и сразу перейти к пункту о подключении котла к щиту заземления.

В любом случае, заземлить газовый котел можно самостоятельно, не имея особых навыков и широкого набора инструментов. В конструкции предусмотрены самые простые и распространенные материалы (и даже готовые комплекты), к ней предъявляется не так много требований, а длительность работ, обычно, не более суток.

Читайте в статье

Нужно ли заземлять газовый котел

Все газовые котлы имеют металлический корпус, при подключении к электросети на нем может появляться опасный потенциал. В виду небольшой мощности он не опасен для жизни и не столь болезненный для человека, однако может привести к другим довольно серьезным последствиям: от выхода из строя автоматики до взрывоопасных ситуаций.

Поэтому все домашние напольные или настенные энергозависимые котлы, требующие подключения к электросети, необходимо в обязательном порядке заземлять, руководствуясь Правилами устройства электроустановок, а именно актуальным седьмым изданием (ПУЭ-7).

Заземляющая конструкция – это проводник между котлом или электросетью дома и грунтом. Известно, что земля способна «поглощать» электрический ток, поэтому при правильном подборе сечения проводки и сопротивления заземляющего контура, можно гарантированно обезопасить себя и котлоагрегат от опасного потенциала и внезапных скачков напряжения.

Итого, заземление необходимо для:

предупреждения поломки автоматики – помимо того, что электрические платы (автоматика) газовых котлов уязвима к перепадам напряжения, которые могут привести к полному, не подлежащему восстановлению выходу из строя, наличие положительного потенциала на корпусе может повлиять на нормальную работу автоматики во время эксплуатации;
исключения поражения током – обычно это несильный заряд, не вызывающий явной боли, но не исключены случаи серьезного потенциала, опасного для людей со слабым сердцем. Да и в целом наличие потенциала на корпусе используемого человеком электроприбора – не норма;
снижения взрывоопасности котлоагрегата – статический заряд может стать причиной самовозгорания, тем более, если речь идет о работе с природным газом под высоким давлением.

Обычно газовые службы, производящие проверку на правильность монтажа и подключающие котел к газовой магистрали, не допускают в эксплуатацию прибор без заземления. Согласно официальной процедуре, они должны произвести полноценную проверку исполнения заземляющего контура и составить соответствующий пакет документов, включающий в себя акт проверки заземления, допускающий прибор к эксплуатации. Акт нужно получить до вызова газовых служб.

Как правило, точечное заземление газового котла не имеет смысла, т.к. объем работ и конструкция практически соответствуют заземлению всей электросети дома. Прибор подключается к щитку заземления через УЗО (устройство защитного отключения) с помощью трехжильного провода.

Нормы и требования к заземляющему контуру

Для газовых котлов предъявляются повышенные требования к заземлению. Прежде всего не может быть использована естественная конструкция: трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей, трубопроводы канализации или отопления. Поэтому в качестве заземляющего контура всегда используется искусственная конструкция.

Выбор заземлителя

Варианта всегда два: готовый заземляющий комплект (его стоимость в среднем 6-8 тыс. руб.) и самостоятельная сборка конструкции.

Пример готового комплекта с резьбовым соединением.

Газовые службы рекомендуют использовать готовый комплект, но не запрещают сделать его и своими руками, главное – соответствие требованиям к материалу и достижение нормы сопротивления.

Чтобы определиться какие материалы нужны, изучите стандартную конструкцию заземляющего контура:

Стандартный, наиболее оптимальный заземляющий контур, далее мы будем ориентироваться именно на такую конструкцию.

Итак, искусственные заземлители могут быть из черной или оцинкованной стали, либо же медными, но это дорого. Они ни в коем случае не должны быть окрашены. Согласно ПУЭ-7, Раздел 1, Глава 1.7, их толщина и сечение определяется исходя из таблицы наименьших размеров заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле:

Материал	Профиль сечения	Диаметр, мм	Площадь поперечного сечения, мм 2	Толщина стенки, мм
Черная сталь	Круглый:
	— для вертикальных заземлителей	16	—	—
	— для горизонтальных заземлителей	10	—	—
	Прямоугольный	—	100	4
	Угловой	—	100	4
	Трубный	32	—	3,5
Оцинкованная сталь	Круглый:
	— для вертикальных заземлителей	12	—	—
	— для горизонтальных заземлителей	10	—	—
	Прямоугольный	—	75	3
	Трубный	25	—	2
Медь	Круглый	12	—	—
	Прямоугольный	—	50	2
	Трубный	20	—	2
	Многопроволочный канат	1,8 (для каждой проволоки)	35	—

Итого, для сборки стандартной конструкции понадобится:

металлические уголки из нержавеющей стали 50*50 мм длинной 2,1 м (3 шт.). В качестве альтернативы можно использовать стальную водопроводную трубу диаметром 32 мм и толщиной стенок 3,5 мм и более, либо же прямоугольный профиль с поперечным сечением 100 мм 2 ;
металлические полосы из прямоугольного профиля длинной 1,2 м, шириной 4 см и толщиной не менее 4 мм (3 шт.). Тут также можно использовать альтернативные варианты, ориентируясь на таблицу выше;
металлическая полоса из нержавеющего прямоугольного профиля шириной 4 см, толщиной 4 мм и длинной от ближней вершины заземляющего треугольника до фундамента дома, желательно не более 3 м (1 шт.);
болт M8 или M10;
медный провод, например, ПВ-3, сечением не менее 6 мм 2 (или не менее 10 мм 2 для домов с большим количеством одновременно используемых мощных электроприборов). В качестве альтернативы можно использовать алюминиевый провод сечением 16 мм 2 или стальной сечением не менее 75мм 2 . В готовых комплектах обычно используется омедненный провод сечением 14,9 мм 2 .

Расчет параметров для достижения требуемого сопротивления

Сопротивление заземляющей конструкции должно быть:

не более 10 Ом в глинистом грунте;
не более 30 Ом в садовой земле близкой к чернозему;
не более 50 Ом в песчаном грунте;
не более 150 Ом в глиняно-песчаной смеси.

Несмотря на то, что в ПУЭ-7 п.1.7.103 указано, что сопротивление повторного заземления в обычном грунте должно быть не более 30 Ом – газовики, при проверке правильности конструкции, требуют, чтобы сопротивление заземления газового котла было не более 10 Ом. Далее рекомендуем ориентироваться именно на показатель в 10 Ом.

Физические характеристики контура заземления сильно зависят не только от типа грунта, но и климатических особенностей местности, поэтому даже стандартная, достаточная в большинстве случаев конструкция всегда проверяется на практике. В зависимости от результатов в контур могут быть внесены изменения. Проверка физических свойств конструкции довольно проста:

Соединяем все вертикальные и горизонтальные проводники, чтобы они плотно прилегали друг к другу.
С помощью омметра (прибора для измерения сопротивления) замеряем показатели для собранного контура, обычно они находятся в диапазоне 4-8 Ом, т.е. в допустимых пределах для любого типа грунта – конструкция соответствует требованиям и готова к монтажу.
Если результат измерений превышает допустимые значения, необходимо внести в конструкцию изменения, обычно достаточно добавить еще один или несколько проводников, использовать проводники с большей площадью поперечного сечения и т.д.

Обратите внимание, что для северной местности с холодными зимами (-30°C и ниже) необходимо сделать поправку на снижение эффективности заземления в сильно подмерзшем грунте. Сопротивление должно быть как минимум на 4-6 Ом ниже допустимой границы.

Как произвести заземление газового котла в частном доме: подробная инструкция

Наружная часть защиты должна находиться в месте, где гарантированно никого не будет в момент скачка напряжения (пробоя) электрической сети. Но желательно не далее 3-4 метров от фундамента дома, идеально, если на том месте будет скульптура или камни.

Проектирование и необходимые инструменты

Пример подробного схематического описания устройства конструкции.

Все работы, как правило, проводятся после установки котла. Для начала необходимо разметить на земле макет конструкции, т.е. линии, где будут пролегать проводники. Перенесите схему ниже на землю.

При отсутствии подходящего места, контур не обязательно делать в виде равностороннего треугольника, можно организовать его в виде прямой линии или других геометрических фигур, главное – чтобы вертикальных и горизонтальных заземляющих электродов было достаточно для достижения нормы сопротивления. Идущая к фундаменту подводящая полоса также не обязательно должна быть прямой.

Из инструментов вам понадобится:

сварочный аппарат – обязательно;
болгарка – для резки материала и заострения вертикальных электродов;
перфоратор – для введения защиты через стену, внутрь дома;
штыковая лопата;
кувалда;
гаечные ключи.

Как выбрать комнатный термостат и экономить до 30% в месяц на отоплении

Сборка и установка заземляющего контура

Следуя примеру на фото прокопайте траншею глубиной 0,5-0,7 метра и шириной 30-35 см. Не забывайте, что стороны треугольника должны быть по 1,2 метра.
Вертикальные электроды (3 уголка длинной по 2,1 м) необходимо заострить с одной стороны и вбить в землю по вершинам выкопанного треугольника. Вбивать их нужно на 2 метра, а оставшиеся 10 см оставить для дальнейшего сварочного соединения с горизонтальными электродами.
С помощью точечной сварки соедините все вертикальные электроды горизонтальными (полосы прямоугольного профиля длинной 1,2 см). Для удобства можно сначала сварить треугольник, а затем соединить им вбитые в землю вертикальные электроды. В готовых комплектах все соединения производятся с помощью резьбы, в таком случае сварка не нужна.
Последнюю металлическую пластину уложите в траншею, ведущую к фундаменту дома, прихватив сваркой один ее конец к ближайшей вершине треугольника.
Теперь пластину нужно завести на стену, на 50 см над отмосткой, и надежно зафиксировать ее.
На конце пластины нужно просверлить отверстие под болт М8 или М10 (ориентируйтесь на фото выше), при желании прихватить болт сваркой. На болт: накручивается гайка > надевается шайба > сверху кабель > надевается шайба > затягивается финальная гайка.

Также не забудьте проверить работоспособность контура, протестировав его сопротивление. Если оно не превышает оговоренные ранее нормы, можно закапывать траншею.

Проведение контура в дом и подключение к нему котла

Схема подключения газового котла к заземлению частного дома.

Зафиксированный к пластине заземляющего контура медный провод вводится в дом через отверстие в стене и подключается к ВРУ (Вводно-распределительное устройство), в простонародии – электрический щиток.

Сам газовый котел подключается через автомат УЗО (устройство защитного отключения) с помощью трехжильного кабеля, идущего в комплекте с котлоагрегатом. Если такового нет или планируется замена, используйте кабель сечением жилы 0.75 мм 2 и максимальным диаметром 8 мм. Для доступа к заземляющему контакту газового котла снимите лицевую панель. Схема подключения простая, рассмотрим ее на примере наиболее распространенного настенного BAXI ECO Four 24 F:

L – фаза;
N – нейтраль (ноль); (часто также PE) – земля.

Точное расположение контактов и алгоритм подключения всегда описаны в инструкции по эксплуатации газового котла, ее также можно найти и в электронном виде.

Акт на заземление газового котла: что это такое и как его получить

Когда работники газовых служб приходят проверить правильность монтажа газового котла и подключить его к газовой магистрали, им необходимо удостовериться, что эксплуатация котлоагрегата безопасна. Для этого они могут потребовать акт на заземление газового котла, он же протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств.

Образец документа.

Согласно официально процедуре необходимо 2 экземпляра заключения, одни остается у хозяина, второй – предоставляется газовой службе для подтверждения безопасности проводимых работ.

Стоимость работы специалистов

Цены на сборку, монтаж и подключение заземляющего контура зависят от специалиста или компании, региона, типа грунта на участке. В Москве и Подмосковье стоимость работ порядка 4 500-6 000 руб., в Санкт-Петербурге – 3 900-5 500 руб., в регионах – в среднем от 3 000 до 4 000 руб. Учтите, что в стоимость не входит цена комплекта заземления (еще 6-10 тыс.).

Большинство компаний производит монтаж «под ключ» и указывает цены с учетом стоимости готового заземляющего комплекта.

Владельцы газовых котлов должны знать, что для безопасного функционирования данное оборудование должно быть заземлено. Но здесь есть свои нюансы.

Для чего необходимо заземление

На металлических поверхностях котла образуются статические заряды, которые формируют электрическое поле. Без заземления оно воздействует на электронную составляющую газового котла (плату) и может выйти из строя электронная система регулировки и управления.

