Фундамент с теплым полом для сруба

Обновлено: 19.04.2024

Друзья, всем привет! Пять лет назад я построил баню на "утеплённой шведской плите" (УШП), так как считал это лучшим вариантом фундамента, во всяком случае в тех условиях строительства, что были у меня. За это время проявили себя некоторые нюансы, о которых сегодня расскажу, да и покажу в общем, что сейчас - какое состояние фундамента снаружи (настолько, насколько это возможно показать).

Готовый фундамент УШП под баню в 2015 году. Сзади, кстати, видно ещё старый деревянный забор, теперь там забор из камня, о котором рассказывал отдельно

Вот так выглядел готовый УШП-фундамент под баню в первые дни после заливки бетона. По сути это тонкая (всего 10 см) бетонная плита, лежащая на плотном пенопласте (ЭППС), на уплотнённой песчаной подушке с дренажом вокруг и в которой уже проложены все коммуникации - канализация и водопровод (электрика и система тёплых водяных полов в данном случае не проложены).

Если присмотреться. то на фото можно видеть 3 выхода канализации (туалет, мойка и парная) и несколько метало-пластиковых труб под воду (одна труба идёт из колодца, остальные разводят в нужные места).

Почему я посчитал "утеплённую шведскую плиту" лучшим вариантом фундамента для бани?

Всё просто! Это уже готовый черновой пол, который не сгниёт при эксплуатации бани, под которым ничего не будет плесневеть и заводиться, в котором есть уже все необходимые выходы для канализации (утеплённые, не замёрзнут). Сам фундамент потребовал совсем немного бетона (около 5 кубов), обошёлся порядка 100 тыс.руб. (в 2015 году) и позволил выполнить работы своими руками.

Сделав данную инженерную систему (ведь УШП это не просто фундамент, а весь, так называемый, нулевой цикл), я превратил самый сырой угол участка в самый сухой - сделал дренаж вокруг будущей бани, отсыпал подушку из песка и теперь там суше, чем в других местах участка.

Вот так выглядело место строительства в самом начале. По середине будущего фундамента вообще канава проходила!)) Я потихоньку снимал растительный слой, капал канавы под дренаж, потом отсыпал. в общем, строил фундамент не спеша, но своими руками!

Все больше качественных современных домов возводят на плитном фундаменте УШП или УФП. Сегодня сайт RMNT рассмотрит, насколько целесообразно такое решение, в каких случаях имеет смысл ставить дом на плиту, а также приведём базовую инструкцию по строительству монолитного плитного фундамента с утеплением.

Выгода от плитного фундамента

В индивидуальном строительстве закладка здания на плитном фундаменте практикуется в двух случаях:

Когда тяжёлая постройка возводится на ослабленном грунте, при высоком УГВ или выраженном пучении. Плита помогает снизить давление на грунт и является наиболее стабильным типом основания.
При строительстве дома с низким тепловым балансом. Такой фундамент способствует минимизации потерь тепла в грунт и позволяет использовать подогрев пола как единственный метод отопления.

Во втором случае однозначный плюс — избавление от отопительных приборов и трубопроводов. Кроме того, после правильной обработки плитный фундамент представляет отличную основу для чистовых напольных покрытий. Выдаваемая за преимущество возможность прокладки в плите коммуникаций таковой не является: при ленточном фундаменте с обратной засыпкой проложить трубы водоснабжения и канализации значительно проще.

Плитный фундамент хорошо справляется с перемещением грунта как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Монолитная основа может устраиваться на участках, где производилось террасирование или планирование с насыпкой, время на усадку почвы при этом не требуется.

Опасность для монолитной плиты представляет только неравномерное сдавливание грунта при условии, что участок с мягкой или подвижной почвой занимает более 40% площади плиты. Ввиду этого проведение гидрогеологических изысканий для разработки строительного проекта строго обязательно.

Конструкция плитного фундамента

Плита повторяет контуры наружных стен здания с выступом от 50 до 80 мм. Такой допуск необходим, чтобы компенсировать кручение опалубки и кривизну стен так, чтобы ни в одном месте они не нависали над фундаментом.

Толщина плиты избирается в соответствии с требуемой способностью выдерживать нагрузку на изгиб. Серьезные расчёты следует вести только при строительстве зданий свыше двух этажей, включая бейсмент. Стандартной толщины плиты в 35 см вполне достаточно даже для кирпичных строений, особенно если фундамент выполняется по финской технологии и имеет ребра жёсткости по краям.

Толщина в 35 см считается стандартной по простой причине. Защитные слои бетона для верхнего и нижнего пояса арматуры составляют соответственно 50 и 70 мм. Оставшиеся 230 мм — оптимальный отступ между арматурными сетками, необходимый для правильного восприятия растягивающих и изгибающих нагрузок.

В большинстве случаев прочность такой плиты является избыточной. Если есть желание сэкономить на бетоне и арматуре, либо ослабить давление на грунт из-за его высокой просадочности, можно провести тщательный расчёт. Единого норматива для утеплённых монолитных плит нет, но можно пользоваться следующими документами при разработке:

СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» — информация о том, как рассчитать несущую способность фундамента по предельным состояниям;
СП 52–101–2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры» — поможет правильно разработать арматурный каркас и форму бетонного изделия.

При расчёте нагрузок нужно учитывать конфигурацию несущих стен. Если все они расположены по периметру, плита будет испытывать сочетанное скручивающее воздействие по линзообразной эпюре. Если же дом имеет внутренние несущие стены, нагрузка будет распределена более равномерно, и при достаточной толщине фундамента моментом скручивания можно пренебречь. Облегчить вес плиты без потери прочности можно путем устройства перекрёстной системы рёбер жёсткости. Их делают высотой до 40–50 см, ширина равна толщине плиты.

Подготовка основания

Плитный фундамент обязательно должен опираться на подушку из песка и гравия, защищающую от морозного пучения и эрозионного действия грунтовых вод. После геодезии и разметки с участка нужно снять дерновый слой или провести выемку грунта на глубину залегания достаточно плотных осадочных пород. Размеры котлована превышают проектные размеры плиты на 50–70 см с каждой стороны. Дно уплотняется вибрационным методом и планируется с допуском до 3–5 см.

Дренажная подсыпка выполняется на высоту 30–35 см. Это достаточно большой объём гравия, но он необходим для распределения нагрузок при неравномерном сжатии грунта. Без этого утеплитель будет испытывать сосредоточенные нагрузки, превышающие предел обратимой деформации. Верхний слой подсыпки на толщину 40–60 см выполняется чистым песком без глинистых включений и отделяется от гравия иглопробивным геотекстилем. Песчаная подушка обеспечит максимально равномерное распределение нагрузки и защитит от продавливания гидроизоляцию.

Гравийную подушку следует насыпать поэтапно, слоями по 8–10 см с промежуточным трамбованием. Оптимально для этого использовать щебень фракции 20–40, но подойдёт и смешанный дорожный гравий. Достаточно часто отсыпку песком заменяют подбетонкой. Такое решение особенно выгодно при неблагоприятной гидрогеологической обстановке и строительстве плиты на просадочных грунтах.

Конструктивные решения

Есть два варианта устройства фундаментной плиты, пригодной для организации пола с подогревом. Один тип принято именовать финским, другой — шведским, о чем RMNT уже неоднократно писал. Главное отличие в том, что первый вариант подразумевает расположение теплоизоляции поверх несущей основы, в то время как шведская плита лежит на слое пенополистирола, обладающего достаточно высокой прочностью на сжатие.

Финская плита сложнее в устройстве: основа достаточно тонкая — до 15 см с одним поясом армирования. Для усиления плиту снабжают рёбрами жёсткости 20х15 см, расположенными с шагом 130–150 см. После возведения коробки здания на плите крепят плитный утеплитель и производят заливку армированной стяжки толщиной 80 мм, внутри которой располагаются каналы коммуникаций и нагревательные элементы пола. Один из главных плюсов такой системы фундамента в том, что практически полностью исключается тепловой мост по контуру примыкания стен к плите.

Последняя проблема в шведском варианте фундамента решается комплексным утеплением цокольной части здания. В качестве теплоизоляции используется пенополистирол промышленного класса, способный выдерживать повышенные нагрузки. Поскольку основной пояс теплозащиты размещается полностью под фундаментом, сама плита относится к тёплому контуру здания и обеспечивает повышенную тепловую инерционность.

Одна из особенностей шведской плиты — защитные отбортовки по контуру с нижней стороны фундамента. Они выполняют две функции: изолируют и защищают утеплитель от бокового давления грунта и укрепляют периметр плиты, куда приходится основная нагрузка от стен. Отбортовку рекомендуется делать вне зависимости от наличия у плиты рёбер жёсткости. Ширина выступов составляет 30–35 см, глубина — до 50 см в зависимости от типа грунта и годового объёма осадков. В целом можно сказать, что именно шведский вариант плиты с отбортовкой наиболее пригоден для эксплуатации в условиях климата Сибири и восточной Европы.

Монтаж опалубки

Опалубка для заливки плиты состоит из двух частей: нижней и боковой.

Боковую опалубку выполняют щитами, сбитыми на основе каркаса из соснового бруса квадратного сечения со стороной 60–80 мм в зависимости от массивности плиты. Из бруса сбивают рамку длиной до 2 м и высотой, равной фактической высоте фундамента. Рамку необходимо усиливать перемычками из такого же бруса через каждые 40–50 см. С одной стороны каждую палубу обшивают ОСП или влагостойкой фанерой толщиной 10–12 мм.

Установка опалубки выполняется при сопровождении нивелированием. Верхние борта выставляют в общий горизонт, для регулировки палуб по высоте их прикручивают к деревянным кольям, вбитым в грунт на глубину 50 см. В оптимальном варианте колья устанавливаются напротив каждой перегородки каркаса опалубки. Между собой щиты скручивают напрямую сквозь брус, причём в обоих направлениях.

Укрепление опалубки для противодействия массе бетона выполняется её опиранием на прилегающий грунт. С шагом в 1 метр и отступом от щитов в 50–70 см в землю вбивают колья из бруса 100х100 мм на глубину 30–40 см. В эти брусья упирают отрезки досок 50х100 мм, поставленные вертикально на ребро. С обратной стороны доски прикручивают к каркасу щитов. Все распорки должны быть связаны между собой общей поперечной жердью. Иногда для дополнительного укрепления ставят также и горизонтальные распорки, которыми колья связывают с низом опалубки, однако такой ход обязателен только при высоте плиты свыше 40 см.

Нижняя часть опалубки представляет собой правильно подготовленное дно котлована. Поскольку масса бетона высока, а сам он не обладает прочностью до застывания, даже малейшее продавливание грунта может стать серьезной проблемой. Именно поэтому требуется так много усилий на подготовку гравийной подушки.

Поверх подготовительного слоя или подбетонки укладывают плиты пенополистирола, при этом гидроизоляцию по периметру будущей плиты подворачивают внутрь бортов и прибивают к ним скобами. Желательно закупать утеплитель такой толщины, чтобы его можно было разместить в два слоя, смещая стыки для перевязки.

Существует два вида конфигурации нижней опалубки. В первом случае поверх плит укладывают квадратные короба со стороной 130–150 см, которые формируют опалубку рёбер жёсткости. После набора прочности в течение 3 суток короба снимают и засыпают промежутки между рёбрами гравием фракции 20 или керамзитом. После этого к выступающим из рёбер анкеровкам привязывают арматурную сетку и заливают верхнюю плиту толщиной 100–120 мм.

Во втором варианте рёбра жёсткости отсутствуют, но есть нижняя отбортовка. Западные строители формируют её путём использования изделий из пенополистирола специальной формы: в центральной части укладывают обычные плоские плиты, а по краям — пенопластовые лотки. На отечественной стройке чаще поступают иным образом: снимают верхний слой гравийной подушки по периметру, а в центр укладывают утеплитель толщиной 150–200 мм. При этом по периметру образуется траншея, в которой монтируется армирование в виде квадратного каркаса 200х200 мм.

Армирование и заливка бетона

Основная проблема заливки плиты с утеплением заключается в высоком риске того, что пенополистирол может всплыть, либо из-за негерметичной опалубки произойдёт утечка массы и расчётного количества бетона окажется недостаточно. Заказывать бетон нужно с запасом: от 0,3 до 0,5 м3 на потери в миксере и насосе, плюс 3% от общего объёма.

Бетонные работы проводят в два этапа. На первом готовится бетон марки М100 по месту, которым с наружной стороны опалубки подливают все имеющиеся бреши. Смесь при этом готовят как можно более густой консистенции.

Чтобы упредить выдавливание пенополистирола бетоном, плиту заливают, начиная от центра. Заливка ведётся тем же способом, что и для монолитного перекрытия — подачей насосом через стрелу. Высота сброса должна составлять 60–80 см, разгонный участок стрелы — не более 5 метров. Если масса наберёт слишком большую скорость, она может нарушить арматурный каркас. В то же время слишком медленная подача послужит причиной образования пустот в нижнем слое.

Заливку плиты выполняют в один этап, но при этом перерыв между порциями бетона позволяет ему отверждаться до окончательного заполнения формы, что используется как основной способ предупредить всплытие утеплителя. Когда центральная часть плиты полностью заполнена, с краев массу начинают сбрасывать в отбортовку. После окончательного заполнения формы бетон уплотняют погружными вибраторами, при необходимости добавляя смесь в местах образования ям.

Выравнивание поверхности плиты производится в два этапа. Сразу после заливки и усадки смеси поверхность протягивают широкими скребками, убирая следы от ног и разравнивая крупные наплывы. После 21 дня выдержки бетон шлифуют мокрым методом, формируя практически идеальную горизонтальную плоскость, которая служит готовым черновым полом.

Один из самых простых и дешёвых способов устройства пола в частном доме — по грунту. Однако при этом возникают определённые трудности с утеплением, решение которых мы предложим на частном примере пола, устроенного на ленточном фундаменте с обратной засыпкой.

Подготовка грунта и земляные работы

После снятия с ленточного фундамента опалубки и обратной засыпки внешних пазух все усилия следует сосредоточить на центральной части плана будущего здания. Основная задача — удалить верхние слои почвы и засыпать внутренний объём материалом с определенными качествами: гигроскопичностью, стерильностью и низкой теплопроводностью. Эту задачу нужно выполнить с учётом ряда особенностей.

В первую очередь нужно понимать, что зона пола — не самый выраженный тепловой мост в теплозащите здания. Не только из-за сравнительно небольшой площади, но также из-за незначительной разницы температур. Однако усилению теплового потока через пол способствует высокая плотность, а значит и теплоёмкость внешней среды. Кроме того, при устройстве пола по грунту нулевая отметка дома находится выше фундамента и гораздо выше уровня грунта, поэтому подготовку следует выполнять с учётом необходимости устройства не только горизонтального, но и вертикального пояса теплозащиты.

Вариант бетонного пола по грунту с обратной засыпкой фундамента из керамзита или гравия: 1 — материнский грунт; 2 — глинонабивной замок; 3 — засыпка гравия или керамзита; 4 — песчаная подушка; 5 — черновая стяжка; 6 — слой утеплителя; 7 — чистовая армированная стяжка; 8 — чистовой пол

Процесс подготовки начинается с выемки грунта внутри фундамента до обнажения слоя плотной глины без посторонних вкраплений, либо до отметки залегания. Это выполняется с целью устранить миграцию влаги в засыпку из внешних слоёв грунта. Поэтому если при вскрытии до глубины залегания фундамента не было обнаружено плотного водоупорного слоя, он создается вручную глинонабивным методом. После этого производится обратная засыпка фундамента. При последующем устройстве стяжки по грунту в этих целях может использоваться песчано-гравийная смесь, которая насыпается до верха фундамента слоями по 3–5 см с периодическим сухим уплотнением. Если же пол будет деревянным — лучше отдать предпочтение керамзиту, который насыпается до уровня на 15 см ниже отметки фундамента.

Варианты утепления

Эффективное утепление пола на ленточном фундаменте возможно только при условии, что внутреннее пространство будет изолировано одновременно от грунта и бетонной ленты. Последнее крайне важно: даже при наличии наружного утепления цоколя, бетон будет ярко выраженным мостом холода. И даже если исключается промерзание фундамента, температура его внутренней поверхности в определённый момент может оказаться достаточно низкой для выпадения конденсата.

Для качественного утепления пола требуется устройство трех поясов теплозащиты.

Вертикальный внутренний выполняется из ЭППС невысокой плотности толщиной до 20 мм. Утеплять фундамент изнутри следует до того, как будет произведена обратная засыпка. Плиты утеплителя обязательно нужно приклеивать к бетону.

Вертикальный наружный пояс устраивается одновременно с утеплением отмостки и обеспечивает защиту не столько от утечек тепла из дома, сколько от морозного пучения грунта, вызванного промерзанием бетона. Важно, чтобы цокольная теплозащита не заканчивалась на уровне фундамента, а продолжалась как минимум до нулевой отметки.

Основной горизонтальный пояс теплозащиты ограничивает отток тепла из пространства под полом в грунт. Его устройство возможно двумя способами:

Если глубина промерзания грунта в регионе незначительна, либо было выполнено качественное утепление отмостки, в качестве теплоизоляции может использоваться насыпь из керамзита. Такой вариант наиболее предпочтителен при устройстве деревянного пола.
Если черновой пол формируется стяжкой, при этом не исключено переохлаждение грунта на уровне залегания фундамента, требуется размещение под несущим слоем плит ЭППС толщиной до 100 мм.

Несущая система пола

Несущая система или черновой пол на ленточном фундаменте могут быть устроены двумя способами. Дощатый настил на лагах считается предпочтительным из-за способности к саморегуляции влажности в помещении, однако, с точки зрения энергоэффективности это наименее выгодный вариант. К тому же возникают дополнительные сложности с подготовкой пола в помещениях, где должно быть уложено кафельное покрытие.

Армированная стяжка характеризуется высоким сроком службы, при этом под ней может быть размещено практически неограниченное количество утеплителя. Недостатки способа выражаются в большей стоимости и сложности выполнения работ, тем не менее, такая конструкция считается наиболее оптимальной для домов на ленточном фундаменте, особенно если планируется устройство подогрева пола.

Для деревянного пола требуется устройство системы лаг — массивных брусьев, поддерживаемых опорными столбами, сложенными из кирпича. Столбы размещаются непосредственно на слое материала, использованного при обратной засыпке фундамента. Высота столбов рассчитывается таким образом, чтобы их вершины находились ниже нулевой отметки на общую толщину пирога пола с учётом лаг плюс 20–30 мм. После укладки на столбы рулонной гидроизоляции в 2–3 слоя, их покрывают шапками из густого цементного раствора марки по прочности М400. После укладки лаг на растворную шапку их утапливают до нужной высоты, обеспечивая тем самым предварительное выравнивание с допуском до 3 мм/м. Шаг брусьев легко рассчитать с помощью строительного калькулятора по толщине и допустимому прогибу досок. Сечение лаг определяют с учётом собственного веса пола и полезной нагрузки (150 кг/м 2 постоянной и 300 кг/м 2 временной) по методу расчёта прогиба деревянной балки на неподвижных шарнирных опорах. Например, при шаге лаг в 1 м при устройстве настила из сосновых досок толщиной 32 мм, достаточным их сечением считается 150х100 мм (на ребро) при поддержке опорными столбами через каждые 120 см.

При устройстве стяжки выполняется предварительная засыпка фундамента с послойным уплотнением, которая впоследствии обеспечивает основную несущую функцию. Если в качестве уплотнителя используется крупный щебень или керамзит, подсыпку отделяют от грунта и стяжки прослойками из карьерного песка толщиной по 40–50 мм. После того, как подсыпка будет тщательно уплотнена, на нее укладывают утеплитель, как правило, в два слоя со смещением стыков. Затем следует раскатка и проклейка гидробарьера из полиэтиленовой плёнки и стеклохолста в качестве временной защиты. Далее на 20 мм дистанционных пробках укладывается арматурная сетка 10х140х140 мм и система подогрева, после чего заливается стяжка толщиной от 60 мм.

Оба типа несущей системы пола имеют одну ключевую особенность: они располагаются целиком выше верхней плоскости фундамента, то есть накрывают его сверху. Это требуется как для более качественной защиты торцов пирога, так и для обеспечения дополнительной несущей способности. В этих целях ширину ленты нужно выбирать с тем расчетом, чтобы после возведения коробки с внутренней стороны образовался уступ в 60–80 мм.

Черновое покрытие

Существует несколько способов обеспечить высокую жёсткость деревянного настила и качественное распределение нагрузок. Это важно для таких отделочных материалов как линолеум, при эксплуатации которого не допускается прогиба между соседними досками. Поэтому следует либо использовать для настила шпунтованную доску, либо дополнительно покрывать пол листами 5 мм фанеры или ламинированного ДВП толщиной 6 мм. При использовании ламината в качестве финишного покрытия пола неподвижное сплачивание досок не требуется, однако направление настила следует заранее определить так, чтобы оно было поперечным доскам ламината.

Стяжка, по сути, представляет собой готовый черновой пол, практически не требующий дополнительной обработки. При укладке легких напольных покрытий вроде линолеума или ламината требуется лишь устранить остаточное пыление либо шлифовкой верхнего ослабленного слоя, либо выполнив обработку грунтовкой для сильно впитывающих поверхностей. Если пол требует выравнивания самонивелирующейся стяжкой, черновую поверхность предварительно покрывают грунтовкой типа «Бетонконтакт». Если планируется укладка кафельной плитки, не будет лишним выполнить протирку стяжки цементно-полимерной клеевой смесью.

Отделка и примыкания

На пол по ленточному фундаменту можно укладывать практически любые типы покрытий, в том числе и сплошным контуром, все зависит от описанных выше особенностей подготовки черновой поверхности. Следует лишь соблюдать ряд технологических нюансов.

При выполнении дощатого настила необходимо обязательно оставлять деформационный зазор от стен в 8–12 мм в зависимости от протяженности чернового пола. В местах продольного сплачивания досок также следует оставлять зазоры для компенсации усушки дерева порядка 2–3 мм. Это же правило действует и при укладке напольных покрытий: зазоры от стен не должны быть меньше 5–8 мм, впоследствии они накрываются плинтусом. При устройстве стяжки её также следует отделять от стен демпферной лентой из вспененного полиэтилена. Толщина её выбирается исходя из расчёта 1 мм на каждый метр протяженности пола между параллельными стенами.

Анализ участка и расчет нагрузки перед строительством фундамента.

Строительство фундамента начинается с анализа участка. Еще на этапе проектирования наш прораб выезжает на объект заказчика и изучает участок на предмет перепадов высот, состояния и водонасыщенности грунтов, наличия хорошего подъезда для грузовой техники. По итогу выезда он передает всю информацию в сметный отдел. При необходимости, мы корректируем в смете объемы подсыпки песка и щебня, добавляем работы по устройству въезда на участок, устройству дренажной системы и пр.

Конечно, желательно дополнительно заказать геологическое исследование участка в специализированной организации. Такое исследование даст полное понимание среза грунтов вашего участка, их состава, качества и глубины залегания грунтовых вод. Последние влияют на возможность и сложность установки подвала и самого фундамента. Также специалист оценивает уровень промерзания почвы. На основе этой информации уже можно выбрать подходящий тип основания, который будет устойчив к низким температурам, сохранит сруб тёплым и не будет деформироваться.

Типы фундаментов под сруб

Расскажем о 8 вариантах фундамента, которые подойдут для дома из бревна, их преимуществах и недостатках.

1. Монолитная плита с лентой

Это лучший вариант для сруба по соотношению цена/качество, именно поэтому его выбирает большинство наших заказчиков. Монолитная плита с лентой выдерживает наиболее тяжелые нагрузки, если сравнивать с остальными типами фундамента. Его конструкция позволяет избежать перекосов сруба во время усадки и дальнейшего проживания.

Технология изготовления плиты

Первым этапом заливаем монолитную плиту толщиной 25 см, все размеры сверяем с проектом. Лента заливается вторым этапом, после застывания плиты. Ее делаем под все несущие стены из бревна. Высота ленты 20 см. Ширина, как правило, 30 см, но зависит от диаметра бревна. Тут действует такое правило: чем больше диаметр бревна в срубе, тем толще делаем ленту под несущие стены, вплоть до 50-60 см.

Преимущества монолитной плиты с лентой:

Технологичный процесс заливки;
Готовый черновой пол в виде железобетонной стяжки;
Легко можно устроить отопление «теплыми полами»;
Высота подъема над уровнем земли – 45 см, на бревна будет попадать меньше дождя и снега;
Плита устойчива к деформациям грунта.

Дополнительные возможности для монолитной плиты с лентой.

Можно проложить слой утеплителя под плитой и по бокам фундамента. Обычно мы применяем пенополистирол. Данная мера позволит избежать мостиков холода и теплопотерь дома через фундамент.
Также, в качестве гидроизоляции мы предлагаем заказчикам добавлять специальную добавку. Она изменяет структуру бетона, закрывает пространство между его порами. Вода абсолютно не проникает в такой фундамент и не разрушает его.

Технология заливки монолитной плиты с лентой не сложная, при условии работы опытной бригады. Помимо анализа почвы, необходимо учесть шаг арматуры, места выхода закладных труб под коммуникации, величину песчано-гравийной подсыпки и ещё множество важных деталей. Поэтому лучше обратиться к профессионалам, которые специализируются именно на фундаментах для срубов.

2. Утепленная шведская плита

Утепленная шведская плита, или как её кратко называют УШП — высокотехнологичная европейская технология. Она завоевала популярность, благодаря своей функциональности и высокой теплоизоляции. Канализация, водопровод и электричество прокладываются прямо в плите, здесь же монтируется система “теплый пол”, а под плитой прокладывается плотный теплоизоляционный слой.

Преимущества УШП

Из-за этого комплексного подхода снижаются общие сроки строительства;
Такой тип фундамента под сруб защищен от промерзания почвы и деформации грунта.

Недостатки шведской плиты

Высокая цена;
Сложность ремонта коммуникаций, которые замурованы внутри;
Высота над землей у УШП, как правило, всего 10-15 см. Это слишком низко, осадки попадают на первые венцы сруба, что может вызвать гниль. В нашем сыром климате этот вариант считаем не очень удачным.

3. Ленточный фундамент мелкого заглубления

Ленточный тип фундамента имеет различия по степени глубины заложения. Мелкозаглубленный фундамент под сруб используется, если грунт:

однородный,
твёрдый,
не водонасыщенный и
не деформируется под тяжестью дома или из-за падения температуры.

Ленточный фундамент мелкого заглубления больше подходит для нежилых построек — гаража, бани, летних домиков, благодаря своей небольшой массе.

Недостатки ленточного фундамента

Требует устройства чернового пола, в отличие от монолитной плиты;
Сырость и холод от земли будут идти в дом;
При движении грунтов есть вероятность, что лента может дать трещину.

4. Ленточный фундамент глубокого заглубления

Это противоположность предыдущему типу заложения, следовательно, используется на подвижных грунтах, которые часто деформируются при большой нагрузке и меняются в объеме при отрицательных температурах и зимнем промерзании. Заглубление ниже горизонта промерзания гарантирует, что сруб не сдвинется вместе с грунтом, а также увеличит срок службы бревенчатого дома.

Однако объем расхода бетона на такой фундамент будет даже больше, чем у монолитной плиты с лентой. А такие недостатки ленточного фундамента, как сырость от земли и отсутствие чернового пола, останутся.

5. Свайный на металлических сваях

Это сравнительно новый тип фундамента для дома из бревна. Земляных работ практически нет, сваи просто вкручивают в землю до необходимой глубины. Но для движущегося грунта такой фундамент не подойдёт (это может быть опасно), к тому же сваи подвержены деформации, появлению коррозии. Впрочем, чтобы этого избежать, их можно обработать специальным составом. Свайно-металлический фундамент — это один из самых недорогих и быстрых в монтаже видов основания.

Сваи следует выбрать, если в месте будущего строительства наблюдается большой перепад высоты и сложный рельеф.

Плюсы свайного фундамента под сруб:

Один из самых бюджетных вариантов;
Подходит для участков со сложным рельефом;
Скорость монтажа, примерно 3 дня;
Возможность строительства в зимнее время.

Минусы свайного фундамента:

Срок эксплуатации ограничен по причине подверженности коррозии;
Дополнительные расходы на утепление цоколя и пола;
Влага и холод от земли постоянно будут воздействовать на полы первого этажа.
Не подходит для каменистых участков.

6. Сваи железобетонные забивные

У этих свай высокие технические характеристики, они обладают большой несущей способностью и долговечностью, что позволяет рассматривать этот фундамент для строительства домов и бань из бревна. Перед тем, как принять решение об обустройстве именно такого типа, важно провести геологическую экспертизу участка, так как железобетонные сваи очень избирательны в плане качества грунта. Выгоднее и безопаснее всего использовать данный вид для лёгких построек, к примеру, для бань.

Железобетонные забивные сваи обладают достоинствам и недостатками металлических свай, кроме того, что они не подвергаются коррозии и, соответственно, прослужат дольше металлических.

7. Цокольный этаж

Если говорить простым языком, то цоколь – это переход от фундамента к полу первого этажа.

Среди основных преимуществ его обустройства:

визуальная высота сруба,
защита дома от влаги,
дополнительные помещения (для хранения, тренажерного зала, хозяйственных помещений и т.д),
увеличение общей теплоизоляции дома.

Как правило, цоколь уходит под землю примерно на половину своей высоты. При его обустройстве важно учитывать специфику участка, грунта, а также климат конкретной местности — частоту и интенсивность осадков летом и зимой. Также, при составлении проекта необходимо предусмотреть дренаж мелкого заложения.

8. Столбчатый фундамент

Что касается цены, то это наиболее бюджетный вариант, если судить по стоимости работ, но, к сожалению, на качество это тоже влияет.

Процесс его возведения выглядит так: готовые железобетонные блоки устанавливают после снятия верхнего слоя грунта на ровное основание. После этого, устанавливают на него сруб.
Такой вариант фундамента больше подходит для временной постройки.

При строительстве любого дома особенно тщательно нужно подходить к закладке основания. Он должен быть крепким надежным, долговечным. А должен ли фундамент быть теплым? Так ли важно сделать теплый фундамент и какой теплее? Зависит ли от этого температура пола и влияет ли он на прочность и долговечность основания? – давайте разберем все и по порядку.

Фундамент и холодный пол

Часто после постройки дома и заселения хозяева вдруг обнаруживают, что при нормальной комнатной температуре пол остается холодным. Приходится надевать тапки или теплые носки, хозяин начинает жалеть, что не сделал теплый пол. Причин может быть несколько:

не произведена должным образом теплоизоляция фундамента на стыке со стеной;
не утеплен пол дома, либо в половых досках слишком большие щели;
очень высокие потолки.

Как видите, фундамент дома тут не виноват. Чаще всего – это недостаточное утепление пола. Как правило, под пол укладывают в несколько слоев теплоизоляцию, которая и препятствует проникновению холода.

Если не положить между фундаментом и кирпичной стеной изоляционный слой, образуются мостики холода, в результате чего холод проникает через стены (как правило, особенно заметно в углах, где монтирован плинтус).

Высокие потолки – косвенная причина. Основная причина в том, что теплый воздух поднимается вверх из-за конвекции, а при нормальной комнатной температуре в доме перепад высоты пагубно сказывается на температуре пола и может составлять до 5 градусов.

Холодный фундамент ненадежен?

Есть мнение, что низкая температура пагубно сказывается на надежность фундамента. Отчасти это так, отчасти и нет. На самом деле, если бетонный фундамент дома установлен по технологии, то никакой мороз ему не страшен. Страшна вода, которая замерзая сжимается, а при поднятии температуры расширяется – она и есть причина разрушения основания.

Для решения проблемы нужно делать хороший дренаж и закладывать фундамент ниже уровня промерзания грунта. Дренажные трубы обязательно засыпать щебнем средней зернистости, чтобы они не забились.

Разрушает основание не мороз, разрушает его вода.

Теперь поговорим про теплые основания.

Разновидности «теплых» фундаментов

Шведская плита

Чаще всего бывают утепления следующих типов:

с применением изоляции «Шведская плита»;
основа мелкозаглубленная лента;

В применении шведской плиты, особую роль играет изоляционная опалубка, которую создают из XPS плит пенопласта. Таким образом формируется форма опалубки, которая отлично удерживает тепло и является хорошим слоем гидроизоляции.

Оба типа устанавливаются на небольшую глубину, что вносит свои ограничения и требования к материалам дома. Отлично подходит под стены из пено или газосиликатных блоков. Также возведение возможно только на устойчивых грунтах с минимальным фактором пучения.

А что, если почва неустойчива?

На неустойчивых грунтах распространенной ошибкой, при строительстве основания дома, является тот факт, что его довольно мелко закапывают в землю, обычно это происходит, когда работает какой ни будь «специалист», который старается выполнить работу как можно скорее, не думая о том, что дом получится, мягко говоря, некачественным.

В условиях пучения ленту нужно закладывать ниже уровня промерзания грунта, иначе, весной он может дать трещину.

Важно не столько температура земли или воздуха, сколько хорошая гидроизоляция и правильный дренаж. Также следует правильно выполнить обратную засыпку фундамента дома.

Так какой фундамент выбрать

Однозначного ответа на вопрос – какой тип фундамента теплее нет, так как это зависит от материалов отделки и технологии строительства.

Если почва устойчива, не пучинится и дом легкий – выбирайте мелкозаглубленную ленту, если дом тяжелый или почва неустойчива – однозначно копать ниже уровня промерзания. Другие типы оснований нужно рассматривать конкретно под тип дома и грунта.

Порядок утепления фундамента

Листы полистирола крепят с помощью специального клея.

Если дом уже построен и холодный пол не дает спокойно спать – можно утеплить фундамент снаружи панелями из полистирола. Это позволит перенести точку росы, избавиться от мостиков холода и сделать цокольное помещение теплым.

Для того чтобы сделать утепление фундамента изначально нужно выбрать часть грунта по периметру фундамента, шириной около 0,5 м и глубиной на 20 – 25 см ниже подошвы фундамента. Остатки выкопанного грунта удаляются тщательным образом, сглаживаются все неровности. На поверхность наносят гидроизолирующий материал (лучше двумя слоями). Далее канавку заполняют песком или гравием, тщательно утрамбовывая, так, чтобы слой поравнялся с подошвой фундамента.

Плиту полистирола прикладывают к фундаменту начиная от подошвы в вертикальном направлении и от угла здания по горизонтали, применяя строительное отверстие и уровень. Специальными дюбелями с широкой шляпкой крепят листы. Зазор между основанием и утеплителем нужно заделать строительной пеной. Далее конструкцию зарывают и хорошо утрамбовывают.

Далее отделываем и утепляем цоколь дома. Какой материал выбрать – зависит от типа основания. Цоколь можно сделать как из кирпича, искусственного или естественного камня, так и оббить пластиковыми панелями. Под любой из типов (ориентируйтесь по бюджету) укладывается слой из теплоизоляции.

Посмотрите видео про обустройство “теплого” фундамента:

Заключение

В заключение добавим, что нужно стремиться не сделать основание теплым, а исходить из задачи. Если нужен теплый пол – достаточно хорошей гидроизоляции и утепления пола. Если хотите иметь теплое подвальное помещение – делайте по технологии от заливки и утепления фундамента до хорошей отделки цоколя. От выбранных материалов и типа будет зависеть бюджет, надежность основания и температура в доме.

Читайте также: