Фундамент с подушкой бетонной ленточный

Обновлено: 14.05.2024

Фундамент здания – это важнейшая часть конструкции. От его качества и надежности зависят характеристики постройки.

Необходимо при возведении фундамента строго придерживаться технологии, иначе он быстро начнет разрушаться, что повлечет деформирующие процессы в стенах и перекрытиях.

Профессиональные строители при обустройстве ленточного фундамента на дно траншеи насыпают песочную или щебневую подушку.

Нужна ли?

Некоторые частные застройщики, для которых важна экономичность строительства, считают, что подушку под фундамент укладывать не обязательно. Они полагают, что если дом строится на плотном грунте, можно обойтись без нее.

На самом деле она является обязательным элементом ленточного фундамента, т.к.:

1. Обеспечивает равномерное распределение воздействия от постройки почве.
2. Предотвращает проседание фундамента.
3. Выступает дополнительным барьером между основанием здания и грунтовыми водами.

Нужна ли песчаная подушка под, к примеру, ленточный фундамент на глине? Песчаная или щебневая подушка нужна при строительстве любого объекта, независимо от:

• качества грунта,
• габаритов постройки,
• глубины фундамента,
• других факторов.

Она обеспечивает устойчивость и прочность основанию. При этом защищает его от влаги и компенсирует подвижки грунта, сохраняя основу здания неподвижной.

Обычно подушку обустраивают из песка. При выравнивании дна траншеи тоже используется песок, но это не подушка, а просто вспомогательный слой в 2-3 сантиметра. Кроме песка при насыпи используется щебень или бетонный раствор.

Песчаные подушки наиболее экономичны. Их применяют при бюджетном строительстве небольших зданий. Закупать нужно крупнозернистый песок, иначе подоснова получится не достаточно жесткой.

Насыпать песок необходимо послойно, тщательно утрамбовывая каждый слой 10 см с применением воды. Песчаные насыпи делают высотой от 20 до 40 см. Поверхность должна быть идеально выровнена.

Под дом на слабом грунте подушка из одного песка может оказаться неэффективной. К нему добавляют щебень, который делает основу устойчивой к усадкам.

Смешанное основание крепче, выносливее, лучше защищает от влаги. При строительстве частных коттеджей рекомендуется применять такие комбинированные подушки.

Щебень с песком можно смешать. Но лучше насыпать материалы послойно – сначала слой песка, потом щебня. Слои должны быть до 20 см. Засыпанный песок необходимо тщательно утрамбовать и выровнять. После насыпи щебня по нему нужно пройтись и тоже выровнять, проверить, не образовались ли пустоты.

Подушка может состоять только из щебня. Используется гравийная или гранитная его разновидность. Обычно закупают гравий, так как он дешевле и удобнее в применении. Щебневая устойчивее песчаной. Она меньше впитывает воду, у нее боле длительный эксплуатационный срок. Применяется при строительстве двух и трехэтажных коттеджей.

Существует еще вариант из бетона. На самом деле бетонная подоснова – это дополнительный элемент фундамента. Она устанавливается сверху на достаточно высокую песчаную подушку (до 50 см). Бетонка представляет собой тонкий монолитный армированный слой бетона, на который надстраивается основная часть фундамента – опалубка, арматурный каркас, заливка бетоном.

Другой вариант – вместо наливного слоя бетона укладываются готовые бетонные плиты. Бетонная подоснова довольно затратная. Применяется в малоэтажном строительстве редко. Но в некоторых случаях становится единственным способом обустройства основания.

Например, применяя подушку из бетона можно построить большой массивный дом на участке с проблемным грунтом.

Материалы

К материалам для обустройства насыпи под фундамент предъявляются особые требования. Они должны быть:

• долговечные,
• влагостойкие,
• морозостойкие,
• недорогие.

Песок

Песок должен быть крупнодисперсным. Чем крупнее крупинки, тем выше качество подосновы. Крупный песок легче трамбуется и выравнивается, а подушка из него обладает высоким сопротивлением нагрузкам.

В песке не должно быть никаких примесей. Они опасны тем, что могут кардинально изменить свойства подушки. Особенно вредны примеси глины.

Глина впитывает влагу. Она делает подушку слишком подвижной и слабой. Глинистая подоснова не сможет выполнять свои функции, фундамент быстро «поплывет» и выйдет из строя.

Гравий

Обычно для подсыпки применяют щебень фракции в 40 мм. Он хорошо трамбуется, устойчив к низким температурам, прочность его М1200. Такой материал абсолютно безопасен, и может использоваться при строительстве жилых зданий. Для экономии средств допускается применение вторичного щебня, получаемого путем дробления отработанного бетона.

Специалисты рекомендуют насыпать гранит. Это не самый дешевый вариант щебня, но он обладает отличными характеристиками. Подушка из него станет долговечной надежной опорой для дома.

Что выбрать — песчаную или из щебня?

Песок дешевле щебня. Он подходит для сооружения подушки под небольшие постройки или под дома, возводимые на плотном грунте. Щебень дороже, но выносливее. Щебневая основа надежнее. Чтобы удешевить применение щебня, его комбинируют с песком.

Технология выполнения работ

Независимо от выбранного материала, насыпать подушку следует строго по технологии:

Песочная

Выполняется по такой схеме:

1. Дно траншеи, выкопанной под ленточный фундамент выровнять и утрамбовать.
2. Если грунт пылеватый или глинистый, нужно снять небольшой слой и заменить более прочной подсыпкой, после этого выровнять и утрамбовать.
3. На дно укладывается листовой гидроизоляционный материал, который защитит материалы от грунтовой влаги и предотвратит смешивание песка с грунтом.
4. Для большей прочности основания нижний слой нужно выложить бутом (можно в 2 слоя).
5. Сверху насыпается песок (по мере подсыпки его нужно смачивать водой и утрамбовывать).
6. Поверхность песчаной подушки выровнять при помощи площадочного вибратора или катка.
7. Сверху на подушку устанавливается опалубка для ленты фундамента.

Высота песчаной насыпи зависит от характеристик грунта и особенностей будущей постройки. Делать ее больше 30 см в большинстве случаев нецелесообразно – будет утрачена устойчивость.

Самый простой способ – высчитать по ширине ленты, которая будет заливаться после устройства подушки. Высота подушки должна быть в три раза больше ширины ленты. Ширина подосновы – примерно на 30 см больше ширины ленты.

Щебневая

Под щебень обычно насыпают песок. Начинается процесс как при укладке простой песчаной подушки. Но с меньшей высотой песчаной насыпи (10-15 см).

После того, как песок будет утрамбован, на него сверху насыпается щебень. Высота щебневого слоя должна быть до 20 см. По ширине щебневый слой соответствует песчаному.

Нередко применяются и другие варианты песчано-щебневой подсыпки. Например, материалы можно смешать и насыпать единым слоем.

Можно сделать три слоя:

Бетонная

Применение бетонной подушки предполагает выравнивание и утрамбовку дна траншеи, как и при использовании сыпучих материалов. Потом укладывается гидроизоляция, и сверху насыпается высокая песчаная подушка. Другой вариант – вместо песка насыпать 10-15 см щебня.

Сверху устанавливается опалубка под бетонную подошву высотой в 10-15 см. Ее армируют и заливают бетоном. Вместо заливки можно использовать готовые бетонные плиты.

Параметры высоты и толщины, гидроизоляционный слой

Высота должна быть в три раза больше ширины ленты. Но при работах на слабых пучинистых грунтах подоснову нужно делать выше, иногда до 80 см. Поскольку высота одного слоя не должна быть больше 30 см, то в случаях, когда нужна высокая подсыпка, следует применить несколько чередующихся слоев. Нижним слоем насыпается песок.

Ширина подушки должна быть на 30 см больше ширины ленты. Грамотно обустроенная подсыпка выступает под лентой на 15 см с каждой стороны. Запас нужен для устойчивости фундамента и удобства работы по его заливке.

Подушку вместе с лентой фундамента нужно защитить от воздействия грунтовой влаги. На участках с влажным грунтом и высоким залеганием подземных течений гидроизоляционной подкладки под основание может оказаться недостаточно.

Для максимальной защиты котлован еще до укладки подушки по всему периметру выстилается рулонной гидроизоляцией. Она кладется на дно, прижимается к стенкам траншеи, и выводится на поверхность земли.

Заключение

Фундамент удерживает конструкцию здания, передавая нагрузку от него грунту. Он в процессе эксплуатации выдерживает сильное давление и испытывает воздействие:

• влаги,
• пучинистости,
• подвижек почвы,
• перепады температуры.

Любые разрушительные процессы в фундаменте необратимы. Они приводят к разрушению всего здания. Поэтому важно при сооружении фундамента соблюдать строительные правила и нормативы.

Подушка под него должна быть обустроена обязательно. Материал и параметры подосновы выбирают для каждой постройки индивидуально.

Прочность и долговечность фундаментной конструкции напрямую влияет на безопасность и срок эксплуатации здания.

Чтобы минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций и предотвратить преждевременное разрушение основания, необходимо соблюдать нормы СНиП, грамотно выполнять расчеты и придерживаться определенного алгоритма при строительстве.

О том, как заливать ленточный фундамент под дом своими руками, расскажем в статье.

Требования

При создании фундаментных конструкций данного типа важно соблюдать несколько требований.

На стройплощадке не должно быть искусственной (завезенной) почвы. Такой грунт является слишком рыхлым и не способен выдерживать нагрузку, которую на него оказывает массивное сооружение.

Уровень расположения грунтовых вод должен быть ниже, чем расчетная глубина траншей для бетонного основания. Перед началом работ необходимо снять верхний слой грунта, предварительно очистив рабочий участок от мелкого мусора, камней и растительности.

Для разметки следует использовать специальные измерительные инструменты и приспособления:

• рулетки,
• лазерные нивелиры,
• нерастяжимые шнуры и др.

Замеры рекомендуется выполнять дважды, чтобы избежать возможных неточностей.

Оптимальная температура для залива

Строительные работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от +5 до +30 °C. Если из-за определенных обстоятельств приходится работать в холодное время, необходимо добавлять в бетон специальные противоморозные добавки.

В противном случае вода, которая содержится в цементно-песчаной смеси, будет кристаллизоваться и увеличиваться в объеме при резком похолодании, из-за чего бетонная конструкция начнет крошиться и покрываться трещинами.

Основные функции подушки

Чтобы повысить несущую способность основания и увеличить его устойчивость к негативному воздействию грунтовых вод, на дне фундаментной траншеи необходимо обустроить специальную подушку.

Для этого используется сеянный или мытый песок без содержания глинистых примесей, а также щебень. Перед засыпкой этих материалов дно траншеи необходимо утрамбовать, чтобы исключить возможную просадку здания после полного завершения строительных работ.

Также на дно следует уложить слой геотекстиля. Толщина фундаментной подушки рассчитывается в индивидуальном порядке с учетом специфики реализуемого проекта. В большинстве случаев этот параметр составляет от 20 см и более.

Выбор марки бетона и расчет количества материала

Выбор подходящего бетонного состава зависит от множества факторов:

• общая масса постройки;
• наличие и тип армирующих элементов;
• особенности местного климата;
• плотность грунта и др.

В частном строительстве чаще используют марки бетона М200-350.

Расчет количества бетона осуществляется по простой схеме. Необходимо с помощью рулетки тщательно измерить размеры фундаментной ленты (ширину и длину). Площадь ее верхней поверхности затем умножается на высоту.

Чтобы избежать трудностей при расчетах, следует проводить замеры в метрах. Соответственно, результирующий объем материала получится в кубических метрах.

Опалубка и армирование

Опалубка представляет собой конструкцию из деревянных досок или иного материала. Ее основная функция – придать фундаментной ленте необходимую форму до ее окончательного затвердевания.

Внутренние полости опалубки необходимо покрывать слоем гидроизоляции, чтобы предотвратить разрушение бетона грунтовыми водами и избежать вытекания жидкой цементно-песчаной смеси сквозь зазоры между досками опалубки.

Чтобы придать ленточному фундаменту необходимый запас прочности, следует использовать армирование. Арматурные прутья укладываются в вертикальном и горизонтальном положениях, соединяются между собой различными способами.

Как правильно заливается каркас?

После обустройства опалубки и армирующего каркаса можно приступать непосредственно к заливке бетонной смеси. Материал следует заливать по направлению от угловых зон к центральным точкам опалубки.

Подачу бетона следует осуществлять с помощью спецтехники – автомобильной бетономешалки. При ручном приготовлении материала потребуется много времени и трудовых ресурсов.

В процессе заливки цементно-песчаной смеси также рекомендуется использовать глубинные вибраторы. Применение такого оборудования позволит удалить воздушные пузыри из состава, тем самым повысить его прочность и снизить риск преждевременного разрушения.

При отсутствии глубинного вибратора можно применить метод штыкования, используя специальную штыковую лопату.

Что нужно для самостоятельной работы?

Основная трудность при собственноручном выполнении работ заключается в том, что необходимо залить бетонную смесь за относительно короткий срок, чтобы она затвердевала более равномерно.

Поэтому замешивать материал в обычных ведрах или металлических корытах нецелесообразно, в этом случае создание фундамента затянется на несколько дней.

Целесообразно использовать бетономешалку подходящего размера, по возможности следует арендовать соответствующую спецтехнику (бетононасос).

Как выровнять фундаментное основание?

Поверхность ленточного основания после заливки должна быть идеально ровной, в противном случае возникнут трудности при дальнейшем возведении стен и появятся нежелательные перекосы. Боковые части фундамента, выступающие над землей, при правильном создании опалубки выравнивать не нужно.

В процессе выравнивания бетонной ленты необходимо с помощью водяного или лазерного уровня определить высшие и низшие точки ее поверхности. Затем по ее периметру выставляется горизонтальная опалубка (дощатая или металлическая).

Ее необходимо надежно закрепить в неподвижном положении, чтобы каркас не смещался при последующем выполнении работ.

На внутренних сторонах опалубки нужно сделать разметку и нанести горизонтальные линии, отмеренные с помощью лазерного или жидкостного уровня. Далее по размеченным линиям выполняется заполнение опалубки свежим бетоном.

На завершающей стадии цементно-песчаную массу нужно тщательно выровнять строительным правилом, которое можно изготовить самостоятельно из фрагмента обрезной доски.

Сколько времени необходимо для полного затвердевания?

Промежуток времени, на протяжении которого цементно-песчаная смесь обретает необходимый запас прочности и окончательно твердеет, определяется несколькими факторами.

Длительность процесса зависит от марки материала и процентного содержания воды в нем, которое может значительно отличаться для бетонных смесей разных классов прочности.

Также на время затвердевания влияет температура окружающей среды и влажность воздуха. При +30 °C набор прочности происходит почти в 2 раза быстрее, чем при +5 °C.

В среднем бетонная смесь затвердевает через 20-30 суток. Процесс может быть ускорен путем применения различных технологий подогрева бетона.

К металлической арматуре прикладывают определенное напряжение, при прохождении тока металл выделяет тепло и ускоряет затвердевание бетонной смеси.

Можно ли выполнять процедуру частями?

При самостоятельном строительстве фундаментной конструкции не всегда удается в короткий срок заполнить всю опалубку бетоном. В таких обстоятельствах допускается поэтапное возведение фундамента.

Главное условие – поэтапную заливку бетонной смеси нужно выполнять до того, как ранее залитые слои начнут схватываться и затвердевать. Временной интервал между каждым этапом не должен превышать 2-4 часа, в зависимости от температуры окружающей среды.

Стадии созревания бетонной смеси

В залитой цементно-песчаной смеси поочередно происходят два физических процесса: схватывание и твердение. Продолжительность первой стадии, в зависимости от погодных и климатических условий, составляет 3-24 часа.

В первые несколько часов материал остается в жидкой фазе, в это время в его внутренней структуре еще не происходят заметные изменения. Именно на этой стадии следует выполнять заливку частями, не рискуя нарушить цементные связи между отдельными пластами бетона.

После фазы схватывания происходит постепенное затвердевание материала. Данный процесс может длиться несколько суток или недель, прежде чем бетонный состав наберет проектную прочность. Окончательное твердение происходит в среднем через 20-30 суток.

Правила поэтапной заливки

При строительстве ленточного фундамента в несколько этапов нужно придерживаться нескольких рекомендаций.

Длительность перерывов между заливками каждого последующего слоя определяют с учетом температуры и влажности воздуха. В летнее время этот интервал должен составлять не более 2 часов, в холодную погоду он может быть увеличен до 3-4 часов.

Если по каким-либо причинам заливку следующего слоя приходится переносить на несколько дней, поверхность фундамента следует прикрыть пленкой, чтобы замедлить процесс испарения влаги из бетона. В этом случае смесь будет дольше сохраняться в состоянии, при котором допускается поэтапная заливка.

Горизонтальная, вертикальная и диагональная

Методы поэтапной заливки ЛФ классифицируются по порядку заливки очередных пластов бетона:

• горизонтальная;
• вертикальная;
• диагональная.

Самым простым в реализации является горизонтальный способ, при котором последующие слои бетонной смеси равномерно заливают поверх предыдущих.

Технология вертикальной заливки предусматривает создание фундамента отдельными блоками, которые создают в опалубке, разделяя ее на несколько секций при помощи вертикальных перегородок. Этот способ требует более тщательных расчетов и замеров, особенно при последующем выравнивании поверхностей фундамента.

Диагональная заливка при строительстве небольших частных домов используется крайне редко из-за сложности метода. Такая технология чаще применяется при возведении сооружений со сложной архитектурой. Этот метод подразумевает заливку бетона частями, под определенным углом относительно горизонтальной плоскости.

Что необходимо учитывать?

В процессе создания ленточного фундамента важно следить за тем, чтобы все поверхности были ровными, не имели дефектов и перекосов. Также следует обращать внимание на глубину расположения горизонтальных стержней арматурного каркаса в бетонной смеси.

Категорически недопустимо, чтобы арматура располагалась слишком близко к поверхности фундамента: в этом случае армирование окажется недостаточно качественным, что негативно скажется на прочности конструкции.

После затвердевания бетона необходимо покрыть верхние поверхности фундаментной ленты гидроизоляционным материалом. В качестве такового можно использовать как традиционный рулонный рубероид, так и обмазочную гидроизоляцию, которая наносится с помощью малярных щеток.

Полностью готовый фундамент можно нагружать по истечении 2-4 недель с момента его заливки. В этот срок конструкция наберет необходимую прочность, после этого можно приступать к дальнейшему строительству здания: возведению стен и кровли, обустройству полов и др.

Видео по теме статьи

Секреты заливки ленточного фундамента своими руками — в видео:

Заключение

В идеале следует поручать строительные работы компетентным специалистам, которые знают все тонкости и нюансы, придерживаются технологических требований и не допускают грубых ошибок. Если такой возможности нет, ленточный фундамент можно обустроить, даже без наличия опыта и одному, придерживаясь рекомендаций, описанных в данной статье.

Одной из самых популярных веток на FORUMHOUSE является раздел о фундаментах, ведь наши эксперты всегда готовы ответить на любой вопрос. Многие начинающие застройщики интересуются, зачем нужна песчаная подушка под фундамент и нужна ли она вообще. В этой статье мы будем искать ответ на данный вопрос.

Песчаная подсыпка делается сплошь и рядом при большинстве работ с основанием дома. Но одни строители полагают, что она обязательна во всех случаях, другие – что только при определённых условиях, а в остальных случаях просто вредна.

Чтобы узнать, зачем нужна песчаная подушка и нужна ли подсыпка песка по всей площади, обратимся к практическому опыту экспертов нашего сайта.

Основное назначение фундамента – это перераспределение нагрузки от веса дома на нижележащие слои грунта. Любая небрежность, допущенная при подготовке основания под домом, может привести к неприятным последствиям – появлению трещин в стенах из-за просадки основания.

Нужна ли подушка под ленточный фундамент

Песчаная подушка под ленточное основание дома делается практически всеми, поскольку кажется гарантией его прочности и долговечности. Однако песок в вырытую траншею многие могут засыпать, руководствуясь принципом: «чем больше, тем лучше, ведь так делают все». Не учитывается ни геология участка, ни особенности грунта и его несущая способность, ни уровень грунтовых вод.

Я читал, что ленточный фундамент должен опираться на неразрушенный (нетронутый) слой грунта, и песчаная подушка ему не требуется. Но многие мои знакомые перед заливкой ее делали. На вопрос «зачем» отвечают – «видели у соседей».

Чтобы внести ясность, надо чётко для себя определить: о каком типе ленточного основания дома идёт речь. А именно:

• малозаглублённом – МЗФЛ;
• заложенном ниже глубины промерзания;
• монолитном;
• сборном из блоков ФБС.

Каждый из этих четырёх видов требует индивидуального подхода при подготовке основания.

Для чего нужна подушка из песка под монолитный фундамент

Подушка под ленточный фундамент может не делаться, если речь идёт о монолитном основании. Но только при соблюдении следующих условий:

• Грунт непучинистый;
• Грунт под основанием песчаный;
• Лента заливается ниже глубины промерзания, с бетонной подготовкой под подошвой;

Для сборного основания, из блоков ФБС песчаная подушка просто необходима, т.к. только песком можно выровнять все неровности, которые остались после выборки (т.е. снятия разрыхлённого слоя) грунта. Только песок можно уплотнить практически до природной плотности.

Если этого не сделать, то фундаментный блок ляжет на грунт неровно (не всей поверхностью подошвы), и под ним могут оказаться пустоты. Это приведёт к неравномерному давлению основания дома на грунт. Соответственно, увеличивается вероятность его неравномерной просадки.

При устройстве сборного фундамента выполняется песчаная подготовка толщиной в 10-15 см.

Зачем нужна подушка под ленточное основание

Я как-то спросил у главного инженера строительной фирмы, зачем в фундамент песчаная подушка.Он сказал: чтобы выровнять основание под «0» и для экономии бетона.

Если устраивается монолитное ленточное основание, то добиваться «зеркального» основания уже не нужно, т.к. в силу пластичности заливаемый бетон заполняет все неровности. Соответственно, подошва основания будет опираться на почву всей своей поверхностью и перераспределит нагрузку на грунт.

Когда речь заходит о МЗФЛ, то песчаная подушка необходима, т.к. с её помощью пучинистый грунт заменяется на непучинистый. Причём, МЗФЛ требует устройства дренажной системы, утеплённой отмостки и утепления самого фундамента. Эти меры минимизируют силы морозного пучения, действующие на него.

При устройстве песчаной подушки важно понять, какой грунт находится под будущим основанием. Если почва с невысокой водопроницаемостью (это в первую очередь касается суглинков и глин), то песок, являясь менее плотным, станет местом, где постоянно будет скапливаться вода. Результат – со временем несущая способность постоянно переувлажнённого грунта уменьшится, что может привести к просадке фундамента.

Вывод – необходимо устройство дренажа и ливнёвки для отвода от основания дома поверхностных и грунтовых вод.

Вопрос применения песчаной подушки надо рассматривать, исходя из конкретных характеристик грунта, уровня УГВ, веса и конструкции здания, глубины промерзания. Нельзя считать песчаную подушку универсальным средством, подходящим для строительства любого основания, без её привязки к конкретным условиям эксплуатации здания.

Подсыпка под фундамент: песок или щебень

• 20-30 см – это минимальная толщина песчаной подушки;
• Для выравнивания основания достаточно толщины в 5-10 см;
• Для засыпки лучше всего подходит крупнозернистый песок.

• Песок нужно трамбовать послойно, не больше 15-20 см за одну насыпку– в случае использования механической трамбовки, и подсыпать 10-15 см, если используется ручная трамбовка.

• Перед трамбовкой песок необходимо увлажнить. Т.к. вода, благодаря поверхностному натяжению, «склеивает» частицы песка и не даёт им «разбежаться» при трамбовании;
• Увлажнять песок лучше всего до его укладки в траншею, а не в ней. Это позволит избежать переувлажнения и «раскисания» грунта под основанием;
• Для доуплотнения песка и получения более качественного основания можно использовать щебень крупной фракции (40-60). В этом случае, после трамбования песка, на него по всей площади высыпается щебень слоем в 5-10 см, и уже по нему ещё раз проходятся трамбовкой. Благодаря точечной нагрузке (удару) щебень вбивается в песок и, из-за расклинивающего эффекта, глубина уплотнения увеличивается с 15-20 до 30-40 см.

• Чтобы избежать заиливания песчаной подушки и смешивания песка с окружающим его грунтом, в вырытую траншею по всей площади можно предварительно уложить такой материал, как геотекстиль.

Подсыпка фундамента песок и гидроизоляция.

Современные технологии позволяют прибегать к выбору различных вариантов для устройства подушки под фундамент. Рассмотрим критерии, на которых базируется выбор того или иного материала, а также — область применения каждого из видов подложки, правила их устройства и общую технологию подготовки строительной площадки. После прочтения статьи будет понятно, что именно нужно спрашивать у продавцов и мастеров при заказе фундамента.

Функциональное значение

Любое строение оказывает на грунт ту или иную нагрузку. Чтобы он не проседал, а нагрузка распределялась равномерно, по всей опорной площади устраивается минеральная фундаментная подушка. Кроме того, решаются следующие вопросы:

• выравнивается строительная площадка;
  
• компенсируется движение почвы во время сезонных изменений;
  
• устанавливается защитный барьер от прямого воздействия грунта на фундамент;
  
• повышается уровень стабильности почвы, что особенно актуально для сейсмически неустойчивых регионов;
  
• обеспечивается дренажная система для отвода талой и дождевой воды от здания.
  

То или иное исполнение определяется состоянием рабочей площадки. Это тип грунта, показатели относительно подземных вод, климатические условия местности. Также учитывается материал и конструктивные особенности возводимого строения. Подоснова может состоять из песка, гравия и щебня, сухой бетонной стяжкой. Перед отливанием фундамента проводят трамбование подушки с соблюдением горизонтального уровня.

Возможные решения

Самая простая подоснова состоит из песка. Применима такая подушка для фундамента одноэтажного строения из материалов, которые весят легче железобетона: сруб, баня, гараж, хозблок. Кроме того, с помощью такой подосновы уплотняют рыхлый грунт.

Расходное сырье может быть добыто из реки или карьера. По количеству надо учитывать, что около 15% надо добавить на трамбовку. Среди плюсов подобного решения выделяются следующие моменты:

• естественные отвод влаги;
  
• впитывание грунтовых вод;
  
• дополнительная теплоизоляция;
  
• амортизация во время пучения почвы;
  
• легкое трамбование.
  

Толщина подушки подбирается на основании нагрузки, состояния почвы и ширины фундамента. Так, под плиту достаточно утрамбованного слоя в 150 мм, а для столбов свайно-ростверковых фундаментов выкапываются лунки с тройным увеличением в диаметре на глубину под подушку до 30 см.

В случае с глинистой почвой толщина подосновы может достигать 0,5 м. При этом устраивать ее лучше в 3 захода с промежуточным смачиванием и трамбованием. Если грунтовые вод расположены высоко, то рекомендуется дополнительное прокладывание гидроизоляционного материала с обеих сторон песчаной подушки: геотекстиль, рубероид.

Гравийная подушка

Для устройства подушки используется щебень, гранит, но не известняковый камень – из-за его низкой твердости. Подложка из крупного наполнителя подходит для домов в 2-3 этажа, если фракция зерен составляет 20-40 мм, а прочность соответствует М1200.

Дополнительная гидроизоляция подушки приводит к удорожанию подосновы, но она оправдана обеспечением защиты фундамента. Если используется гранит, то применимы рулонные материалы. В остальных случаях камень имеет острые грани, поэтому допустимы только жидкие составы на битумной основе.

Перед гравием настилается небольшой слой песчаной подушки под фундамент до 15 см (если это не песчаный тип почвы). При устройстве углубленной подушки трамбование проводится поэтапно толщиной 25-30 см. Важно отслеживать заступ за периметр будущего строения в пределах 20 см, а также горизонтальность покрытия.

Плюсами такой подосновы является следующие моменты:

• снижается точечная нагрузка, так как она распространяется по всему участку;
  
• смягчается воздействие отрицательных температур;
  
• обеспечивается отвод влаги от фундамента.
  

Устройство каменной подложки недопустимо в условиях близкого расположения грунтовых вод. Особенно, если здание будет оказывать большую нагрузку на фундамент (выше 3 этажей).

Подушка из ПГС

Сначала настилается геотекстиль с запасом для торцевых кромок. Затем уплотняется слой песка до 15 см с последующим укрыванием тем же полотном. Чтобы его не повредить гравием, насыпают песок. В завершение с периодическим смачиванием засыпается песок и трамбуется до формирования прочной корки. Подобная подоснова актуальна для слабого грунта, глинистой почвы и легкие постройки: баня, гараж, хозблок.

Относительно состава смеси в сплошном исполнении зерна крупной фракции составляют 60% от общей массы. В случае с ленточным фундаментом толщина должна быть равной трем площадям основания опорной конструкции. Ширина на песчаной почве составляет 0,5-0,6 м, на суглинистой или супеси до 0,8 м. Под погреб устраивается подушка аналогичная той, что расположена под фундаментом.

Бетонная подложка

Монолитная основа считается самой прочной, так как обладает высокой несущей способностью. Применение допустимо для любого грунта и высотных зданий и промышленных комплексов. Такая подушка иначе обозначается как ФЛ (фундамент ленточный). Плотность такой подосновы может достигать 2,5 т/куб. м.

Технология устройства бетонной подушки представлена следующими действиями:

• трамбуется гравий слоем до 15 см;
  
• собирается армирующая сетка с ячейками до 20*20 см из прутьев диаметром до 1,2 мм;
  
• устанавливается опалубка;
  
• заливается готовый раствор на цементной основе с последующим виброуплотнением;
  
• выравнивается поверхность стяжки.
  

При этом также настилается геотекстиль или рубероид, насыпается и трамбуется песок. Наружная поверхность подосновы должна соответствовать нижней границе фундамента здания.

Бетонные блоки

Другой вариант устройства монолитной подушки предусматривает использование готовых в заводских условиях бетонных блоков. Они применяются для строительства домов на сухой и влажной почве с нижней границей рабочих температур в -40 градусов по Цельсию. Также допустима укладка в регионах с нестабильным грунтом и сейсмической активностью.

Бетонные блоки классифицируются относительно несущей способности (в кгс/кв.см.):

В маркировке присутствуют обозначения паропроницаемости:

• П – низкая;
  
• Н – нормальная;
  
• О – с минимальным показателем.
  

Размеры ФЛ (фундамента ленточного) регламентируются государственным стандартом и представлены широком диапазоне. Это позволяет подобрать вариант практически для любого строения. Из-за большого веса блоков приходится арендовать грузоподъемную технику, поэтому такое решение в частном секторе не распространено, но актуально для градостроительства. Это надежный вариант, быстрый, прочный и отлично справляется с распределением нагрузки.

Технологический процесс устройства подложки включает гидроизоляционную защиту траншеи. Ее размер должен превосходить ширину блоков. Далее трамбуется и выравнивается речной песок, но допустимо только уплотнение грунта. После его высыхания укладываются блоки. Зазоры между заготовками заливают бетонным раствором. Далее можно приступать к строительству дома с установкой стеновых плит в срединную часть подложки.

Подготовка основания

Устройству подушки под фундамент предшествуют земельные работы. Это может быть только снятие верхнего слоя с корнями растений или выкапывание траншей, котлована. А перед этим проводится разметка строительного участка в соответствии с проектной документацией.

Площадка в результате должна быть без корневой системы, ровной и очищенной от мусора с излишками земли. Поверхность дополнительно уплотняют с помощью трамбовочной техники. С целью защиты подосновы от влаги и растительности настилают геотекстиль.

Видео описание

Смотрите в видео, как подготовить основание для подушки под фундамент:

Рекомендации специалистов

Подушка под ленточный фундамент должна быть толщиной не менее 25 см. По ширине обязательно соблюдается выступ с обеих сторон минимум на 10 см.

Под монолитный фундамент подложка формируется по всей строительной площадке. Если устраивается гравийная подоснова, то ее необходимо засыпать песком высотой в 10 см. После этого подложка подлежит тщательному трамбованию с периодическим смачиванием.

Под опорное основание заливного свайно-столбчатого фундамента лучше использовать смесь из песка с гравием. Толщина должна быть более 30 см, а размеры фундаментных подушек учитывают двухстороннее дополнение по ширине в 20 см. Сверху подосновы обязательно устраивается гидроизоляция.

Если планируется строительство дома высотой в 2-3 этажа, то предпочтение стоит отдать многослойной подложке. Сначала трамбуется песок, затем гравий общим слоем в 25 см. Далее заливается бетонная стяжка в 30 см. Для армирования можно использовать бутовый камень или металлические прутья.

Видео описание

В видео показано, как устраивается бетонная подложка под ленточный фундамент:

Коротко о главном

Чтобы распределить нагрузку от строения с фундаментом на грунт, исключить его проседание, устраивается утрамбованная подложка.

Для подушки допустимо использование песка, гравия размером до 40 мм или бетона.

Дополнительно в защитных целях подоснову окружают гидроизоляционным материалом.

При постройке любого здания следует определиться, на какой основе оно будет устанавливаться. Поэтому разберёмся, какой фундамент лучше: ленточный или монолитная плита. Рассмотрим особенности каждого вида, чем они отличаются между собой, для каких земельных участков подходят, а также какой из них выйдет дешевле. Ознакомимся со сроком службы каждого из них, от чего он зависит, и дадим небольшие советы по выбору между ленточным и плитным основанием.

Ленточный фундамент: виды и преимущества

Ленточный фундамент – это опора, на которой будет стоять здание. Она имеет высокую прочность и долговечность, но для её установки требуется соблюсти множество условий. Некоторые строители делают фундамент слишком большим и чрезмерно повышают прочность, а это сильно увеличивает его стоимость.

Но для качественной опоры требуется и уменьшения затрат требуется произвести расчёт плотности земли, её состава и глубины грунтовых вод. Если знать эти параметры, то высота «ленты» может не превышать 30 см, ширина – 40 см, а глубина, на которую она закопана – 45-55 см.

Все размеры фундамента зависят от почвы и строения, которое на них будет установлено, так как небольшим домам не нужно слишком широкого фундамента. Если почва слишком мягкая и просядет под весом постройки, то оно может накрениться, в стенах образуются трещины или конструкция развалится.

Изменение угла наклона дома может произойти при вспучивании грунта из-за воды, которая в зимнее время замёрзнет. Чаще всего, это происходит, если в почве много глины. Она не пропускает воду и может накапливать её в основании фундамента. Когда вода расширится от низкой температуры, то уровень постройки может измениться неравномерно в разных местах.

Для того, чтобы избежать вспучивания рекомендуется опустить фундамент ниже того уровня земли, на котором она обычно промерзает. Это предотвратит перекос, но на боковые стенки будет действовать дополнительное давление. Чтобы избежать боковых нагрузок опору не заглубляют больше, чем на 1.5 м. Если дом жилой и будет прогреваться, то почва не замёрзнет и такой глубины будет достаточно.

Также можно защитить опору с помощью песка. Из него делаются засыпки, которые выполняют функцию дренажа, а также смягчают последствия пучения.

В вопросе «монолитная плита или ленточный фундамент: что лучше» нужно ориентироваться на особенности грунта, климатические условия на месте застройки и требования к обустройству того или иного типа фундамента.

Главным недостатком «ленты» является то, что для неё требуется проводить очень много земельных работ, а на мягких грунтах она нуждается в дополнительных затратах.

Потому для мягкой почвы чаще используется плита, так как она меньше подвержена нагрузкам из-за большой площади распределения веса. Также для «ленты» нужно производить анализ геологических условий, по окончанию которых можно приступать к закладке.

Вначале потребуется сделать разметку будущего строения, чтобы по ней вырыть траншеи. Раскопку можно делать вручную, что будет сильно дешевле, чем при использовании специальной техники, например, экскаватора. Но если нужно ускорить процесс или в грунте много породы, то лучше потратить дополнительные средства на технику. Также это поможет избежать травм, если фундамент нужно сильно заглублять.

Так как для создания фундамента на ленточной основе не требуются профессиональные навыки, а сама конструкция простая, то в процессе строительства снижается риск сделать что-то неправильно или разрушить строение, которое будет на него установлено.

Виды ленточного фундамента можно разделить по глубине залегания:

1. Незаглублённый. Он встречается довольно редко, так как его конструкция подразумевает, что почти вся основа будет находится на поверхности. Чаще всего они используются в места где почва слишком плотная и сухая, чтобы копать траншею, например, на плитах скал.
   
2. Мелкозаглублённый – это самый распространённый вариант фундамента. Его применяют на грунтах, которые имеют устойчивость к пучению. Подходит для постройки небольших малоэтажных жилых домов.
   
3. Заглублённый фундамент – это самый крепкий, прочный и долговечный вид опоры под дом. Для его постройки требуется много средств и материалов, а также времени.
   

Также фундамент можно разделить по конструкционным особенностям:

• Монолитный – это самый крепкий вид «ленты», так как делается из сплошной железобетонной конструкции. Он имеет устойчивость к пучению грунта и выдерживает большой вес. Для постройки такого фундамент требуется много времени из-за того, что нужно проводить выдержку для набора прочности, которая может занять 1 месяц.
  

• Сборный фундамент строится из железобетонных брикетов (ФБС), кирпичей или камня. Такая конструкция подходит только для грунтов, устойчивых к пучению, а также не изменяющихся под давлением и температурой. От размера деталей для сборки зависит устойчивость опоры к пучению. Сборное основание популярно из-за быстрого монтажа.
  
• Комбинированный является самым сложным, так как для его установки требуется специальная техника. Примером такой конструкции является фундамент из «ленты» и свай. Его применяют на грунтах с низкой плотностью или заболоченной местности, так как сваи держат всю основу на твёрдых слоях почвы, а «лента» распределяет всю нагрузку от постройки.
  

В зависимости от почвы под фундаментом отличается и подошва, на которой он будет стоять. Она может быть из песка, кирпичей, бетонных блоков или бута (куски доломита, известняка или песчаника), который можно комбинировать с бетоном.

Лучше всего ленточный фундамент подходит для плотных и сухих грунтов, уровень грунтовых вод которых находится на достаточной глубине, так как если почва не соответствует таким условиям, то придётся увеличивать размер засыпки и подошвы или делать дренажные системы. Одной из важных особенностей, чем отличается ленточный фундамент от монолитного является возможность сделать подвальное помещение.

Видео описание

В этом видео показана технология постройки ленточного основания

Достоинства и разновидности монолитной плиты

Рассмотрим монолитный фундамент, плюсы и минусы этого типа для дома, а также, чем он отличается от ленточного. Главная особенность такого основания заключается в том, что он имеет высокую устойчивость к различным изменениям в грунте, например, пучению или во время движения грунтовых вод. Это обеспечивает ему высокую надёжность на мягких грунтах.

Одним из плюсов монолита является распределение веса по всей площади конструкции, что позволяет зданию проседать в землю меньше и равномернее. При сдвигах почвы вся конструкция немного «плывёт» по поверхности. Это даёт дополнительную защиту от сейсмической активности, так как дом просто съедет, а вероятность того, что фундамент при этом сломается намного меньше.

Как и при ленточном основании, плита делается из железобетона, а её толщина не должна быть меньше 25-30 см для безопасной прочности. Чаще всего заливка плиты происходит по слоям, которым дают подсохнуть. После этого фундаменту даётся время на набор прочности и его сушат 25-30 дней.

Для установки фундаментной плиты не требуется разрывать траншеи, но нужно проводить подготовительные работы для улучшения качества. Независимо от того ленточный или плитный фундамент выбран под постройку, придётся снять слой почвы. У «ленты» роется траншея, а у плиты требуется сделать котлован.

Чаще всего снимается верхний слой гумуса, после чего площадка выравнивается. На подготовленную поверхность нужно насыпать слой дренажа (из щебня или аналогичного материала) и песка (для уменьшения последствий вспучивания).

По окончанию подготовки следует положить слой гидроизоляции поверх песка и сделать опалубку, в которую и будет заливаться бетон. Перед этим рекомендуется подложить под фундамент теплоизоляцию в виде экструдированного пенополистирола. Это поможет уменьшить отток тепла в землю.

Фундамент монолитная плита, плюсы и минусы, которого являются определяющим фактором при выборе его в качестве основы, редко используется вместо ленты из-за своих особенностей. Но иногда геологические условия не позволяют выбрать другой вид фундамента.

Одним из минусов плитного основания является длительность постройки. Каждый слой должен просыхать некоторое время, а готовая плита около месяца, поэтому весь процесс постройки займёт много времени. Но это можно считать и плюсом, так как не требуется оборудовать перекрытие для 1 этажа.

Также на такой фундамент уходит много средств из-за арматуры, бетона и теплоизоляции, но имеет смысл сначала произвести расчёт, так как может получится что «лента» выйдет дороже или аналогично по затратам.

При подготовке к заливке потребуется тщательно выравнивать участок, а для этого рекомендуется использовать специальную строительную технику. Главным недостатком плитного основания является сложность обустройства подвала, так как сделать его можно только в том случае, если плита будет выступать в роли пола цокольного этажа.

Существует несколько разновидностей плитного фундамента, которые отличаются по форме или типу сборки:

• Сборная плита делается из готовых блоков из железобетона, которые укладываются на готовый котлован, в который положили дренаж, песок и утеплитель. Главным плюсом такой конструкции является её быстрая сборка.
  

Видео описание

В этом видео показа технология постройки монолитного плитного фундамента

• Монолитная плита – это более крепкий вариант основания, который заливается из жидкого бетона и арматуры в котлованах.
  

По типу конструкции можно выделить такие виды плит:

1. Сплошная – применяется для небольших и лёгких построек.
   
2. Ребристая – имеет на своей поверхности ребра жёсткости, которые предназначены для закрепления конструкции на одном месте без возможности сдвига. Также они помогаю лучше распределять массу по поверхности грунта.
   
3. Коробка – это конструкция, которая позволяет сделать цокольный этаж под домом.
   

Чаще всего плитный фундамент является альтернативой свайному, если нет возможности пригнать на место постройки специальную технику. Иногда плиты используются в комбинации со сваями, если плотный грунт слишком глубоко, а их длины не хватает. Так как плитное основание считается мелкозаглублёнными, то оно находится над уровнем промерзания грунта, а его заглубление делается чаще всего на 30-50 см.

Срок службы

Срок службы у ленточного или плитного фундамента зависит от технологии постройки, а также климатических и геологических условий. Например, некоторые строители утверждают, что плита может простоять 100 лет, а строительные фирмы дают гарантийный срок в 15-30 лет. Точные данные пока сложно определить, так как сама технология постройки плиты появилась относительно недавно.

Для «ленты» сроки службы определить немного проще. Например, основа из кирпича прослужит от 25 до 55 лет, из бетонных блоков – от 45 до 80, а монолитное ленточное основание может прослужить до 140-150 лет. Все эти сроки также зависят от добросовестности подрядчика, так как качество материалов играет важную роль в длительности эксплуатации.

Советы по выбору между двумя видами фундамента

Если стоит вопрос о том, какой фундамент дешевле – ленточный или монолитная плита, то чаще всего подрядчики ответят, что монолит, так как на него уходит больше материала. Но в некоторых условиях невозможно сделать «ленту» или её стоимость будет неоправданно высокой, поэтому плита может выйти удобнее и дешевле.

Важно понимать, что вопрос о выборе лучшего типа фундамента может возникнуть только в том случае, если есть возможность постройки обоих вариантов. Поэтому при таких случаях лучше всего проконсультироваться у специалистов, но если важно сэкономить средства, то следует выбрать ленточный фундамент. Также важным критерием при выборе является потребность в подвальном помещении, так как при плитном основании его сделать нельзя.

Если думать о том, какой фундамент лучше – плита или ленточный фундамент, то здесь нет однозначного ответа. Чаще всего требуется вначале произвести геологическую разведку, так как она покажет насколько хорошо подойдёт для выбранного участка тот или иной вид основы. Плита может «плавать» по грунту, а в хороших условиях «лента» выйдет дешевле, удобнее и более долговечной.

Видео описание

В этом видео показан разбор правильности выбора «ленты» или плитного основания

Если требуется построить не слишком тяжёлое здание на почве, которая не сильно проседает, а грунтовые воды глубоко, то рекомендуется выбрать ленточное основание, так как оно устанавливается быстрее, чем плита, а при наличии специальной техники для раскопки траншеи скорость вырастет в несколько раз.

Все работы по закладке фундамента рекомендуется проводить в тёплое время года, например, летом, так как он быстрее высохнет. Зимой при низких температурах бетон может разорвать при высыхании замёрзшей жидкостью. Но некоторые виды фундамента, например, сборная плита можно попытаться установить и зимой, если в этом есть острая необходимость.

Расчёт стоимости для 1 м2 монолитной плиты сложно произвести с высокой точностью, так как на это влияет много факторов, например, состояние почвы, наличие утеплителя и стоимость материалов, а также толщина самого основания. Предположительно 1 м2 будет стоить от 2 до 4 тыс. рублей, но эти значения не точны. На стоимость влияет сложность и дальность доставки материала, а также состояние самого участка для постройки. Чаще всего расчётная стоимость плитного фундамента в 1,5 – 2 раза выше, чем у «ленты».

Если погодные условия приводят к частому и сильному пучению грунта при понижении температуры, то лучше выбирать плитный фундамент, так как он более устойчив к сдвигам почвы.

Видео описание

В этом видео показан способ расчёта стоимости монолитной плиты

Коротко о главном

Ленточный фундамент более быстрый и простой в постройке, чем плитный, а его стоимость сильно ниже. Такой выбор подойдёт для тех, кто не имеет большого опыта в постройке фундамента.

Плитное основание – это лучший выбор при нестабильной сейсмической активности и геологических условиях. Из-за «плавающего» основания уменьшается вероятность его поломки.

Срок службы фундамента напрямую зависит от погодных и геологических условий, а также качестве материала и технологии постройки.

Читайте также:

  
• Толщина бетонной плиты на пол
  
• Система авангард остекление балконов
  
• Как повесить шторы на балконе на пластиковые окна
  
• Замена окон без снятия рамы
  
• Как в доске сделать углубление в