Также статическое напряжение при контакте с телом человека - это весьма неприятное, а порой и болезненное, ощущение. Во избежание таких недоразумений (поражения током) следует провести мероприятия по заземлению отопительного газового оборудования.

Заземление — преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. В электротехнике при помощи заземления добиваются защиты от опасного действия электрического тока путем снижения напряжения прикосновения до безопасного для человека и животных значения. Также заземление применяется для использования земли в качестве проводника тока (например, в проводной электросвязи). Производится с помощью заземлителя, обеспечивающего непосредственный контакт с землей, и заземляющего проводника.

Как заземлить котел по нормам

Подробно останавливаться на устройстве системы заземления TT не будем. Кому интересно - ссылка выше. Перейдем к важному.

Рассмотрим схему:

Как видно, при правильном подключении газового котла, помимо основного заземления производится защита от статического электричества на корпусе.

Но важно и то, что первая схема, несмотря на неполноценность, тоже правильная. Агитировать делать защиту котла первым или вторым способом я не буду. Но если у вас по каким-то причинам нет возможности сделать полноценное заземление, то для установки газового котла и последующих инспекций достаточно вбить в грунт один уголок (или прут) и качественно соединить его проводом с корпусом котла. Для защиты от статического электричества этого достаточно!

Чтобы не быть голословным, покажу как у меня заземлен газовый котел:

В розетках заземления нет. Только заземлен корпус. И при ежегодном техническом обслуживании котла замечаний по заземлению (а оно проверяется) от проверяющего не было.

Заключение. Обе схемы правильные. Но проверяющему важнее именно наличие защиты от статического электричества, которое не требует особых затрат по обустройству контура и не имеет жестких ограничений по сопротивлению.

Сбои в работе, поломки отопительного оборудования неизбежны.В зависимости от модели котла Будерус автоматика извещает пользователя о возникшей проблеме кодом на дисплее или миганием соответствующей индикаторной лампочки.

В статье рассматриваются причины появления ошибки 6а и даются практические советы по устранению неисправности.

На заметку!

Платы управления импортных котлов реагируют на изменения параметров электросети. Прежде чем приступать к поиску неполадок в Будерус или отопительной системе, рекомендуется выполнить следующие действия:

проверить номинал сетевого напряжения. В паспорте Будерус указано 230 В, и при значительном несоответствии возможны сбои в работе автоматики и появление ошибок на дисплее;

убедиться в надежности заземления котла. Плохой контакт в месте присоединения провода может быть причиной высвечивания кода неисправности;

нажать и удерживать в течение 10 сек кнопку OK (если она предусмотрена для данной модели Будерус) – ошибка должна исчезнуть;

отключить и снова запустить котел (кнопка Stand-by на передней панели). Если код 6а не убирается, нужно разбираться с инициирующими его причинами.

Ошибка 6а (мигание 2-го индикатора) – нет пламени горелки.

Код формируется в плате управления Будерус при отсутствии тока через электрод датчика ионизации котла. Вероятных причин несколько, и для сокращения времени на поиск неисправности целесообразно придерживаться такого алгоритма действий.

Шаг 1 – тестирование магистрали

Если на объекте имеется газовая плита, достаточно разжечь все конфорки. Сразу станет понятно, что труба не заблокирована, а давление «голубого топлива» в норме (по интенсивности и равномерности язычков пламени). При отрицательном результате придется искать причину.

Что проверить

Запорную арматуру . На время длительного отсутствия хозяева обычно перекрывают трубу, а потом забывают об этом. В частных домах устанавливается такой элемент защиты, как отсечной клапан.

Для газопроводов используется прибор нормально закрытого типа. Следовательно, даже при кратковременном отключении напряжения механизм сработает и перекроет магистраль. Котел остановится, и автоматика Будерус покажет ошибку 6а. Взводится арматура вручную.

Фильтр . Пренебрежение периодичностью его обслуживания приводит к тому, что загрязнение отражается на интенсивности подачи газа: Будерус останавливается и выдает ошибку 6а.

Состояние редуктора (в случае автономного газоснабжения). Изношенность термоизоляции, недостаточное утепление уличного шкафа, оголовка газгольдера приводят к оледенению: топливо не доходит до Будерус.

Наполненность резервуара. Предельная выработка объема снижает давление газа до критического значения. Котел не запустится, а автоматика покажет ошибку.

Если дефекты не выявлены, а газ к Будерус не подается, вероятная причина кода 6а – счетчик. Но он пломбируется, поэтому придется вызывать мастера.

Шаг 2 – тестирование оборудования

Датчик ионизации

Причин, по которым он не подает сигнал на плату управления Будерус о наличии пламени, несколько.

Загрязнение электрода. Нужно очистить от нагара, пыли, и ошибка 6а исчезнет.
Обрыв, замыкание проводов, плохой контакт в разъемах, окисление ламелей штекеров – визуально определить и устранить несложно.
Неправильное положение электрода: он не видит пламя. Случается, когда пользователь самостоятельно обслуживает Будерус. Например, при чистке форсунок горелки котла чувствительный элемент задевается неаккуратным движением. Определить можно по искре во время розжига: достаточна ли она для воспламенения газа, куда именно бьет.

Газовая арматура

Измерительный штуцер (давление на форсунках)
Регулировочный винт максимального расхода газа
Крышка
Регулировочный винт минимального расхода газа
Штуцер для измерения подаваемого давления газа

Единственное, что можно сделать самому – проверить целостность присоединенных проводов. Регулировать клапан, тем более разбирать узел не рекомендуется – это прерогатива профессионала.

В инструкции на котел Будерус описана технология настройки арматуры, но самодеятельностью лучше не заниматься – без должных знаний, практического опыта грамотно не сделать. Появятся проблемы с повышенным расходом газа, частыми сбоями в работе котла Будерус, появлением ошибок на дисплее.

Горелка

При длительном простое отопительного агрегата отверстия форсунок забиваются пылью, при его работе на них оседают мельчайшие частицы сажи (если топливо низкого качества, не отрегулирована арматура). С помощью щеточки (например, зубной) и пылесоса за несколько минут можно устранить ошибку 6а, и котел возобновит работу.

Шаг 3 – проверка дымохода

Недостаток кислорода, блокировка канала поступления воздуха к горелке может стать причиной ошибки 6а котла Будерус. В первую очередь нужно проверить наружную часть коаксиального дымохода. Образование льда препятствует воздушному потоку, появляется ошибка 6а, котел останавливается.

Если с данной проблемой пользователь столкнулся после первого пуска Будерус в эксплуатацию, желательно пригласить специалиста. Вероятные причины ошибки 6а: неправильно рассчитанные диаметр канала, протяженность трассы, неграмотно составленная схема.

Для агрегатов с открытой камерой вертикальная (разгонная) часть должна быть не менее рекомендуемой производителем длины (зависит от мощности котла). Самостоятельно не разобраться.

Принятые меры по восстановлению работоспособности Будерус могут и не устранить ошибку 6а. В таком случае неисправность нужно искать в плате управления котла.

Ее стоит проверить и когда агрегат останавливается через короткий промежуток времени после розжига. На 99% причина именно в ней; на дому не ремонтируется, меняется. Можно восстановить модуль перепрошивкой, но только в сервисном центре.

Полезные советы

Обеспечение стабильной работы котла, снижение риска появления ошибок достигается подключением Будерус через ИБП.

Усиленно рекомендуемые менеджерами торговых точек стабилизаторы в случае обрыва ЛЭП, перерывах в энергоснабжении не помогут – они лишь сглаживают пульсации, поддерживая значение напряжения в пределах 220, с небольшими отклонениями.

В блоках питания для котлов отопления имеются АКБ, и в любом случае оборудование не остановится.

На работу Будерус с открытой камерой влияет вентиляция в помещении. Проверить несложно повышением тяги: например, открыть окна, двери. Если причина в недостатке кислорода в горючей смеси, ошибка 6а исчезает.
Редкий случай, известный из практики: появление такого кода инициировала трещина стекла на панели Будерус («окно» камеры сгорания котла). При визуальном осмотре нужно убедиться в отсутствии механического повреждения, герметичности по периметру.

В статье рассмотрены те причины ошибки 6а Будерус, которые устраняются самостоятельно. Экспериментировать, расширять круг поиска неисправности, руководствуясь советами разных знатоков, не рекомендуется.

Импортные газовые котлы стоят дорого, к тому же в конструкциях модификаций имеются отличия. Достаточно аргументов, чтобы понять: нет результата – к профессионалу.

Читайте также: