Фундамент в зоне подтопления

Обновлено: 01.05.2024

Недвижимость, расположенная вблизи воды, водных объектов, как и 100 лет назад, так и по сей день, пользуется большой популярностью. Красивые пейзажи, хорошая экология, возможность охладиться в летний солнцепёк-преимущества околоводных построек.

В таком строительстве есть свои нюансы – необходимо не только получить массу разрешений от ответственных органов, но и найти опытных специалистов, способных качественно воплотить вашу идею в жизнь. Собираясь строить дом вблизи водоохранной зоны, важно следовать определённым правилам.

Грунт в этих местах достаточно ослаблен. Поэтому самым ответственным моментом в возведении дома около воды является фундамент. Фундамент — это одна из важнейших частей любой постройки, от него зависит устойчивость строения и его долговечность. Учитывая все особенности почвы у воды и заболоченных местах, подходить к выбору и установке фундамента нужно со всей ответственностью!

Непосредственно при создании проекта дома на берегу реки необходимо учитывать множество факторов, среди которых:

повышенная влажность воздуха;
близкий уровень залегания грунтовых вод;
вероятность затопления при весенних разливах реки.

Все эти моменты влияют на выбор фундамента, технологии строительства дома на у водоема, материалов для возведения.

Зачастую такие вот береговые участки имеют неровную поверхность в виде уклона в стороны прибережной линии. Это может не только усложнить процесс подготовки строительной площадки, но и повлиять на тип основания для здания. Но стоит заметить, что именно такие вот свойства местности (большой уклон) довольно-таки привлекателен, ведь дом будет защищен от сезонных разливов, находясь на возвышенности.

С чего начинать строительство дома у реки?

Геологическая обстановка на участке играет решающую роль при подборе основания под жилое строение. Без детальных исследований не добиться верных решений, что способно привести к неверной тактике и дальнейшему разрушению дома.

Необходимо тщательно изучить земельный участок (рельеф, климат, определят уровень расположения грунтовых вод). На основании полученных данных будет осуществляться проектирование и возведение.

Строительство дома на берегу реки нужно производить на максимальной возвышенности. А в качестве дополнительной защиты сооружения необходимо на пути от водоема возвести препятствующие движению воды элементы. Это могут быть и такие, которые несут декоративную функцию (подпорные стены и пр.). Тип грунта на участке у реки также играет немаловажную роль. Часто в такой местности состав почвы неоднороден, грунтовые пласты могут располагаться не в определенной последовательности, а довольно хаотично. Здесь задерживается то, «что река намыла».

Свайный фундамент

Даже если не привязываться конкретно к какому-то участку, можно сказать, что наибольшее доверие вызывает фундамент в виде вбитых свай. Он становится надежной опорой для дома, независимо от происходящих в почве процессов (проседание, пучение, изменение уровня вод). Такое основание достаточно глубоко фиксируется (опоры помещаются в грунт до тех пор, пока не обнаружат самый устойчивый и плотный слой), устойчиво к влиянию влаги, его сложнее сдвинуть, чем монолитную плиту.

Если участок чрезмерно заболочен , следует соорудить особый настил. Изготавливается он в основном из бревен. Верхние слои торфяного грунта предварительно обязательно снимаются, а площадка для строительства засыпается песком и гравием, которые в свою очередь тщательно утрамбовываются. На эту подготовленную площадку и настилается лежневка из бревен.

Применение свайного фундамента избавляет от необходимости предварительно перед строительством выравнивать поверхность, что стоило бы не только больших усилий, но и временных, денежных затрат. Конечно, строительство на таком фундаменте ставит некие рамки касательно конструктивных решений: невозможно возводить тяжелые кирпичные, монолитные дома в несколько этажей. Но и на древесине в данном случае не стоит останавливаться, ведь из-за повышенной влажности могут ухудшиться эксплуатационные качества дома у реки.

Установка свай

Устройство основания из ввинчиваемых свай отличается особой технологичностью. Если, к примеру, рассматривать столбчатый фундамент, для которого необходимо подготавливать ямы с откосами, опалубкой, то в свайном все четко:

нужно пробурить скважину определенного диаметра;
установить арматурные прутья;
залить все бетоном.

Количество буронабивных свай определяется в зависимости от предполагаемой нагрузки, сами параметры опор связаны с особенностями полов, перегородок, кровли и т.д. Далее из рубероида подготавливаются трубы, соответствующие диаметру скважины в почве, при этом их длина должна составлять на 300 мм больше имеющегося отверстия.

Верхняя часть каждого из элементов должная быть немного толще, между собой они стягиваются специальной стальной проволокой, что и послужит той самой опалубкой. После того как все подготовлено, сваи осторожно помещаются в скважины.

Специалисты настоятельно рекомендуют обратить внимание на наличие воды в отверстии под трубы. Если там ее больше ¼ части, то перед заливкой бетонной смеси стоит тщательно ее откачать. Для чего нужны такие вот трубы?

Чтобы возвести стойкий, прочный фундамент, важно точно следовать технике подготовки бетонного раствора. В этой «бетонной массе» необходимо наличие так называемого «молочка». Если не будет таких вот труб из рубероида, эта жидкость быстро впитается в почву и продуманной по проекту прочности и устойчивости вам не получить.

При условиях сильного промерзания грунта, процессы пучения будут значительно влиять на стенки свай. Труба в данном случае становится еще одним препятствием на пути у подобных процессов.

Для арматурного каркаса будет достаточно и 3-х прутьев, которые скреплены поперечными с шагом 500 мм. Необходимо позаботиться о надежном соединении ростверков и остальных столбов между собой. Если грунты пучинистые, то размещать ростверк нужно таким образом, чтобы он «висел» над поверхностью грунта где-то на 150 мм. Это связано с тем, что во влажной местности пучение может влиять на подъем грунта до 15 см.

Когда каркас установлен, осуществляется заливка бетона по слоям с попеременным уплотнением при помощи вибраторов. При сборке всех элементов ростверка необходимо акцентировать внимание на их фиксации на оголовке свай. Для этого первоначально заполняется бетоном арматурный элемент в виде буквы «Т», после чего горизонтально укладывается такой же (его длина должна быть одинаковой с шириной свай) на оголовки. Когда установка завершена, все швы стоит заполнять мелкозернистым бетоном либо цементным раствором. Все отметки верхних частей ростверка должны тщательно проверяться посредством нивелира или же обычного водяного уровня.

Когда берег ровный, подход к строительству в принципе не сильно отличается от привычной тактики планирования возведения жилого сооружения. Здесь также рассматриваются следующие параметры:

уровень прохождения грунтовых вод;
особенности промерзания почвы;
подтапливаемость имеющегося участка;
обнаруженный тип почвы.

В данном случае также стоит узнать о весенних разливах реки, поинтересоваться у соседей об особенностях имеющейся у них дренажной системы. В строительство фундамента коттеджа будет выглядеть так:

Если вы решили возводить каркасное сооружение, тогда для строительства дома на берегу реки на ровном участке можно применять ленточное либо же столбчатое основание.
Для кирпичного, бетонного и дома из камня безопасной и устойчивой опорой станет лишь монолитный фундамент.
Если планируется возведение коттеджа в 2 и более этажа, здесь подойдут только винтовые или забивные сваи.

Окончательное влияние на решения специалистов окажут результаты исследований на местности у водоема – заложение подошвы основания не должно быть ниже уровня УГВ и промерзания почвы. В таком случае внимание отдаётся мелкозаглубленным типам ленточного и монолитного фундаментов.

Когда грунтовые воды стоят выше уровня, до которого зимой промерзает грунт, необходимо очень тщательно выбирать и рассчитывать основание под любое строительство. Ещё острее стоит вопрос, какой фундамент нужен для дома, если грунтовые воды близко к поверхности земли, особенно когда грунт – это глина или суглинок, расширяющиеся при замерзании из-за насыщенности водой. Учитывая тот факт, что тип и мощность основания должны выдерживать нагрузку от стоящего на нем здания, выбор остаётся не слишком большим: свайный либо плавающий плитный фундамент.

Фундамент на сваях

Свайные основания подходят для любых грунтов, кроме тех, что сложены из скальных пород. Их второе преимущество кроме универсальности – небольшие затраты на установку. Если на участке строительства высокий уровень грунтовых вод, какой фундамент сделать, потратив на него минимум времени и труда, тоже не вызывает споров – конечно, свайный.

Конструктивно он представляет собой армированные бетонные или металлические столбы, установленные по периметру несущих стен с определённым шагом и заглублённые в грунт до твёрдого слоя ниже уровня его промерзания. По верху все выступающие над землёй столбы связываются ростверком. Это монолитная армированная бетонная лента, мощный стальной профиль (швеллер или двутавр) или, если вес дома невелик, брус большого сечения.

Виды свайных оснований

Сваи бывают забивными, буронабивными, винтовыми. У каждого вида есть свои плюсы и свои недостатки.

Забивные железобетонные сваи – надёжные, долговечные, выдерживают большую нагрузку. Для их монтажа необходима спецтехника.
Винтовые сваи можно устанавливать как механизированным, так и ручным способом. Их главное преимущество перед другими видами – способность не разрыхлять, а уплотнять грунт вокруг себя при вкручивании, что увеличивает их устойчивость и стабильное положение.
Буронабивные сваи самые бюджетные из всех, особенно если делать их своими руками: бурить скважины ручным буром, армировать их и заливать бетоном.

Обратите внимание! Устройство буронабивных свай требует предварительного осушения участка застройки, так как заливать бетон в скважину с водой или жидкой грязью нельзя. Он не обретёт нужную прочность, и уже скоро придётся думать, как укрепить фундамент, если близко грунтовые воды.

Плюсы и минусы

Свайный фундамент любого вида не подвержен воздействию сил морозного пучения, если сваи опираются на непромерзающий, не насыщенный водой, твёрдый и неподвижный слой грунта. Иногда такой слой находится на очень большой глубине – более 2,5-3 метров. Заливать бетонную ленту такой высоты обойдётся весьма недёшево. И сваи в этой ситуации вне конкуренции.

Но если грунт на участке вообще не содержит твёрдых слоёв, что тоже случается, сваи, не имея под собой прочного основания, не удержат дом в стабильном положении. Это один из их недостатков. Есть и другие:

недостаточная несущая способность: свайный фундамент годится только для сравнительно лёгких строений – каркасных, деревянных, из лёгких ячеистых блоков;
невозможность строительства цокольного или подвального этажа;
необходимость в качественном утеплении нижних перекрытий и их защите от сырости.

Плавающая плита

Когда на стройплощадке близко грунтовые воды, какой фундамент сделать – не первостепенный вопрос. Для начала необходимо определить тип грунта. Если он песчаный, все не так плохо и можно залить бетонную ленту, опустив её подошву на непромерзающую глубину.

Если же грунт представлен глиной или суглинком, удерживающим воду в себе, то зимой его начнёт «пучить», что может стать причиной деформации основания, появления трещин в стенах.

На таких грунтах лучше всего устраивать «плавающие» основания – мелкозаглубленные плиты, лежащие на песчаной подушке. Равномерно распределённый по ней вес здания противостоит силам пучения, а при проседании или выпирании грунта плита двигается целиком, как плот на воде, предотвращая деформацию стен.

Плитный фундамент подходит для домов из кирпича, бетонных блоков и других тяжёлых материалов. Его устраивают и для деревянных и каркасных домов, если сваи невозможно упереть в твёрдые несущие слои грунта. Но тут возникает проблема: как залить фундамент, если стоит вода в вырытом котловане. И её нужно решать.

Осушение участка

Осушение грунта на месте строительства осуществляется разными способами. Самый простой из них – открытое водопонижение, когда вода просто откачивается насосами из скважины или котлована за пределы стройплощадки.

Видео описание

Пример такого осушения скважины под буронабивные сваи показан в видеоролике:

Это не самый лучший метод, так как после заливки фундамента вода снова будет просачиваться к нему, вымывая цемент и мешая процессу нормального твердения. Поэтому лучше сделать дренажную систему, постоянно отводящую воду от участка или от дома.

Сложнее решить вопрос, как залить фундамент, если близко грунтовые воды, и их уровень не удаётся понизить на достаточную глубину. В такой ситуации делают кольцевой дренаж вокруг территории строительства.

На расстоянии около 1 м от размеченных границ плиты выкапывают каналы, дно которых заглубляют на 20-30 см ниже его подошвы.
Собравшуюся воду выкачивают насосом и засыпают дно уплотнённым песком толщиной 15-20 см.
На песок укладывают геотекстиль с выпуском на бортики траншеи и насыпают щебень той же высоты.
Затем укладывают дренажные трубы так, чтобы отверстия перфорации смотрели вниз.

На поворотах и протяжённых участках устанавливают смотровые колодцы.
Поверх труб снова засыпают щебень и закрывают его выпусками геотекстиля.
Выполняют обратную засыпку сначала песком, затем грунтом.

Выпуски труб соединяют с дренажными колодцами или подключают к канализационной системе.

Изготовление плитного фундамента

Если при решении проблемы, какой фундамент выбрать при высоком уровне грунтовых вод, вы остановились на варианте плавающей плиты, то в сначала нужно рассчитать её толщину. Она зависит и от типа грунта, и от предполагаемой нагрузки, поэтому такими расчётами должен заниматься специалист.

Получив расчёты, можно приступать к устройству основания.

Размечают участок под заливку и выкапывают котлован глубиной 50-60 см, делая его больше будущей плиты на 10-20 см с каждой стороны.
Дно котлована утрамбовывают и засыпают песком, который тоже тщательно трамбуют после каждой подсыпки, пока слой подушки не достигнет 30-40 сантиметровой высоты.

На слой песка настилают геотекстиль, другой гидроизоляционный материал или укладывают плиты экструдированного пенополистирола.
Затем точно по размерам будущей плиты выстраивают на песчаной подушке опалубку, засыпают дно слоем щебня и заливают его тощим цементным раствором.
Высохшую бетонную подготовку перекрывают его ещё одним слоем гидроизоляции.
Устанавливают в опалубку решётку из арматурных стержней.
В готовую «коробку» заливают бетон высокой марки, обязательно уплотняя его штыковкой или вибратором.

Совет! Бетон разрушается не столько от воды, сколько от содержащихся в ней сульфатов. Поэтому перед тем как сделать фундамент, если грунтовые воды близко, позаботьтесь о приобретении сульфатостойкого портландцемента марки не ниже М500. Или заказывайте готовый раствор на его основе.

Плюсы и минусы

Плавающая плита не подвержена разрушениям и деформациям из-за подвижек грунта – она двигается вместе с ним целиком, не передавая на стены разрушающие нагрузки. Но и обходится такое основание дороже свайного.

К его недостаткам можно отнести:

невозможность устройства на участках с большим уклоном;
невозможность возведения домов с подвалом.

Видео описание

Подробнее узнать о достоинствах и способе заливки плавающих фундаментных плит можно из видео:

Если нужен подвал

Владельцы небольших участков часто интересуются, какой фундамент при высоких грунтовых водах делать, чтобы построить дом с подвальным помещением. Решение у этой задачи есть, но обойдётся оно в немалую сумму.

Для этого бетонную плиту заливают ниже уровня стояния грунтовых вод, сначала осушив котлован уже описанными методами. Его дно утрамбовывают и выравнивают тонким слоем подбетонки. На неё наплавляют гидроизоляцию из нескольких слоёв рубероида, выпуская материал на стенки котлована.

После установки опалубки и арматурного каркаса заливают бетонную плиту и дают ей набрать прочность. Затем на этом основании возводят стены подвала из фундаментных блоков, которые защищают от воды снаружи обмазочной гидроизоляцией.. Выпуски рубероида тоже поднимают на готовые стены и приклеивают.

Коротко о главном

Решая, какой фундамент лучше, если грунтовые воды близко, делают выбор между свайным и мелкозаглублённым плитным. Первый подходит для каркасных и других лёгких построек и требует минимального вложения средств и труда. Второй будет надёжным основанием для строений из кирпича и бетона, не даст кладке разрушаться из-за подвижек грунта, вызванных морозным пучением, но обойдётся дороже. Кроме того, перед его закладкой необходимо осушить участок, понизив уровень грунтовых вод с помощью дренажной системы.

Строительство фундамента – важная составляющая возведения крепкого и надежного дома. Если необходимый участок на границе сезонов деформируется от переизбытка подземных вод, то обезопасить конструкцию, защитить от разрушения и подтопления поможет фундамент для пучинистых грунтов, который способен игнорировать давление грунта и льда.

Пучинистые грунты и особенности строительства

Почвенные массивы, которые расширяются под воздействием низких температур и оказывают разрушительное влияние на элементы строительной конструкции, относят к пучинистым грунтам. Процессам пучения подвергаются супеси, рыхлые глинистые и высокопористые почвы, которые способны удерживать влагу.

Прежде чем приступать к возведению фундамента, необходимо провести исследования верхних слоев поверхности. Согласно руководствам описания ГОСТ различают 5 типов почвы:

непучинистые – крупнообломочные почвы, галька, гравий, крупный и средней фракции песок, хорошо фильтрующие жидкости;
слабопучинистые грунты – возвышенные и холмистые места, которые хорошо увлажняются атмосферными осадками;
среднепучинистые – слабовсхолмленные места с затяжными склонами, где увлажнение происходит верховодкой и атмосферными осадками;
сильнопучинистые – заболоченные местности, в которых ситуацию усугубляется притоком грунтовых вод;
чрезмерно пучинистые – грунты текучей пластичности и консистенции, находящиеся в обводненном состоянии вследствии малой плотности сложения почвенных слоев.

В процессе определения мероприятий по предупреждению деформации производят рассчет соответствующего коэффициента.

Расчет интенсивности пучения на участке

Расчет интенсивности пучения производится для проектирования сил устойчивости оснований и нейтрализации их воздействия. Определение этого показателя осуществляется по формуле:

Е – степень пучинистости;

Н – уровень промерзания при низких температурах;

h – уровень грунтов до замерзания.

Следовательно, для его подсчета требуется провести соответствующие замеры в зимнее и летнее время.

Меры против пучения

Для борьбы с силами пучения предполагается осуществление мероприятий такого характера:

полная замена пучинистого слоя на предполагаемом участке – трудоемкий процесс, требующий рытья котлованов значительных размеров, поиска и уплотнения привезенной почвы;
строительство фундамента ниже слоя промерзания с целью снятия нагрузки на цоколь;
утепление конструкции в области промерзания потребует прокладки утеплителя по всему периметру и на глубину возведения основы строения;
организация водоотвода осуществляются путем строительства дренажной системы с закладкой в траншею гравия, песка и перфорированной трубы, обработанной геотекстиолем.

Пучинистые грунты – выбор фундамента

Для возведения несущих конструкций любой постройки на подвижных грунтах могут рассматриваться следующие типы фундаментов:

Организация дорогостоящего плитного основания будет эффективно для кирпичных или тяжелых деревянных конструкций, занимающих значительные площади. Преимушественно бывает правильной квадратной или прямоугольной формы, но в случае необходимости проектируются и сложные фигуры периметра;

Свайный – винтовой или железобетонный. Здесь тоже надо точно знать глубину промерзання грунта, чтобы завести сваи ниже этой отметки. Эффективен для возведения небольших зданий на заболоченных и водянистых участках. На поверхности свай сооружают специальный арматурный каркас, который заливается композитным строительным раствором чуть ниже уровня почвы.
Столбчатый. Используется только для легких и сверхлегких хозяйственныхз построек, имеет незначительную глубину заложения и в качестве основания для жилого дома не рассматривается.
Бетонный ленточный фундамент, заглубленный ниже уровня промерзання почвы.
Менее затратный и востребованный мелкозаглубленный или незаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах. Применять его надо очень обдуманно, предварительно рассчитав все загрузки, чтобы исключить воздействие сил пучения.

Тип выбираемого цоколя будет зависеть от размеров и формы постройки, арсенала применяемого оборудования, а также материальных возможностей заказчика.

Современные технологии ТИСЕ предполагают применение опорно-столбчатых элементов, соединеных ростверком. Для организации такого строительства не задействуется спецтехника и электричество, есть возможность скрыть коммуникации и минимизировать уклон стройплощадки. Подобный прием актуален для каркасного, каменного или кирпичного строительства.

Противостоять промерзаниям могут и плитные железобетонные несущие конструкции, которые эффективны для обустройства невысокого цоколя и применимы в случае простой конструкции зданий.

Использование ленточного фундамента предполагает обустройство строительной армирующей ленты по периметру строения и в области возведения несущих стен. Такие разработки менее затратны, однако, превосходят по надежности вышеперечисленные варианты.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость фундаментов различных типов, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Виды, особенности и преимущества ленточных фундаментов

Ленточные фундаменты из бутобетона, бута, а реже и кирпичной кладки – довольно востребованная технология надежного строительства.

Незаглубленный ленточный фундамент применим для высоких нагрузок и тем более способен обеспечить устойчивость незначительных по размеру каркасных и деревянных.

Однако такой фундамент на пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод и чрезмерно вспучиваемыми почвами требует замены основания на сваи. А вот при воздействии неравномерных нагрузок лучше отдать предпочтение первому варианту.

В таком случае возведение домов осуществляется на песчаную подушку с использованием следующих видов ленточного фундамента:

монолитного растверка, установленного непосредственно на поверхности грунта исключает воздейтсвие касательных сил, а вертикальное воздействие может быть снивелировано за счет армирования монолитным контуром;
сборно-монолитной модели серии 20/60, представляющей установку комплекса железобетонных блоков на армированую цельную основу;
монолитной основы серии 20/60 с армированием и обработкой композитной строительной смесью;
монолитно-усиленного цоколя, который характеризуется повышенной площадью опоры и позволяет создать надежное основание.

Расширяя ленту, используя утеплитель и водоотведение можно увеличить возможности перечисленных типов фундаментов.

Мелкозаглубленный ленточный цоколь потребует больше земляных работ, применения опалубки и значительных затрат времени на застываение. Но полученного в результате запаса прочности хватит на сотню лет. Такой вариант фундамента обладает премуществами:

надежен в эксплуатации;
подходит для любой конфигурации оснований;
не возникает сложностей с монтажом и возведением зданий;
отличается высоким сопротивлением к внешнему воздействию.

Видео описание

Одним из вариантов избежать проблем с грунтами является ленточный фундамент. Подробнее в видеоролике:

Устройство ленточного фундамента на пучинистых грунтах

Мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах требует организации специальной подушки из песка или гравия. Также необходимо предусмотреть гидроизоляцию. Для этого в бетонные составы добавляется гидрофобные примеси. В процессе обустройства таких основ выполняют защитные мероприятия по предотвращению воздействия холода:

для подушки толщиной до 0,5 м под цоколь засыпается непучинистый материал, а с целью исключения заиливания дополнительно укладывается слой геотекстиля;
на уровне подошвы основания производится устройство дренажа с закладыванием специальной трубы под уклоном;
гидроизоляция и утепление на вертикальных слоях фундамента осуществляется при помощи экструдированного пенополистирола, жидкого полиуретана и сооружения наружного слоя из пеноплекса;
следует позаботиться и о ливневой канализации, которая поможет нейтрализовать прохождение водных потоков вблизи несущих конструкций.

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к работе, производится определение геометрических параметров и размеров постройки, а также подбор материалов. Количество бетона определяется из расчета его плотности и габаритов несущих конструкций.

Для фундаментов частных домов рекомендован бетон М200, в то время как для более тяжелых сооружений предпочтение отдают М250, а на чрезмерно пучинистых основания пригоден композитный материал М350.

В расчет включается длина конструкции по периметру и площадь ее внутренних перегородок. При этом глубина строительства фундамента определяются исходя из характеристик грунта, расходных материалов и этажности здания. Следует учесть, что расположение влаги должно быть ниже на 50 см от подошвы основания, иначе велика вероятность проявления деформаций.

По завершению проектировочных работ размеры с бумаги переносятся на местность, производится проверка правильности расстановки отметок. Обозначенный участок очищается от мусора и снимается верхний слой почвы.

Работы по укладке

Незаглубленный и мелкозаглубленный фундамент на пучинистом грунте должен быть возведен в соответствии с такими требованиями:

копка траншей производится с учетом ширины основания, опалубки, утеплителя, гидроизоляции и декора;
поверхность подушки выстилается гидрозащитным барьером, а боковые поверхности несущих конструкций обрабатывают гидроизолирующим материалом – пленкой или толью;
утрамбка материала подушки осуществляется при помощи смачивания слоев материала водой насыпают песчаную подушку толщиной 20-30 см;
установка опалубки осуществляется из доступных подручных материалов – фанеры, обрезной доски, элементы которой нужно скрепить между собой;
стальной армирующий пояс укрепляется вдоль и поперек основания путем связывания специальной проволокой;
заливка пояса бетонным уплотнителем производится за один прием с высоты не более 0,5 м;
возможна закладка второго слоя армирующего пояса.

Область применения ленточных фундаментов

Самый простой способ борьбы с пучинистыми почвами – обустройство свайного фундамента ниже отметки промерзания. В случае невозможности осуществления подобного строительства альтернативное решение – мелкозаглубленные фундаменты, которые потребуют значительно меньшие объемы строительных смесей, количества арматуры и трудовых затрат.

Эффективно использование технологии мелкого заглубления при расположении грунтовых вод на глубине более 1,5 м. Ленточные конструкции на крутых склонах, где должно быть учтено боковое давление, позволяют компенсировать неравномерное воздействие движения почв в продольном и поперечном сечении.

Фундамент на пучинистых грунтах подходит для сооружения каркасных и брусовых построек, использования пенобетонных и газобетонных материалов. При необходимости сооружения неглубокого заложения или строительстве мощных конструкций на слабых грунтах ленточных фундамент в приоритете. Такие методы строительства применимы для глинистых и супесчаных грунтов, рыхлых горных пород, а также водонасыщенных поверхностных слоев.

Видео описание

О том как избежать проблем с домом на пучинистых грунтах на видео:

Заключение

Грамотный выбор типа фундамента и соблюдение технологии строительства позволят вам построить надежные здания и сооружения. Несмотря на проблему морозного пучения проектирование и возведение зданий возможно осуществить в любом месте земного шара.

Строим деревянный каркасный 2-эт дом на столбчатом фундаменте. ГЗФ 0,5м. Я с таким не сталкивался, помогите:
Какие мероприятия предусмотреть, чтобы жить долго и счастливо?

Спасибо за ответы

СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"

1. Не допускается размещение зданий и сооружений:
.
в зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или дамб (зоной катастрофического затопления является территория, на которой затопление имеет глубину 1,5 м и более и может повлечь за собой разрушение зданий и сооружений, гибель людей, вывод из строя оборудования предприятий);

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Ну, мало ли что в СНиП написано. Если человек строит в подтопляемой зоне, то риск должен понимать. Жить "долго и счастливо" может и не получиться, а чтобы хотя бы просто "жить" надо выполнить простые работы:

1. Поставить дом на якоря - любого типа. Проще всего - винтовые сваи.

2. При строительстве непрерывно соображать - а не уплывет ли эта хреновина и не унесет ли весь дом. Обычная ошибка - деревянные здания не крепят к фундаменту и они аккуратненько уплывают иногда вместе с хозяевами.

3. Точно также крепить абсолютно всё на участке.

4. Иметь припрятанную лодку (не резиновую). И запас простых продуктов не чердаке (обновлять). Ну, маузер, патроны - само собой.

Вот тогда каждое наводнение будет еще и прибыль приносить - успевай только сортировать приплывший материал.

Прежде, чем советовать делать из дома пароход с якорями поищите значение термина "подтопление". Там открытая вода не предполагается.

Постройте дом, посадите дерево, родите сына и живите долго и счастливо. Откуда вода то на территории в средних песках? Может просто подсыпать?

----- добавлено через ~3 мин. -----

Оживлю темку. Есть площадка с недостроем (несколько зданий) в разной степени готовности, но все коробки уже стоят. Делаем корректировку проекта с последующим заходом в госэкспертизу. Выполнили новые инж-геолог. изыскания и получили такую картинку по подтопляемости

миним. средн. макс.
1. Класс капитальности сооружения - 2
2. Естественный уровень подземных вод he, м 3,60 2,40 4,10
3. Критический уровень подтопления Hc, м 5,00
4. Природные условия территории (табл. 32) 2
5. Категория по водопотреблению (табл. 31) Г
6. Удельный расход воды (табл. 31) м3/сут на 1 га 500 - 50
7. Тип подтопляемости (табл. 33) III
8. Вероятная скорость V, м/год
подъема уровня за первые 10 лет 0,10 0,20 0,30
10 – 15 лет 0,03 0,07 0,10
15 – 20 лет 0,03 0,05 0,08
20 – 25 лет 0,02 0,04 0,06
9. Расчетное повышение h=Vt, м
уровня подз. вод за первые 10 лет 1,00 2,00 3,00
10 – 15 лет 1,15 2,33 3,50
15 – 20 лет 1,27 2,59 3,90
20 – 25 лет 1,38 2,79 4,20
10. Критерий P=( he-h)/Hc
подтопляемости за первые 10 лет 0,08
10 – 15 лет 0,01
15 – 20 лет
20 – 25 лет
11. Оценка территории по подтопляемости находится в состоянии критического подтопления
12. Расчетный срок подтопления территории tc=(he-Hc)/V, лет 0,00
13. Степень потенциальной подтопляемости территории 1
1 степень до 5 лет I класс II класс
2 степень до 10 лет I класс II класс
3 степень до 15 лет I класс II класс
4 степень до 20 лет I класс
5 степень до 25 лет I класс
14 Критерий типизации по подтопляемости I Подтопленные (Нкр/Нср >= 1)

Подтопляет за счет верховодки.
Какие инженерные мероприятия по водопонижению стоит заложить в проект, с учетом того, что все здания уже стоят?

Вместо предисловия.
Звонок в офис:
- Вы можете поднять дом на сваи?
- Можем. На чем сейчас стоит дом?
- На сваях.
- На какой высоте?
- Метр двадцать.
- . На какую же хотите поднять?
- На два метра. А что делать? Залило выше уровня пола, - и после некоторого молчания, - а может быть, поднять на 2 с половиной метра? Чтоб уж с гарантией…

Итак, ваш участок подвержен подтоплениям, по весне вода долго не уходит с участка, после дождя лужи медленно просыхают, и вы спрашиваете: какой фундамент лучше выбрать?

Монолитно-бетонный не годится однозначно. Вода, проникая через трещины и микропоры в бетон, вызывает коррозию арматуры, при замерзании способна разорвать монолитную конструкцию. С годами такой фундамент будет рассыпаться медленно, но верно.

Можно поставить дом на деревянных сваях. Деревянные фундаменты в паводковых зонах и на воде – не редкость в экзотических азиатских странах. Некоторые породы деревьев такие прочные, что воду практически не пропускают. Записывайте: мореный дуб, лиственница, самшит, бакаут, или «железное дерево» (из него даже подшипники делают), а также гвианская пиратинера, африканская маслина лавролиственная, индонезийское эбеновое дерево (макасар)… Все они отличаются тем, что из-за плотной древесины в воде тонут. Вот только использовать такие «железные» дерева накладно будет.

Свайно-винтовой фундамент для строительства в зоне подтоплений

Мы предлагаем альтернативу – стальную винтовую сваю. Она прочно удерживается в грунте, ей не страшны половодья и даже наводнения с бурлящими потоками воды и мусора. Недаром же самое первое назначение винтовых свай - строительство маяков, пристаней, причалов и других объектов, постоянно находящихся над водой. И стоят они десятки, а то и сотни лет.

А что касается коррозии металла, чтобы развеять свои сомнения, рекомендуем почитать здесь про то, какой должна быть толщина стенок сваи.
Конечно же, при строительстве дома вблизи водоемов, рек и озер, дамб, плотин, гидроэлектростан-ций, оросительных каналов, магистральных водопроводов, очистных сооружений и иных гидротехнических сооружений, а также крупных промышленных предприятий, потребляющих большое количество воды и имеющих обширные поля фильтрации, всегда имеется риск подтоплений участков. Потому вместе с использованием свайно-винтовых фундаментов необходимо позаботиться и о хорошем дренаже на участке. Но это – тема другого разговора.
©Мир свай

Читайте также:

Фундамент в зоне подтопления

С чего начинать строительство дома у реки?

Свайный фундамент

Установка свай

Фундамент на сваях

Виды свайных оснований

Плюсы и минусы

Плавающая плита

Осушение участка

Видео описание

Изготовление плитного фундамента

Плюсы и минусы

Видео описание

Если нужен подвал

Коротко о главном

Пучинистые грунты и особенности строительства

Расчет интенсивности пучения на участке

Меры против пучения

Пучинистые грунты – выбор фундамента

Онлайн калькулятор фундамента

Виды, особенности и преимущества ленточных фундаментов

Видео описание

Устройство ленточного фундамента на пучинистых грунтах

Подготовительные работы

Работы по укладке

Область применения ленточных фундаментов

Рекомендации

Видео описание

Заключение