Фундамент засыпной на быках что это

Обновлено: 13.05.2024

В старину при необходимости быстрой постройки и отсутствии необходимых для постройки лесоматериалов, строили так называемые засыпушки. Они часто создавались как временные сооружения, но как показала практика такие дома при правильной технологии и грамотном строительстве способны продержаться довольно продолжительное время.

Современные технологии строительства в основном рассчитаны на непродолжительные сроки эксплуатации. В прошлые века подход к строительству был совершенно иным. Технологии и подходы к возведению зданий и сооружений были другими. Картинка, конечно не относится к засыпушкам, но разрушается этот дом по тем же самым причинам.

Засыпные стены при строительстве небольших по этажности домов придумали очень давно, возможно не одну тысячу лет назад. Так, что технология эта отработана очень хорошо и на мой взгляд незаслуженно забыта.

Современные “строители” или вернее сказать, самостройщики, часто изобретают “велосипед”, придумывая технологии, которые были известны и тысячу лет назад.

Известь, это основа долговечности и надежности

Главным критерием защиты от гниения, и всевозможных насекомых в старину служила известь. Известь в растворе, с течением времени только набирает прочность, в отличии от цементных составляющих.

Использовали в качестве наполнителя стен и утепления потолков- торф и перегной,которые предварительно прожаривали в печи.

Прежде чем заполнить промежутки между стенами резанной соломой, щепой и крупными опилками их замачивали в известковом молоке. Потом высушивали и пускали в дело.

Также поступали и с войлоком. Его укладывали на пол и потолок, прибивали к стенам.

Самое главное в засыпных домах это предохранение утеплителя от сырости и с этим успешно справлялись в старину. Для предохранения обрабатывали наружные стены горячим конопляным, льняным маслом, олифой или жидким стеклом.

Описание создания защитного наружного слоя с помощью древесной смолы и песка.

Наружные стены обмазывали глиной по штукатурной дранке, а затем после высыхания глины наносили смолу и обсыпали ее песком.

Смолу наносили в горячем виде с добавлением при необходимости скипидар. Песок после высыхания смолы сметали и снова наносили смолу.

Толщина такой защиты рекомендовалась не менее 2 дюймов, то есть 5-6 см. Прочность таких стен сравнима с бетоном по истечении времени.

Гидроизоляция в старину

Фундамент или основание от самого строения изолировали берестой, асфальтом, сукном пропитанным дегтем, пергаментом пропитанным маслом и битумом, а так же другими подобными способами.

Спасо-Преображенская церковь построена в 1861 году. Как видно гидроизоляция сделана из бересты и неплохо сохранилась.

Современные гидроизоляторы, по словам рекламщиков, намного надежнее старинных. Но так ли это? Я видел двухсот и трехсотлетние гидроизоляторы не потерявшие своих свойств. Продержатся ли современные столько, вопрос открытый.

В качестве утеплителя можно применить и опилки, вымоченные в известковом молоке и предварительно высушенные.

Если создать грамотную и надежную наружную гидроизоляцию, желательно многослойную, то такая засыпушка простоит без ремонта очень продолжительное время.

Стены частных домов иногда покрываются трещинами. Причем эта неприятность может постигнуть здания не только старой, но и новой постройки. Причина потери устойчивости кроется в деформации фундамента.

В результате его проседания или разрушения отдельных участков дом теряет свою устойчивость, а возникающие перекосы приводят к разрушению несущих стен.

Укрепление фундамента частного дома своими руками – дело непростое. Иногда такую работу могут выполнить только квалифицированные специалисты.

Основные способы укрепления фундамента

Существует несколько простых способов укрепления основы здания, выполнить которые под силу малоопытному домовладельцу.

Поскольку основная масса частных построек возводится на ленточном фундаменте, есть смысл подробно рассмотреть именно этот вариант.

Общие требования

Неважно, какой из нижеописанных способов вы выберете, необходимо во время проведения комплекса работ придерживаться общих правил:

усиление монолитной ленты выполняется поэтапно участками, длина которых не превышает трех метров;
если строение перекошено, работы по усилению начинают с максимально просевшей стороны.

Не обязательно усиливать всю ленту: в некоторых случаях достаточно укрепить ее в нескольких местах. Предварительно проводится диагностика состояния фундамента в местах появления трещин на стенах.

Только после оценки результата исследования можно решить, каким способом можно укрепить конструкцию.

Усиление фундамента быками

Для укрепления фундамента частного дома можно по его углам соорудить дополнительные опорные конструкции – быки. Такой способ приемлем в том случае, если в целом конструкция достаточно прочная, и усиления по ее углам достаточно, чтобы восстановить ее устойчивость.

Чтобы соорудить быки, надо подрыть угол дома. Яму роют на полметра глубже подошвы фундамента. На дне обустраивается песчаная подушка, а на нее устанавливается армирующий каркас. Его ни в коем случае нельзя соединять со старым монолитом, иначе в процессе осадки новый бетон его порвет.

Затем монтируется опалубка и заливается бетонная смесь. Через несколько дней новую бетонную конструкцию засыпают землей (произведение ремонта фундамента старого деревянного дома своими руками).

Работы по устройству быков должны производиться быстро: обнаженные углы фундамента снижают устойчивость строения и могут привести к ускорению разрушения фундаментной ленты.

Укрепление прямых участков фундаментной ленты

Если укрепление углов фундамента не дает положительных результатов, приходится усиливать и прямые его участки. Работы выполняются по тому ж алгоритму, что и в предыдущем варианте.

Но при устройстве сплошной монолитной ленты перевязывать новый и старый бетон можно, правда, при одном условии: отдельные участки новой ленты тоже должны быть перевязаны между собой (о ремонте фундамента кирпичного частного дома своими руками).

Особое внимание надо уделить гидроизоляции стыков отдельных блоков.

Попадание воды в них может привести к разрыву вновь построенной ленты, сведя тем самым к нулю колоссальные денежные и трудовые затраты.

О буроинъекционных сваях

Существует еще один прогрессивный способ укрепления фундамента дома – при помощи буроинъекционных свай. Эта технология относится к разряду современных, однако для самостоятельного исполнения совершенно не пригодна. Для производства бурильных работ потребуются специалисты и специальная техника.

Суть метода заключается в бурении наклонных скважин, пронизывающих тело старого фундамента. Диаметр скважины может достигать 250 мм, Глубина бурения зависит от того, насколько глубоко расположены прочные пласты грунта.

В готовые отверстия заливается мелкодисперсная бетонная смесь, и погружаются арматурные каркасы. Дом, усиленный буроинъекционными сваями получает множество дополнительных точек опоры. Их количество определяется индивидуально для каждого здания.

Вышеописанный метод обладает одним существенным недостатком: он обходится домовладельцу очень дорого. Минимальная цена за погонный метр сваи составляет 2400 рублей.

Статьи которые могут быть полезны частнику, собирающемуся заняться ремонтом фундамента своего дома:

Видео о укрепление фундамента частного дома своими руками.

В соответствии со строительными нормами и правилами сезонное промерзание грунта учитывается при устройстве фундамента, об этом говорит пункт 5.5.1 СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений.

5.5.1 Глубину заложения фундаментов следует принимать с учетом: глубины сезонного промерзания грунтов.

Но ключевое слово здесь "с учётом", и свод правил не говорит о том, что фундамент обязательно нужно делать ниже уровня сезонного промерзания грунта. Более в СП однозначно сказано, что это делать не обязательно и одним из способов заложения фундамента в независимости от промерзания грунта это замена его в основании фундамента на непучинистый.

5.5.5 Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если выполнена замена грунта непучинистым материалом на глубину промерзания.

Отсюда следует, засыпка тем же щебнем вместо глубокого фундамента это не профанация, а реальная строительная технология, описанная в СНиП. Только сразу оговорюсь, бытует мнение, что засыпка — это тоже часть фундамента, это не так, засыпка — это основание, а не фундамент.

Засыпка не может противодействовать силам горизонтального морозного пучения и другим силам, направленным на горизонтальное смещение, это нужно учитывать в устройстве фундамента по такой технологии.

Технология засыпки.

Ширина котлована для засыпки должна быть шире устраиваемого на таком основании фундамента. Это необходимо для исключения эксцентриситета нагрузки на основание при его возможном боковом смещении от действий горизонтально направленных сил, например того же морозного пучения грунта. Ширина котлована и соответственно засыпки при ленте фундамента шириной 300 мм должна составлять не менее 500 мм, а лента должна располагаться в центре.

Если для засыпки (замене грунта) используется щебень, гравий или другой крупно фракционный материал, то котлован должен быть застелен геотекстилем для предотвращения подмешивания существующего грунта в заменённый. При использовании песков и других мелкофракционных грунтов необходимо устройства дренажа для исключения переувлажнения основания. Помните песок непучинистый грунт только пока сухой.

Не в зависимости от используемого материала засыпка должна производиться послойно (высота слоя не более 30 см). Каждый слой должен быть уплотнён виброплитой или вибротрамбовкой.

Экономия.

Стоимость материалов для засыпки более чем в три раза дешевле стоимости бетона. Стоимость щебня фракции 20-40 мм составляет около 800 рублей за тонну (1040 руб/м³), стоимость песка начинается вообще от 250 рублей за тонну (375 руб/м³). Учитывая то, что объём засыпки будет примерно на 70% больше по сравнению с устройством бетонной ленты, на материалы даже при использовании щебня уйдёт в два раза меньше денег, не говоря уже о сравнивании стоимости работ. В среднем затраты на устройство такого основания на 70-80% меньше по сравнению традиционным ленточным фундаментом.

Где нельзя использовать засыпку.

Как бы не был привлекателен этот вид основания его использование в некоторых случаях нецелесообразно и невозможно. В первую очередь его естественно нельзя использовать при строительстве на склонах. Это связанно с уже описанным ранее невозможностью засыпке противостоять горизонтально направленным силам. Так же он не подходит в тех случаях, когда грунт даже на глубине промерзания не отвечает необходимым требования, и в этом случае экономически целесообразны становятся свайные фундаменты. Ну и конечно сейсмические районы, ввиду возможного смещения фундамента по основанию.

Стройтесь, подписывайтесь на канал Построить дом , жмите пальчик вверх если статья была полезной. А ниже ссылки на другие мои статьи о строительстве частного дома:

Шел май 2014 года, пора было подумать о строительстве фундамента под мой будущий дом, все существующие способы возведения фундаментов мне не подходят по разным причинам. Я долго размышлял над этим вопросом и придумал совершенно новую технологию возведения фундаментов.

Я назвал её «засыпной фундамент». Начал как положено с разметки на месте постройки. Фундамент состоит из двух периметров внутренний и наружный. Наружный размером 10 на 12 метров, внутренний 6 на 8. Ширина между ними 2 метра, высота 1,5 метра.

Сначала по всему периметру укладываются большие камни,это будет первый слой,затем делаем «стены» фундамента, я использовал камни среднего размера, кладем камни «на глиняный раствор», глина потребуется средней» жирности «вперемежку с песком.

Когда «стены» готовы,начинаем засыпать наш фундамент слоями,как мы помним нижний,основной слой камней у нас уже лежит,на него насыпаем так называемый «суглинок»(природная смесь мелких камешков,песка и глины).

Каждый слой примерно 45 см,снова слой камней,и слой «суглинка»,можно пролить все водой (или дождаться дождя как сделал я)для лучшей связки слоев между собой. Далее остается последний слой, порядка 25-30 см,его засыпаем мелким щебнем размер фракции до 30м. Все, наш фундамент готов!

Теперь расскажу о достоинствах моего метода.

1.Дом построенный на таком фундаменте хорошо продувается

2.Нижние венцы остаются всегда сухими

3.Дерево не напитывает влагу от земли,а значит сохранится долго

4.Дешевизна материалов(за камни и глину не нужно платить)

5.Полностью исключаются земляные работы (не нужно ничего копать)

Как видите преимущества очевидны. На данный момент осталось засыпать три стороны,так что жду тепла.

Теперь о стоимости,данный фундамент не стоил мне практически нечего, кроме гсм на грузовик и своего времени и сил,правда времени ушло много,строил один с июня по октябрь,так что при желании можно сделать всё.

Рельеф участка не всегда соответствует требованиям строительства, поэтому для его выравнивания часто используют насыпной грунт. Вы можете осуществить данное мероприятие самостоятельно, а можете просто купить участок и даже не догадываться, что на его месте когда-то были овраги. Возведение фундамента на насыпном грунте имеет свои нюансы, обусловленные разнородностью этого грунта и сложностью прогнозирования его дальнейшего уплотнения. В данной статье мы поговорим о том, какие фундаменты лучше всего рассматривать при строительстве дома на насыпном грунте.

Несколько слов о насыпном грунте

Свойства естественного грунта и насыпного различаются. Во-первых, естественное основание спрессовалось за многие годы, достигнув максимальной на данное время несущей способности. В свою очередь насыпной грунт самоуплотняется на протяжении сопоставимо малого промежутка времени, он неоднородный, поэтому предсказать его поведение при строительстве фундамента очень сложно. В таблице ниже мы привели ориентировочные значения несущей способности и времени на самоуплотнение некоторых видов насыпных грунтов.

Виды насыпных грунтов	Ориентировочное время, необходимое для самоуплотнения грунта, лет	Примерная несущая способность при дополнительном уплотнении, кг/см 2
Глинистые	2÷5	1,5÷2,5
Песчаные	0,5÷1	2÷3
Крупнообмолочные	0,2÷1	2,5÷3,5

Насыпной грунт используют в двух случаях:

когда необходимо изменить рельеф участка. Если вы купили загородный участок, который был частично засыпан насыпным грунтом, придется дополнительно проводить геологические исследования почвы. Ведь в данном случае непонятно, уплотнялось ли искусственно основание, либо самоуплотнялось с течением времени. Большую опасность представляет неоднородный состав грунта, поэтому он подлежит самому тщательному анализу;
когда грунт на площадке под застройку не соответствует требованиям по несущей способности. Например, планируется строить фундамент на торфе, который сложно назвать идеальным основанием для дома. Если слой торфа невелик, то его можно заменить другим материалом, например, песком или гравием

Мероприятия по улучшению характеристик насыпного грунта

Вы должны понимать, что характеристики любого грунта можно изменить искусственно. Как правило, все сводится к повышению его несущей способности и нивелированию пучинистых явлений:

дать время грунту для самоуплотнения. Вариант не самый быстрый, зато экономичный;
уплотнить насыпной грунт спецтехникой;
достаточно дорогие способы подразумевают упрочнение основания путем его цементации, силикатизации и других технологий обработки;
дренировать, утеплить основание для уменьшения глубины промерзания и понижения уровня грунтовых вод;
при необходимости устраивают песчаные, гравийные и прочие подушки – осуществляют замену грунта в ситуациях, когда необходимо строить фундамент на просадочных грунтах;
крайний вариант – использование свайного фундамента, подошва которого залегает ниже пласта насыпного грунта

Выбор фундамента при строительстве на насыпном грунте

Учитывая тот факт, что насыпные грунты относятся к группе сложных, при отсутствии опыта в расчете оснований лучше поручить строительство фундамента специалистам: они оценят грунт, смогут подобрать оптимальный вариант фундамента. По крайней мере, серьезные компании дадут гарантию на выполненные работы. Если же решили все делать своими руками, то варианты фундаментов могут быть следующие:

плитный фундамент, который позволяет использовать все пятно застройки, создать максимальную площадь подошвы и обезопасить дом от неравномерных деформаций. Плита – удовольствие дорогое, требует тщательного армирования фундамента, что закономерно повышает стоимость монолита;
устройство ленточного фундамента требует серьезного анализа грунта. Не поленитесь выкопать пару шурфов и оценить состояние пластов насыпной почвы. После проведения расчетов, можно задумываться над возведением либо мелкозаглубленной, либо заглубленной ниже ГПГ жесткой железобетонной ленты. Стоит отметить, что возведение ленты более трудоемкое, нежели заливка плиты;
не стоит пренебрегать использованием столбчатого (свайного) фундамента. Чаще всего такой вариант используют на насыпном грунте, который уже успел уплотниться и на определенной глубине приобрел достаточную несущую способность. Можно строить такие опоры и при условии, что известна толщина слоя насыпного материала, заглубляя сваи в толщу «родного» грунта

Получается, что практически любой тип фундамента можно строить на насыпном грунте. Единственно, нужно предусмотреть величину усадки и выбрать вариант, при котором местные деформации не приведут к нарушению целостности фундамента. Конечно, при условии, что насыпной материал был планово засыпан и уплотнен в вашем присутствии, все работы по устройству фундамента упрощаются и можно спрогнозировать будущие изменения, происходящие в толще почвы.

Читайте также: