Фундамент под забор с кирпичными столбами на глинистой почве

Обновлено: 13.05.2024

Многие владельцы дачных участков сталкивались с такой распространенной проблемой, как установка забора на глинистой почве. Произвести подобную установку такого элемента, как забор на глинистой почве, задача не из простых и требует серьезного подхода. Устойчивость ограждения будет зависеть, в первую очередь, от качества проведенной установки, при которой следует учитывать и особенности выбранной местности.

Красивый забор из профнастила и кирпичных столбов на глинистой почве

Эксплуатационные нагрузки рассчитываются заранее, как и общий вес конструкции. Если монтажные работы будут проводиться на открытом участке, то понадобится более тщательный подбор необходимого материала и правильный выбор конструктивных особенностей заграждения. Для повышения показателя прочности необходимо позаботиться о качественном фундаменте, который не позволит разрушить сооружение.

Правила установки ограждения на подобном типе грунта

Схема заделки стоек легкого забора щебнем и бетоном в глинистом грунте

В некоторых случаях, перед установкой самого ограждения, следует продумать возможный вариант монтажа опорных столбов. Сильно зарывать вглубь не стоит, так как со временем такой грунт может начать выталкивать опору. Не стоит забывать и о возможных паводках (таяние снегов), которые способны размыть установленные столбы до основания.

Если произвести установку опоры неправильно, то уже спустя пять лет понадобится их полная замена. На дно лунки, которая готовится под опору, следует поместить небольшой слой из гравия. Армирование также лишним не будет и поможет избежать дальнейшего сдвига основной конструкции.

Если сделать опору сильно тяжелой, со временем столбы начнут проседать, что приведет к перекосу всей конструкции.

Хорошо утрамбованная глина вымывается долго.

В том случае, если участок находится на суглинках, то правильнее будет использовать монолитный тип фундамента или ленточный. Заливать раствор бетона следует за один раз, так как многослойность необходимого результата не даст. Суглинистые почвы достаточно привередливы, поэтому стоит отдать предпочтение малозаглубленному типу фундамента. После заливки смеси перемещать опорные столбы не рекомендуется.

Фундамент под будущий забор

Облегченные конструкции ограждений

Классификаций различного рода ограждений много, и с каждым из них следует ознакомиться заранее. К категории легких заборов, которые неплохо будут монтироваться на глинах, можно отнести:

пролеты создаются из штакетника, профнастила или иного листового материала. Возможно использование и сетки рабицы;
для создания столбов могут использоваться как трубы профильные, так и круглого сечения. А вот пиломатериалы использовать для забора не рекомендуется.

Лёгкий забор с забетонированными стойками

К особенностям облегченных конструкций следует отнести:

такие конструкции легко ремонтировать, к тому же стоить это будет недорого;
в период эксплуатации их можно заглублять;
даже если грунт вспучится, что приведет к поднятию отдельных столбов, забор на глинистой почве разрушен не будет.

Устанавливаем ограждение из профлиста

В СИПе (справочник инженера-проектировщика) описано множество способов снижения коэффициента силы возможного пучения, однако для заборов, устанавливаемых на глинистой почве, единственно возможный способ — это частичная замена грунта нерудными материалами.

Можно установить дрены, но такая конструкция обойдется дорого. Нет смысла и утеплять подошву фундамента, так как в этом случае понадобится укладка теплоизоляционного материала в 2,5 метра в каждом направлении от оси забора.

Вариант установки ограждения из профлиста на глинистой почве с фундаментной балкой

Использование винтовых свай

Исходя из информации, которая приведена в СИПе, такой тип фундамента не подвержен воздействию процесса пучения, поэтому при расчетах подобная информация не учитывается. Все опорные конструкции будут обладать стабильной геометрией, покрыты защитным антикоррозийным составом, который защитит материал от воздействия агрессивной среды и влаги.

Такие элементы можно вкручивать в грунт вручную, не прибегая к аренде дорогостоящей техники.

Винтовые сваи — надежное основание под стойки лёгкого забора

Нанесение разметки.
Первые пробы вкрутить сваю в грунт. Это позволит с точностью замерить толщину несущего пласта и покажет, какой длины СВС (свая винтовая стальная) понадобится.
Направляющие выемки. Они существенно упростят процесс установки свай. Для этого заранее подготавливаются лунки глубиной порядка полуметра, а вот их диаметр должен быть незначительно меньше самой лопасти СВС.
Монтаж основных элементов. Для вкручивания можно использовать электрическую дрель, чья мощность составит не менее 1,5 кВт (понадобится дополнительно мультиплектор, который позволит снизить обороты и повысить показатель крутящего момента). Стоимость подходящего редуктора составит не более 4 000 рублей.
Заполнение образовавшейся полости. Для этого используется заранее подготовленная бетонная смесь. На несущую способность подобные действия никак не влияют, однако предотвратить коррозию помогут.

Подготовительный этап перед монтажом

Такой тип фундамента предпочтительнее использовать на горной местности, склонах и переувлажненном грунте.

В этом случае вспучивание грунта не сможет опрокинуть крепкую конструкцию.

Разрез по установленным винтовым сваям

Столбчатый тип фундамента

Столь дорогостоящее оборудование, как применяемая технология индивидуального строительства и экологии (далее по тексту — бур ТИСЭ), является одной из разновидностью столбчатого фундамента монолитного типа, однако пяты у него будут существенно расширены.

При применении стандартных методов:

Производится бурение скважин. К основным проблемам следует отнести отсутствие необходимого оборудования (мотобуров, чей диаметр достигает отметки в 50 см), поэтому зачастую для этого используются обычные штыковые лопаты. Они позволят сделать скважины диаметром в 60 см.
Подошва подлежит бетонированию. Для этого понадобятся стержни рифленой арматуры в 10 мм каждая. Выступая из поверхности бетона на 36 — 40 см, она придаст необходимую жесткость связки столбам. При этом толщина самой плиты должна составить порядка 35 см.
Подготовка опалубки и ее монтаж. После того, как смесь полностью застыла, можно установить асбоцементную трубу или опалубку из плотных листов фанеры. В качестве альтернативы можно использовать и обрезные доски.
Столбы подлежат армированию. На поверхности устанавливается каркас из рифленой арматуры, толщина которой составляет 10 мм. А вот защитный (вертикальный) слой изготавливается из полимерных колец, которые надеваются на имеющиеся стержни каркасной конструкции. Для лучшей фиксации столбы обкладываются закладными.
Процесс заливки. Подготовленная заранее бетонная смесь укладывается через специальную воронку. Для уплотнения используется глубинный вибратор или штыковой арматурный стержень.

Если процент содержания глины в грунте высокий, то столбы должны быть установлены в обязательном порядке. Отдельные секции будут подвергаться пучению, и могут со временем оказаться над грунтом.

Избежать подобного можно путем создания небольшого подстилающего слоя на основе подручных материалов:

глубина скважины должны быть ниже отметки промерзания почвы, характерного для конкретного региона;
частично удаленные слои породы заменяются крупнозернистым щебнем;
понадобится уплотнить слой вручную;
подошва расширяется, а вот столбы заливаются по стандартной технологии (для тех, кто хоть раз устанавливал опоры, знаком с последовательностью действий).

Глубина промерзания зависит от региона, где производятся работы по монтажу

Средние по весу ограждения

Конструктивно они отличаются от приведенных выше заборов по уровню сложности и стойкости. Таким образом возможна установка:

секций, выполненных из подручных материалов.

Армирование фундамента забора после устройства свай на фото ниже.

Делаем песчаную подготовку перед армированием фундамента

Если уровень залегания грунтовых вод высокий, то кирпичные опоры будут подвергнуты разрушению. Облегченные же ограждения использовать и вовсе не рекомендуется до того момента, пока не будут вручную ликвидированы возможные силы пучения грунта в полном объеме. Установить фундамент можно несколькими способами и все они относятся к категории бюджетных.

Расширение подошвы столбов

Человек, который разработал ТИСЭ фундамент, рекомендовал использовать его при строительстве небольших зданий с несколькими этажами. При этом, заглубление должно производиться ниже уровня промерзания грунта. Если использовать эту технологию на пучинистом грунте, то можно такие требования и не соблюдать. Это связанно с тем, что:

на сферическую поверхность столба действуют те же силы пучения, но в обратном направлении, тем самым углубляя используемые опоры;
если уровень залегания грунтовых вод высокий, или ливневые дожди характерны для выбранной местности, то глина будет вспучиваться неравномерно, тем самым стараясь вытолкнуть столбы, воздействуя на уширенные опоры.

Последовательность производства работ при устройстве столбов

Таким образом удается лишь частично компенсировать результат вспучивания, не затрачивая лишние средства. Кладка не разрушится, делая ограждение более стойким.

Подробное видео по устройству фундаментных столбов по технологии ТИСЭ.

Монолитный столб и его армирование

При изготовлении ТИСЭ обычным способом, подвести арматуру внутрь самой подошвы не получится. Поэтому используется обычный каркас, изготовленный из четырех вертикальных прутьев. Для обвязывания понадобится квадратный или треугольный хомут. Секции забора не должны подвешиваться на закладные.

При установке ограждения на поверхности глинистого участка следует учесть то, что со временем в местах расположения прожилин кладка начнет разрушаться. Понадобится дополнительная установка кольцевой дренажной системы, которая бы охватывала весь участок целиком.

Арматурный каркас придаст жесткость столбам

Основательные или тяжелые заборы

При использовании столбов из кирпича, пролетов из натурального камня (клинкера или того же кирпича) — такой тип ограждений можно смело относить к категории тяжелых.

По сравнению со штакетниками или профилированным настилом, в которых невозможно произвести кладку горизонтальных прогонов. Именно здесь понадобится использование вспомогательного элемента:

Ростверк. Состоит из нескольких слоев и на него не действует сила пучения. Данное устройство предпочтительнее, однако, для изготовления понадобится некоторый опыт, сноровка и денежные вложения.
Лента небольшого (малого) заглубления. Полностью контактирует с поверхностью грунта подошвой, что делает ее невосприимчивой к пучению и грунтовым водам.

Такая конструкция фундамента предназначена для тяжелых заборов, например, из камня или кирпича

Висячий тип ростверка использовать не рекомендуется, так как он слишком дорог для частного строительства. Рекомендуется использовать подземные и надземные балки, опора которых приходится на столбы или сваи.

Ограждения с колоннами из кирпича относятся к классу изгородей «люкс». Фундамент под забор с кирпичными столбами – это неотъемлемая часть такой конструкции. От того, насколько качественно и правильно он будет выполнен, зависят устойчивость и долговечность всей конструкции. К его строительству нужно относиться внимательно и соблюдать технические нормы, чтобы ограждение не стало большим разочарованием.

На дачном участке

Выбор фундамента

Прежде чем начинать строительство, стоит изучить устройство фундамента и познакомиться с видами монолитов. Знание особенностей конструкций поможет сделать правильный выбор.

Виды фундамента

Рассмотрим виды оснований, их применение и технические параметры.

Ленточный

Ленточный фундамент используют для тяжелых конструкций, построек из кирпича, блока. Выглядит он, как бетонная лента. Монолит применяют на грунте с хорошей несущей способностью.

Подготовка перед окончательным монтажом

Для строительства нужно:

вырыть траншею шириной 40 см, глубиной 50 см;
на дно уложить песчано-гравийную подушку толщиной 15 см. Смесь тщательно утрамбовать;
выставить опалубку;
связать арматурный каркас из арматуры диаметром 8–10 мм; под кирпичные колонны на расстоянии 2–3 м. Используют профильную трубу 50х50 мм или толстостенную круглую трубу диаметром 40 мм и выше;
готовую конструкцию заливают бетоном М200.

Опалубка перед бетонированием

Столбчато-ленточный

Столбчато-ленточный (комбинированный) фундамент выглядит, как ленточный монолит, с одним отличием – в местах, где устанавливают столбы, бурят лунки.

Применяют на глинистой, торфяной или рыхлой почве, используют для тяжелых комбинированных ограждений. Для строительства применяют технологию, аналогичную при изготовлении ленточного монолита, меняются только размеры фундамента:

роют траншею шириной 40–50 см, глубиной 80 см;
в местах, где устанавливают столбы, бурят скважину глубиной 1,2–1,5 м.

Схема установки профлиста на основание

Столбчатый

Он выглядит как отдельно залитое основание под колонну. Применяют для легких комбинированных заборов. Для строительства нужно:

вырыть лунку глубиной до 1,5 м, шириной 40 см;
дно засыпать слоем песка и гравия толщиной 15 см;
вставить трубу, у основания горизонтально приварить куски арматуры по 25 см для лучшего сцепления с бетоном. Для столбиков используют профильную трубу 50х50 мм или аналогичных размеров круглую трубу;
залить бетоном.

Схема столбчатого основания

Что влияет на выбор фундамента

Чтобы избежать неприятностей, связанных с деформацией забора, нужно учитывать:

вес конструкции;
тип почвы;
глубину промерзания почвы.

В процессе работы

Вес зависит от материала, из которого сделан забор. На строительство двух столбов и двухметрового пролета высотой 2 м, выложенного из кирпича, уходит 0,3 м3 бетона и 0,7 м3 кирпича общим весом 1700 кг.

Такое ограждение тяжелое, для него делают ленточный или комбинированный фундамент.

Для забора из профнастила, дерева или металлических решеток достаточно забетонировать столбы, а для надежности – связать лентой небольшого заглубления.

Ограждение из профлиста

Грунт

Важно учитывать грунт, на котором делают бетонную основу. На песчаном или торфяном грунте лучше использовать ленточный монолит шириной 25 см, глубиной 40 см. Марка бетона – М200.

На глинистой поверхности – ленточный или комбинированный. Ширина фундамента – 25 см, глубина – 50 см. Глубина лунок под колонны – 1,5 м. Марка бетона – М200.

На супеси используют монолитную ленту шириной не менее 25 см, глубина фундамента – 50 см. На дно укладывают песчаную подушку. Марка бетона – М200.

Глубина промерзания почвы

Фундамент заливают ниже отметки промерзания почвы, в противном случае конструкция может деформироваться.

В том случае, когда уровень промерзания низкий, применяют плавающий тип фундамента. Роют траншею глубиной 60 см. На дно засыпают слой щебня толщиной 10 см, тщательно утрамбовывают. Остальной объем ямы засыпают песком и уплотняют.

На подушку заливают монолитную армированную ленту высотой 40 см и шириной 30 см в зависимости от конструкции забора. Армируют монолит арматурой диаметром 10–12 мм.

Это основные условия для правильной оценки ситуации, чтобы решить, какое основание для забора с кирпичными столбиками выбрать.

У частного дома

Следующий этап – монтаж монолита.

На видео подробно рассказывается, как сделать столбчатое основание.

Устройство фундамента под забор с кирпичными столбами

Ленточный фундамент используют чаще других для строительства заборов с кирпичными колоннами. Технология отлажена. Такая конструкция прочная, чтобы выдержать тяжелые кирпичные столбы, а при необходимости – и кирпичное заполнение между колоннами.

Подготовительные работы

К подготовке относится очистка места будущего строительства. Старый забор демонтируют, спиливают деревья, выкорчевывают пни, снимают верхний слой земли. Важно проверить, чтобы под монолитом не проходили коммуникации: газ, вода, электричество.

Затем засыпают ямы, срезают бугры. С помощью нивелира или лазерного уровня проверяют уклон на участке. Если угол наклона большой, делают ступенчатый фундамент или выравнивают площадку при помощи техники.

Если воспользоваться услугами спецтехники, можно выровнять участок, очистить его от мусора и подготовить хороший доступ к строительной площадке. Средняя цена на услуги подобной техники в России составляет 1500 рублей в час.

Разметка участка

Важная часть монтажа – разметка будущего фундамента под забор с кирпичными столбами. Для этого делают проект постройки с точными размерами и планом участка.

Сначала устанавливают границы участка, отступают 20 см внутрь территории, вбивают колышки, натягивают между ними шнур, обозначая линию забора. Потом параллельно натягивают второй шнур на расстоянии ширины ленты с запасом 10 см для опалубки. Затем обозначают места, где будут стоять колонны.

Шаг между столбами – 2–3 м в зависимости от конструкции забора. Когда разметка на местности готова, копают траншею под фундамент.

На дачном участке

Армирование

Для усиления прочности фундамента применяют армирование. Это своего рода скелет, который не позволяет процессам пучения почвы разрушить монолит. Благодаря ему происходит равномерное распределение нагрузки по всему основанию конструкции.

Каркас вяжут из рифленой арматуры диаметром 8–12 мм. За счет насечек она обеспечивает нужное сцепление с бетоном. Для поперечного соединения используют проволоку диаметром 6 –8 мм.

Арматурные каркасы вяжут на земле, а затем устанавливают в траншею. Арматуру укладывают параллельно друг другу, связывая коротышами между собой через 50 см. Готовые половины соединяют, чтобы получилась конструкция прямоугольной формы.

Каркас не должен касаться дна, боковых стенок опалубки, быть ниже верхнего уровня плиты на 5–7 см. В местах, где будут стоять колонны, предварительно бурят лунку глубиной от 80 см до 1,5 м и устанавливают трубу диаметром 40 мм или профильную 50х50 мм. Столбик соединяют с каркасом, чтобы получилась единая металлическая конструкция.

Изготовление опалубки

Опалубка – это деревянные или металлические щиты, с помощью которых придают форму и нужные размеры монолитным конструкциям. Самый простой вид опалубки – деревянный щит. Его собирают из строганых досок толщиной не менее 0,25 см и шириной 15 см. Затем их плотно подгоняют друг к другу и сколачивают между собой брусом 50х50 мм через каждые 50 см.

Для жесткости брус прибивают сверху и снизу вдоль всего щита. Чтобы поддерживать необходимую влажность бетона, на внутреннюю часть опалубки крепят рубероид или толстую полиэтиленовую пленку.

Готовые щиты устанавливают в траншею, а снаружи распирают кольями из бруса через каждый метр. Сверху опалубку сбивают между собой брусом или обрезками доски.

Чертеж устройства ограды

Бетонирование

Для фундамента используют бетон марки М200, его заказывают готовым или замешивают вручную.

Готовый бетон марки М 200 обойдется в среднем по стране от 2700 до 3500 руб. за 1 куб без доставки.

В строительстве многих видов ограждений применяется метод заливки монолитного основания. Альтернативы залить ленточный фундамент для забора из камня, кирпичной кладки и секций профнастила просто не существует. И как показывает практика, именно этот вид основания позволяет большинство работ сделать своими руками, начиная от расчета сметы и заканчивая установкой забора на ленточный фундамент.

Готовый фундамент перед набором пролетов

Места применения

Заборы на ленточном фундаменте обрели популярность у хозяев, желающих огородить усадьбу надежным ограждением. Заливка ленточного фундамента под забор обеспечивает прочность сооружения во время осенне-зимнего периода пучения грунта.

Незаменимым такое основание становится и на заболоченных участках.

Там оно выступает не только надежным фундаментом под изгородь, но и служит искусственным барьером для создания насыпи на участке. Установка забора на данных грунтах более хлопотное дело из-за неудобства выполнения работ.

Ограждение из металлического штакетника

В нормальных условиях устройство ленточного фундамента под забор необходимо для устройства оград:

из камня; ;
из массивных кованых элементов;
заборов комбинированной конструкции из камня и профлиста.

Кроме этого, ленточный фундамент под забор своими руками с успехом может быть залит и под заграждения, пролеты которых выполняются из других материалов:

из профлиста; ;
из деревянного штакетника или секций; или других нестандартных материалов.

Массивное сооружение на ленточном основании

Подготовка

На начальном этапе строительных работ осуществляется прокладка трассы под строительство ограды и предварительный расчет сметы материалов и объема работы.

Отправными точками для проведения расчета будут:

Длина участка или полная длина всей изгороди.
Определение основного материала столбов и пролетов.
Изучение качественных показателей грунтов на участке.
Какого вида будет выполнена опалубка.
Какой нужен материал для армирования заливки.
Как залить объем опалубки.

После выбора материала пролетов и столбов уточняется глубина ленточного фундамента для забора. Для этого можно использовать онлайн-калькулятор для расчета обычных оснований. Разница будет лишь в том, что при вычислении нужно вводить в калькулятор исходные данные ограды, а не основания здания.

Для работы стоит использовать профессиональный калькулятор расчета. В итоге он выдаст информацию не только по потребностям бетона и арматуры, но и по опалубочной конструкции и необходимым для ее устройства материалам.

Конечно, можно вооружиться и обычным калькулятором и проводить долгие расчеты самому, не единожды запутавшись и допустив массу ошибок. Правда, то, что в итоге построим, может быть намного дороже, чем должно быть на самом деле.

Основание с перепадом высот

Монтаж

В процессе монтажа готовится площадка под ленту основания, выравнивается, если это необходимо, уровень поверхности участка и делается разметка траншеи. Если планируется забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте, для столбов можно рассчитать более широкое основание и цоколь из натурального камня.

Схема армирования ленточного основания с перепадом высот

Опалубка под ленточный фундамент под забор из профнастила со столбами из профильной трубы может быть небольшой высоты. Единственное, что здесь потребуется учесть, так это увеличение глубины котлована под столбы.

Готовое ограждение с кирпичными столбами

Разметка

Разметка по трассе пролегания забора делается при помощи разметочного шпагата и колышков. Перед тем как сделать разметку, рекомендуется посмотреть обучающее видео по разбивке участка под основание дома. Между ленточным фундаментом дома и изгороди практически нет разницы.

После разметки основы ленточного фундамента делается разметка установки столбов. Дальше отрывается траншея нужной глубины и ширины.

Армирование и установка столбов

Установка армированного каркаса применяется в основном на сложных пучинистых грунтах или когда заливается ленточный фундамент под кирпичный забор.

Схема армирования ленты

Для ограждения из профнастила и сетки рабицы

Армирование проводится металлической арматурой в 2 сетки с шагом 200х200 мм диаметром арматуры 10-12 мм.

Перед установкой опалубки

Арматурный каркас связывается из вертикальных, горизонтальных и поперечных отрезков при помощи монтажной проволоки.

Под тяжелые заборы

Фундамент для кирпичного забора требует усиления. Здесь, как и на глинистых основаниях, рекомендуется применение технологии ТИСЭ. На таких грунтах устраивается столбчато-ленточный тип фундамента. Нужный диаметр столбов основания может быть обеспечен специальным буром.

Армирование каркаса для столбов и ленты по технологии ТИСЭ

После бурения шурфов под столбы, укладывается песчано-гравийная подушка толщиной 10-12 см с последующим трамбованием. Устанавливается арматурный каркас столбов основания и связывается с арматурой ленты. Армирование ленты выполняется так же, как и для обычных ограждений. Используется арматура диаметром 10-12 мм, и выполняется двойное армирование с шагом 200х200 мм.

На видео рассказывается о том, как сделать сваи по технологии ТИСЭ.

Металлические столбы для такого ограждения устанавливаются уже после армирования фундамента. Как правило, используется профильная труба сечением 50х50 мм. Она выполняет функцию каркаса кирпичных столбов и крепится к арматурному каркасу фундамента за счет сварки.

Схема ленты по технологии ТИСЭ

Устройство опалубки

Опалубка для заливки фундамента под забор из профлиста, сетки или деревянного штакетника обычно делается высотой 1/2 глубины заливки. Для постройки из кирпича или камня опалубка выбирается в зависимости от проекта. Она может достигать высоты 50 или даже 70 см при условии того, что сам котлован под заливку отрыт до точки промерзания грунта.

Для сложных элементов, таких как главные столбы или как столбы из кирпича, где фундамент делает расширение, опалубка сбивается отдельно. А вот для пролетов строительство может быть поставлено на поток за счет применения щитового метода сборки или применения фанеры, ОСБ плит или других подручных материалов.

При заливке нескольких одинаковых участков основания с разрывами для ворот или калиток рекомендуется делать опалубку съемной. Это упростит процесс сборки щитов на новом участке.

Схема устройства ленты с кирпичными столбами

Для легких проектов с небольшой глубиной котлована, например, размером 250х400 мм, опалубка может быть изготовлена из доски толщиной 20-25 мм. Усиление конструкции делается внешними упорами и при помощи обычных дощечек толщиной 20х45 мм, которые гвоздями просто прибиваются к противоположным стенкам опалубки.

Заливка

Дно котлована устилается слоем песка толщиной до 5 см и слоем гравия до 10 см, если котлован отрывается на глубину до 1 метра. Для котлована меньшего размера слой подушки может быть уменьшен.

Чтобы избежать лишнего расхода бетона, перед бетонированием дно котлована, внутренние стенки и опалубку рекомендуется обшить полиэтиленовой пленкой.

Заливка делается единовременно на всем протяжении ленточного фундамента для забора. Изначально бетон заливается в места установки столбов, а после – в участки между столбами. Во время заливки бетон необходимо постоянно уплотнять.

Для уменьшения количества бетона, при самостоятельном его изготовлении, можно в качестве наполнителя использовать бутовый камень, кирпичный бой, щебень крупной фракции.

Заливка должна быть закончена в один день. Максимум, что можно позволить, так это делать заливку в два этапа с разницей не больше 1 суток. Но при этом качество бетона будет ниже обычного на 30-40%.

Стоимость

Рассчитывая стоимость забора, в калькулятор обычно вносится общее количество арматуры, опалубки и погонных метров профильной трубы. Поэтому результат чаще всего содержит общее количество материалов, например, ОСБ в листах, а арматура в тоннах. Для более точного расчета берутся средние данные по цене материалов и стоимости расценок на работы в регионе.

Стоимость арматуры диаметром 10-12 мм будет составлять от 38000 до 40000 рублей за тонну. Цена бетона марки В20 под забор из профнастила на ленточном фундаменте составит 3700-4000 рублей за м3 с учетом доставки.

Поэтому разумнее заказывать строительство под ключ. В таком случае цена ленточного фундамента для забора за метр погонный со стойками из профилированной трубы, размером заливки ленты 250х400 мм составит 2000-2400 рублей за погонный метр.

Итоговая цена забора высотой 2 метра из профилированного листа в зависимости от толщины металла и характеристик покрытия будет составлять от 3300 рублей за 1 погонный метр.

Заказывайте проектирование и строительство заборов и ограждений и сопутствующие услуги у профессионалов.

Современные технологии и рынок строительных материалов позволяют реализовать проекты любой сложности с долговечным и надежным результатом. Рассмотрим, как правильно выбрать фундамент для забора с кирпичными столбами. Ознакомимся с факторами, которые необходимо учитывать на этапе проектирования. Читайте до конца и Вы узнаете, как возвести фундаментное основание под ограждение на том или ином грунте опираясь на технологические инструкции.

Выбор фундаментного основания

Забор с кирпичными столбами отличается от традиционных конструкций большей массой, локализованной нагрузкой на грунт. От веса грунт в точках расположения опорных колонн будет проседать быстрее, чем между ними. Поэтому, с целью исключения деформации ограждающей конструкции необходимо правильно подготовить основание. Решением в таком случае будет устройство того или иного забора с фундаментом.

Начать проектирование следует с вычислений нагрузки на грунт. Он должен выдержать оказываемое давление. Например, на установку двух сопор может понадобиться 0,7 куб.м кирпича и 0,3 куб.м бетонного раствора. Итоговая масса конструкций составит порядка 1700 кг. В этом случае потребуется возвести монолитную ленту либо комбинированный фундамент. Если пролет будет обшит легкими материалами, то можно ограничиться бетонированием колонн.

Нагрузка на грунт оказывается как от опорных столбов, так от пролетов. Конструктивно они могут быть представлены в следующих вариантах:

штакетник с деревянными или пластиковыми разряженными планками;
глухой из досок либо листовых материалов, которые монтируются без зазоров (встык или внахлест);
плетеный из пластичных деревянных либо полимерных деталей, которые характеризуются малым весом;
секционный может быть представлен как из легкой сетки рабица или профнастила, так из бетонных панелей;
кованый отличается весом и стоимостью, но это оправдывается долговечностью и красотой.

Далее нужно рассмотреть природу грунта и возможные варианты фундаментных основ:

Песчаный или торфяной. Здесь оптимальной протянуть ленточный монолит с поперечным сечением 250*400 мм. Бетон применяется марки М200.
Глинистый. Здесь можно устроить ленту или добавить к ней столбчатый вариант. Для первой размеры увеличиваются до 250*500 мм, глубина посадочного места под опоры составляет 1,5 метра. Бетонный раствор остается тот же.
Супесь. В этом случае чаще устраивают забор с ленточным фундаментом шириной 250 мм, высотой 500 мм.

Заглублять фундамент нужно с учетом уровня промерзания почвы. Нужно погружать колонны ниже этого показателя (минимум на 400 мм), чтобы исключить деформацию подосновы при сезонных изменениях поведения грунта. Для ориентира можно воспользоваться таблицами с данными по регионам и областям. Другой вариант – выяснить у соседей глубину заложения ленточного фундамента под дом.

Ширина выбирается в соответствии с размерами опорных элементов забора и пролета. С каждой стороны нужно сформировать выступ в пределах 25-50 мм. Форма в поперечном сечении выбирается в соответствии с выбранным способом декоративной отделки.

В таблице приведена обзорная информация о всех допустимых решениях, которые актуальны для заборов с кирпичными столбами.

Тип основания	Достоинства	Недостатки
Ленточный	Образуется надежная связка между опорными точками, создается равномерная нагрузка на почву. Лента для забора долговечна и обладает высокой механической устойчивостью.	Высокая итоговая сумма по расходной и трудовой смете. Для легких ограждений это неоправданные затраты. Если допустить просчеты, то придется выполнить демонтаж и заменить полностью неисправный участок.
Бутовый	Отличается такой тип фундамента бюджетностью и декоративной привлекательностью. Здесь большую часть основания (до 85 %) занимают крупные камни, конструкцию не нужно дополнительно отделывать. Часто мастера также отказываются от опалубки.	Монтаж кажется простым, но требует наличия опыта. Доверять начинающим мастерам такой фундамент не стоит.
Свайный	Создает хорошую устойчивость забору. Актуален для местности с рыхлыми и мягкими верхними слоями почвы. Просто монтируются путем вкручивания. Работы проводятся в любое время года, не требуется подготовка грунта и копание траншей с лунками.	Применение ограничено двумя факторами: массивные и тяжелые ограждения, скалистый и каменистый грунт. Но первое можно решить увеличение глубины погружения свай от 100 см. Также здесь нужно использовать заготовки с литым оцинкованным наконечником.
Столбчатый	Оптимальный вариант для стабильного грунта и ограждений с легкими пролетами.	Для забора с тяжелыми пролетами требуется усиление ленточной связкой или ростверком из металлопроката.

Самым практичным считается комбинированный вариант, в котором железобетонная лента для забора соединяется с аналогичным столбчатым фундаментом. Он подходит как для легких, так для тяжелых и парусных пролетов. Однако здесь смета по расходным материалам самая дорогая из-за сплошного армирования и максимальной кубатуры бетонного раствора.

Видео описание

В этом видео рассмотрены достоинства и недостатки различных типов фундаментной основы под заборы с кирпичными опорами:

Монтажные работы

Для фундамента применяется бетон марки не ниже М200. Арматурные прутья должны быть сечением не менее 8 мм. Если требуется формирование подушки, то щебень или гравий может быть смешанной фракции, что позволяет максимально его уплотнить. Также важно при длине ограждения свыше 40-60 метров предусматривать деформационные швы, если по проекту заливается та или иная ленточная конструкция.

Ленточный армированный железом

Железобетонный фундамент для кирпичного забора характеризуется высокой несущей способностью и долговечностью. Устройство начинается с подготовки грунта. От правильности выполнения земляных работ будет зависеть срок службы и сезонное поведение монолита.

Видео описание

В этом видео рассмотрены ошибки, которые совершили отделочники при строительстве кирпичного забора на ленточном фундаменте на конкретном примере:

Здесь необходимо выкопать траншею сечением примерно 40*50 см. Глубины в 0,5 м, как правило, достаточно, чтобы исключить воздействие грунта на бетонную ленту. Дно канала считается готовым после уплотнения земли. Далее на нем устраивается песчано-гравийная насыпь. После трамбования она должна составлять 15 см по толщине, быть максимально ровной.

Следующие действия последовательно выглядят так:

Колонны устанавливают на расстоянии 2-3 м. Профиль выбирают сечением 50*50 мм или диаметром свыше 40 мм. Заливка готовой площадки для фундамента под забор выполняется бетонным раствором марки М200.

Ленточный бутовый

В этом случае вместо арматуры используются крупные камни. Здесь устройство фундамента проводится двумя способами. Либо сначала в подготовленную траншею укладывается бут, его заливают и прокалывают для вывода воздуха. Либо камни закладывают в залитый раствор. Первый вариант позволяет контролировать плотность бутовой кладки, второй позволяет лучше уплотнить бетон. В любом случае на фоне железобетонной ленты такое решение обходится заметно дешевле.

Комбинированный ленточный со столбчатым

Здесь заливка бетона проводится после подготовки траншеи под ростверк для забора и посадочного места под колонны. Под столбы, которые будут выложены из кирпича, формируется лунка. Оптимальной глубиной принято считать ⅓ от длины всей опоры, но в этом случае параметр из-за нагрузки увеличивается до 1,5 м. Для усиления конструкции кроме направляющей профильной трубы можно дополнительно погрузить 3-4 железных прута и связать их с армирующим каркасом для ленточного забора.

Столбчатый

Здесь земляные работы начинаются с формирования посадочного места под металлопрофиль. Последний может быть заменен на деревянный столб предварительно обработанный, например, смолой. Лунка бурится глубиной от 0,5 до 1,5 метров, ширина 40 см. На дне трамбуется песок с гравием (слой 15 см). К металлической колонне перед погружением в области основания привариваются отрезки арматуры длиной 25 см. Если используется труба, то для надежности ее полость заполняется цементным раствором.

Свайный винтовой

Выбор сечения трубы определяется в большей степени возлагаемой на нее нагрузкой со стороны планируемого забора. Если это каменный вариант, то рекомендуется рассматривать заготовки диаметром свыше 100 мм. Такие сваи способны выдерживать вес от 2 тонн.

Еще один момент, который нужно учитывать при выборе изделий касается наконечника:

литой применяется для массивных конструкций (оцинковка продлевает срок службы);
сварной стоит дешевле, но технические характеристики также актуальны для возведения легких заборов.

Ввинчиваются столбы, как правило, на глубину от 1,5 м. Методика погружения схожа с вкручиванием самореза в основание. Выполнить работу можно вручную или с использованием специальной техники. Для первого варианта в торцевой части предусмотрены отверстия под рычаги. Главное – соблюсти строгое вертикальное положение трубы.

Коротко о главном

Забор с кирпичными столбами отличается локализованной высокой нагрузкой на грунт.

Чтобы ограждение надежно и долго служило, необходимо правильно выбрать фундамент под опорные колонны или забор в целом.

Самым надежным вариантом считается комбинированный тип фундамента с армированной лентой и бетонными столбами.

Декоративными свойствами отличается не менее надежный бутовый фундамент.

Наиболее бюджетным решением считается установка винтовых свай.

Вопрос: Как Вы считаете, стоит выбрать максимальную надежность и трудоемкость или остановиться более на оправданной смете?

Ограждение приусадебного участка выполняет несколько функций: разграничение, защита территории от посторонних и создание единой картины с домом. Поэтому забор должен быть не только прочным, но и эстетически привлекательным. Оптимальной и относительно бюджетной постройкой будет фундамент под забор с кирпичными столбами, кладка непосредственно самих столбов и заполнение пролетов материалом на выбор – доской, профнастилом, сеткой-рабицей или кованными декоративными элементами. Сочетание двух материалов придаст ограждению привлекательность и позволит выбрать хозяину заполнение пролетов на свое усмотрение, исходя из общего дизайна и предполагаемого бюджета.

Расчеты и подготовка к работе

Первый этап подготовительных работ – расчет количества столбов для будущего забора. Обычно их устанавливают с расстоянием 3 метра друг от друга. Но, если протяженность участка превышает 150–200 метров увеличивают до 4. Это обусловлено большими затратами на установку кирпичных столбов на таком расстоянии.

Для точного расчета сначала определяют местонахождение угловых столбов, входной калитки и ворот. После этого расстояние между ними разбивают на пролеты принятого размера.

Высота столбов обычно варьируется от 2 до 2,5 метров. Это оптимальные размеры, подходящие при заполнении пролетов сеткой или профнастилом. Выше забор делать не рекомендуется – для этого потребуется углублять и усиливать фундамент, чтобы он выдержал воздействие ветра. Это особенно актуально, если пролеты будут выполнены из профнастила, который имеет большую парусность.

После предварительного расчета опор по периметру натягивается веревка и на местах будущих столбов вбиваются колья. Расчет количества материалов для столбов и подготовки фундамента будет зависеть от выбора типа фундамента и способа кладки кирпича.

Заливка фундамента

Самым простым типом фундамента является ленточно-столбчатый. Для его устройства после разметки территории по ее периметру отрывается траншея глубиной 30 см и шириной около 40 см. На местах столбов из кирпича делаются углубления 90 см. Общая глубина ямы для опоры получится 120 см. Для умеренной зоны такая глубина защитит фундамент от промерзания почвы. Это исключит его смещение и разрушение.

Откопку траншеи можно осуществлять вручную или с применением техники. Опытные мастера рекомендуют первый вариант – работы будут значительно точнее, но временные затраты увеличатся примерно в 2 раза.

Траншея армируется металлическими стержнями диаметром 14–18 мм. Это дополнительно увеличит прочность фундамента и компенсирует нагрузки при просадке почвы. На местах кирпичных столбов устанавливают металлические профили или трубы. Заливка фундамента начинается с углублений под столбы. С помощью строительного уровня контролируется вертикальное положение трубы или профиля, после заливается вся остальная лента.

Забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте считается оптимальным вариантом – он сочетает в себе надежность и относительно небольшие временные и финансовые затраты.

Более надежной, но затратной в плане материалов будет конструкция ростверкового фундамента. Ростверк – это верхняя часть фундамента, которая последовательно скрепляет столбы или сваи. Ростверк присутствует и в ленточно-столбчатом фундаменте, но он находится на уровне земли.

Для его устройства монтируют опалубку – 30 см от земли по периметру выкопанной траншеи. Производится армирование как в случае с ленточным фундаментом, после него заливают опалубку бетоном.

После заливки фундамента должно пройти 2 или 3 недели для его полного высыхания. Затем можно возводить кирпичные столбы для забора.

Приготовление раствора – пропорции и правила

Песок и цемент – основные составляющие раствора. Пропорция для смешивания стандартная: 1 часть цемента, 5 или 6 частей песка. Последний лучше выбирать мелкой фракции. Чем выше марка цемента, тем качественнее получится раствор. Желательно выбирать не ниже M400. Некоторые мастера добавляют моющее средство или жидкое мыло для рук – это обеспечивает лучшую пластичность раствора.

Для облегчения смешивания песок и цемент сначала перемешиваются в сухом состоянии и после этого добавляют воду. Главное, выбрать оптимальное соотношение – раствор не должен расплываться, но и не быть сухим.

Для декоративности в раствор добавляются специальные присадки, которые продаются в строительных магазинах. Например, это может быть простая сажа. Небольшое количество придаст раствору почти черный цвет, что выгодно подчеркнет светлый кирпич.

Какой кирпич выбрать

Одной из главных задач при постройке забора будет выбор основного материала – кирпича. Он должен не только обеспечить надежность и прочность постройки, но и обладать привлекательным внешним видом. Современный рынок предлагает следующие типы кирпича:

силикатный;
керамический;
клинкерный;
гиперпрессованный.

Классические варианты – силикатный и керамический. Первый изготавливается из кварцевого песка второй – из глины. Это универсальные варианты, обладают хорошей прочностью и влагостойкостью. Одной из главных характеристик кирпича является количество циклов заморозки/разморозки. По этому показателю глиняный кирпич уступает силикатному, который выдерживает до 60 циклов без потери эксплуатационных характеристик.

Клинкерный кирпич – самый прочный из представленных видов. Производится из тугоплавких глин при высокой температуре. Выдерживает до 150 циклов заморозки и оттаивания. Прекрасные технические характеристики сочетаются с разнообразием цветов и оттенков. Строения из этого материала при соблюдении всех технологий сохраняют прочностные и эстетические характеристики на протяжении 100 лет. Единственный минус – цена выше, чем на силикатный и керамический.

Гиперпрессованный или лего-кирпич. Благодаря обработке большим давлением частицы материала связываются на молекулярном уровне, что обеспечивает ему прочность наравне с клинкерным.

Любой из перечисленных видов можно использовать для постройки столбов из кирпича для забора. Главным критерием выбора будет финансовый вопрос.

Видео описание

Как выбрать качественный кирпич для кладки столбов, смотрите на видео:

Технология кладки кирпичного столба

Перед началом кладки под кирпичи укладывают рубероид или специальную гидроизоляцию. Она не допустит прямого контакта с водой.

В зависимости от ширины кирпичного столба для забора различают два самых популярных способа кладки:

в полтора кирпича;
кладка в два кирпича.

В первом случае получается столб 380х380 мм, во втором 510х510 мм. Первый вариант более выгодный по расходу раствора. Опорный профиль для столба обычно берут 80х80 мм. Это намного уменьшит просветы между ним и кладкой и потребует меньше раствора для их заполнения. Во втором случае опора получится более прочно и массивной, но потребует заполнения просветов большим количеством раствора.

Кирпичи укладываются согласно схеме. С помощью строительного уровня контролируется горизонтальная и вертикальная плоскость. Следующий слой кирпича перекрывает швы предыдущего. Просветы между железной опорой и кладкой заполняются раствором и утрамбовываются.

Для получения идеально ровных швов применяют металлические прутья круглого или квадратного сечения диаметром до 10 мм. Такие прутья укладываются по периметру первого ряда кирпичей с внешнего края. Площадка заполняется раствором с некоторым запасом к центру. Кирпич укладывается на пруток одной стороной, а вторая выравнивается по строительному уровню. После заполнения вертикальных швов процедура повторяется со следующим рядом. Из предыдущего ряда прутки вынимаются. Такая технология позволит контролировать кладку и делать швы аккуратными и ровными.

После того как были возведены кирпичные столбы на заданную высоту на торец устанавливается декоративный колпак. Различные варианты можно найти в магазинах строительных материалов. Колпак может быть металлическим, керамическим или бетонным. Он устанавливается на кладочный раствор. Колпак защитит столбы от воздействия влаги и осадков.

Видео описание

Технологию кладки столбов из кирпича смотрите на видео:

Монтаж забора и ворот

На этапе кладки столбов необходимо определиться с материалом для пролетов. Если в качестве материалов выбираются металлические (профнастил, кованые решетки), а также, если выбор пал деревянный забор с кирпичными столбами, то к опорным стойкам столбов на одинаковой высоте привариваются металлические элементы для устройства горизонтальных перемычек. Для надежного крепления сооружаются две перемычки.

В тех местах, где расположены калитки и ворота рекомендуется устанавливать три перемычки для надежного крепления створок, поскольку эти элементы постоянно находятся под нагрузкой и используются.

Альтернативой перечисленным материалам будет кладка забора из кирпича между столбами. Это более трудоемкий и долгий процесс. Каждый последующий ряд необходимо выравнивать в горизонтальной и вертикальной плоскости. Фундамент для такого забора должен быть прочным, чтобы удержать массу кирпичей.

Преимущества такого вида забора – возможность использования различного кирпича по цвету и фактуре, что придаст забору привлекательный вид и индивидуальность.

Фото-примеры заборов с кирпичными столбами

Заключение

Столбы из кирпича для забора – самый распространённый и доступный вариант. Многообразие видов и различные возможности заполнения пролетов помогут выбрать наиболее подходящий для конкретного участка и дизайна дома. Правильно устроенный фундамент и качественно выполненные кладочные работы сделают забор надежным ограждением, которое прослужит десятки лет.

Читайте также: