Газобетон пенобетон не держит крепеж самодельный анкер строим для себя

Обновлено: 04.05.2024

Газо- и пеноблоки плохо держит крепеж для бетона и кирпича – дюбель-гвозди, анкеры, шурупы и т. д. Это связано с тем, что пористые материалы не выдерживают точечных нагрузок.

Но, высверливая в них конусные отверстия и, заполняя прочными растворами, можно добиться надежного усиления крепежа для бетона и кирпича в газо- и пенобетоне.

Понадобится

Для работы приготовим следующие материалы и изделия:

монтажный цемент марки «Ceresit СХ-5»;
гвозди, шурупы и дюбели;
длинный болт;
разные анкеры по бетону;
грунтовку марки «Ceresit CT-17»;
плиточный клей марки «Ceresit CM-16»;
уголок для крепления полки и др.

В работе понадобится: дрель, молоток, гиря 32 кг, пылесос с трубочкой-соломинкой, распылитель жидкости, пистолет для подачи растворов и т. д.

Процесс закрепления и тестирования крепежа в пористых материалах

Гвоздь, вбитый в пористый блок, выдержит вес небольшой картины. Но если к нему приложить малую выдергивающую или переменную силу, он легко теряет прочность крепления.

Крепим к стене из газо- или пеноблоков шурупами уголок для полки.

Не перекрученные шурупы крепче «сидят» в пористом материале, чем гвозди. Но и они не выдерживают средней изменяемой нагрузки.

Спиральное сверло на 10 мм совсем не продавливает газо- или пенобетон и легко выдерживает вес гири 32 кг. Но и оно просто выдергивается из стены одной рукой.

Пластиковые вставки лишь немного усиливают крепеж в пористых материалах.

Шурупы, ввернутые в них, расшатываются вместе со вставкой от веса раскачиваемой гири 32 кг. Немного увеличивает прочность дюбелей их посадка в стену на жидкие гвозди.

Вкручиваем в газо- или пеноблок по направляющему отверстию длинный анкер по бетону, подвешиваем гирю 32 кг и начинаем раскачивать. Скоро анкер расшатается и легко вытащится руками.

Вытащить его нелегко даже инструментом из-за того, что расширение анкера постепенно разрушает материал, и создает условия для выхода наружу.

Для очистки отверстия-конуса в пористом материале высасываем или выдуваем из него продукты разрушения при сверлении пылесосом, закрепив на конце шланга трубочку-соломинку.

Для лучшего сцепления покрываем отверстия из распылителя грунтовкой. Затем заполняем из пистолета раствором цемента, а одно – плиточным клеем.

Выдержав раствор сутки, высверливаем в них отверстия и вставляем крепеж. Попутно пробуем вариант с «ленивым анкером», требующим меньше времени и денег.

Вместо конуса, сверлим простое отверстие. С помощью трубочки-соломинки выдуваем продукты сверления. Причем вместо анкера используем болт.

Обрабатываем отверстие грунтовкой и заполняем раствором цемента. Пока он не схватился, вставляем болт головкой внутрь и даем высохнуть.

Застывший цемент так прочен, что без режима долбления бур его не берет. В первое отверстие с СХ-5 вкручиваем дюбель-гвоздь, а во все остальные, включая и четвертое с CM-16 – анкеры по бетону.

Хорошо проявил себя и мини-анкер из болта (ленивый анкер). Учитывая, что на него почти не нужно тратить деньги и время, он и выбран победителем.

Смотрите видео

В строительстве газобетон и пенобетон очень популярны. Первоначально нужно знать все недостатки материала. К примеру, газобетон/пенобетон не держит крепеж. Что делать?

При креплении водостока, вентфасада, турника, перил, полок и пр. возникают проблемы. Как закрепить в пористые стены тяжелые конструкции?

При такой плотности крепеж не держится. Неловкое движение приведет к разрушению материала. Даже если вы с трудом закрепите обычный саморез или дюбель гвозди, то при нагрузках это место будет выкрашиваться.

Крепеж для пеноблоков и газоблоков

В продаже есть дюбель для пенобетона. Когда его вкручиваешь, то распорные части отрываются и блокируют выпадение крепежа и разрушение блоков. Но забить такие дюбеля настоящая проблема, боковые распорки могут деформироваться.

Есть дюбеля с широкой резьбой, которые, по мнению производителей, не дают разрушаться ячеистой структуре блоков. Все верно, такой крепеж больше подходит. Он не вылезет из стены, потому что есть широкие ребра (резьба).

Металлический дюбель, по мнению многих, наиболее прочен, если сравнивать с полимерными дюбелями. На них можно закрепить тяжелые полки, фасадные крепления и т .д. Лучше выбирать оцинкованный крепеж.

Саморезы по дереву вкручиваются очень легко, но очень скоро они расшатываются, и раскрашивается отверстие в блоке. Если и использовать саморезы, то исключительно с распорным анкером. Есть химический анкер. Он лидер среди прочих крепежей. Состоит из винта, инъекционного состава и гильзы. Он прослужит долго, но стоит космических денег.

Есть способ дешевле и надежней

Используем монтажный водоотталкивающий цемент. Давайте сделаем химический анкер своими руками.

Берем сверло и делаем отверстия в стене (обратный конус):

Убрать пыль из отверстий в блоках. Можно выдуть пылесосом. Обрабатываем отверстие грунтовкой.

Теперь готовим раствор из монтажного водоотталкивающего цемента . Он защитит от коррозии крепеж. Этот раствор довольно прочен и начинает застывать буквально через 3-5 минут . Через сутки можно приступать к крепежу. Застывший раствор такой прочный, что работать нужно буром с режимом долбления. Итак, сделали отверстие и теперь можно вкручивать любой крепеж.

Еще проще сделать ленивый анкер

Делаем отверстие сверлом 14 по дереву. Потом выдуть пыль изнутри обычной трубочкой для коктейля, загрунтовать и заделать отверстие раствором из монтажного цемента. Сразу же вставляем любой крепеж (к примеру, простой болт диаметр 6 мм.), но шляпкой во внутрь. Разглаживаем раствор и выжидаем около 2-5 часов. Надежно держит.

Газобетон и пенобетон – материалы пористые и неплотные. Всем, кто с ними работал, известно, что они не удерживают никакой крепеж. Кроме химического анкера. Это решение проверенное и эффективное. Но цены таких крепежей слегка ошеломляют. По крайней мере, меня.

Газоблок плохо выдерживает точечные нагрузки. Причем, чем тоньше крепеж, тем проще сломать газоблок. Крепежи неплохо входят в стену, но при изменяющейся нагрузке быстро расшатываются, и легко вытягиваются.

Проблема многих строителей: Газобетон не держит крепеж. Но есть способ, который поможет надежно зафиксировать любую конструкцию

Как же зафиксировать на газобетонной стене тяжелые конструкции?

Чтобы неплотный материал не разрушался, по технологии монтажа химического анкера в стене необходимо сделать отверстие в виде обратного конуса и потом заполнить его более плотным материалом .

Делаем отверстие в виде обратного конуса.
Из отверстия удаляется вся пыль.
Отверстие обрабатывается грунтовкой для лучшего сцепления. Делайте это при помощи пульверизатора.
Далее отверстие необходимо заполнить плиточным клеем или монтажным цементом.
После полного высыхания клея или бетона (через 24 часа) в отверстие вставляется любой крепеж. Крепежи будут находиться в цементе, а на газобетон нагрузка будет распределена.

Таким образом вы сможете зафиксировать на стене из газоблока любые тяжелые или вырываемые конструкции. При такой фиксации крепежи будут неподвижны.

Полезный совет для тех, кто дочитал до конца: делаем "ленивый анкер» своими руками

Если не хочется вырезать конусы и в наличие нет анкера, то вполне сгодятся просто более широкие отверстия. Например, 14 сверлом по дереву. И простой болт.

С помощью трубочки выдуваем всю пыль, обрабатываем отверстие грунтовкой, заполняем цементом или клеем, и вставляем болт шляпкой вовнутрь. Получился крепкий надежный «народный» анкер из болта, который держит не хуже химического анкера.

Напишите в комментариях, как вы закрепляете крепежи в газобетонных стенах?

И если статья была полезна, не забудьте нажать «палец вверх» и подписаться на канал, если не сделали этого раньше!

Газобетон не держит крепеж! Мне на это часто жалуются. Сегодня покажу, как можно закрепить на пористые стены тяжелые и вырываемые конструкции, такие как турник, вентфасад, водосточку, козырек, перила и многое другое. Покажу, как сделать это, просто, надежно и самое главное не дорого. ОЛег: Афтор, а часто ты крепеж свой качать начинаешь? даже низкоаплитудно! это видео что показывает! Конечно у каждого материала есть свои плюсы и минусы! мы же не говорим что староверы - те кто делает двухэтажный дом из кирпича - дебилы которые в угоду надежности жертвуют продуваемостью кладки! Газобетон ДЕРЖИТ крепеж ДАЖЕ для твердых бетонов, таких как привычные нам дюбеля! Просто бери дюбель длиннее и шире сечением. а если ты привык заморачиваться то бери ПЕНОБЛОК - ведь именно он требует для крепежа именно химический анкер! А! Так ты Церезит рекламируешь! ну тогда иди в пенобетон. :) (Написано в сердцах. так как накаляют староверы)
Дата: 2020-06-20

Комментарии и отзывы: 9

Обзорщик
По поводу шпильки - есть гостовская шпилька, а есть DIN. В леруа, оби, на рынках продают диновскую шпильку. Отличается от гостовской углом витков резьбы. То есть по гостовской витки резьбы - это треугольник с вершинами в 60 градусов. DIN-овская - витки резьбы - это треугольник с вершинами в 45 градусов. Соответственно, DIN-овская шпилька гораздо слабее. Из за острых витков резьбы само тело шпильки тоньше (экономия металла. Скажем так, на диновской шпильке м8 витки резьбы слизываются легким усилием стандартного ключа на 13. На гостовской - можно затянуть нормально. Отсюда - нельзя ориентироваться на указанные в справочниках значения шпильки на срез, если вы не уверены в том, сделана ли шпилька по госту.
По поводу химанкера - при температуре 20-25 градусов химанкер позволяет приложить нормативное усилие через 1 час.
По поводу замены химанкера - есть российский производитель быстросохнущих смесей, компания Барс. У них есть линейка консолит, например, консолит барс 102. Это быстросохнущая смесь, начинает застывать через 15 мин. Через 3 часа набирает треть прочности. Через сутки - 2/3 прочности. Это если надо недорогую и не слишком быстро застывающую смесь. Мы используем такую для монтажа перил.
Есть аналог церезит cx-5. Это консолит барс 100.

1м
Сверлим отверстие на 12 мм в блоке. Выдуваем пыль. Обычный строительный ПВА мешаем с простым цементом до состояния густой сметаны и ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР. Простую резьбовую шпильку БЕЗ ВСЯКИХ ШЛЯПОК нужной длинны. Вымазываем все отверстие внутри клеем ПВА при помощи тонкой кисточки для рисования. И набиваем отверстие приготовленной смесью ЦЕМЕНТ + ПВА. Он будет в жидком виде около получаса. Измазываем хорошо нашу шпильку в смеси ЦЕМЕНТ + ПВА чтоб резьба вся заполнилась смесью. И вот эту измазанную шпильку начинаем вталкивать в отверстие с уже набитой там смесью. Шпилька вытолкнет лишнюю смесь. Рабочий конец шпильки должен быть чистым от смеси. Оставляем на сутки а потом крутите крепите творите! и будет вам счастье

ffh2000
Когда-то на ул. Покрышкина (напротий Калейдоскопа) моя контора делала фасад. Там ограждающие как раз из сибита. Мы проводили испытания на вытягивание манометром. В сибите не держится никакой анкер. В лучшем случае химический анкер ломает блок и вываливается. Поэтому использовать любые анкера в сибитовых блоках невозможно. Максимум для полочки для посуды. Кстати, необходимо еще учесть, что любой анкер является мостиком холода. Когда их забиваешь с шагом 600x600, существенно меняется теплопроницаемость стены. Мы в итоге нашли подсистему, которая позволяет крепиться в межэтажные перекрытия.

Колесо
Для меня проще не строить из газобетона, нежели думать каждый раз, а не треснет ли он под нагрузкой крыши, а не сложится ли дом, не упадет ли кухня или портрет! Я понимаю еще построить каркасник и просто утеплить им стены, сделать хоз постройки или еще что, но не дом, к тому же более одного этажа! Списывать на то что он теплее? Да похеру, я лучше утеплю сруб, шлакоблок или кирпич!

Александр
А что удивляет, если cx5 реально не дает усадки? Я им заделывал на даче сверхглубокие горизонтальные штробы в газоблоке после горе-электриков (по 3 - 3. 5 см с двух сторон в центральной несущей стене 30 см D500. Благодаря безусадочному cx5 практически полностью восстановил несущую способность стен. Правда эта смесь далеко не дешевая.

Горелов
И так, я вкручиваю волшебный анкер и вешаю на него замечательную и тяжелую гирю, трясем, тянем, смотрим. бумс ай ай ой, не выдержала мерзкая тоненькая проволочка для подвешивания, но зато я теперь могу плавать в бассейне как будто в ластах, ведь мои ступни 80 размера. Мдя. ТБ не нужна, нафиг ее.

Андрей
жили 3 поросенка у одного дом был из сена у другого из веток и только у самого умного из поросят из камня! дунул волчара на сено и развеял, дунул на ветки посильней и разметал, а вот на каменный дом объема воздуху в легких не хватило и исдох волк в четных попытках сдуть каменный дом!

stroim_sami
А почему название через / как будто газобенон и пенобетон одно и тоже, они так же отличаются между собой как тёплая керамика и тот же газобетон. Пенобетон для стройки полное Г, газобетон а именно марка YTONG это вообще самое лучшее что есть на свете.

валерий
Фигня фигнёй, народ берите химический, это быстро, удобно, надёжно и точно. Тем более в большенстве своём такие работы выполняют на стадии сборки мебели итд, когда все отделочные работы закончены. Ну а если хотите вынести себе мозг, то велком.

Газо- и пеноблоки плохо держит крепеж для бетона и кирпича – дюбель-гвозди, анкеры, шурупы и т. д. Это связано с тем, что пористые материалы не выдерживают точечных нагрузок.
Но, высверливая в них конусные отверстия и, заполняя прочными растворами, можно добиться надежного усиления крепежа для бетона и кирпича в газо- и пенобетоне.

Понадобится

монтажный цемент марки «Ceresit СХ-5»;
гвозди, шурупы и дюбели;
длинный болт;
разные анкеры по бетону;
грунтовку марки «Ceresit CT-17»;
плиточный клей марки «Ceresit CM-16»;
уголок для крепления полки и др.

Процесс закрепления и тестирования крепежа в пористых материалах

Спиральное сверло на 10 мм совсем не продавливает газо- или пенобетон и легко выдерживает вес гири 32 кг. Но и оно просто выдергивается из стены одной рукой.
Пластиковые вставки лишь немного усиливают крепеж в пористых материалах.

Вбиваем в направляющее отверстие гильзу от втулочного анкера, вкручиваем шпильку и навинчиваем гайку. Подвешиваем и раскачиваем гирю и убеждаемся, что этот крепеж держится в пористом материале прочнее всех, до него испытанных.
Вытащить его нелегко даже инструментом из-за того, что расширение анкера постепенно разрушает материал, и создает условия для выхода наружу.

Чтобы неплотный материал не разрушался, в нем высверливают обратный конус и заполняют более прочным материалом. Для этого используем дрель с надетой на сверло пластиной и гайкой для защиты патрона и входа в стену.
Для очистки отверстия-конуса в пористом материале высасываем или выдуваем из него продукты разрушения при сверлении пылесосом, закрепив на конце шланга трубочку-соломинку.
Для лучшего сцепления покрываем отверстия из распылителя грунтовкой. Затем заполняем из пистолета раствором цемента, а одно – плиточным клеем.

Выдержав раствор сутки, высверливаем в них отверстия и вставляем крепеж. Попутно пробуем вариант с «ленивым анкером», требующим меньше времени и денег.
Вместо конуса, сверлим простое отверстие. С помощью трубочки-соломинки выдуваем продукты сверления. Причем вместо анкера используем болт.
Обрабатываем отверстие грунтовкой и заполняем раствором цемента. Пока он не схватился, вставляем болт головкой внутрь и даем высохнуть.
Застывший цемент так прочен, что без режима долбления бур его не берет. В первое отверстие с СХ-5 вкручиваем дюбель-гвоздь, а во все остальные, включая и четвертое с CM-16 – анкеры по бетону.

Тестируем их той же гирей 32 кг. Дюбель-гвоздь при этом не вылезет из стены. Анкеры даже под динамической нагрузкой неподвижны. В клее анкер чуть шевелится, но наружу не лезет. Весь крепеж также выдержал тест на выдергивание при нагрузке в 100 кг (вес взрослого человека).
Хорошо проявил себя и мини-анкер из болта (ленивый анкер). Учитывая, что на него почти не нужно тратить деньги и время, он и выбран победителем.

Смотрите видео

источник

Читайте также: