Гараж с плоской крышей пристроенный к дому

Обновлено: 06.05.2024

При сооружении городских многоэтажек и промышленных объектов, основой плоской кровли обычно становится железобетонная плита. Но для частных домов, особенно каркасных и деревянных, такой выбор, чаще всего, неприемлем. В этом случае сооружается плоская крыша по деревянным балкам. Ее основным преимуществом является легкий вес, снижающий нагрузку на стены и фундамент.

Устройство такой крыши проще и дешевле, чем при использовании тяжеловесных ж/б плит. А функциональность та же. Поэтому такой вариант плоской кровли часто выбирают желающие построить ее своими руками.

Содержание

Для каких построек подходит плоская кровля на балках?

Основная доля таких крыш приходится на частные дома и коттеджи, владельцы которых ценят футуристический стиль, удобство и практичность. Еще – на перекрытия веранд, террас, балконов, гаражей. Как правило, все эти постройки деревянные или каркасные, требующие легкой конструкции кровли. Но это не обязательное правило. Материал стен может быть любым – кирпич, газобетон, пенобетон и т.п. В этом случае часто деревянные балки врезаются в мауэрлат – деревянный брус, идущий по периметру стен и соединенный с ними с помощью анкерных болтов или шпилек.

Плоская кровля особенно привлекательна для застройщиков тем, что ее горизонтальную поверхность можно использовать в качестве полезной площади. Причем, это возможно даже для кровли, в основании которой лежат деревянные балки.

Конечно, использовать освободившиеся метры для автостоянки, бассейна или теннисного корта не стоит. Все-таки для подобных проектов требуется более монументальное основание. А вот открытую террасу, смотровую площадку, домашнюю оранжерею деревянные балки выдержат запросто. Главное, правильно произвести расчет и не экономить на толщине пиломатериалов.

Виды плоских кровель на балках

На деревянных перекрытиях можно соорудить плоскую кровлю следующих видов:

неэксплуатируемую;
эксплуатируемую;
инверсионную.

То есть все возможные виды – без ограничений.

Неэксплуатируемая крыша – обычная, завершающаяся гидроизоляционным финишным покрытием. Она предназначена исключительно для защиты помещения от условий окружающей среды и не ставит перед собой иных целей. Использовать ее в качестве места отдыха, перемещаться большими компаниями, устанавливать террасную мебель и вазоны с цветами – нельзя. Покрытие такой кровли рассчитано на то, что на нее периодически будут подниматься 1-2 человека, исключительно для обслуживания конструкции.

Эксплуатируемая крыша – уже интереснее и сложнее. Кроме непосредственных защитных функций, такая крыша играет роль дополнительной полезной площади для домовладельца. Пирог конструкции заканчивается не гидроизоляцией (склонной к повреждениям), а защитным покрытием – брусчаткой, деккингом, деревянным настилом, тротуарной плиткой, дерновым слоем, щебнем или гравием.

Инверсионная крыша – кровля-перевертыш, качественно иной вариант. Может быть как эксплуатируемой, так и неэксплуатируемой. Ее особенностью является перевернутый порядок размещения слоев в пироге. Если в обычной кровле гидроизоляцию укладывают поверх утеплителя, то в инверсионной кровле все наоборот. Гидроизоляция лежит под утеплителем, а пароизоляция вообще исключается из структуры пирога. За счет этого гидроизоляция оказывается защищенной от уличной среды и срок ее эксплуатации увеличивается.

Однако под влиянием неблагоприятных уличных условий оказывается утеплитель, поэтому в составе инверсионных кровель выбор данного типа изоляции ограничен. Только ЭППС (эктрудированный пенополистирол) и ничего более! Этот материал имеет практически нулевое водопоглощение, большую плотность и прочность. Сверху ЭППС в инверсионных кровлях пригружается промытым гравием, брусчаткой, тротуарными плитами или дерновым слоем.

Интересным вариантом эксплуатируемых крыш (в том числе и инверсионных) является зеленая кровля. Она также может удерживаться на деревянных балках. Пирог такой кровли заканчивается почвенным слоем, на котором высаживаются растения. Имеются и другие, не использующиеся для прочих типов кровель, элементы: дренажный слой (гравий, керамзит, колотая пемза или геоматы), фильтрационный слой (геотекстиль).

Каркас плоской кровли на деревянном основании

Каркасом описываемых кровель являются деревянные балки, уложенные по типу межэтажного перекрытия. Могут использоваться полноразмерные деревянные пиломатериалы или составные из нескольких элементов (клееные). Часто балки выполняют из досок сечением 100х150 мм.

Балки укладывают с опорой на стены, аналогично межэтажным перекрытиям. Если постройка деревянная или каркасная, то балки опирают на верхний венец бревен или верхнюю обвязку. Если кирпичная или блоковая – то на предварительно закрепленный мауэрлат. В качестве мауэрлата обычно используют брус сечением 150х150 мм или 150х100 мм. Его монтируют на верхнем поясе стен с помощью анкеров или шпилек. Для защиты деревянного мауэрлата от материала стен, между ними прокладывают 1-2 слоя гидроизоляции (рубероида).

На балках делают выпилы под мауэрлат, укладывают их и закрепляют с помощью металлических уголков или гвоздей. Шаг между балок выдерживают 50-120 мм (в зависимости от рассчитанной нагрузки).

При монтаже балок важно обеспечить уклон кровли 1-6°. Несмотря на то, что кровлю называют плоской, абсолютно горизонтальной она не является. Небольшой уклон необходим, чтобы обеспечить перемещение воды к водостоку и таким образом предотвратить ее застаивание.

Создать требуемый уклон можно следующими способами:

Сразу уложить балки с нужным уклоном. Тогда, если под крышей в помещении предполагается устройство горизонтального потолка, его делают подвесным или нашивают на горизонтальную обрешетку.
Балки уложить горизонтально, а для выдержки требуемого угла прибить к ним разновысотные деревянные накладки.
Балки уложить горизонтально, а угол сформировать за счет разной толщины теплоизоляции, уложенной поверх каркаса.
Использовать балки с неравным припуском по высоте.

Чаще всего используют первый вариант, то есть сразу укладывают балки с уклоном. Самый простой способ сделать это – закрепить вдоль верха несущей стены прочный прогон из бруса или доски, который приподнимет каркас (балки) с одной стороны. Вместо поперечного прогона можно также установить короткие радиальные балки, идущие от центральной сдвоенной диагональной балки.

Пирог плоской кровли: а что внутри?

Пирог плоской кровли на деревянном каркасе может иметь разную структуру. Существует множество вариантов конструкций, многие из них выложены в сети Интернет. И все они будут работать!

Изоляционные слои плоской кровли можно уложить поверх балок. К примеру, проверенный работающий вариант (классическая кровля с утеплением):

балки перекрытия;
обрешетка (при необходимости);
сплошная обшивка из фанеры, ЦСП, ОСП;
пароизоляция;
утеплитель – ЭППС, минеральная вата;
гидроизоляционный материал – полимерная мембрана.

При использовании в структуре одновременно утеплителя ЭППС и ПВХ мембраны, между ними обязательно прокладывают разделительный слой (геотекстиль, стеклохолст). Дело в том, что эти два материала несовместимы и при их непосредственном контакте происходит разрушение ПВХ.

Полимерную мембрану закрепляют на утеплителе механическим методом или пригружают балластом. В качестве балласта применяют щебень или гравий (для всех типов кровель), брусчатку (для эксплуатируемых кровель), грунт (для зеленых эксплуатируемых кровель). Однако, при выборе балласта, следует трезво оценить надежность деревянного каркаса, его предельную нагрузку.

Если в качестве финишного покрытия предполагается использование наплавляемой гидроизоляции или мембраны ЭПДМ с клеевой фиксацией, в рассмотренную выше схему вносят изменение. Заключается оно в том, что между утеплителем и гидроизоляцией прокладывают листы фанеры, ОСП или ЦСП.

Получается такая схема:

балки перекрытия;
обрешетка (при необходимости);
сплошная обшивка из фанеры, ЦСП, ОСП;
пароизоляция;
утеплитель – ЭППС, минеральная вата;
листы фанеры, ОСП, ЦСП;
гидроизоляционный материал.

Монтаж наплавляемой кровли традиционно требует применения газовой горелки, поэтому по существующим пожарным нормам он недопустим на деревянных конструкциях. Поэтому действуют следующим образом. Первый слой гидроизоляции приколачивают гвоздями или приклеивают к деревянной основе, а второй слой – наплавляют, как и положено. Удобно также воспользоваться еврорубероидом со специальной клеящей основой, для которого рекомендован холодный монтаж без разогрева горелкой.

Монтаж мембранной кровли по деревянному основанию показан в видео-сюжете:

Другой принцип сборки пирога плоской кровли связан с укладыванием утеплителя в межбалочное пространство. Такой вариант более удобен, чем первый, если в качестве гидроизоляции используются ЭПДМ мембраны с клеевой фиксацией или наплавляемая кровля.

Часто применяется такая схема кровельного пирога:

балки перекрытия;
пароизоляция (между балками);
утеплитель (между балками);
обрешетка (при необходимости);
сплошная обшивка из фанеры, ЦСП, ОСП;
гидроизоляция.

В принципе, похожая система применяется при формировании классических скатных кровель.

В этом случае на несущую конструкцию (балки) нашивают листы фанеры, ОСП или ЦСП, а по ним укладывают гидроизоляцию. Остальные изоляционные слои кровельного пирога нашивают со стороны помещения.

На балках закрепляют черновой потолок (из досок или листовых материалов), к нему, перпендикулярно несущим балкам, привинчивают планки с шагом 40 см. Между планок размещают пенополистирольные плиты, приклеивая их на мастику или клей. К утепляющему слою подшивают пароизоляционную пленку. Закрывают изоляционный пирог чистовым потолком.

Схема конструкции (сверху вниз):

гидроизоляция;
сплошная обрешетка из листовых материалов;
балки;
черновой потолок;
утеплитель;
пароизоляционная пленка;
чистовой потолок.

Примерная схема будет выглядеть так:

А можно пойти против всех «традиционных» решений и соорудить инверсионную крышу на балках. За счет того, что гидроизоляция будет прикрыта утеплителем, то есть защищена от нагрузок, воздействия кислорода, УФ-лучей и осадков, срок ее службы значительно повышается.

При сооружении инверсионной кровли можно воспользоваться следующей схемой (снизу вверх):

балки;
сплошная обрешетка;
гидроизоляция;
разделительный слой (при использовании в качестве гидроизоляции мембраны ПВХ);
утеплитель ЭППС;
разделительный слой – геотекстиль;
балласт, тротуарная плитка, деккинг и т.п.

Принцип инверсионной кровли часто применяют и для устройства зеленых крыш. Например, можно сделать так:

Какое финишное покрытие использовать?

Деревянная основа плоской кровли, наряду со своими достоинствами, имеет и особенности со знаком «минус». Это – повышенная пожароопасность и невысокая несущая способность (по сравнению с ж/б плитами).

Для гидроизоляции такой кровли желательно применять материалы, не требующие горячего монтажа. В идеале – полимерные мембраны. При выборе наплавляемых битумно-полимерных покрытий (из серии еврорубероидов), первый слой материала монтируется механически, а второй – способом наплавления. Чтобы снизить до минимума возможность возгорания конструкций во время монтажа, в качестве сплошной обшивки (на которую укладывается гидроизоляция) рекомендовано использовать негорючие плиты ЦСП.

При сооружении эксплуатируемых и балластных кровель, также следует помнить о том, что излишняя нагрузка для деревянного основания может быть фатальной. Поэтому, если несущая способность используемых балок невелика, для финишного покрытия следует подбирать легкие материалы — деккинг, палубную доску, резиновую тротуарную плитку (резиновые маты) и т.п.

Если же все сделать правильно (рассчитать нагрузку, подобрать элементы кровельного пирога), то плоская кровля на балках может стать не только отличной защитой от неблагоприятных внешних условий, но и местом отдыха. Стоит только захотеть!

Монтажные работы

Изоляция и утепление

Монтажные работы

Здравствуйте. Я собираюсь строить террасу, и решил делать крышу, на которую можно выйти. У меня вопрос, как с таких строений стекает вода? Я понимаю, что нужны сливы, но если крыша ровная, их потребуется много. Можно ли сделать крышу под небольшим уклоном, что бы вода стекала в определенную точку, или лучше делать двухслойную конструкцию? То есть сначала кровлю под уклоном, а немного выше настилать ровную крышу с отверстиями для слива воды.

Прошлой осенью делал кровлю над гаражом. Может быть сейчас и считается неправильным или недешевым установка железобетонных перекрытий, но в советское время строили именно так. И накрыть такую крышу биполем дело одного дня. Я не знаю, сколько сейчас стоят пиломатериалы в России, но у нас, в Молдове, такая крыша будет «золотой». Я живу на 9-м этаже, так боюсь над балконом даже затевать деревянную кровлю.

Захотел пристроить плоскую веранду в своём летнем дачном домике, чтобы не нарушить архитектуру строения! Дело в том, что дизайн моего дома имеет горизонтальную крышу, поэтому других вариантов с верандой быть не может. Но при проектировании веранды у меня возник вопрос: что делать зимой, если выпадет много снега? Выдержат ли балки? Как избежать застоя осадков зимой без очистки крыши веранды, если я не собираюсь для этой цели приезжать зимой на дачу. Спасибо заранее за ответ!

Здравствуйте, я бы посоветовал посмотреть розу ветров в вашем регионе и установить веранду против (под 90 градусов) относительно основного направления ветра, тогда снег будет сдуваться с кровли. Парапет вокруг кровли не больше 100 мм, чтобы обеспечить продувание.

В этой статье я сравнивал затраты на строительство гаража из газобетона и из ПЩС-блоков.

Перейдем к следующему сравнению: вальмовая кровля или плоская, монолитная, залитая по профлисту или из дерева? Двухскатную кровлю не рассматриваю, т.к. среди скатных кровель она смотрится как-то банально. В плоской кровле тоже нет архитектурных прикрас, но в этом стиле чувствуется что-то современное. Тем более, от гаража с плоской кровлей нет такой большой тени на участке, как от скатной крыши. Возможно, будет экономия.

Примерный проект гаража. Размеры по стенам 8х10 м (на два автомобиля с мастерской).

Начнем с затрат на вальмовую крышу. Особо считать не придется. Такая же площадь кровли (8,5х9,3 м) у меня на доме - площадь основая ~ 79 м2. Основные затраты (без утеплителя) показаны в таблице:

Материалы приобретались на пике цены сезона 2021г. OSB 12мм сегодня имеет стоимость 1200 руб./лист. Пиломатериал можно найти по 18 тыс. руб./м3. Гвозди для нейлера можно заменить на обычные ершоные и забивать молотком. И вообще,можно заменить кровельный материал на металлочерепицу. Но если гибкую черепицу на гараже не трудно монтировать и одному, то металлочерепицу – сложнее и экономия уйдет на оплату бригаде.

Будем считать, что строим крышу сами, без бригады. Тогда на материалы для кровли из гибкой черепицы понадобится порядка 250 тыс. руб. Это цена без стоимости подшивки потолка по балкам и утепления.

Посчитаем затраты на монтаж плоской кровли, выполненной путем заливки монолитного перекрытия. Я рассчитывал, что делать это буду методом заливки на профлист НС-114. Армирование – в каждой волне. Желательно еще арматурную сетку поверх. Выглядит технология так:

Но цена за этот профлист – 900 руб./м2. Это в сумме 72 тыс. руб. Плюс арматура 0,5 тонны, плюс бетон 16 м3 с подачей бетононасосом (марка М300), плюс пиломатериал на подпорки и балки опалубки (3 м3). Набегает сумма 255 тыс. руб. Это я еще не посчитал ПВХ-мембрану для кровельного покрытия или наплавляемую кровлю. Экономии по сравнению со скатной кровлей из гибкой черепицы нет. Наоборот, затраты выше. А вид гаража хуже.

Но существует другая технология заливки монолитного перекрытия. Часторебристое монолитное перекрытие по технологии МАРКО-эконом или Домостроитель. Это перекрытие я применил у себя на доме при заливке чердачного перекрытия. Но на гараже для экономии средств в качестве наполнителя нужен не газобетон, а ПЩС-блок с двумя пустотами. Газобетон стал слишком дорогой. Примерно конструкция перед заливкой выглядит так:

Только здесь блоки укладываются на готовые балки с арматурой. В моем же случае – на опалубку из доски 50х200 мм. Между блоками на хомуты укладывается арматура в два прута, анкерованная с армопоясов загнутыми отрезками арматуры.

Для возведения классического монолитного перекрытия нужно больше арматуры, бетона и добавится ламинированная фанера.

Мой процесс возведения ЧРМП МАРКО описан в этой статье

Считаем: пиломатериал – 5 м3 (90 тыс. руб); 680 блоков в качестве наполнителя по цене 40 руб./шт. (27200 руб.); 0,5 тонны арматуры (40 тыс. руб.); 10 м3 бетона с подачей бетононасосом (60 тыс. руб.). ПВХ-мембрана для плоской кровли – 1000 руб./м2. С загибами нужно 100 м2. Это 100 тыс. руб. Дорогой материал для гаража. Целесообразнее применить наплавляемое кровельное покрытие. Например, Бикрост – от 130 руб./м2. Это всего 13000 руб. Но нужна газовая горелка.

В этом случае не получится сделать утепление ЭППС (с ПВХ-мембраной это еще можно). Если утепление нужно, то тогда поверх него нужна будет бетонная стяжка 5 см(4 м3). Ее можно залить по-частям, замесив бетон самому. Еще плюс 15000 руб. Итоговая сумма основных затрат: 245200 руб.

И снова не получилось экономии. Но до этих подсчетов была уверенность, что монолитное перекрытие будет дешевле, чем скатная крыша. Думаю, этот вариант имеет быть в том, случае, если нежелательна большая тень от гаража на участок от крыши, есть желание максимально уйти от применения дерева или у вас тоже дом с плоской кровлей (чтобы все было в одном стиле).

В моем случае есть одно но. У меня пиломатериал для опалубки и подпорок остался от монтажа ЧРМП на доме. Т.е. я сэкономлю на пиломатериале 90 тыс. руб. А в случае с вальмовой крышей нужно все-равно докупать доски длиной 6 м. Или как-то сращивать мои доски длиной 2,7-3,5 м.

Внимание! В новых статьях комментарии открыты только для подписчиков!

Подписывайтесь на канал, впереди много интересной и полезной информации.

• Площадь полимерной ПВХ мембраны — 76 м².
• Площадь стеклохолста 100 г/м² — 76 м².
• Площадь геотекстиля 300 г/м² — 46 м².
• Площадь наплавляемой пароизоляции — 46 м².
• Объем щебня или гальки фракции 20-40 (балласт) — 2,3 м³.
Площадь мембраны дана с учетом заведения на парапет.

Спецификация элементов заполнения наружных проемов. Эскизы

Конструктивные решения

• несущие наружные — кладка из газобетонных блоков с утеплением пенополистиролом, б=200+150 мм;
• перегородка — кладка из газобетонных блоков, б=200 мм.
Перемычки несущих наружных и внутренних стен — сборно-монолитные из газобетонных У-блоков.

Перекрытие — монолитное ж/б, б=160мм.

Принятые в проекте решения соответствуют:
• СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;
• СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;
• СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции»;
• СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;
• СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Указания по производству работ

Данный проект разработан для производства работ в летнее время.
В зимний период производство работ вести в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87. Производство работ необходимо вести строго в соответствии с действующими нормативными документами. На все применяемые материалы и изделия должны быть сертификаты. Замена марки материала (изделия) возможна только по согласованию с проектной организацией. Устройство полов следует проводить после прокладки всех инженерных коммуникаций внутри дома.

На все скрытые работы должны быть составлены акты.
До начала строительства необходимо выполнить проекты:
• дренажной системы;
• ливневой канализации;
• внутренних и наружных инженерных сетей (или проект вводов/выводов сетей).

Технические требования к железобетонным конструкциям:

Ж/б конструкции запроектированы из тяжелого бетона классов: по прочности — В25, по водопроницаемости — W8.
Армирование конструкций предусмотрено отдельными стержнями из арматуры класса А400, А240 (АIII, AI).
Работы по выполнению монолитных конструкций производить в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012.
Бетонирование и твердение бетонной смеси должно происходить при положительной температуре.
Опалубка должна устанавливаться точно по привязкам, указанным на листе.
Перед укладкой бетонной смеси в опалубку должны быть проверены и приняты все арматурные элементы с составлением акта на скрытые работы.
При установке арматуры строго соблюдать величины защитного слоя. Минимальный защитный слой для всех элементов, неуказанных в проекте, составляет 30 мм.
Арматуру стыковать внахлест, длина нахлеста 40 диаметров стержня. Стыки устраивать в разбежку, длина разбежки 60 диаметров. Арматуру по длине плети ставить так, чтобы в одном сечении стыковались не более 50% стержней.
Укладку бетонной смеси необходимо производить с соблюдением следующих правил:

бетонирование плиты должно производиться без перерыва;
бетонная смесь должна укладываться в бетонируемую конструкцию горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях;
толщина укладываемого слоя бетонной смеси должна приниматься в зависимости от средств уплотнения;
укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона предыдущего слоя;
сразу после окончания бетонирования предусмотреть защиту плиты от высыхания для уменьшения усадки бетона.

Распалубку производить после достижения бетоном 70% проектной прочности (~ 10 дней, зависит от условий твердения бетона).
Все работы по подготовке и устройству монолитных конструкций фундамента производить в соответствии с СП 70.13330.2012, СП 45.13330.2017 и указаний данного проекта с составлением соответствующих актов на скрытые работы.
Контроль прочности бетона производить в соответствии с ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Методы определения прочности» и ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам».
Фиксаторы для арматуры фундаментной плиты опирать на подкладки (дополнительный слой гидроизоляции, цементно-песчаный раствор).
Радиус загиба арматуры не менее 2.5Ø, для стержней с диаметром более Ø20 мм — радиус не менее 4Ø.

Технические требования к каменным конструкциям:

Каменные конструкции запроектированы:
• несущие наружные — газобетонный блок/625х250х200/D500/В3.5/F100;
• перегородка — газобетонный блок/625х250х200/D500/В3.5/F100.
Под несущие стены и перегородки 1-го этажа укладывается отсечная гидроизоляция.
Для кладки газобетонных блоков используется клеевой раствор для тонкошовной кладки, соответствующий марке М100 по СП 15.13330.2012.
Высота всех внутренних дверных проемов 2,1 м от чистого пола.
Ненесущие стены (перегородки) должны быть соединены с несущими конструкциями в соответствии с технологией производителя кладочных материалов.

• Площадь геотекстиля — 212 м².
• Площадь профилированной мембраны — 80 м².
• Объем песка для создания песчаной подушки — 36 м³.
• Объем земляных работ — 66 м³.

До начала земляных работ убедиться в отсутствии существующих инженерных сетей, попадающих в контур котлована, необходимо отшурфить в присутствии представителей эксплуатирующих организаций. После чего выполнить демонтаж или перекладку.
Предусмотреть организацию поверхностного стока и отвода вод за пределы участка застройки.
Предусмотреть отвод воды со дна котлована, а также предотвратить попадание поверхностных вод в котлован.
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +155,00. Натуральные отметки земли, полученные с топосъемки участка, могут отличаться от реальных при расположении сооружения на местности.
При обнаружении в пределах котлована насыпных грунтов, грунтов с нарушенной структурой, строительного мусора, выбрать их и засыпать послойно с трамбовкой песком.
Дно котлована должно быть выравнено и утрамбовано. Дно котлована имеет два уровня. Один более глубокий уровень под фундаментными подушками, другой менее глубокий
под полами по грунту.
Заложить вводы и выводы инженерных сетей в дом до или после укладки геотекстиля в зависимости от глубины заложения инженерных сетей определенной в проекте.
Геотекстиль укладывать по дну и откосам котлована с перехлестом стыков не менее 200 мм. Заводить на бровку котлована на 1200 мм.
Предусмотреть прокладку инженерных коммуникаций согласно проекту ИС (инженерные сети).
Обратная засыпка — песок с послойной трамбовкой.
Слоями не более, чем по 100 мм укладывается песчаная подушка. Каждый слой трамбуется до Ку=0,95 с проливкой водой.
Дренаж показан условно. Монтаж следует выполнять в соответствии с проектом дренажной системы.
Профилированную мембрану завести выше уровня земли не менее чем на 150 мм. Монтаж к утеплителю производить с помощью винтовых дюбелей типа Termoclip R.
Все работы по устройству основания выполнить согласно СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
Разработанный котлован должен быть освидетельствован инженером-геологом и авторами проекта с составлением актов на скрытые работы.
Песок — песок средней крупности 1-го класса (без примесей глины) по ГОСТ 8736-2014 (фр. 2-2,5), плотность р=1,85г/см3, модуль деформации E=30 МПа

• Расположение возможных мест стыковки стержней показано отдельно. Не допускается стыковать нижнюю арматуру посередине пролета. Не допускается стыковать верхнюю арматуру в надопорной зоне.
• Стыковка арматуры балок аналогична.
• Расстояние между стыкуемыми стержнями не более 4Ø или 50 мм.

Плоская крыша применяется не только в жилых домах, но и в постройках вспомогательного и хозяйственного назначения. Гараж с плоской крышей может быть не только практичным и функциональным, но и оригинальным сооружением. Плоская крыша идеально подходит для регионов с небольшим количеством среднемесячных осадков. Однако и в районах с обилием осадков и снежными зимами обустройство плоской кровли возможно при условии, что будет усилен несущий каркас крыши и учтены допустимые нагрузки на систему перекрытий.

Плюсы и минусы плоских крыш

Плоская кровля имеет следующие преимущества:

Постройка с плоской крышей смотрится довольно оригинально и современно.
На такой крыше можно обустроить террасу, площадку отдыха или использовать ее по предпочтениям хозяев.
Поскольку такая конструкция не требует устройства сложной и дорогой стропильной системы, а также ввиду небольшой площади покрытия, владельцы гаража получают существенную экономию денег на возведение этой части сооружения.
Если сравнивать плоскую кровлю со скатными конструкциями, то ее ремонт выполняется намного проще и не требует от вас много времени.

Единственным недостатком таких кровель является необходимость выполнения тщательного проектирования и расчетов будущей конструкции с учетом максимально допустимых нагрузок и разновидности кровельного покрытия. Если на данном этапе будут допущены ошибки, то крыша может не только течь, но и будет не в состоянии выдержать вес снеговой шапки и наледи.

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.

Внимание! При проектировании плоских кровель закладывается небольшой уклон поверхности для стока талых и дождевых вод. Этот уклон должен быть в пределах 4°.

Разновидности плоских кровель

В качестве основания плоской крыши могут быть использованы плиты перекрытия из железобетона или балки из металлопрофиля. Строение кровельного пирога и последовательность его выполнения напрямую связаны с разновидностью используемого основания.

Все плоские кровли делятся на несколько подвидов в зависимости от способа формирования кровельного пирога:

монолитные крыши в классическом исполнении;
конструкции из профнастила;
инверсионные покрытия, которые можно отнести к особому варианту традиционной кровли.

Все перечисленные выше конструкции делятся на неэксплуатируемые и эксплуатируемые в зависимости от прочности и несущей способности основания.

Монолитные крыши

Монолитные крышные конструкции для гаража считаются классикой. Они относятся к категории мягких кровель. Кровельный пирог такой крыши состоит из следующих слоев, расположенных снизу вверх:

В качестве основания выступает железобетонная плита для обустройства перекрытий.
Поверх нее укладывается пленочная пароизоляция.
Далее следует слой теплоизоляционного материала. Обычно для этих целей используется минеральная вата.
На утеплитель настилается гидроизоляционный кровельный ковер. В качестве гидроизоляции используют рулонный материал с содержанием битума.
Если кровля будет эксплуатируемой, далее делается бетонная армированная стяжка. Для ее усиления применяется металлическая сетка. После этого в случае необходимости может быть уложен дополнительный слой гидроизоляции и покрытие из плитки.

Иногда для обустройства плоской монолитной крыши используют металлические балки двутаврового сечения высотой 120-150 мм. Далее конструкция выполняется следующим образом:

На нижние полки этих балок монтируется сплошная обрешетка из деревянных досок толщиной 2,5 см, которые накрываются рубероидом.
После этого укладывается арматурная сетка так, чтобы от рубероида она отстояла на расстоянии 30-50 мм.
Затем пространство между балками заполняется бетонной смесью.
Когда раствор схватится, обустраивается классическая мягкая рулонная кровля.

Довольно часто плоские крыши гаражей делаются из несущего профлиста. Это наиболее экономичный вариант обустройства плоской крышной конструкции. Но этот вариант подходит только для неэксплуатируемой кровли. Конструкция кровельного пирога в этом случае практически не отличается от описанной выше с той лишь разницей, что потребуется дополнительный слой теплоизолятора.

Классическая конструкция

Такая конструкция в разрезе выглядит как многослойная структура, в составе которой должны быть следующие обязательные слои:

плоская основа (бетонная, из металлических балок или несущего профлиста);
пароизоляционный слой;
прослойка теплоизоляционного материала;
гидроизоляционный ковер.

В качестве пароизоляции обычно используется полиэтиленовая пленка. Она надежно защищает конструкцию крыши от теплых паров воздуха, поднимающихся из помещения и вызывающих образование конденсата в прослойке теплоизоляции.

В качестве утеплителя можно применять следующие материалы:

керамзито-гравийная смесь;
минераловатные плиты;
пенополистирольный плитный утеплитель.

Гидроизоляционный ковер выполняется из рулонных материалов, производимых на базе битума. Также для этого можно использовать напыляемые мембраны и особые мастики.

Инверсионные кровли

Конструкция инверсионной крыши коренным образом отличается от рассмотренных выше вариантов. В сечении такой кровельный пирог имеет следующие слои:

Основанием служит плоская бетонная плита.
К ней с помощью битумного праймера крепится гидроизоляционный кровельный ковер.
Далее укладывается плитный жесткий теплоизоляционный материал.
Затем следует дренажный слой и армируемое покрытие.
После этого укладывается геотекстиль, который защищает утеплитель от негативного воздействия внешних факторов.
Завершающим слоем инверсионной крыши может быть любой подходящий для этих целей материал, например, тротуарная плитка, плодородный слой с травой.

Важно! Инверсионная крыша может выдержать значительные нагрузки, поэтому ее можно использовать в качестве эксплуатируемой кровли.

Общие правила устройства

Согласно требованиям СНиП плоская крыша должна выполняться с минимальным уклоном в одну сторону, чтобы избежать накопления осадков на покрытии и протекания. Стоит помнить, что даже минимальное количество влаги, задержавшейся на покрытии, может привести к быстрой порче конструкций кровельного пирога. Это происходит потому, что вследствие многократных оттаиваний и замерзаний влаги конструкции деформируются и разрушаются.

Для формирования необходимого угла наклона используются либо несущие элементы (балки или плиты перекрытия), которые монтируются в соответствии с требуемым уклоном, либо выполняется специальная разуклонка из керамзита.

Также стоит помнить, что между утеплителем и слоем разуклонки из сыпучего материала обязательно должна быть разделительная прослойка. Мягкое кровельное покрытие укладывается в два слоя с нахлестом полос. При этом направление укладки полос в двух слоях должно быть взаимно перпендикулярным.

В статье рассказывается о пристройке гаража к кирпичному дому. Рассмотрены варианты, когда дом и гараж возводятся вместе и по отдельности. Также Вы узнаете про выбор материала – для самого гаража и кровельного покрытия.

Особенности расположения гаража

Есть несколько требований, которые рекомендуется учитывать, сооружая гараж около дома:

Въездные ворота на участок будут определять, с какой стороны от дома гараж придется возводить (с левой или с правой). Потому что основное требование – кратчайший путь от ворот на участок до ворот в гараж.
Идеально – если гараж будет строиться в процессе сооружения загородного дома. То есть под оба строения закладывается один общий фундамент, разделять их будет одна несущая стена, оптимально, если обе части единой строительной конструкции будет покрывать общая крыша.
Если гараж, пристроенный к дому, является сооружением отдельно стоящим, то его можно поднимать с учетом собственного проекта. Здесь два варианта исполнения: гаражная коробка является цельной, то есть четыре несущие стены, или три стены сооружения пристраиваются к стене основного дома.
В конструкции гаража должны присутствовать ворота и калитка, а также же дверь, соединяющая его с домом. Это необходимо обязательно учесть в проекте зданий. Перед дверью или внутри дома, или внутри гаража обязательно организуется тамбур, который предохранить дом от агрессивных условий эксплуатации гаража.
Крышу дома и гаража покрывают одним кровельным материалом.

В проекте должны учитываться и другие требования, касающиеся норм и правил эксплуатации гаражного помещения:

расстояние от окна или входной двери основного дома до гаражной стены – не меньше 2,5 м;
расстояние от балкона дома или окон второго этажа до конька кровельной конструкции гаража – не меньше 2 м;
если гараж будет использоваться для мотоциклов или мопедов, то оба выше обозначенных параметра увеличиваются до 5 м.

Так как гараж – строение пожароопасное, то его обязательно возводят из негорючих материалов. Внутри устанавливают пожарную сигнализацию, огнетушитель и другие требуемые инструменты и приспособления, относящиеся к противопожарному инвентарю.

Проекты дома с пристроенным гаражом

В принципе, основных варианта проектов домов с пристроенным гаражом два: гараж возводится в один или два этажа. Сегодня огромной популярностью пользуются двухэтажные строения, потому что над местом хранения автомобиля появляется несколько комнат, которые можно использовать по-разному. К примеру, кабинет, оранжерея, зимний сад, бильярдная и прочее. Единственное, что не рекомендуется устраивать над гаражом, так это жилую комнату.

При этом второй этаж может возводиться как полноценный этаж, или в виде мансардной части строения. В независимости от этого помещения на втором этаже эксплуатируются полноценно.

Технология сооружения пристроенного гаража

Рассматривать вопрос, как пристроить гараж к дому, надо начинать с того, возведен ли уже дом или он находится в плане строительства. Две позиции будем рассматривать по отдельности. И начнем с вновь возводимого объекта, который поднимается с нуля.

Дом и гараж возводятся вместе

Это самый удобный в плане строительства вариант. Здесь нет необходимости продумывать методы присоединения гаражного строения к конструкции основного дома. Здесь есть проект, в котором обе части будущего здания находятся в полной привязке. Это касается и фундамента, и стен, и крыши.

Поэтому сама технология строительства объекта этого типа заключает в себя:

Необходимо сразу оговориться, что фундамент под здание рассчитывается из расчета массы основного дома в независимости, во сколько этажей он будет подниматься. То есть если дом будет возводиться в три этажа, а гараж в один, то под них обоих закладывается одинаковый фундамент в плане размеров и формы.

Нельзя допускать, чтобы под гаражом изменяли параметры фундаментной конструкции. Разное сечение, разная масса приведут к разрыву частей между собой. А причиной станет усадка двух частей здания, у которых масса разная. Плюс сюда добавляются сезонные колебания грунта, особенно в первые два года после сооружения. Это сразу станет заметно, когда на фасаде появится большая трещина. Избавиться от нее невозможно, ну если только вентилируемый фасад.

Гараж пристраивается к эксплуатируемому дому

Самая большая сложность этого варианта – грамотно присоединить фундамент пристройки к фундаменту главного здания. А дело все в том, что дом уже прошел процесс усадки, а гараж только будет усаживаться. На их стыки и может произойти смещение, что приведет к образованию трещин. Но это малая неприятность. Нередко происходит перекос двух соединяемых зданий, а это не просто трещины, это нарушение целостности и гаража, и дома.

Поэтому важно провести соединение по специально разработанным технологиям. Первая из них – это жесткое соединение двух фундаментных конструкций.

Подошву под гараж обустраивают на уровне фундамента дома. То есть выкапывают траншеи, которые засыпаются песчано-гравийной подушкой. Устанавливают армирующий каркас, заливаемый бетонным раствором. Но необходимо постараться привязать новую конструкцию к старой арматурой. Для этого в старый фундамент загоняют штыри из арматурных стержней, длина которых варьируется в пределах 30-50 см. Сделать это не так просто, поэтому используют перфоратор со сверлом, диаметр которого должен быть чуть меньше диаметра вгоняемой арматуры. То есть штырь должен войти в бетон «с натягом».

Далее штыри привязывают проволокой к армирующему каркасу подошвы под гараж. А уже потом заливают бетонный раствор.

Видео описание

В видео показан один из вариантов, как присоединить новый фундамент пристройки к подошве основного дома:

Дополнительно можно усилить конструкцию нового фундамента, если сделать его комбинированным. К примеру, если закладывается ленточная модификация, то от фундамента основного дома в месте заливки гаражного основания на расстоянии 1,5-2,0 м необходимо залить железобетонные сваи. Это делается так:

Выкапывают траншеи под фундаментную конструкцию ленточного типа.
В требуемом месте буром (электрическим или ручным) создают скважины глубиною ниже уровня промерзания грунта.
В них засыпают песчаную или гравийную подушку толщиною 10 см.
Вставляют армирующий каркас из трех соединенных в треугольное сечение конструкцию.
Заливают бетон.

Сваи должны выступать на высоту, как минимум, половины ленточного сооружения. Поэтому над грунтом для них устанавливают трубы (металлические или пластиковые). Как только сваи наберут марочную прочность бетона, переходят к формированию ленточной конструкции фундамента для гаража. Такие свайные столбы будут выполнять функции тормоза, если два ленточных фундамента под действием различных сил и нагрузок начнут разъезжаться в противоположные стороны.

Мягкая стыковка

Есть упрощенный вариант соединения. Не самый эффективный, но реально работающий. Для этого старый и новый фундамент разъединяют между собой мягкой прослойкой, в качестве которой можно использовать, к примеру, рубероид. То есть получается так, что основание гаража «живет» отдельно от подошвы, заложенной под дом.

Вроде бы обе конструкции находятся вместе, но на самом деле они располагаются отдельно друг от друга. Это дает возможность избежать больших проблем, когда гараж начнет усаживаться. Во всяком случае можно избежать резких перемещений и разрывов.

Поэтому очень важная рекомендация. В независимости от того, какой вариант принят хозяином дома к исполнению, необходимо после заливки фундамента под гараж выдержать его в спокойном состоянии хотя бы один год. Именно это время покажет, насколько залитое сооружение устойчиво.

Материалы для возведения гаража

Так как в теме статьи обозначен кирпичный дом, то это не говорит о том, что и гараж должен возводиться из этого стройматериала. Здесь можно использовать различные стеновые материалы, ведь основная задача – правильно возвести пристройку и грамотно ее присоединить к конструкции дома.

С блочными материалами более или менее понятно. Просто надо обозначить, что собирая из них стены гаража, надо в обязательно порядке проводить крепление их к стене дома. Для этого используется арматура диаметром 10 мм, из которой изготавливают штыри. Их просто вгоняют молотком в стену дома на уровне кладочного шва. Если гараж сооружается из кирпича, то штыри вбиваются через каждые 6-10 рядов, если из блоков, то через каждые 3-5 рядов. На каждом уровне вбивается по 2-3 штыря. Главная задача, чтобы они были уложены в шов. При этом длина выступающей части штырей – 25-30 см.

Если необходимо пристроить к дому гараж из бруса, то для крепления деревянной стены к кирпичной потребуются металлические крепежные изделия в виде перфорированных уголков, анкера и длинные саморезы по дереву.

Каждый укладываемый брус надо крепить к кирпичной стене так:

прикладывают между ними уголок, чтобы он своими полочками плотно примыкал к двум конструкциям;
делают на кирпичной плоскости метки под анкера;
уголок отставляют в сторону, по нанесенным меткам перфоратором делают отверстия, куда загоняют основную часть анкеров;
прикладывают уголок на место, крепят его к кирпичной стене винтами от анкеров;
к деревянным брусам крепление производят длинными саморезами.

Крыша пристраиваемого гаража

Крыша гаража, пристроенного к дому, собирается по двум вариантам: как единое целое вместе с крышей дома, как отдельная часть с примыканием к стене. В первом случае собирается единая стропильная система, покрываемая одним кровельным материалом. Во втором случае стропильная система гаражной кровли упирается в стену дома. Этот вариант рассмотрим подробнее.

Разноуровневые крыши

Итак, стены гаража присоединены к стене дома. Теперь надо выбрать тип кровельной конструкции. Чаще для этого используют односкатную, как самую простую т дешевую. Что нужно сделать, чтобы ее соорудить.

В первую очередь определяется высота кровли.
На этом уровне на стене дома крепится горизонтальный брус во всю длину гаражной постройки. Крепить можно анкерами, уголками, специальными кронштейнами. Главное – прочность крепления. Его минимальное сечение – 50х100 мм.
На противоположной гаражной стене устанавливается мауэрлат.
Проводят монтаж стропильных ног, которые нижними краями упирают в мауэрлат, верхними в смонтированный на стене брус. К ним же проводят крепление стальными уголками, саморезами.
Укладывается обрешетка, на нее кровельный материал.
Фронтоны закрывают стеновым материалом, из которого гараж возведен, или кровельным. Вместо них можно использовать доски, фанеру, ОСП и прочие листовые или плитные материалы.

Видео описание

В видео показано, как правильно собирать односкатную крышу гаража, пристраиваемого к основному дому:

Итак, был разобран вариант строительства гаража в виде пристройки его к основному дому. Необходимо отметить, что на самом деле эта разновидность строительной конструкции прячет в себе множество подводных камней. Главное – разобраться в нюансах проводимых операций и строго следовать последовательности технологических процессов.

Преимущества и недостатки пристроенного к дому гаража

Дом, с пристроенным гаражом, на самом деле имеет множество плюсов:

в дом уже проведены все коммуникации, которые легко и быстро можно перенести в гараж;
несущая стена основной постройки толстая, а значит, с минимальными теплопотерями;
можно организовать вход в дом через гараж, красиво его обустроив.

Что касается недостатков, то он один – уменьшается полезная территория загородного участка, часть которой уйдет под подъездной путь. Если гараж строился, как отдельно стоящее строение, то его можно было бы возвести у края участка с воротами, открывающимися за пределы дачной территории. А это увеличение свободной площади земли, которую можно использовать под другие нужды.

Видео описание

В видео специалист рассказывает о положительных и отрицательных качествах пристроенного к дому гаража:

Заключение по теме

Сегодня гараж и дом, построенные рядом, встречаются достаточно часто. Особенно, если загородный участок небольших размеров. Архитекторы предлагают огромное разнообразие типовых и индивидуальных проектов, в которых учитываются все особенности этого архитектурного симбиоза. Как показывает практика, эксплуатировать такие загородные дома очень удобно, отсюда и высокая востребованность на проекты данного типа.

Читайте также: