Фундамент под нулевой цикл

Обновлено: 25.04.2024

Сколько уже похожих видео было - никак не уймутся со своими фантазиями про УШП. Столько материалов, столько расчетов и столько денег тратится, которые можно было бы не тратить (в том числе на сооружение дренажа с целью ликвидации аварийной угрозы для фундамента - т. е. сначала делать аварийный фундамент, а затем бороться с причиной аварии).

Полностью согласен - дом надо ставить на сваи, покрышки, столбики из блоков, или блоки фбс. И сразу высокий цоколь и недорого. Изобретают что то неясное.

А есть ещё: универсальный русский фундамент: делаются сваи в грунт к ним прикрепляется мелкая лента. Поверх мелкой ленты отличается плита см 20-30. Внутрм засыпается песок или глина. Потом поверх плиты делается стяжка с теплым полом.

И такому фундаменту ничего не страшно.

только материалов, столько расчетов и столько денег тратится, которые можно было бы не тратить (в том числе на сооружение дренажа с целью ликвидации аварийной угрозы для фундамента - т. е. сначала делать аварийный фундамент, а затем бороться с причиной аварии)".

Ну как бы при высоком уровне подземных вод кольцевой пристенный дренаж (а также дополнительный слой щебеночной подготовки под подошвой фундамента) точно не будет лишним, тем паче что толстый слой пенопласта в основании будет препятствовать прогреву опорного массива грунта, увеличивая вероятность воздействия на фундамент процессов морозного пучения грунта.

Да и строителям нужно дать возможность заработать, ибо кашу маслом не испортить.

На сухими грунтах я бы тоже не стал заморачиваться с дренажом, ограничившись утепленной отмосткой по периметру, а сэкономленные денежные средства вероятно направил бы на устройство водяного напольного отопления в отдельной (отливаемой позже) вышерасположенной стяжке :-)

Внутрм засыпается песок или глина. Потом поверх плиты делается стяжка с теплым полом.

И такому фундаменту ничего не страшно."

А зачем там засыпать внутрь песок или глину? :-))

Обычная ребристая плита, которая является сразу основанием пола первого этажа, к которой многие зачем-то еще приделывают столбы в полосах под несущими стенами.

P. S. Интересно, с какой целью на этапе нулевого цикла прорабу Андрею из видео понадобилась каска? :-D

Кстати, на 0.45 минуте видео представлена схема разреза данного фундамента. Непонятно, в каком поясе (верхнем или нижнем) идет армирование стальной сеткой 8х150х150мм тела бетонной плиты?

Господин Вяткин, вы, персонально ВЫ, видели хоть один АВАРИЙНЫЙ фундамент УШП? Не ОТС, а именно своими глазами, дайте ссылочку, пожалуйста. Я вас УМОЛЯЮ! Я так и не нашел ни одного поврежденного дома на УШП. Более того, я ищу это с 2013 года! ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, если сможете.

И такому фундаменту ничего не страшно."

Вам бы, батенька, книги писать, про диетическое питание, предлагая смесь бульдога с носорогом для застройщика. Вы вообще понимаете, что предлагаете свайно-ростверковый фундамент с лежащим на земле ростверком, который морозное пучение таскает каждый год, накапливая постоянно разрушения до критической массы? Откройте Ремонт фундаментов на ФХ - около 70% тем как раз ваш бульдогоносорог.

Да и строителям нужно дать возможность заработать, ибо кашу маслом не испортить.

Так в УШП на сухих грунтах дренаж и не делают (если кто делает, так это для самоуспокоения и незнания процессов)

Как всегда Саша постарался творчески перелопатить шведский конструктив. Но это не важно, т. к. УШП не является плитою. Это МЗЛФ с полами по утеплителю. С армированием ленты вопросов нет? А армирование стяжки пола для вас принципиально в верхней зоне или в нижней?

Строительство дома начинается с работ нулевого цикла, а именно - фундаментных работ. В отечественной строительной практике применяется несколько типов фундаментов, выбор конкретного типа делается исходя из характеристик грунта на застраиваемом участке, а также основываясь на особенностях возводимого здания (строительные материалы, этажность дома, наличие или отсутствие подвала и т.п.). Рассмотрим основные виды фундаментов.

Типы фундаментов

Ленточный фундамент оборудуется в виде сплошной линии из стальной арматуры или железобетонного бруса, залитых смесью гравия и бетона. Линия фундамента располагается под несущими стенами дома по всему его периметру. Лучший вариант для домов, в проекте которых предусмотрены подвальные или гаражные помещения

Свайный фундамент в своей конструкции имеет углубленный в землю каркас из армированных свай, залитый сверху бетонной смесью. Чаще всего применяется на неустойчивых грунтах.

Столбчатый фундамент предполагает размещение в местах предполагаемого пересечения стен и углах возводимого здания железобетонных столбов, пространство между которыми заполняется кирпичной (или бутовой) кладкой, или бетоном. Применяется на твёрдых неподвижных грунтах.

Монолитные фундаменты сооружаются в условиях значительных понижений рельефа, а также в случаях деформаций грунта. Представляет собой монолитную плиту, которая в некоторых модификациях данного вида фундаментов (например, плитный фундамент) может выступать в качестве пола нижнего этажа.

Основные этапы фундаментных работ

Вне зависимости от типа выбранного фундамента, все работы нулевого цикла производятся по единой схеме.

Сначала осуществляется выемка грунта - рытьё котлована необходимого размера и формы. Общее правило при возведении фундамента любого типа - котлован должен быть приблизительно на 20-30 см глубже и 15-30 см шире требуемых размеров. Это необходимо для устройства подушки под фундаментом и установки распорок и опалубки по его краям.
Перед началом строительства фундамента, для минимализации его проседания в будущем, делается подушка - на дно вырытого котлована по всей его площади (включая добавленные 20-30 см по краям) засыпается гравийно-песчаная смесь с последующим тщательным её утрамбовыванием.
Опалубка делается перед заливкой фундамента, её цель - избежать обрушения грунта по краям котлована. Изготавливается опалубка из досок, фанеры, металлических или асбестовых труб.
Армирование (укрепление) - обязательная часть фундаментных работ. Для армирования используют традиционную металлическую арматуру, или недавно появившийся композитный материал - стеклопластиковые стержни.
Технология заливки фундамента определяется исходя из типа сооружаемого фундамента. При возведении столбчатых, свайных или ленточных фундаментов можно производить заливку вручную, при сооружении конструкций монолитного типа потребуется спецтехника - автомиксер, а в некоторых случаях и бетононасос.

Гидроизоляцию фундамента можно сделать на стадии опалубки или же после заливки бетоном. Для гидроизоляции используются листовые материалы (типа рубероида), или полимерные мастики.

Уже не за горами лето, когда, как известно, лучше всего закладывать фундаменты домов. А потому – самое время поговорить о видах и критериях выбора фундаментов.

Вид фундамента определяется в первую очередь характеристиками грунта в данном месте, особенностями рельефа и параметрами самой постройки. Взаимосвязь тут сложная, поэтому для начала напомним читателям об основных типах фундаментов.

Классификация фундаментов – довольно традиционна, она мало меняется с годами. Фундаменты подразделяются на две большие группы: профильные (заглубленные) и мелкозаглубленные. В первом случае бетонные конструкции устанавливаются ниже уровня промерзания почвы, во втором – на глубине примерно 0,5 метра. Напомним, что средняя глубина промерзания в нашем регионе составляет 1,5 метра. Из сравнения этих цифр очевидно, что количество уложенного бетона может различаться в три раза и более, соответственно, в несколько раз будет различаться и стоимость разных типов фундаментов.

Далее, в зависимости от того, каким образом фундаменты опираются на грунт, они бывают столбчатыми, ленточными и плитными. Столбчатый фундамент представляет собой бетонные сваи-столбы, которые поддерживают дом в нескольких узловых точках. Точка – не линия, тем более не сплошное бетонное поле, а значит, и материала тратится не очень много. Однако любой ценой бороться за укладку именного такого типа фундамента, конечно, не стоит. В ряде случаев он абсолютно неприемлем и его использование будет грубейшим нарушением СНиПов.

Применение ленточного фундамента предполагает подведение бетонных конструкций под все несущие стены дома. В результате по периметру строения образуется бетонная «лента» с внутренними перемычками. Такой тип фундамента требует уже больше средств и материалов, чем столбчатый. Вместе с тем при этом сохраняется много пустот и есть возможность сэкономить. Ленточный фундамент, как показывает опыт, очень надежен, несложен в исполнении и является самым распространенным типом фундамента. Под него вначале роются траншеи, затем делается опалубка простой конструкции и заливается бетоном.

Иногда такие фундаменты делают профильными, причем подошва заглубляется примерно на 20 сантиметров ниже уровня промерзания, а иногда – мелкозаглубленными. Верхняя часть ленточного фундамента обычно служит цоколем, который может быть выступающим, западающим или сделанным заподлицо с наружной стеной дома.

Плитный фундамент делают, если невозможно обойтись ленточным. То есть если нужно укреплять не только периметр, но и всю площадь постройки. Плитный фундамент – это массивная железобетонная плита, которая занимает всю площадь дома. Она очень прочна, гарантированно защищает дом от просадок и обрушений, но дорогая. При сооружении плитного фундамента есть опасность нарушить так называемое «золотое правило», согласно которому стоимость фундамента не должна превышать пятой части общей стоимости дома. Если фундамент обходится дороже, строительство выходит за рамки здравого смысла и, возможно, лучше вообще перенести дом в другое место. Кроме того, технология укладки плитного фундамента сложнее, чем в двух предыдущих случаях, да и времени для заливки бетона, а также времени ожидания, пока он наберет прочность, требуется больше.

Материалом для фундаментов, как правило, служит бетон или железобетон. Оба они обладают необходимой прочностью, водонепроницаемостью и стойкостью к агрессивным средам. В некоторых случаях используется кирпич.

На чем стоим?

Итак, с типами фундаментов разобрались. Теперь самое время перейти к основным критериями выбора, первый из которых – характеристики грунта на конкретном участке. Определять эти характеристики на глазок, руководствуясь собственными дилетантскими знаниями, довольно опасно. Под плотным песком, к примеру, в глубине может скрываться торфяник, и если это не учесть, возможны серьезные неприятности для дома.

Следовательно, на начальном этапе строительства нужно провести определенный комплекс геологических изысканий на участке. Возможно, для получения исчерпывающей информации придется вырыть шурф или даже пробурить скважину, но тут уж лучше потратить лишнее, чем пожадничать. Понятно, что проводить такие изыскания может только специализированная организация с лицензией на данный тип работ.

Специалисты определяют тип грунта, глубину его промерзания, оценивают опасность оползней, если дом строится на склоне, а также определяют глубину залегания грунтовых вод и ее сезонные колебания. Лишь затем выносится решение и даются рекомендации по устройству фундамента.

Иногда будущие домовладельцы, ознакомившись с геологией участка, принимали решение строить дома в другом месте. Причины тут были разные: ктото опасался за сохранность постройки, ктото, прикинув смету будущего строительства, находил ее неоправданно завышенной. Как бы ни был живописен участок, если есть вероятность, что стены вашего дома однажды пойдут трещинами, допустим, из-за проседания грунта, то лучше не рисковать.

Масса грунта, находящаяся под зданием и несущая его тяжесть, называется основанием сооружения. Передача нагрузки непосредственно грунту осуществляется через расположенные под поверхностью земли части здания, которые и представляют собой собственно фундамент. Несущая способность основания определяется нагрузкой, при которой получается осадка, приемлемая по величине и равномерности для данного сооружения. Разные грунты дают разную осадку, поскольку отличаются по свойствам: какието из них с легкостью пропускают воду, какието задерживают; одни чреваты оползнем, другие достаточно устойчивы; одни при промерзании сильно вспучиваются, другие – совсем немного.

Если не рассматривать гранитные плиты или каменные насыпи природного происхождения, то самые надежные – однородные песчаные грунты, состоящие из крупнозернистого песка. В таком грунте фундамент дает равномерную осадку, не перекашивается и не испытывает от грунта сильных нагрузок. Именно на таких грунтах, если конструкция здания позволяет, можно применять мелкозаглубленные фундаменты, которые будут служить надежной опорой дому. Мелкозернистый и пылевидный песок, а также глинистые грунты хороши только в сухую погоду, однако при обилии влаги они становятся текучими и, промерзая в холодное зимнее время, пучинятся. Итогом этого процесса становится огромное давление на конструкции фундамента, в результате чего строение может перекосить, а на стенах появятся трещины.

Впрочем, такие грунты очень распространены в нашем регионе, а потому паниковать и переносить по данной причине строительство на крупнозернистый песок не стоит. Выход из положения не так сложен: надо просто заглубить подошву фундамента ниже глубины промерзания почвы, то есть сделать профильный фундамент. Это будет способствовать удорожанию строительства, но все-таки вас не разорит.

Одна из основных характеристик грунтов – уровень залегания грунтовых вод. Он почти непредсказуем и заставляет порой вносить существенные коррективы в планы строительства. Если уровень промерзания выше уровня залегания грунтовых вод, считайте, что вам повезло. Если же наоборот, то следует ожидать вспучивания грунта в период длительного сохранения минусовой температуры. Вспучивание, как правило, не бывает равномерным, где-то подъем грунта больше, где-то – меньше, так что в итоге фасад запросто может покрыться трещинами. Выход здесь – устройство все того же заглубленного фундамента, подошва которого будет ниже уровня промерзания.

Наконец, упомянем и такой немаловажный фактор, как рельеф местности. Никто не спорит: дом на склоне холма выглядит очень живописно, как и постройка на обрывистом берегу реки. Вот только до беды тут рукой подать, поскольку перепады высоты и обрывы с оврагами всегда чреваты внезапными оползнями. Тяжелая постройка эту опасность повышает, а потому следует семь раз отмерить, прежде чем рыть на склонах траншеи под фундамент. И уж конечно, без исследования специалистов тут точно не обойтись.

Что строим?

Безусловно, конструкция самой постройки тоже немаловажный, а зачастую и первостепенный фактор при выборе типа фундамента. Для начала надо знать, какой высоты будет дом, какой толщины будут стены, из какого материала, будет ли оборудован цокольный этаж и т. д. Все эти моменты должны быть зафиксированы в проектной документации, которая в совокупности с отчетом специалистов о геологических изысканиях должна определять нюансы нулевого цикла. Только после сопоставления этих документов конструктор может дать компетентное заключение о необходимости устройства определенного типа фундамента.

Если вы, допустим, строите загородный дом из кирпича, то вряд ли специалист порекомендует вам столбчатый фундамент. Дело в том, что удельный вес кубометра кирпичной стены весьма велик, а значит, и поддерживаться такая стена должна не в отдельных точках, а, как минимум, по всему периметру. Вероятно, вам порекомендуют сделать ленточный фундамент с таким заглублением, которое соответствует типу грунта на участке. На ленточном фундаменте можно возводить довольно массивные стены, и при этом расходы на фундамент будут вполне умеренными.

Бывает и так, что грунт под кирпичным коттеджем оказывается не очень прочным или рельеф на месте строительства неспокойный. В таком случае могут порекомендовать устроить плитный фундамент, который, конечно, обойдется дороже, зато будет служить надежной опорой для несущих стен. Если у вас в проекте при этом предусмотрен цокольный этаж, то в случае плитного фундамента от него придется отказаться. Этот пример доказывает, что решения по фундаменту нужно принимать как можно раньше, чтобы не менять в дальнейшем планы строительства дома.

Практика показывает, что для строений большой площади, как правило, используется ленточный фундамент, а плиту укладывают под небольшие дома без высокого цоколя, в которых основанием пола является сама бетонная плита. Под фундаментом делается песчано-щебеночная засыпка толщиной примерно полметра, а в самой плите предусматриваются специальные ребра жесткости. Если дом возводится из деревянных стеновых материалов, то на фундаменте можно сэкономить, причем без всякого ущерба для постройки. Иногда тут достаточно простого мелкозаглубленного фундамента. Его делают так: снимают верхний слой почвы толщиной до полуметра, укладывают щебень, утрамбовывают его, а по периметру устанавливают дренажную трубу. Поверх щебня настилают пленку-мембрану, укладывают слой влажного песка, утеплитель, делают гидроизоляцию и устанавливают арматуру.

После чего заливается бетон, образуя прочный и надежный фундамент. Иногда для деревянного дома подходит еще более дешевый столбчатый фундамент. Дерево – относительно легкий материал, и если стены не массивные, то порой достаточно поставить лишь несколько бетонных опор, уходящих в землю (это желательно) ниже глубины промерзания. В промежутках между опорами тяжесть дома принимают на себя нижние венцы сруба. Кстати, при таком фундаменте очень легко организовать постоянное проветривание нижней части сруба, что для деревянных стеновых конструкций чрезвычайно важно.

При возведении частного дома работы нулевого цикла являются одним из основополагающих этапов строительства. На этом этапе работы представляют собой целый ряд подготовительных мероприятий – от исследований грунта до сооружения фундамента объекта, разработки внутренних коммуникаций и инженерных сетей.

Длительность срока эксплуатации здания и комфорта в будущем напрямую зависят от прочности и надежности сооруженного основания. Именно фундамент дома будет предопределять материал для стен, устройство кровли и др. особенности. Крайне важно грамотно спроектировать здание, рассчитать силу, которая будет давить на основание со стороны стен и крыши. Без качественного проекта постройка может вскоре уйти под землю.

В зависимости от эксплуатационных данных можно применять разнообразные решения для основания. Но качественный вариант не может быть дешевым. Как правило, на постройку фундамента тратится до 25% всех затрат стоимости стройки.

Нулевой цикл строительства — что это

При строительстве объекта на нулевом цикле осуществляется комплекс подготовительных работ, включающий в себя обработку грунта и завершающий — прокладкой необходимых подземных технических коммуникаций. Можно выделить следующие действия:

грунтовые работы;
осушение участка под стройку и отвод воды;
строительство монолита до отметки «0»;
сооружение фундамента;
гидроизоляция узлов конструкции;
засыпка земли.

Особую значимость при нулевом цикле имеет геологическая деятельность. На базе сведений о структуре и особенностей почвы, рельефе участка, наличии подземных вод принимаются решения о создании фундамента определенного типа.

Состав грунта на конкретной территории значительно влияет на подбор основания под новую постройку. Почва может быть торфяной или песчаной – каждый вариант рассчитан на строго установленный тип фундамента. А чтобы узнать разновидность грунта, крайне важно осуществить геологическое изыскание.

Как правило, мероприятие такого вида дорогостоящее, но при помощи полученных результатов, можно будет четко понимать все почвенные особенности, что позволит сделать правильный выбор фундамента. Недостаток или неточность геологических сведений на нулевом этапе может явиться причиной необратимых последствий при эксплуатации – деформации или даже разрушении всего объекта.

Что входит в нулевой цикл строительства

В первую очередь это возведение, так называемой, «подушки» — укрепления грунта. Для ее создания в основание засыпают гравий или песок, который не дает почве сжиматься. Потом проводят разные коммуникации: канализацию, трубопровод, теплосети, газ и т.д. Впоследствии ставятся перекрытия, и осуществляется гидроизоляция подвала.

Перечислим основные мероприятия, которые проводятся на нулевом этапе:

планирование и зачистка местности под строительную площадку;
рытье котлована;
вывоз выкопанного грунта за пределы стройки;
понижение уровня подземных вод и подводка водоснабжения;
сооружение основания из железобетона;
установка стен, балок и фундамента подвала;
прокладка находящихся под землей сетей (водоснабжения, канализация, кабельные сети и т.д.);
монтаж бетонного основания под полы будущего дома;
гидроизоляция стен фундамента и погреба;
обратные действия по засыпке котлованных пазух;
уборка оставшегося мусора;
возведение здания.

Стоит помнить об организации очередности в постройке: нулевой цикл, котлован, стены, кровля, внутренняя отделка. Только при соблюдении последовательности можно получить в итоге качественное и прочное здание.

Порядок работ на нулевом этапе

Существует установленный порядок действий на нулевом цикле сооружения частных построек:

разбивается планировка дома на территории. На план земельного участка переносят схему здания в соразмерном масштабе. Для исключения ошибок и неточностей в плане и дальнейшей разметке рекомендуется воспользоваться помощью специалиста;
убирается верхний пласт грунта на стройплощадке в том месте, где планируется возведение сооружения;
определяются крайние углы, которые размечают габариты будущей постройки;
проводится деление осей основания (при этом применяется обноска с прикрепленным на ней шнуром). Здесь важно проконтролировать, чтобы вбитые столбцы стояли горизонтально. Позже обноску переносят на полметра, чтобы она не пострадала от рытья котлована;
перед тем, как перенести расстояние между осями стен в этих точках вбивают гвозди, чтобы наметить привязки фундамента в согласовании со схемой. Далее определяются грани основания, по которым натягивается веревка. Важно отменить, чтобы стены граничили друг с другом под углом в 90°. В случае обнаружения ошибок, их следует немедленно устранить.

После того, как подготовительные действия на нулевом этапе закончены, сконструирован проект будущего здания, завершена планировка территории, можно переходить непосредственно к строительству.

Возведение фундамента строения

Устройство фундамента подбирают, опираясь на типичные характеристики. Довольно часто для домов, которые в высоту не более 3-х этажей, обычного основания несущей конструкции вполне хватает.

Необходимо помнить, что природно-климатические зоны отличаются между собой разными условиями. Отталкиваясь от этого, грунт зимой в разных районах может промерзать на различную глубину, и это может привести к его вспучиванию. В особенности, склонны к промерзанию супески, глинистые земли, пылеватые пески. Почва проседает под весом сооружения, и цельность конструкции может нарушаться.

Чтобы этого не происходило, необходимо применять следующие меры:

укрепление земель с помощью слоя песка с введенным цементным раствором;
осуществление работ по дренажу;
защита от неравномерного увлажнения грунта;
уменьшение сроков возведения фундамента за счет используемых водостойких материалов, засыпаемых в пространство между стенками котлована и основанием.

Как возвести фундамент в зимний период

Планируя установку фундамента в период низких температур, следует учитывать, что силы пучения при температурном понижении срабатывают снизу вверх на боковые стенки основания. Они почти всегда превышают направленные вертикально силы, которые образуются под весом постройки, особенно это характерно для легких конструкций.

Для того, чтобы не допустить или уменьшить морозное пучение при возведения фундамента необходимо:

соорудить боковые поверхности под уклоном;
обработать их специальным препаратом, который будет затруднять смерзание с грунтом;
применить вертикальное армирование для того, чтобы соединить верхнюю и нижнюю поверхности будущего основания;
утеплить отмостки, что поможет сократить толщину промерзания. (Отмостки – это земля, укрытая герметизированным материалом, предназначенная для устранения проникновения воды под фундамент);
проложить дренаж для осушения грунта.

Большинство строителей считает, что при сооружении фундамента зимой может произойти разрушение технологии. Это приведет к тому, что основание будет некачественным и прослужит кратковременно. Однако, если добавить в цементный раствор специальные добавки, то данной проблемы можно избежать.

Также хороший вариант решения задачи – применение готовых бетонных конструкций, которые позволят значительно ускорить процесс возведения фундамента в холодный сезон. Помимо этого, готовые конструкции дают возможность исключить «мокрый» вариант, а это гарантирует сооружение надежной и прочной конструкции.

Как оптимизировать нулевой цикл

Необходимо добавить, что строительные работы нулевого этапа являются крайне важными по двух причинам:

Во-первых, от особенностей и качества их исполнения зависит прочность сооруженного основания;
Во-вторых, в сумму затраченных работ входит пятая часть от всей стоимости возведения, а трудозатраты составляют 30% от общей стоимости стройки.

При квалифицированной и грамотной организации, применении современных способов можно значительно понизить эти показатели и сэкономить ресурсы.

Статьи

Монтаж промышленного оборудования — работа, включающая в себя комплекс взаимосвязанных операций по сборке машин, установке в рабочее положение в зоне постоянного использования. Под это определение попадает и соединение оборудования в технологические линии, испытание его под нагрузкой либо на холостом ходу, работы по подготовке, настройке, которые не выполнили при изготовлении.

Крыша из металлической черепицы является оптимальной в плане долговечности, надежности, эстетичности, цены. В числе значимых преимуществ кровли из металлочерепицы: сравнительная легкость укладки пластин стали, имеющих относительно небольшой вес и предлагающих разнообразие размеров.

Демонтаж здания – контролируемый снос постройки методом обрушения и/или разборки. Исключительная мера, связанная с объективными обстоятельствами.

Чтобы начать возведение стен будущего дома, нужно подготовить основание, на которое они будут опираться. Оно должно быть прочным, надёжным. Но это не единственные требования. Его опорная поверхность по всей длине должна быть строго горизонтальной и находиться в одной плоскости. Чтобы выполнить это условие, нужно знать, как вывести ноль на фундаменте своими руками. Об этом нужно позаботиться ещё во время заливки бетонной ленты, но иногда выравнивать приходится уже существующее основание.

Что такое «ноль» и для чего его выводить

В строительстве домов за нулевую отметку чаще всего принимают уровень, на котором находится плоскость чистого пола первого этажа. Она необходима для проектирования, так как служит единым ориентиром при вычислении расположения горизонтальных поверхностей других конструкций.

Однако, говоря про ноль фундамента, имеется в виду совсем другое. В данном случае 0 – понятие относительное, это отметка верхней грани фундаментной ленты по всей её протяжённости. Она должна быть неизменной в любой точке. Это касается фундаментов любого типа. Например, у свайного основания оголовки всех заглублённых в землю опор тоже должны располагаться в одной плоскости, и эта плоскость должна быть горизонтальной.

Если вовремя не подумать о том, как вывести ноль на фундаменте, это может привести к серьёзным проблемам при возведении здания и его эксплуатации. И перекошенные стены – не самое страшное. Хуже, если они будут давать неравномерную нагрузку на фундамент, из-за чего в нем непременно возникнут напряжения, ведущие к быстрому разрушению основания.

Поэтому верхнюю плоскость фундамента, на которой будут стоять стены, обязательно выравнивают по горизонту. Делают это сразу при его устройстве. Но нередко приходится заново выводить ноль на уже готовом основании.

Как залить фундамент по уровню

Есть несколько способов, как вывести фундамент под ноль при его заливке.

Строительство опалубки, верхний срез которой даёт ровную горизонтальную замкнутую линию.

Работа очень кропотливая, требующая аккуратности и использования качественных опалубочных конструкций с ровными краями. Это могут быть обрезные доски, листы фанеры, ОСП, специальные опалубочные щиты. Если установить их правильно, то останется лишь залить раствор до самых краёв и выровнять его по бортикам опалубки.

В этом случае опалубку делают выше намеченного уровня, а на её внутренних стенках выполняют разметку – горизонтальную линию, до которой следует залить раствор. Это может быть натянутый шнур, приклеенная изолента или нарисованная линия. Но такие метки не слишком надёжны – шнур может сдвинуться, а рисованная разметка стереться. Лучше прикрутить к стенкам опалубки деревянные бруски, нижняя грань которых по всему периметру является границей заливки.

Для точной разметки пользуются нивелиром, водяным или лазерным уровнем. Сначала отмечают точку на нужной высоте в одном из углов, а затем переносят её на остальные углы и соединяют сплошной линией.

Как выровнять перекошенный фундамент

Купив участок с готовым неидеальным фундаментом или изначально залив его не по уровню, приходится думать, как исправлять ошибки, как вывести ноль на фундаменте – кирпичом, заливкой дополнительного слоя или подкладыванием под нижний венец сруба выравнивающих проставок. Выбор способа зависит от величины отклонения от уровня. И даже если изначально он был точным, перед началом строительства необходимо убедиться в том, что он таким и остался.

Причины перекоса фундамента

Несоответствие верхней плоскости фундамента горизонтальному уровню возникает по многим причинам. Почти всегда это происходит, если мастер полагается только на свой глазомер и не использует измерительные приборы.

Второй частой причиной является сбой разметки: при заливке бетона в опалубку сохранить стабильное положение натянутой внутри неё бечёвки очень сложно. Как и выровнять раствор по начерченной линии.

Но и грамотно проделанная работа не гарантирует того, что фундамент со временем не перекосится. Это случается по двум причинам.

Бетонный раствор твердеет, когда из него испаряется вода. Если он был плохо перемешан или приготовлен с избыточным количеством воды, то в тех местах, где её было больше, происходит более сильная усадка раствора. В результате чего поверхность фундамента после высыхания может стать неровной, с буграми и впадинами.

Изменение глубины фундамента в результате морозного пучения грунта.

Вес здания, стоящего на фундаменте, уравновешивает силы морозного пучения почвы и не даёт им вытолкнуть его из земли. Если же фундамент остаётся «зимовать» ненагруженным, его собственного веса не хватает для противодействия этим силам. Если они действуют неравномерно, бетонная лента местами может подняться, и её поверхность перестанет быть горизонтальной.

Совет! Чтобы по весне не думать, как вывести уровень фундамента в ноль, желательно возвести стены до морозов, чтобы обеспечить ему необходимую нагрузку. Но после заливки он должен выстояться не меньше месяца.

Независимо от причин, вызвавших перекос, основание нужно исправлять. Чтобы решить, как это сделать, нужно провести замеры и определить степень отклонения от горизонтального уровня. Для этого находят на бетонной ленте самую высокую и самую низкую точку и вычисляют разницу между ними по вертикали.

Шлифовка

По нормативам максимально допустимое отклонение плоскости фундамента от горизонтали не должно превышать 25 мм на 10 п.м. В тех случаях, когда оно не намного больше, плоскость бетонной ленты можно выровнять шлифовкой наиболее выступающих участков.

Видео описание

Как выполняется шлифовка бетонного фундамента, смотрите в видео:

Заливка бетонным раствором дополнительного слоя

Этот способ применяют, если перепад по высоте составляет не более 5 см. Перед тем как залить фундамент под ноль, проделывают следующие работы:

находят самую высокую точку, от которой будет определяться уровень;
проставляют на плане фундамента через каждые 1,5-2 метра отметки, обозначающие, на сколько его нужно поднять на этом участке;

Совет! Толщина заливки в самом тонком месте должна быть не менее 3-4 см, более тонкий слой может разрушиться.

по углам и в точках пересечения бетонной ленты высверливают отверстия и забивают в них отрезки арматуры, их верхние концы срезают чуть ниже установленной нулевой отметки;
ориентируясь на отметки на плане, монтируют на фундамент опалубку, верхний край которой выставляют по уровню заливки.

Бетонный раствор готовят из цемента высокой марки и песка в пропорции 1:3. Вместо песка можно взять песчано-гравийную смесь с фракцией до 3 см. Раствор закладывают в опалубку, тщательно уплотняют и разглаживают по верху досок.

Видео описание

В этом видеоролике показано, как выровнять фундамент с помощью изготовленной своими руками скользящей опалубки:

Там, где перепад особенно заметный, а толщина слоя заливки большая, рекомендуется армировать её кладочной или штукатурной сеткой.

Выравнивание кирпичом

Если перекос фундамента больше 5 см, выровнять его можно кладкой из красного керамического кирпича. Он должен быть полнотелым, марки не менее М125.

Перед тем как выложить ноль на фундаменте из кирпича своими руками, определяют перепады по высоте и нивелируют их при кладке, увеличивая или уменьшая толщину кладочного раствора.

Кирпич можно использовать и в качестве бута при выравнивании основания бетонным раствором. Его укладывают на участках, где перепад по высоте составляет более 65 мм (толщина кирпича).

Устройство монолитного армированного пояса

При значительном отклонении от уровня самым надёжным решением станет наращивание фундаментной ленты вверх поясом из армированного бетона. Для его устройства выполняется ряд мероприятий.

По всему периметру перекошенного основания выставляется опалубка с выравниванием её верхнего среза по горизонтали.
Высота опалубки не должна быть меньше 12-15 см.
Для лучшего сцепления армопояса с основанием в нем просверливают отверстия, в которые забивают арматурные стержни.
В опалубке монтируется металлический каркас из арматурных прутков диаметром 10-12 мм.
Друг с другом и с выступающими из старого фундамента стержнями они связываются вязальной проволокой толщиной 4 мм.

Готовую конструкцию заливают бетоном.
Раствор уплотняют вибратором, его поверхность заглаживают вровень с краями опалубки.

Видео описание

Как выглядит конструкция для заливки армопояса, показано в этом видео:

Выравнивание свайных и столбчатых фундаментов

Винтовые металлические, железобетонные забивные и буронабивные сваи выравнивают одним способом: находят опору, верх которой имеет самую низкую отметку, переносят её на остальные сваи и обрезают их по полученным меткам.

В случае со столбчатым фундаментом, который часто служит основанием для лёгких построек, поступают так же, как при выравнивании ленточного основания. Чаще всего выше уровня земли столбики наращивают до нужной высоты кирпичом или бетонными блоками, выводя кладку каждой опоры до уровня, обозначенного с помощью натянутого вдоль них шнура.

Если же имеется небольшое отклонение, на каждый столб монтируют опалубку и заливают в неё раствор.

Видео описание

Столбчатый фундамент, выровненный способом заливки бетона в опалубку, показан в видеоролике:

Коротко о главном

Прежде чем начинать строить стены, нужно убедиться, что первый венец или первый ряд кладки ляжет на ровную горизонтальную поверхность. При обнаружении значительного отклонения от уровня придётся исправлять ошибки, сделанные на начальном этапе строительства, и выравнивать основание. Зная, как выложить ноль на фундаменте из кирпича, с помощью заливки дополнительного слоя бетона или устройства армопояса, вы подберёте оптимальный вариант выравнивания. Выбор будет зависеть от степени перекоса: если она небольшая, можно обойтись шлифовкой или штукатуркой верхней плоскости, а серьёзные перепады потребуют выравнивания кирпичной кладкой или заливкой бетона в опалубку с арматурой.

Читайте также: