Газобетонные блоки на пол балкона

Обновлено: 29.04.2024

Кирпично-монолитный дом, плита балкона из железобетона. После переноса одной перегородки в квартире осталось немного целых и не очень остатков пенобетона толщиной 10см. Материал легкий, с низкой теплопроводностью. Возникла идея на балконе (будет застеклен) вместо стяжки выложить пенобетон (например, на плиточный клей или кладочную смесь для пеноблоков), дальше пенофол, ламинат. Под ламинатом, возможно, плёночный теплый пол.

Масса, кмк, получится не больше, чем при заливке стяжки, зато теплоизолированность значительно лучше.

Затея хреновая? Какие плюсы, какие минусы?

Изменено: agrish, 5.07.2016 - 11:33

Ступенька не получиться.
Пенобетон 10см
+
Пенофол, ИК тёплый пол, ламинат ещё сантиметра 2
При выходе с балкона придётся спрыгивать на пол?

Изменено: StoneRhino, 5.07.2016 - 15:12

Дважды герой флейма

Трижды герой флейма

Ступенька выйдет как раз вровень с порогом оконно-дверного блока.

Масса, кмк, получится не больше, чем при заливке стяжки, зато теплоизолированность значительно лучше.

Затея хреновая? Какие плюсы, какие минусы?

залейте стяжку. утеплите пенополистиролом. тп лучше в стяжку в этом случае и плитку. если ламинат то пленочный тп. но тут много нюансов есть. у меня тоже была идея из этого авна стяжку сделать. но я отказался. если что стучите в личку.

и не забудьте что пленка будет кушать много . это ее минус. но на лоджии надо сделать" инерционную" систему. поэтому лучше кабель в стяжку

Изменено: andrew261, 5.07.2016 - 16:20

п.с. за бесплатно не работаю

Масса, кмк, получится не больше, чем при заливке стяжки, зато теплоизолированность значительно лучше.

Затея хреновая? Какие плюсы, какие минусы?

да и к тому-же если это у вас балкон, а не лоджия то нужно основательно утеплить это раз, отсечь все мосты холода это два. и мощность тп должна быть 200-250 вт на квадрат. либо делать просто холодное помещение. без должного утепления и отопления теплым это помещение не станет.

п.с. за бесплатно не работаю

Дважды герой флейма

Не работал с таким материалом. Но и заливать пол цементом считаю смысла нет. Очень большая нагрузка. Зачем? Плюс остекление.. делайте либо этим материалом либо на лагах с утеплением. Легче. Теплее. Выровнять можно в 0. Под ламинат пленочный теплый мат.

Что не делается. не делается

Аватарку сам сделал ))

Но есть одно но. В таком случае ваш ламинат прийдет в негодность по следующим причинам. После выключения тп в холодное время будет образовываться конденсат, со всеми вытекающими последствиями. я это проходил. тут либо тп не выключать вовсе, либо не включать. так же система должна быть "инерционной" в таких помещениях. ну и на пол только плитка или керамогранит в таких случаях. А так либо утеплять и делать все по уму, либо оставить холодное помещений, тем более что это балкон а не лоджия. В общем если автору интересно - напишет в личку. А так можно делать как угодно, как кому нравится. и результат будет разный.

п.с. за бесплатно не работаю

Трижды герой флейма

Не последняя причина, по которой мой выбор пал на пеноблоки - их бесплатность. В нашем доме многие сносят\переносят перегородки из этого материала - у подъезда куча блоков, как практически целых, так и обломков. Покупать не нужно, доставлять не нужно, в обработке прост - пилить можно даже обычной пилой.

Насчёт важности "инерционности" - в моей квартире на лоджии цементно-песочная стяжка с керамзитом, поверх 1-2 слоя пенофола, пленочный тп, ламинат. Еще немного тп по периментру в углах лоджии вертикально (чтобы не промерзали), за 7 лет ламинат не набух и швы не разошлись, всё ок. В самые лютые морозы оставляем теплый пол работать на минимуме на ночь (лоджия объединена с комнатой). Пол нагревается за несколько минут, остывает чуть дольше.

ну раз у вас все гуд - делайте тогда. чего вы тут выспрашиваете, один фиг по своему сделаете.

п.с. за бесплатно не работаю

Дважды герой флейма

пенобетон имеет смысл использовать только если есть цель выровнять значительный перепад по высоте. Пенобетон, который используется в блоках, будет иметь сопротивление теплопередаче в 5-7 раз ниже, чем пенополистирол. То есть даже если у соседей снизу балкон застеклен и утеплен, тепло будет уходить через торец жб плиты. Нет смысла экономить на нескольких квадратных метрах пенополистирола. И потолок тоже имеет смысл утеплить

Я вдруг понял, что большинство людей не слушают. Они просто ждут своей очереди снова заговорить © не мое

Изменено: andrew261, 9.07.2016 - 17:36

п.с. за бесплатно не работаю

скажите-ка, а теплому полу обязателен датчик температуры или и так сойдет?

Японская мудрость: уступай дорогу дуракам и сумасшедшим.

Трижды герой флейма

скажите-ка, а теплому полу обязателен датчик температуры или и так сойдет?

Датчик (термостат) нужен, чтобы пол отключился при наборе нужной температуры. Не будет датчика (подключение напрямую) - будет греть всегда по-полной.

Зимой на южной стороне особенно актуален. Я так теплый пол вообще включал и оставлял. Днём солнце прогревает - пол выключен, ночью, когда холодает, пол включается.

Изменено: agrish, 9.09.2016 - 16:50

Трижды герой флейма

:-):-) Датчик обязателен терморегулятору.:-). Те регуляторы, которые я знаю, без датчиков просто не работают. Ну и у разных терморегуляторов разные датчики соответственно. У теплолюкса сопротивление около 6,8 ком, у деви помоему 4,5 ком

Изменено: kulibin, 9.09.2016 - 16:53

Трижды герой флейма

Терморегуляторы обычно идут с датчиком (на проводе) в комплекте. Цена вопроса от 1500 тут или от 700 р в Китае. C LCD ценник раза в 1.5-2 выше. Купи и забудь.

Видел поделки с встроенным в корпус датчиком (температуру воздуха у пола мерит) - думаю, что хрень.

Изменено: agrish, 9.09.2016 - 16:57

Трижды герой флейма

Терморегуляторы обычно идут с датчиком (на проводе) в комплекте. Цена вопроса от 1500 тут или от 700 р в Китае. C LCD ценник раза в 1.5-2 выше. Купи и забудь.
Видел поделки с встроенным в корпус датчиком (температуру воздуха у пола мерит) - думаю, что хрень.

вот же эта пимпочка - датчик и есть

Прикрепленные файлы:

Японская мудрость: уступай дорогу дуракам и сумасшедшим.

Трижды герой флейма

ага. Вот прям такой же на али по 700р.

Масса, кмк, получится не больше, чем при заливке стяжки, зато теплоизолированность значительно лучше.

Затея хреновая? Какие плюсы, какие минусы?

Лучше использовать пеноплекс. Хорошая штука, хоть и дороговатая. Монтаж довольно легкий, нужен перф, клей и зонтики.Если руки откуда надо - проблем не будет точно)) Я себе тоже балкон таким образом утеплял. Пенобетон будет намного "холоднее", лучше не использовать.

Цель эксперимента: своими силами, без опыта, поднять и выровнять полы при помощи газоблоков Д500, толщиной 75 и 50 мм, затем уложить чистовое покрытие (ламинат/плитка), при этом не перегрузив плиту перекрытия.

Что сделал: демонтировал старые деревянные полы, после чего измерил высоту от плит перекрытий, которые оказались ниже уровня пола в тамбуре на 6-14см. Встала задача добрать высоту путем устройства новой стяжки. Думал устроить такой же пол на на лагах, но ровного и сухого пиломатериала не смог найти. От полов по керамзиту тоже отказался, т.к слышал, что на толстых слоях керамзит проседает. С мокрыми процессами связываться побоялся, т.к была вероятность залить соседей, да и вес был большой.

В итоге: приклеил к плите перекрытия газоблоки 75 и 50 мм газоблоки Д500 на слой от 0,5 до 25мм, смесью Юнис 3 в 1, которая до 30мм работает. Получилась плоскость в уровне, с ямками в 0,5-2мм на 2,5м

На такую плоскость положил листы суперпола для пробы, не склеивая и не прокручивая саморезами. На них третий слой гвл, а далее подложку и ламинат.

Получился жесткий и легкий пол, однако в местах перепадов гвл немного ходит. Стоимость пола на текущем этапе составляет 1600 руб/кв.м только за материал, вес - 120кг на кв.м при 14см высоте. Стуков нет, но на всякий случай планирую убрать эти 0,5 - 2мм неровности, чтобы окончательно исключить подвижки. Подскажите, как лучше это сделать?
У меня в голове назрели следующие варианты:
1) насыпать речного песка и протянуть неровности под правило.
2) грунтовать газоблок, развести пожиже тот же Юнис, либо кнауф фуген и протянуть под правило
3) грунтовать газоблок, нанести в ямки лепешки фугена и положить сверху суперпол
4) грунтовать газоблок, налить 5мм саморастекайки

В ванной я оставил бетонный поддон от совковой сантехкабины. Там будет плитка и никаких газоблоков. В кухне же тоже уложил газоблок. Там я хочу уложить плитку сразу на суперпол, предварительно нанеся на него обмазочную гидроизоляцию.
5) Можно ли клеить плитку сразу на слой обмазочной гидроизоляции?

В сети крайне мало информации по данному способу устройства полов. Не освещены положительные и отрицательные стороны решения. От себя заметил следующие плюсы:

Утепление пола - важный шаг к эффективному использованию энергоресурсов, то есть экономии на отоплении. И чем дороже отопление, тем острее становится вопрос утепления. В этой статье немного поговорим об утеплении пола газоблоками - об особенностях этого способа и его преимуществах.

Возможно, первое, что возникло у вас в голове после прочтения названия статьи - это недоумение. Действительно, обычно газоблок используется в качестве материала для межкомнатных простенков или арок в межкомнатных дверных проёмах. Мы даже привыкли к тому, что из него можно строить коробки зданий. Однако утепление пола - хотя и не очень распространённая, но всё же достаточно эффективная технология, чтобы взять её на вооружение. Давайте поговорим о ней, параллельно рассматривая её основные преимущества.

Преимущества и особенности

Одно из преимуществ газоблока - его теплопроводные свойства. Согласно некоторым данным, 10 см газоблока способны заменить 40 см дерева. И, хотя его толщина значительно больше, чем у пенопласта, для сторонников исключительно экологически чистых материалов газоблоки могут стать хорошей альтернативой.

Ещё одно преимущество газоблочного утепления - его относительная универсальность, так как оно хорошо подходит как для постоянного покрытия поверх бетона, так и в качестве основы под тёплый пол. Стоимость утепления при этом примерно такая же, как и у пенопласта. Но здесь стоит упомянуть важное условие - под бетонной стяжкой обязательно должна быть хорошая гидроизоляция. Это обусловлено пористостью газобетона, которая является благоприятным фактором для капиллярного подъема влаги.

Если при строительных работах планируется монтаж тёплого пола, но при этом высока вероятность того, что работы затянутся по времени, газоблок имеет ещё одно неоспоримое преимущество. После кладки газоблока клей высыхает достаточно быстро, так что всего через несколько суток его можно смело нагружать и использовать в качестве пола. С пенопластом такой вариант не сработает. Если есть опасения, что мебель может повредить газоблоки, или просто не хочется пачкать носки о газоблочную крошку, поверх можно уложить ОСБ-плиты, зафиксировав их обычными саморезами по дереву. Между газобетоном и плитами можно дополнительно постелить пенополиэтиленовый уплотнитель для более плотного прилегания плит.

Такой пол можно использовать и на постоянной основе (а это, как показывает практика, тоже хороший вариант). Но в таком случае поверх ОСБ-плит желательно постелить линолеум или покрыть их ДВП-панелями и покрасить. Но это уже больше эстетическая сторона.

Если для основы под тёплый пол выбраны газоблоки, нет необходимости дополнительно стелить пенопласт. Дальше монтаж пола выполняется по той же технологии - отражатель, сетка, трубки и так далее.

Кладка газоблока

Сама кладка газоблока выполняется в виде кирпичной стены за исключением того, что стена горизонтальная, а клеем скрепляют не только газоблоки между собой, но и газоблоки с бетонной стяжкой. И чем ровнее бетонная стяжка, тем быстрее будет осуществляться кладка газоблоков. По сути, это то же, что и поклейка плитки, только в качестве плитки используются газоблоки. Из личных наблюдений могу сказать, что человек без опыта, обладая теоретической информацией, за несколько часов работы может покрыть ровный пол площадью в 5-6 квадратов.

Если изначально бетонная стяжка была залита не достаточно ровно, газоблоки придется выравнивать по горизонтали, что сильно замедляет работу. Но что ещё хуже, нижний шов при этом может получится слишком большим. В таком случае, если есть возможность ещё немного поднять высоту пола, на бетонную стяжку с помощью плиточного клея сначала укладывается гипсокартон, а поверх него уже клеятся газоблоки.

Толщина каждого горизонтального шва при этом около 3 мм.

После того, как блоки посажены на клей и швы немного высохли, монтажной пеной заливается пространство между газоблоками и стенами.

С учётом того, что сверху газоблока укладываются ОСБ-плиты или монтируется тёплый пол, а по периметру помещения клеится плинтус, нагрузки на пену не будет.

В качестве заключения хочется сказать, что газоблок - очень универсальный материал, если использовать его с правильной технологией. В каких-то случаях это может быть не только более выгодным вариантом по сравнению с теми, к которым мы уже привыкли, но и более практичным.

Для обустройства балконов и лоджий нужно выбирать легкие и функциональные материалы. Одним из них является пеноблок, состоящий из цемента, воды, песка и пенообразователя. Его пористая структура обеспечивает оптимальную звуко- и теплоизоляцию, а также соответствует требованиям пожарной безопасности. Рассмотрим, по каким критериям следует подбирать блоки для балкона, из каких этапов состоит процесс кладки, а также как именно соорудить балкон из пеноблоков своими руками.

Как выложить балкон пеноблоками

Пеноблоки, изготовленные из разновидности ячеистого бетона, часто применяются для возведения парапетов и утепления балконов. Главными достоинствами материала являются невысокая цена, малый вес и несложный самостоятельный монтаж. Согласно средним расчетам, квадратный метр кладки из пеноблоков весит около 60-70 кг, что, как минимум, вдвое легче аналогичной кирпичной кладки.

Для того чтобы соорудить балкон из пенобетонных блоков, потребуются следующие инструменты и материалы:

пеноблоки в необходимом количестве;
строительный уровень;
клей-цемент;
арматура;
дюбеля;
перфоратор.

При монтаже пеноблоков может возникнуть трудность с их сцеплением, поэтому в этих целях рекомендуется применять именно клей-цемент вместо обычного цементного раствора. В результате пространство между блоками будет минимальным, что улучшит теплоизоляционные показатели материала.

Толщина пеноблока для балкона

Для возведения парапетных стен на балконах применяются стандартные пенобетонные блоки с 20-ти сантиметровой толщиной. Если материал применяется только для утепления, каждый блок можно распилить вдоль на две равные части.

Кладка пеноблоков на балконе

В первую очередь, нужно провести ряд подготовительных работ:

Выполнить разметку при помощи отвеса. На боковых стенах провести вертикальные линии, соединяющиеся с линиями на потолке и полу.
Покрыть стены шпаклевкой.
Для проверки ровности и вертикальности кладки использовать капроновую нить. Прикрепить ее к шляпкам дюбелей, а затем еще одну протянуть по горизонтали.

Далее можно приступать к приготовлению рабочего раствора. Для этого требуется в необходимых пропорциях соединить клей-цемент с водой и замесить строительным миксером или вручную.

Укладывать пеноблоки следует при температуре воздуха выше 0°.

Начинать кладку необходимо с первого ряда в разбег, соблюдая последовательность:

Нанести раствор на боковые стены.
Выровнять гребенкой.
Поднести пеноблок и прижать его.
Быстро снять излишки раствора, используя кельму.
Аналогичным способом заполнить весь ряд.
Если в окончании ряда пеноблок не будет помещаться полностью, его необходимо обрезать ножовкой до требуемого размера.

Работы необходимо выполнять с максимальной скоростью, потому что пеноблоки быстро впитывают жидкость из раствора, вызывая его затвердение.

Можно ли выложить пол из пеноблоков на лоджии

Ввиду незначительного веса пеноблоки могут использоваться для обустройства пола лоджии. В данном случае материал выполняет утепляющую функцию и скрывает неровности. Каждый пеноблок перед укладкой следует разрезать вдоль на две части.

Процесс укладки пеноблоков на пол лоджии следует начинать от самого дальнего угла, нанося необходимое количество раствора и моментально удаляя его излишки.

После просыхания пола, его можно покрыть любым отделочным материалом на выбор.

Утепление балкона пеноблоками

Утеплить балкон при помощи пеноблоков можно своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Балкон из пеноблока без отделки

Наносить на стену нужное количество цементного раствора.
Обложить стену блоками в шахматном порядке.
Для достижения идеальной ровности использовать горизонтально и вертикально натянутые нити.
При помощи ножовки откорректировать размер пеноблоков.
Зашпаклевать внутреннюю поверхность пенобетонной кладки.
Отделать пластиковыми панелями или другим материалом на выбор.

Балкон из газобетона

Газосиликатные и газобетонные блоки применяются при строительстве или утеплении балконов и лоджий. Достоинствами этих материалов являются:

легкость;
высокая прочность на сжатие;
теплоизоляционные свойства;
звукоизоляция, обусловленная пористой структурой;
не подверженность возгоранию;
экологическая чистота;
отсутствие вредных добавок в составе.

Для обустройства балкона из газобетонных блоков рекомендуется применять клей-цемент, который обеспечит прочность и предотвращает появление мостиков холода.

Чаще всего применяются блоки с размерами 30 х 20 х 10 сантиметров. По плотности материал должен соответствовать маркам D400-D500.

Как и в предыдущих случаях, прежде всего, нужно сделать разметку. При этом важно, чтобы середина опорной кладки располагалась под верхними точками крепления будущей оконной рамы — приблизительно в пяти сантиметрах от края верхней плиты перекрытия из железобетона.

Чтобы обеспечить прочность лоджии из газобетона, раствор для начального ряда газоблоков должен быть более густым, чем для укладки последующих рядов. Проверить его консистенцию можно, погрузив шпатель — он должен ровно стоять.

Готовим цементный раствор

При укладке первого ряда требуется обильное использование клеящего состава. После плотного прижатия блока к поверхности пола излишки клея должны составить не менее двух-трех сантиметров. Все остальные ряды из газоблоков нужно укладывать с разбежкой.

При наличии труб на балконе, их необходимо обойти, срезав с блоков лишние участки. Для заполнения пустот, которые образуются в результате этого, подойдет обычная монтажная пена. Применять ее нужно в минимальных количествах, поскольку разбухая, она может вызвать растрескивание газоблока.

Когда все ряды будут уложены, нужно затереть швы специальным составом, который заполнит все пустоты.

Как выложить парапет на балконе из газобетона

Для кладки парапета из газобетона потребуются:

газоблоки необходимого размера;
клей для газобетонных блоков;
перфорированная монтажная лента из металла;
направляющий профиль;
дюбеля или арматура;
металлическая кладочная сетка.

Работы должны выполняться в следующем порядке:

Определить расположение будущего парапета.
Выполнить разметку на полу.
На основание пола установить направляющий профиль с помощью саморезов и дюбелей.
Блоки с нанесенным на обратную сторону клеем вставить в профиль и плотно присоединить друг к другу.
Второй ряд выложить в разбежку и проверить правильность вертикали, используя уровень и отметки на стене.
Аналогичным способом выложить все последующие ряды, не забывая каждый газоблок притереть друг к другу.

Чтобы парапет получился устойчивым и крепким, ему необходимо армирование. Проще всего его сделать с помощью металлической ленты с перфорацией. Ее нужно уложить поверх готового парапета и прикрутить саморезами. Дополнительно можно уложить ленту на каждый ряд газоблоков с внутренней стороны.

Закрепление кладки парапета арматурой

Утепление балкона газобетонными блоками

Для утепления балкона лучше применять газоблоки, имеющие толщину около 10-12 сантиметров, чтобы не сильно уменьшать полезное пространство. Для этого следует обрезать стандартный материал с помощью обычной ножовки.

Процесс укладки прост. С нижнего края стены наносить на нее нужное количество цементного клея и прочно прижимать. После заполнения первого ряда все последующие выкладывать в шахматном порядке. Лишние куски газоблока срезать ножовкой.

Отрезаем лишнюю часть пеноблока

Какими блоками лучше выложить балкон

Чтобы определить, какой материал для обустройства балкона лучше — газобетон или пенобетон, нужно ознакомиться с характеристиками обоих.

Газоблоки обеспечивают более комфортный микроклимат на балконе. Они обладают высокой морозостойкостью, в связи с чем не нуждаются в дополнительном утеплении. Поверхность этого материала легче покрывается штукатуркой.

Для блоков из пенобетона характерны более выраженные влагостойкие свойства. Однако по весу он немного тяжелее. Поэтому правильнее всего подбирать материал, исходя из климатических условий.

Тёплое деревянное покрытие возможно возвести без помощи строительной бригады. Однако, ошибки в выборе материалов, несоблюдение правил монтажа приводят к порче декоративной отделки, появлению плесени на стенах, коррозии конструкций. Чтобы настил служил несколько десятков лет, нужно соблюдать ряд рекомендаций по установке пола на лагах на балконе.

Преимущества и недостатки деревянного пола

У владельцев квартир в многоэтажном доме есть только два варианта покрытия лоджии: облегчённая бетонная стяжка с керамзитом или деревянный пол. Следует учитывать общий вес будущей конструкции, её давление на перекрытие.

В отличие от бетонной стяжки настил на лагах имеет свои преимущества:

по готовому полу приятно ходить босиком;
срок службы до 20 лет;
быстрый монтаж;
возможность прокладки электропроводки под настилом;
хорошая звуко- и теплоизоляция;
небольшой вес.

На лагах проще сделать выравнивание пола, его можно также поднять на любую высоту. По сравнению с бетонной стяжкой, монтаж такого покрытия не оставляет огромного количества пыли в жилом помещении.

Но у деревянных полов есть свои недостатки. Материал неустойчив к грибкам, плесени, подвержен гниению, хорошо горит. Он расширяется и сжимается из-за перемены температур, влажности. Деформация портит конструкции балкона. При неправильном монтаже каркас из бруса может расшатываться и издавать скрипы.

Выбор материалов

Возведение тёплого покрытия включает подготовку балконной плиты (подробнее в статье «как отремонтировать балконную плиту«), выравнивание пола, паро- и гидроизоляцию балкона, установку каркаса, утепление, крепление досок или фанеры на рейки.

Для строительных работ потребуются:

Строительные смеси: цемент, грунтовка глубокого проникновения, антисептик, герметик.
Древесные материалы: брус, рейки, половая доска или листы фанеры.
Гидроизоляция, антисептик.
Паронепроницаемая плёнка – «Пенофол» или полиэтилен, фольгированный скотч.
Утеплитель (минеральная вата или пенополистирол).
Крепёж: саморезы, анкера, дюбель-гвозди, уголки для крепления досок.

Лаги – это каркас из бруса для настила. Породы дерева, которые используют для возведения настила: ель, дуб, сибирская лиственница. Чаще всего используют сосновый пиломатериал: он прочен и имеет малую стоимость. Соотношение сторон бруса должно быть 1:2, а рекомендуемая длина – 2 метра.

Лаги на балконе

Для защиты каркаса от микроорганизмов, брус покрывают антисептиком. Состав будет зависеть от породы дерева. Для внутренних работ используют пропитки на водной основе, грунтовки с противогрибковыми компонентами. Средства с алкидным лаком в составе имеют резкий запах, могут провоцировать аллергию. Примеры антисептиков для внутренних работ: Pinotex Interior, «Огнебио», «Неомид 400».

рулетка;
перфоратор или дрель;
шуруповёрт;
ножовка или лобзик;
кисть для нанесения грунта;
строительный уровень;
простой карандаш, перманентный маркер, малярный скотч.

Возможно также понадобятся болгарка, шпатель, столярный молоток для половой доски.

Подготовка материалов и бетонной плиты

Сначала следует позаботиться о деревянных лагах. Чтобы исключить их деформацию, нужно дать ему отлежаться в квартире в течение двух недель. Потом брус обрабатывается антисептиком. Наносят его кистью 2–3 раза. Просушка одного слоя занимает 2 часа.

Самый трудоёмкий этап в возведении настила – подготовка бетонного пола к монтажу. Необходимо удалить отделочные материалы, очистить поверхность конструкции от строительных растворов, жирных пятен, обработать трещины и швы.

Подготовка основания для деревянного пола пошагово:

Убираем отслаивающиеся частички бетона.
Если в плите есть глубокие трещины и видна арматура, очищаем её от ржавчины специальной кислотой. Средства для удаления коррозии можно найти в строительных магазинах. Состав наносится кистью или пульверизатором, затем нужно дать ему просохнуть. Обработанная арматура на балконе очищается жёсткой щёткой, мелкие частицы грязи удаляются пылесосом.
Бетонный пол, трещины и щели обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения в 2 слоя с промежутком в 2 часа. Нужно дать составу высохнуть.
Стыки между панелями заделываем монтажной пеной или герметиком.
Щели и трещины закрываются цементной смесью.
Выступы над готовой поверхностью пола убираются зубилом перфоратора, шпателем или болгаркой с режущим диском.
С плиты удаляется пыль веником или пылесосом.

Допустимый перепад высот по всей поверхности пола – 2 мм. Важно, чтобы основание было ровным. В противном придётся выравнивать пол на балконе цементной стяжкой.

Гидроизоляция

Чтобы защитить деревянные лаги и утеплитель от влаги, балконную плиту покрывают гидроизоляцией. Монтаж её зависит от выбранного материала.

Обмазочная. Наносится кистью, застывая, создаёт бесшовное влагостойкое покрытие. Для защиты можно использовать «Жидкую резину». Однако для адгезии обмазочной гидроизоляции необходима температура на балконе не ниже +15 ˚C.
Оклеечная. Выполняется рулонными материалами: плёнкой ПВХ, «Пенофолом». Это самый экономичный способ, однако он требует надёжного соединения стыков. Существует также самоклеящаяся гидроизоляция «Технониколь», для укладки которой не нужен скотч и горелка. Оклеечную технологию влагозащиты можно использовать при любых температурах.
Составы глубокого проникновения. Попадая в поры бетона, образуют барьер для влаги. Использовать их можно в сухую погоду при температуре от +15 ˚C. Еще один недостаток таких составов – высокая стоимость.

Перед укладкой лаг на бетонный пол, предварительно поверхность гидроизолируется

Наиболее экономные и часто используемые виды гидроизоляции на балконе – рубероид и ПВХ плёнка. Однако материалы устарели. Срок службы рубероида – не более 5 лет, при нагревании и замораживании он плавится и растрескивается. А ПВХ плёнка легко повреждается от механических воздействий.

Перед проведением гидроизоляции следует очистить бетонный пол от грязи и пыли. На стяжку под любой вид гидроизоляции наносится битумно-полимерный праймер. Время высыхания состава от 20 до 30 минут. Влагозащитным материалом покрывают поверхность пола балкона и нижние части стен на высоту 15 см. Сделать разметку на вертикальных конструкциях под гидроизоляцию можно малярным скотчем.

Самоклеящуюся рулонную плёнку «Технониколь» нарезают под размеры помещения. Соседние листы укладываются внахлёст не менее 10 см. Минимальная ширина торцевой стыковки – 15 см. При Т-образном соединении листов, угол среднего покрытия подрезается. Нахлёст полосок гидроизоляции стен – 10 см. Каждое соединение обрабатывается битумно-полимерным праймером.

Подобным образом укладывают и другие рулонные материалы. Однако места соединений при этом заклеивают гидроизоляционной лентой.

Установка каркаса

Если вас интересует, как утеплить пол на балконе и выровнять его, сделать это можно правилом, уровня и клиньев. Необходимо измерить пространство между стенами, сделать чертёж-набросок расположения каркаса. При небольшой площади лоджии, будет достаточно трёх рядов продольных брусков.

Одна из крайних досок укладывается на расстоянии не более 20 см до внешней стены, второй – не более 10 см до внутренней стены. Допустимый зазор между сеткой чернового пола и стенами, им перпендикулярным – не более 7 см. Шаг между продольными брусьями – 45 см.

Как правильно крепить лаги к бетонному полу:

Брус в самой высокой точке выравнивают по горизонтали клиньями правилом.
Поднимаем пол на уровень порога балкона.
Остальные элементы крепят, ориентируясь на первый брус.
Для крепления каркаса используют анкера или дюбель-гвозди. Величина углубления крепежа в бетонную плиту – 3–5 см.
Шаг анкеров – от 0,6 до 1 м. На один продольный брус обычно уходит 4–5 крепежей.

Есть и другие способы смонтировать деревянный пол на балконе. Регулируемые лаги устраивают на пластиковых винтовых втулках или П-образных кронштейнах.

Шаг крепежа – от 30 до 50 см. Для устройства каркаса на основании делают разметку расположения деревянных лаг маркером, отмечают схему креплений. Первый брус выравнивается по горизонтали правилом.

Если планируется устройство чернового пола из фанеры, под оси стыков панелей нужно укладывать поперечные доски. Места расположения этих элементов также обрисовываются маркером. Как крепить лаги с помощью перфорированных деталей догадаться не трудно: одна часть уголков и П-образных приспособлений прикручиваются саморезами к брусу. К бетону конструкция крепится дюбелями. Для фиксации деревянного каркаса используют монтажную пену.

Установка бруса на пластиковые винтовые ножки-втулки подобна технологии с кронштейнами. Сначала необходимо сделать разметку маркером. В дереве сверлят отверстия насадкой, вкручивают в них пластиковые болты. Ножки-втулки крепятся к бетонной плите с помощью дюбель-гвоздей. Сначала их забивают не до конца и выравнивают брус правилом, вращая болты. Когда виртуальная плоскость пола создана, дюбель-гвозди забиваются до упора так, чтобы крепёж был зафиксирован. Выступающие концы шляпок срезаются ножом.

Монтаж утеплителя

В качестве утеплителя используют минеральную вату или пенополистирол. Волокнистый утеплитель не горит, плотно прилегает к конструкциям. Однако он теряет полезные свойства при намокании, требует специальных средств защиты кожи и лёгких строителя. Минеральную вату используют только при надёжной паро- и гидроизоляции пола на балконе.

Экструдированный пенополистирол дешёвый и лёгкий в монтаже. Он не впитывает влагу, обладает морозостойкостью. Однако пенополистирол горюч. Его разрушают солнечный свет и некоторые сложные углеводороды – поливинилхлорид, растворители для красок. Для монтажа этого вида утеплителя необходим клей для пенополистирола, например, Ceresit Express CT 84 или «Пеноплекс Fastflix».

Далее рассмотрим, как положить утеплитель под деревянный пол на балконе своими руками. Инструкция и монтаж будут зависеть от выбранного материала:

Минеральную вату нарезают, укладывают между лагами. Клей для крепления её на пол не используют. Края утеплителя должны плотно прилегать к деревянным брускам. Допустима частичная укладка ваты на кронштейны перед установкой каркаса.
Пенополистирол обрезают строительным ножом. Слои утеплителя располагают так, чтобы стыки между плитами не совпадали. В некоторых случаях соединения обрабатывают полиуретановым клеем. Между пенополистиролом и деревянными брусками оставляют зазор до 10 мм, который заливается монтажной пеной.

Следующий шаг – установка на утеплитель специальной плёнки.

Пароизоляция

Из-за перепадов температур на улице и в помещении на конструкциях образуется конденсат, который разрушает их. Для защиты деревянной сетки и утеплителя используют пароизоляционные плёнки. Для этих целей годится «Пенофол» или полиэтилен.

Правила монтажа пароизоляции на утеплитель:

Фольгированные плёнки располагают металлизированной стороной в помещение.
Следует хорошо натянуть материал, листы укладывают внахлёст. Стыки проклеиваются скотчем или специальным клеем. Не следует допускать проколы и разрывы плёнки.
На лагах пароизоляция закрепляется рейками с толщиной до 3 см.
Между плёнкой и черновым настилом оставляют вентиляционный зазор не менее 3 см.

Если все правила соблюдены, на слой пароизоляции и рейки укладывают деревянный пол на балконе.

Устройство чернового пола

Подложкой могут служить доски и древесные плиты – OSB, листы фанеры. Важно использовать сухие материалы. Линолеум, ламинат или паркет укладываются спустя две недели после завершения всех этапов.

Половые доски нарезают под размеры балкона. Между стенами и финишным покрытием оставляют деформационный зазор до 10 мм. К лагам пиломатериал крепят саморезами, утапливая их шляпки. Между собой половые доски соединяются методом шип-паз с помощью столярного молотка.

Монтаж листов фанеры на брус более сложен. Линии соединения должны располагаться по осям лаг. Распиливать фанеру следует аккуратно, не допуская расслаивания краёв. Между стеной и древесной панелью оставляют зазор до 8 мм. Шаг крепления саморезов – 30 см, их шляпки также должны быть утоплены.

Между стенами и финишным покрытием пола следует оставить деформационный зазор до 10 мм. При завершении работ он маскируется декоративным плинтусом. При соблюдении всех правил по монтажу, срок службы деревянного пола на лагах на балконе составит более 20 лет.

Читайте также: