Гараж из несъемной опалубки

Обновлено: 28.03.2024

Обилие строительных технологий позволяет каждому застройщику выбрать оптимальный способ возведения конструкции, устраивающий его по всем параметрам. В последние годы к традиционно востребованному кирпичному, блочному и каркасному домостроению добавилась несъемная опалубка – технология, вызывающая массу споров и имеющая как сторонников, так и противников. Среди пользователей портала FORUMHOUSE эта тема также актуальна, имеет смысл рассмотреть ее подробнее.

Содержание

  • Конструктивные особенности «теплой формы»
  • Технология монтажа несъемной опалубки
  • Отделка домов из несъемной опалубки

Конструктивные особенности «теплой формы»

Технология несъемной опалубки позволяет одновременно и строить, и утеплять конструкцию, и применяется для возведения как фундамента, так и коробки. Это универсальный способ, используемый в частном и многоэтажном строительстве. В основе лежит принцип монолитных железобетонных конструкций: арматурный каркас заливается бетоном, но опалубка не демонтируется после схватывания раствора, а остается элементом «пирога». По сути, опалубка – форма, позволяющая железобетонной «начинке» принять заданную геометрическую форму. Но в случае с несъемной разновидностью, это утеплитель, использование которого значительно сокращает теплопотери здания. Начиналось применение несъемной опалубки с фундаментов, продолжилось прямоугольными стенами, сегодня выпускают и радиальные блоки: хочешь – эркер залей, хочешь – фантазийный бассейн.

Монолит или несъемная опалубка представляет собой полые блоки или плиты с перемычками, дополнительное сцепление рядов обеспечивает система паз-гребень.

Выпускаются и необходимые доборные элементы – угловые блоки, венцовые, заглушки и подобные. Изначально для производства несъемной опалубки использовались три вида сырья.

  • Полистирол – на его базе изготавливают пенопластовые (ПСБ) и пенополистирольные (ППС) блоки и плиты.
  • Полистиролбетон – опалубка из минерального связующего (цемент) и гранулированного (полистирол) наполнителя.
  • Щепоцемент – в составе блоков и плит – до 90% органического наполнителя и цемент в качестве связующего. Обычно органика представлена древесной щепой крупной фракции, но некоторые производители могут добавлять в смесь и другое растительное сырье (тростник, камыш, солому). И в блоках, и в плитах для наружных стен внутри – слой утеплителя – пенополистирол (половина от внутреннего объема), блоки для внутренних перегородок – пустые.

Сейчас в продаже в магазинах Москвы и всех регионов нашей страны есть и комбинированные варианты, когда внешняя стенка из ППС или ПСБ, а внутренняя – из листовых материалов типа ОСП или ЦСП. Так как теплопроводность такого внутреннего слоя выше, чем у ППС (ПСБ), толщина наружного значительно больше, чем в цельных пенополистирольных блоках. Стартовая толщина стенки блока – 50 мм, но такого слоя изнутри и снаружи достаточно для теплого климата, для холодных регионов наружный слой должен быть от 100 мм. Еще один способ сразу получить и прочные, и теплые стены, описывается в материале об энергоэффективном доме из монолитного керамзитобетона.

Самая экологичная опалубка – из щепоцемента, так как она состоит из натурального сырья и минерального связующего и обладает хорошей паропроницаемостью, однако стоит значительно дороже, чем из чистого полистирола. Основная масса домов, возводимых по технологии несъемной опалубки, строится из пенополистирольных блоков – они доступнее, чем щепоцементные, и прочнее, чем пенопластовые. Прочность и долговечность опалубки будет зависеть от плотности блоков. Недобросовестные производители выдают рыхлые блоки за плотные, а в сертификате соответствия проставляют нужные цифры.

Чтобы не обмануться, пользователь нашего портала a991ru , профессионально занимающийся строительством, советует обращать внимание на вес – по его словам, 1 мᶟ качественной, плотной опалубки должен весить не меньше 15 – 16 кг.

К основным достоинствам утепленного монолита относят не только скорость строительного процесса и доступность в финансовом плане, но и возможность самостоятельного возведения даже без соответствующей квалификации. Также в плюсы записали идеально ровные (при правильном монтаже) поверхности, не требующие толстого штукатурного слоя. Снаружи достаточно декоративной штукатурки или навесного экрана, а изнутри чаще всего обходятся гипсокартоном.

Главным недостатком противники технологии называют вредность ППС и низкую паропроницаемость – стены могут выделять в воздух агрессивную химию, а дом становится термосом.

Участник FORUMHOUSE

Построили другу дом по технологии несъемной опалубки – да, дом получается теплый, но абсолютно недышаший – зимой окна запотевают, влажность в доме сумасшедшая. Связывался с заказчиком, которому тоже строили по этой технологии – та же беда.

Гипотетическая агрессивность материала на совести производителей блоков – качественное сырье и соблюдение технологии изготовления опалубки минимизирует возможность выделения летучих соединений. Если возникают сомнения, приглянувшийся материал можно отнести в местную лабораторию СЭС на испытания. А чтобы обезопасить себя от отравы, стоит внимательнее выбирать поставщика и не вестись на слишком низкие цены, как вариант – использовать щепоцементную или комбинированную опалубку. Избежать эффекта термоса поможет правильно организованная система вентиляции, которая решает проблему повышенной влажности, а при нарушениях плесень может появиться и на кирпичных, и на блочных стенах. Хотя некоторые участники FORUMHOUSE не заметили проблем с влажностью в помещении даже без дополнительного вентилирования.

Участник FORUMHOUSE

По поводу вентиляции – у нас в регионе климат, знаете ли, влажный, даже очень – никаких доп. вентиляций в этих домах нет. Ну нет там такой проблемы, это на практике.

Учитывая, что регион проживания участника портала – Дальний Восток, несъемная опалубка особенно актуальна ввиду высокой сейсмоустойчивости: монолитная конструкция менее подвержена деформации.

Технология монтажа несъемной опалубки

Оптимальным фундаментом для несъемной опалубки является ленточный. Если используются бетонные блоки, поверх желательно залить монолитный пояс толщиной 30 см. В процессе заливки фундамента в него монтируются вертикальные арматурные штыри (диаметр - от 10 мм), которые в дальнейшем помогут объединить основание и коробку в единую пространственную конструкцию. Как и в любом строительном процессе, между фундаментом и первым рядом выполняют гидроизоляцию. Рулонные мембраны или пленку накалывают на штыри. Наплавляемые битумные мастики не рекомендуется использовать под пенополистирольные блоки, предпочтительнее полиэтилен или толь с асфальтовой посыпкой. При определенных обстоятельствах обходятся без гидроизоляции.

Участник FORUMHOUSE

Я делал ленту, арматуру выпускал, гидроизоляцию не укладывал. Но потом стены цокольного этажа обшил ЦСП и гидроизолировал наплавляемым материалом. Цокольпримерно 1,8 метра.

При сборке первого ряда обязательно строгое соблюдение уровня. Перекос выравнивается клеевым или цементным раствором. Блоки начинают выкладывать с углов, нанизывая на арматуру. После сборки первого ряда в пазы устанавливается горизонтальная арматура внахлест и связывается проволочными скрутками с вертикальной, некоторые используют пластиковые стяжки. Второй ряд собирается аналогично. Кладка имитирует кирпичную – смещение соседних рядов с целью повышения прочности монолита. Пазовая система дополнительно фиксирует и герметизирует швы и стыки, не допускается расхождение пазов, иначе получатся мосты холода. В зависимости от типа блоков или плит и рекомендаций производителя, между собой сегменты могут дополнительно скрепляться проволокой или скобами. Dmitriy Kov, строивший себе дом по технологии несъемной опалубки из пенополистирольных блоков, создал следующий арматурный каркас.

Участник FORUMHOUSE

Вертикальную арматуру ставил приблизительно через шестьдесят сантиметров, горизонтальную – через два ряда. Естественно, все оконные и дверные проемы усилил: по бокам – по две арматуры, сверху – четыре штуки, во всех углах и пересечениях – тоже по четыре штуки. Там, где проем для гаража – сверху шесть штук, арматуру связывал как положено, с нахлестом приблизительно. Вся арматура в стенах диаметром 10 мм, в ростверке – шесть штук, по 12 мм. Дом стоит на 43 столбах, сделанных буром ТИСЕ с расширением внизу 0,5 м.

Согласно проекту, при выкладке первых рядов формируются отводы под внутренние перегородки и дверные группы, закладываются инженерные коммуникации: в блоках вырезаются пазы, укладываются необходимые на данном этапе трубы. По мере установки блоков формируется арматурный каркас из вертикальных и продольных прутов, связываемых между собой. От диаметра арматуры во многом будет зависеть прочность монолита и его устойчивость к деформациям, чаще всего каркас вяжут из прутов диаметром 10–12 мм.

Для монолита используется стандартный цементно-песчаный раствор с добавлением гравия мелкой фракции, замешиваемый механическим или ручным способом.

Учитывая, что за один раз заливается от двух до четырех рядов (зависит от марки и типа опалубки), привлечение насосной техники оправдано на стройках с большой квадратурой, когда в этих нескольких рядах помещается несколько кубов раствора. При нарушении технологии и одновременной заливке большего количества рядов возможно как выпирание блоков – «пузо», так и образование пустот и провалов. Чтобы утрамбовать раствор, применяются как вибраторы, так и «метод тыка» – с помощью длинной арматурины или деревянного черенка.

Так как при заливке раствором возможно частичное заполнение пазов, которое помешает установке следующего ряда, один из участников портала, Lord Kyron , смастерил металлические П-образные рамки, по ширине равные стенкам блоков, и прикрывал поверхность на время заполнения участка стены. Для сборки рядов, замеса раствора, установки арматурного каркаса и заливки монолита он привлекал популярнейший у частников «таджик-строй» в качестве рабочей силы. А чтобы свести к минимуму возможность брака, тщательно контролировал укладку первого ряда и дальнейший процесс. Если вовремя заметить выпирающий сегмент, пока раствор не схватился, его достаточно просто выровнять.

Учитывая, что заливка раствора в опалубку проводится послойно, во избежание образования мостиков холода крайний ряд заполняют не до верха, а до середины – шов полностью закрыт в блоке.

Плюс, каждый следующий слой заливается не после полного схватывания, а через короткий промежуток, в процессе окончательного созревания бетона образуется полноценный, утепленный монолит.

Сама опалубка не является несущей, поэтому все плиты перекрытий и лаги укладываются непосредственно на бетонную начинку, для чего в слое пенополистирола вырезаются соответствующие пазы. Чтобы повысить теплоемкость здания, которая будет «хромать» из-за утеплителя, внутренние перегородки иногда делают из других стеновых материалов – кирпича, блоков, гипсокартонных конструкций. Один из возможных вариантов – заливка монолита в опалубку, а после застывания конструкции – удаление полистирольных стенок.

Отделка домов из несъемной опалубки

Облицовка несъемной опалубки нужна для повышения декоративности и защиты материала от внешних воздействий, это касается и большинства блочных разновидностей, и каркасников. С учетом отсутствия необходимости выравнивания стен, обходятся без толстого штукатурного слоя. Достаточно армирующего слоя из стекловолоконной или нержавеющей сетки с клеевым раствором и последующего нанесения декоративного штукатурного или шпаклевочного состава.

Запаса прочности стен хватает и для более тяжелых материалов – плитки или камня, не менее популярен и сайдинг. Сайдинг монтируют на подсистему, которая крепится либо непосредственно в бетон, либо, когда перемычки в блоках пластиковые, в перемычки. Сегодня в продаже можно встретить разновидность декоративной опалубки – она уже имеет облицовочный слой, имитирующий каменный фасад. Но в силу довольно высокой стоимости такой вариант не пользуется повышенным спросом. Участник портала AlexIll22 превратил типовую постройку в эксклюзив посредством интересной отделки.

Участник FORUMHOUSE

Отделка снаружи: сетка под камень – нержавейка, сетка под стены – малярная, камень – теперь на каждом углу, когда отделывал дом три года назад, был достаточно редкий и интересный цвет. Продается плитами толщиной от 10 до 50 мм. Как совет, но не догма – камень сажать на клей для бассейнов – в нашем климате самое оно, даже при большом свесе крыши в 90 см. Стены – полимерная, колерованная сразу у продавца фасадная штукатурка.

Внутренняя отделка также упрощена ровными стенами, но чаще всего для облицовки применяют гипсокартонные листы, которые закрепляют на профиль или на клей, все зависит от мастерства строителей. AlexIll22 использовал обрешетку из профиля не только для обшивки стен, но и для межкомнатных перегородок, в перегородках дополнительно устраивал слой звукоизоляции.

Современные клеевые смеси позволяют монтировать листы на слой в несколько сантиметров, что должно покрыть возможные неровности. Возможны и другие варианты, drsergp обошелся без подсистемы и гипсокартона, оштукатурив стены гипсовой штукатуркой, а на пол пошла полусухая стяжка .

Никаких ограничений в выборе нет интерьерных решений нет, но раз уж в стенах полистирол, который плохо пропускает воздух и является условно безопасным, имеет смысл предпочесть натуральные материалы.

Вывод

Любая строительная технология имеет свои достоинства и недостатки, выбор каждый делает осознанно, понимая, на что идет. Вот и несъемная опалубка – один из возможных способов строительства, имеющий право на существование.

А воспользоваться им или остановиться на других вариантах, решайте сами. Подробнее все за и против обсуждаются в темах «Технология несъемной опалубки из полистирола» и «Дом из несъемной опалубки» . Материал о штукатурке под мазанку подскажет интересное интерьерное решение, если дом будет двухэтажным. Статья о звукоизоляции потолка поможет защитить себя от топота над головой. В видео – процесс заливки дома по технологии несъемной опалубки в зимнее время.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

Теплый и надежный гараж своими руками – это не миф, а реальность, которую нам дарят современные строительные технологии. Одной из них является несъемная опалубка, которая позволяет выстраивать монолитные железобетонные дома с двумя слоями утепления.

гараж своими руками

Почему несъемная опалубка

Если вы задались вопросом о том, как построить гараж своими руками, то выбор технологии несъемной опалубки является очень заманчивым. Во-первых, такой гараж надежен и долговечен, так как его стены будут сделаны из железобетонного монолита. Во-вторых, его не надо утеплять, так как блоки опалубки выполнены из пенопласта. В-третьих, построить гараж своими руками по данной технологии достаточно просто.

Фундамент

как сделать гараж

Изначально необходимо сделать фундамент для сооружения. Так как будущий гараж будет представлять собой монолитное железобетонное здание, то он будет тяжелым. Следовательно, фундамент для него должен быть надежным. Лучше всего сделать ленточный. Для этого необходимо выкопать траншею, засыпать песочную подушку, сделать опалубку, уложить арматуру, залить раствором. То есть сделать все по старинке. Но можно пойти иным путем и воспользоваться опять же технологией несъемной опалубки. Это позволит не только увеличить скорость обустройства, но и снизит теплопотери будущего гаража.

Пол

Когда фундамент высохнет и окрепнет, можно приступать к обустройству пола. Его следует сделать также бетонным. Для этого необходимо убрать верхний слой грунта и сделать песчаную подушку, после чего хорошенько её утрамбовать. Для прочности и долговечности пола, следует уложить арматуру. Арматурные прутья не рекомендуется скреплять сваркой, лучше просто связывать их между собой проволокой. Стоит также предусмотреть смотровую яму. После того как армирующие элементы будут уложены по всему периметру пола, можно заливать его раствором.

как построить гараж своими руками

Основа будущего гаража заложена. Настал черед стен. Начинать укладку блоков следует с произвольного угла. Соединение блоков между собой осуществляется специальными замковыми соединениями. В специальные каналы следует укладывать арматуру как по вертикали, так и по горизонтали. Собирать гараж своими руками из блоков несъемной опалубки очень просто, это не требует от исполнителя каких-то специальных навыков, весь процесс похож на сборку конструктора. После того как высота стен достигла требуемого значения и уложена арматура, можно заливать раствор.

Крыша

Когда бетон в стенах затвердеет и высохнет, следует приступать к монтажу кровли, который ничем особенным не выделяется. Единственное, что следует учитывать – это её утепление. Стены из несъемной опалубки обладают замечательными теплоизоляционными показателями. Того же следует добиться и от крыши, чтобы гараж и автомобиль не промерзали в зимнюю стужу.

Установка ворот

гараж своими руками

Стены готовы, пол сделан, крыша стоит. Значит, пришло время для установки ворот, двери и окон, если они есть. В проеме под ворота следует срезать слой пенопласта до монолита. Далее к железобетонной стене крепится коробка от ворот при помощи болтов, устанавливаются сами ворота. Так же следует поступать и при установке двери и окон. Практически все. Осталось немного, чтобы гараж, своими руками построенный, мог полностью оправдать своим видом все возложенные на него ожидания.

Облицовка

Последний этап – это облицовка как с внутренней, так и с наружной стороны. Для наружной отделки можно воспользоваться сайдингом, блок-хаусом, штукатуркой. Для внутренней отделки можно использовать листы OSB, фанеру или что-то иное. Вот так вкратце мы рассказали о том, как сделать гараж из несъемной опалубки.

Несъемной опалубкой называются конструкции технологического ограждения при заливке бетона, которые по окончании процесса остаются на месте установки в качестве конструктивных элементов стен, фундаментов, перекрытий.


Гаражи из несъемной опалубки

Известно много стандартизованных технологий строительства монолитных сооружений с применением несъемной опалубки. К ним относятся:

  • пустотелые блоки из бетона, керамзитобетона, полистиролбетона;
  • пустотелые блоки из древесной щепы с цементом: «Дюрисол», арболит, бризолит;
  • блоки сборные и литые из пенополистирола;
  • сборные блоки из плит «Велокс» и фибролита.

Элементы из бетона обладают большой теплопроводностью, поэтому стены из них должны иметь значительную толщину. Теплопроводность блоков из смесей бетона с полистиролом и керамзитом намного ниже. Самыми теплыми блоками несъемной опалубки считаются изделия из древесной щепы и цемента с дополнительными добавками. Ими являются блоки из арболита, «Дюрисола», «Велокса» и их различные аналоги.

Блоки несъемной опалубки очень удобны для применения в строительстве малоэтажных зданий, вспомогательных сооружений, бань, гаражей и хозяйских построек. Это обусловлено относительной дешевизной строительства и небольшими сроками выполнения заказа.

Строительство гаража из несъемной опалубки можно целиком реализовать на базе описываемой технологии. Так, фундамент можно изготовить из пустотелых бетонных блоков, стены — из пустотелых блоков арболита, «Дюрисола» или пенополистирола, а перекрытия — по технологии «Велокс», в которой используются пустотелые короба из плит, армирующие элементы и заливка бетоном.

Все три строительные части гаража таким образом изготавливаются с применением несъемной опалубки, которая становится после схватывания бетона конструктивными элементами сооружения.

Гараж из арболита

Арболит состоит из смеси древесной щепы, цемента и воды с добавлением небольшого количества присадок, улучшающих структуру материала. Для монолитного строительства из него изготавливают пустотелые блоки с двумя цельными боковыми стенками, которые устанавливают рядами друг на друга с перевязкой.

По верху рядов укладывают горизонтальную арматуру. В пустоты помещают вертикальные армокаркасы и заливают бетон. Стена дома получается из железобетона, «облицованного» с двух сторон арболитом (стенками блоков). Поскольку арболит гигроскопичен, стены из него нуждаются в штукатурке либо облицовке.

Гараж из «Дюрисола»

По составу материала «Дюрисол» схож с арболитом. Он содержит больше древесной щепы (до 95 %, арболит – 50 %). В отличие от арболитовых, блоки «Дюрисол» проходят стадии прессования и высокотемпературного пропаривания, их материал плотнее и прочнее.

При строительстве стен блоки «Дюрисол» устанавливают рядами друг на друга насухо, армируют горизонтальными стержнями и сварными армокаркасами и заливают через пустоты блоков жидкий бетон подобно арболитовой технологии. После схватывания бетона сверху формируют следующие ряды и т. д.

Гараж из Durisol благодаря несъемной опалубке строится быстро, и получается прочным и долговечным.


Гараж из Velox

Щепоцементные плиты «Велокс» размером 500х2000 используют парами, соединяя их стяжками между собой. В зазор помещают арматурные каркасы и заливают бетон. Сверху монтируют следующий ряд из двойных плит и т. д.

При строительстве без опалубки, которую нужно покупать или арендовать за немалые деньги, а также без затрат на ее монтаж и последующий демонтаж, цена на гараж из несъемной опалубки значительно снижается.

Наша компания продает несъемную опалубку разных модификаций всем заинтересованным клиентам. Посетите наш офис, ознакомьтесь с образцами и предложениями по реализации.

Во время строительства дома возникает проблема с выбором материалов. Встает вопрос, например, что лучше, несъемная опалубка или съемная?

Пеностироловые щиты для заливки фундамента легко собирать в конструкцию любой сложности

Оба вида опалубки используются примерно с одинаковой частотой, но каждая имеет свои особенности. В данном случае необходимо разузнать, какая несъемная опалубка для фундамента подойдет лучше, а какую стоит использовать для стен.

Использование опалубки

Речь пойдет о неразборной конструкции из различных материалов, которую используют для формирования стен и фундамента во время процесса постройки зданий. Например, существует несъемная опалубка для фундамента, о видах которой поговорим чуть позже.

В отличие от многоразовых конструкций, фундамент из несъемной опалубки не разбирается. При возведении фундамента зданий одной из основных работ является формирование контуров и границ для заливки бетона. В качестве временных стенок конструкции используют металлические пластины, листы ДСП, ДВП, деревянные щиты. Они помогают удержать смесь, придать ей форму, а также защищают ее от внешних влияний. После высыхания их снимают, чтобы потом использовать повторно.

Несъемная опалубка для фундамента не нуждается в демонтаже. После ее установки и сборки внутрь заливают смесь и оставляют до момента застывания. Использование такого типа конструкции позволяет сэкономить время на лишних работах.

Кроме того, понадобится покупать меньше материалов, ведь стенки для формирования смеси выступают в качестве теплоизолятора и влагоустойчивого слоя. Некоторые виды несъемной опалубки применяются только в определенных ситуациях, поэтому нужно знать, какой из них и где лучше использовать.

Виды материалов

Технология несъемной опалубки предполагает использование стойких материалов, которые не будут разрушаться под действием нагрузки и влаги. Чаще всего несъемная опалубка своими руками делается из укрепленных видов пенопласта. Пенополистирол имеет отличные характеристики для использования в строительстве: дешевизна, долговечность, хорошая изоляция и сопротивляемость внешним факторам. Из полимерных блоков можно создать хороший и крепкий фундамент одноэтажного дома.

Еще одним довольно неплохим вариантом считается бетонная несъемная опалубка. Из бетонных блоков и плит выкладывают коридоры для фундамента и опоры для стен. Это один из самых дорогих, но долговечных вариантов, который используется для возведения монолитных многоэтажных зданий.

Несъемная опалубка из ЦСП стала использоваться не так давно. Смесь древесных волокон и цементного раствора имеет отличные изоляционные характеристики, поэтому чаще используется для укладки стен. Иногда ЦСП применяют и для фундамента, но в таком случае потребуется большее количество ребер жесткости.

Щиты удерживают форму и сразу утепляют фундамент

Еще одним видом конструкции, которая использует древесную стружку, перемешанную с цементом, является опалубка из арболита. Для формирования основания она практически не используется, зато получила широкое распространение при возведении устойчивых стен. Арболит относится к классу щепоцементных плит, которые требуют дополнительной отделки при монтаже.

Наименьшей популярностью пользуется несъемная опалубка из полистиролбетона. Она имеет отличные теплоизоляционные характеристики и прочность, но слабую устойчивость к влиянию влаги, поэтому требуется ее дополнительная отделка.

Процесс монтажа

С видами материала ознакомились, теперь нужно рассмотреть процесс его использования. Размеры плит и блоков для создания форм будут зависеть именно от вида материала, который используется. Из тонких щепоцементных плит чаще всего делают каркас для стен. Они имеют отличные теплоизоляционные характеристики и достаточное сопротивление влиянию влаги.

Для заливки фундамента вместо профлиста стали использовать удобные пенополистирольные изделия. Они способны не только выдерживать огромную нагрузку верхних этажей, но и не подвергаются разрушению от коррозии, влаги.

Последовательность выполнения установки следующая:

  1. Блоки несъемной опалубки расставляют в вырытой траншее.
  2. Засыпается слой песка и щебня.
  3. Блоки соединяют с помощью арматуры. Для создания прочной конструкции пруты соединяются в узлы с помощью проволоки или сварки.
  4. Стоит заметить, что детали несъемной опалубки имеют специальные пазы, которые помогают быстрее собрать конструкцию для заливки. Каждый ряд уплотняют и лишь затем заливают.
  5. Некоторые материалы требуют дополнительной отделки после высыхания цементного раствора, например, арболитовая плита. Ее необходимо покрыть гидроизоляцией, чтобы она сохранила свои свойства в течение всего срока эксплуатации.

Нюансы выбора и использования

Есть материалы, которые не рекомендуется использовать для создания неразборных конструкций. Например, съемная опалубка из профлиста является отличным вариантом для временного каркаса, но при длительном использовании может подвергаться разрушению из-за коррозии. Металл имеет высокое сопротивление нагрузкам, но является плохим теплоизолятором.

Неразборная конструкция для заливки фундамента должна иметь высокое сопротивление физическим нагрузкам, иметь хорошие теплоизоляционные свойства, а также по возможности защищать бетон от разрушения. Идеальным вариантом являются железобетон и прессованный пенополистирол.

Собранная несъемная опалубка своими руками станет отличным вариантом для возведения капитальных зданий. Она создана для максимально простого и быстрого проведения всех строительных работ, которые нужны для создания стен и основания здания.

Несъемная конструкция не только придает форму для опор, но и является великолепным защитным слоем для них.

При строительстве гаража или дачного домика из ПЩС-блоков, лучшим решением для крепления кровли к стенам остается мауэрлат. А его закрепить на стенах лучше к армопоясу, в который вставлены шпильки. Конечно, можно сэкономить и закрепить мауэрлат просто анкерами к кладке. А если блоки пустотные? С армопоясом все же надежнее.

Кроме заливки, трудность в его монтаже проявляется еще и в выставлении опалубки. Можно использовать несъемную опалубку. Некоторые производители выпускают лотки для армопояса.

В каких-то регионах выпускают керамзитобетонный лоток размером 225х300х240 мм или U-блок из полистиролбетона. По 50 мм будет выступать из стены, но это даже как-то интересно в архитектурном плане гаража. Многие производители газобетона тоже выпускают U-блоки, причем разной толщины.

Стоимость их от 250 руб./шт., но материал несъемной опалубки из газобетона будет выделяться на строении из ПЩС-блоков. Для стен своего дома толщиной 40 см я склеивал U-блоки сам, предварительно напилив элементы толщиной 50 мм.

Что можно придумать при толщине стены 20 см? Такую несъемную опалубку тоже можно склеить, если есть чем напилить блоки на пластины по 50 мм толщиной. Я пилил на специально собранном станке (с электропилой).

Предлагаю рассмотреть еще один вариант, как за один день сделать несъемную опалубку для армопояса на стены толщиной 20 см.

Приобретаем двухпустотные ПЩС-блоки без дна (сквозные) и мощной большой болгаркой (УШМ) с диском по камню диаметром 230 мм вырезаем проемы. Глубина реза диска будет не глубже 10 см. Но этого достаточно. Из таких лотков делаем периметр, укладываем армокаркас со шпильками для крепления мауэрлата и заливаем бетоном.

Другой вариант. У производителей существует в ассортименте блоки для вентканалов. Размер: 390х190х188 мм. Внутри них нет перемычек. И в таком блоке боковые грани можно вырезать ниже, чем на 10 см. Оставить перемычки по 5 см. Главное – не расколоть блок.

При ручной заливке армопояса бетоном ничего не развалится даже при вибрировании. У меня U-блоки несъемной опалубки из газобетона выдержали даже заливку бетоном с помощью бетононасоса.

По времени, что монтировать опалубку, что подготавливать такую несъемную опалубку и делать из нее кладку – одинаково. И бетона для заливки несъемной опалубки нужно меньше – это первый плюс. Второе, Вы не тратите золотой на сегодня пиломатериал для опалубки. Ведь в работе не обойтись без обрезков. И такой способ мне выглядит более технологичным и даже более эстетичным.

Внимание! В новых статьях комментарии открыты только для подписчиков!

Подписывайтесь на канал, впереди много интересной и полезной информации.

Читайте также: