Фундамент под газовый шкаф

Обновлено: 29.04.2024

Ранее я уже описывал процесс замены жиклеров в газовой плите "Дарина" для того, чтобы плиту можно было использовать на балонном газу.

В качестве источника газа будут выступать два газовых баллона по 27 литров каждый - это то, что на данный момент имеется в наличии.
Пустой баллон вести 15-16 кг. Заправленный - около 35 кг.

Баллоны было решено установить на улице прямо напротив предполагаемого места установки плиты на кухне. Ящик для баллонов с газом был выбран для размещения двух больших баллонов - так будет удобнее - и места больше свободного и, при желании, впоследствии можно будет использовать именно большие баллоны с газом.

Должен сказать, что ящик меня разочаровал - был он куплен за 3.000 рублей (цены июня 2016 года).
На сайте он назывался - " Шкаф для двух 50 л газовых баллонов СП уличный ".
Размеры - 1100x800x400 мм (ВxШxГ) из нержавеющей стали 1,0 мм

Привлекло то, что он имеет козырек для отсечения дождя.
Продавался ящик для баллонов с газом в разобранном виде в упакованной картонной коробке.

В том же магазине были дополнительно заказаны:
- газовый резиновый шланг 4м (240 руб) - ГОСТ 9356-75 III категории
- газовый редуктор - РДСГ 1 (250 руб)
- хомуты - 12-20мм (по 30 руб за штуку)
- переходники с резьбы 1/2 на штуцер 9мм
- паронитовые прокладки на 1/2

шланг для газа - ГОСТ 9356-75 III категории

Когда я начал собирать шкаф для балонного газа мне очень не понравиласть толщина материала - на ощупь как жесть.
Также в качестве крепежа для сборки этого чуда были положены короткие сантиметровые винты с плоской шляпкой и резьбой 5мм и простые гайки к нему.
При этом не было никаких шайб. я уж не говорю о стопорных - граверных шайбах.

Первым делом я заменил винты с плоской шайбой на имеющиеся у меня в наличии болтики под ключ, а в качестве гаек применил самоконтрящиеся гайки. Ну и конечно же использовал шайбы как под головку болтов, так и со стороны гаек.

Еще что не понравилось:
Двери этого щита для газовых баллонов навешиваются по бокам также на болтики 5мм - никаких петель нет и в помине.
Двери можно навешивать как угодно: на любую из сторон - для этого сделаны соответствующие отверстия в дверцах.

Щит собрал с помощью большого металлического угольника чтобы соблюсти угол в 90 градусов.
Дно у ящика цельное, а на стенках боковых, на дверцах и над дверцами имеются вентиляционные отверстия.

После сборки вся конструкция показалась мне достаточно хлипкой. Его предназначение - только спасать баллоны с газом от детских шаловливых ручек и непогоды.

Более того - хлипкость конструкции обеспокоила меня в плане того, что дно этого щита для газовых баллонов выдержит эти самые баллоны, да еще на 27-ми литровые, а пару больших.

Для начала я в верхней части ящика поставил дополнительную полочку из куска дюралюминия в 1,5мм толщиной который я прикрутил к задней стенке щита и по бокам на алюминиевые уголки, которые были к этим самым боковым поверхностям закреплены вытяжными заклепками 4х8мм.
По переднему краю получившейся полочки я тоже пустил маленький алюминиевый уголок - для придания конструкции большей жесткости.
Получилось достаточно хорошо.

Можно было бы приступать к установке газового шкафа на улице. Но поскольку отмостки вокруг дома у меня еще нету, а временно ставить на землю такой ящик мне не очень хотелось я решил сделать под него более капитальное основание.

В землю были вбиты металлические уголки 40х40 мм с таким расчетом, чтобы внутрь них спокойно бы вошел мой металлический ящик.
Уголок 6м был куплен на рынке и разрезан там по 3 метра - так и отвез его на седане на дачу - внутри салона авто от лобового окна до багажника с разложенными задними сиденьями как раз чуть более 3-х метров.

Уголки были распилены по 1,5 метра и заострены.
В землю (суглинок) эти штыри забивались с помощью ранее изготовленной "приблуды" для забивания уголков перфоратором - об этом я уже писал ранее.

Уголки забивались с таким расчетом, чтобы ящик с газовыми баллонами отстоял от цоколя дома где то на 15 см, чтобы после отделки это расстояние было чуть поменьше.

В землю уголки забивались на глубину где то 1м30см. Над землей уголок будет выступать на уровне 15см - чтобы можно было сделать потом подставку забетонированную, далее по периметру этих забитых уголков я прикрутил отрезки уголка 30х30мм и на них уже прикрутил несколько полос 4х40мм для того, чтобы усилить дно собранного ящика.

Получилось достаточно жестко.
Сварки под рукой не было, по этому все крепления сделал на болтиках 5мм.
Конструкция получилась съемной - можно будет разобрать при необходимости.

Дополнительно было сделано:
- в выступающих уголках просверлил сквозные отверстия вместе со шкафом 5мм и закрепил ящик к самим уголкам.
- в задней стенке ящика выпилил вертикальное отверстие с запасом для ввода трубы из шкафа непосредственно в дом, чтобы возможные подвижки грунта не гнули ввод газа в дом.
- в полочке которую дополнительно сделал в ящике также просверлил отверстие чтобы шланг газовый легко проходил до баллонов.

Прошлый раз я писал о том, как на улице был установлен металлический ящик для балонного газа.
Сейчас расскажу о том, как я этот самый газ вводил в дом до газовой плиты "Дарина". О замене жиклеров в плите можно почитать здесь.

Изначально я планировал сделать ввод газа так:
- берем металлическую трубу 1/2
- режем ее на нужной длинны отрезки
- используя паклю и пасту для газа пакуем ну поворотах (всего надо было сделать три поворота на уголках.
При этом труба пошла бы по фасаду дома наверх, через гильзу в стене дома проходила бы внутрь дома, в доме спускалась бы на расстояние где то 50см, после чего поставить кран, диэлектрическую прокладку и далее гибкой подводкой подключить уже к плите.

Это решение возникло из-за того, что сварить повороты качественно я не смог бы - опыта сварщика нету, хотя инвертор Форсаж-161 имеется.

Для этих целей была куплена 6-ти метровая черная ВГП труба (два отрезка по 3 метра).
Сначала я думал эту трубу согнуть рычагом прямо на месте:
- нарезать на краях резьбу, залить туда воды, заглушить концы заглушками и на оправке согнуть так как надо.

В Леруа были куплены:
- мини набор клуппов (1/2, 3/4 и 1 дюйм) за 1,600 руб (цены июня 2016 года)
- стальной сильфонный шланг для подключения газа "мама-мама",
- шаровой кран для газа 1/2 "мама-мама" и
- диэлектрическая проставка 1/2 "папа-папа"

Но вот беда - когда я начал резьбу эту самую нарезать, то обнаружил, что эта самая резьба на трубе выходит не чистой, а крошащейся. Это меня очень сильно напрягло.
На рынках в округе я не смог найти подобной трубы для подвода балонного газа, а поскольку газ надо было подключать достаточно оперативно, то было принято решение сделать подвод газа по другой схеме:

- Делаем проход через стену дома стальной гильзой прямо из шкафа с балонным газом
- Гильзу эту (32 мм по внешнему диаметру) пропускать прямо из шкафа в дом которая будет еще и внешней защитой газового шланга.
- К баллону присоединяем редуктор резиновым шлангом.
- Этот шланг через металлическую гильзу ведем в дом.
- В доме газовый шланг выходит на уровне где то середины газовой плиты.
- далее газовый шланг аккуратно поднимаем по стене наверх и присоединяем к нему шаровой кран для газа.
- на газовый кран накручиваем диэлектрическую проставку (в ее необходимости уже нет надобности, но раз уж имееется. )
- к шаровому крану подключаем сильфонный стальной шланг которым подключаем газовую плиту.

Таким образом у меня сохраняется возможность в дальнейшем поменять либо резиновый шланг на другой или впоследствии вместо него пустить через гильзу стальную трубу.

В самом шкафу для балонного газа в дополнительной полочке я просверлил отверстие и вставил туда фитинг для крепления стальных гофрированных труб Кофулсо через который пропустил резиновый шланг для газа. Это позволит избежать опасности порезать резиновый шланг о края металлической полочки.

Соответственно края трубы-гильзы были освобождены от острых заусенцев.

Далее все подключив я приступил к проверке:
- перекрыл шаровой кран в доме,
- открыл вентиль на баллоне
- нанес пену на соединения: редуктора с баллоном, редуктора с резиновым шлангом, резинового шланга с шаровым краном. В результате проверки утечек газа не обнаружил.

Далее открыл шаровой кран и таким же способом проверил утечку от крана до плиты. Утечек не обнаружил.

Далее подошел момент проверки горения газовой плиты.
Открыл конфорку и зажег спичку. И тут меня ждал сюрприз! Конфорка не загорелась, хотя я слышал что газ идет.

Сам газовый баллон на 27 литров я заправил буквально накануне.

Не знаю в чем была проблема, но не горела ни одна из 4-х конфорок. И только по прошествии какого то времени - минут 15 наверное - я смог зажечь газ на плите.
До этого я разок перекрыл вентиль на баллоне с газом и снова его открыл.
Так и не могу понять в чем была проблема. А вот духовка так и не загорелась. Не понятно.

UPD
По поводу духовки:
- С розжигом духовки тоже все нормально. Как оказалось у "Дарины" для духовки применяется газ-контроль (в моем простейшем варианте плиты), так что для того, чтобы разжечь духовку необходимо:
1. Зажечь спичку
2. Нажать и повернуть ручку духовки
3. НЕ ОТПУСКАЯ нажатой ручки по прошествии секунд 5 поднести спичку к конфорке духовки
4. Все! Конфорка загорается.

Несколько фото:

Проход 32мм под стальную трубу со стороны кухни:

Этот же проход со стороны фасада дома:

Подвод труб к плите и к газовому крану:

Ввод трубы из дома в газовый щит:

Вид ввода стальной трубы в щит сбоку:

Проход резинового газового шланга из стальной трубы в щит с балонным газом:

Горение конфорок газовой плиты "Дарина" от балонного газа:

На днях был очень сильный ливень с сумасшедшим ветром. как раз после того, как я шкаф поставил - и тут сразу же такая проверка на непогоду.
Должен сказать, что после дождя внутри шкафа я не обнаружил ни капли воды - я даже удивился.

А вот ветер был такой, что ломал огромные березы которые падали на заборы - можете посмотреть на что это похоже.
Это у соседей беда приключилась.

Новость отредактировал: Дачник - 1-07-2016, 13:38
Причина: новая информация по поводу розжига конфорки духовки

Если дача используется, как место для отдыха, которое посещается по сезону раз в неделю, то на ней достаточно одноконфорочной электрической печки, чтобы разогреть взятые с собой блюда. Когда же семья выезжает туда на все лето, то уже потребуется оборудовать полноценную кухню. Рассмотрим, как подключить газовый баллон к плите на даче. И какие комплектующие для этого нужно подготовить.

Место для баллона

Пользование энергоресурсами удовольствие не из дешевых. Но если выбирать между электричеством и голубым топливом, то жители нашей страны отдают предпочтение последнему. Природный газ не просто доступней. Его стоимость по сравнению с электроэнергией в разы меньше.

И поскольку газификация в стране более или менее налажена, наши дома в основном отапливаются голубым топливом, а на кухнях стоят газовые плиты. И только тем зданиям, к которым еще не подвели газовый трубопровод, приходится довольствоваться электричеством. Но и в этом случае всегда есть возможность сэкономить.

Если отсутствует газовая магистраль, то бытовое оборудование можно подключить к баллонному топливу. Отоплением пользоваться, конечно, будет нерентабельно. Но кухонная плита, работающая от газа из баллона будет намного выгоднее, чем электроконфорка.

Подключение газового баллона к плите на даче начинается с поиска правильного места для установки оборудования. При этом необходимо руководствоваться нормами безопасности, чтобы избежать опасных ситуаций для жизни окружающих людей. Потому что сжиженный газ обладает высокой плотностью и способен быстро накапливаться в помещении.

В связи с этим установка баллона запрещена:

в жилых комнатах;
на пространствах, не имеющих вентиляцию;
в подвалах;
в помещениях, вентиляция которых соединена с жилыми комнатами.

Чаще всего для дачного домика выбирается один из двух вариантов. Баллон располагают непосредственно возле кухонной плиты. Комната для приготовления пищи, как правило, имеет окно. Поэтому помещение всегда можно проветрить.

Необходимо только выдержать расстояние от газового баллона до печки. В целях безопасности оно должно быть не меньше полуметра. Также нужно проконтролировать, чтобы емкость не приближалась ближе, чем на метр к отопительным приборам.

Более правильным будет установить газовый баллон на даче на улице. Сразу за внешней стеной кухни обустраивается железный шкаф, который устанавливают на деревянный поддон. Внутренние размеры короба в высоту должны превышать стоящий баллон на 20-30 см.

Место необходимо оборудовать навесом. Чтобы исключить прямое попадание солнечных лучей и избежать нагревание емкости выше +40 °C. Также подобная мера поможет обезопасить систему от попадания воды. А для тех, кто собирается пользоваться баллонным газом зимой, потребуется или хорошо утеплить шкаф, или пользоваться специальной морозостойкой смесью.

Жиклер

Сжиженный газ отличается от природного. Поэтому жиклеры, стоящие на газовых плитах для квартир или частных домов, нормально работать не будут. Потому что баллонный газ поступает к плите под более высоким давлением. И форсунки (жиклеры) под него должны иметь куда меньшее проходное отверстие.

Приобрести жиклер с меньшим диаметром сопел для сжиженного газа можно в специализированном магазине. А их замена несложна. Необходимо выкрутить старые форсунки из конфорок, а на их место установить новые. Проблема может возникнуть только с плитой, конструкция которой потребует снять с нее верхнюю панель, чтобы подобраться к жиклерам.

Редуктор

Через газовую магистраль топливо подается под одинаковым давлением. А по мере опустошения баллона напор газа падает. Чтобы у пламени конфорки было равномерное горение даже на остатках топлива, применяют специальный редуктор. Поэтому подключение газовой плиты к баллону проводят только через него.

Марка редуктора обязательно должна подходить под характеристики плиты. Поэтому, если технические параметры неизвестны, необходимо приобретать эту важную деталь с возможностью ручной регулировки. А затем самостоятельно настраивать подачу топлива на плиту.

Редуктор с регулировкой обязательно будет нужен, если емкость баллона превышает стандарт в 20 литров. Потому что в таких резервуарах давление газа падает гораздо быстрее.

Шланги

Подсоединить газовый баллон к плите на даче можно либо сильфонным металлизированным шлангом, либо резиновым патрубком с тканевой основой или армированием. Последний вариант считается самым бюджетным. А первый более долговечный, поэтому выйдет немного дороже.

Длина соединения должна составлять не менее одного метра. Потому что шланг должен обязательно провисать. И на расстоянии полуметра печи от баллона это условие будет выполняться. Если источник газа вынесен на улицу, то через стену патрубок должен идти только в металлической гильзе. Это позволит регулярно осматривать его в профилактических целях.

Но более надежно соединить газовый баллон и газовую плиту получиться только посредством металлической трубы. Как в старые добрые советские времена. Еще следует запомнить, что применение кислородных или гидравлических шлангов строжайше запрещено. Материал этих патрубков быстро пойдет трещинами при разнице температур окружающей среды и газа, а это чревато утечками.

Краны и комплектующие

Хоть каждый баллон и снабжен запорным вентилем, но специалисты советуют установить на систему дублирующий элемент. Подойдет шаровый или пробковый кран, но обязательно с желтым маховиком. В эти цвета маркируется вся газовая продукция.

По желанию можно поставить расходометр. Полезная деталь позволит вовремя подготовиться к смене баллона, когда в нем уже будет кончатся топливо. Не нужно выбирать очень точный и дорогой прибор. С простыми функциями легко справится и бюджетная конструкция.

Для уменьшения степени испарения рабочей смеси из баллона многие устанавливают соединительную рампу. Но в этом случае необходимо одновременно использовать не меньше двух емкостей. Это позволит уменьшить расход газа. А также такая деталь сократит вероятность замерзания смеси в редукторе.

Процесс подключения

Рассмотрим, как правильно подключить газовый баллон к плите на даче:

На плите заменяются обычные форсунки на жиклеры для сжиженного газа.
Подбирается шланг необходимой длины.
Патрубок разрезается пополам, и его концы фиксируются на дополнительном запорном кране стальными хомутами.
Один конец усовершенствованного шланга подключается к газовой плите. Контакт плотно фиксируется накидной гайкой с прокладкой.
На второй конец накручивается редуктор. Патрубок на нем закрепляют металлическим хомутом.
Горизонтально расположенный редуктор подключают к газовому баллону. Для этого используют накидную гайку с прокладкой.

На этом сборка завершается. Далее необходимо провести проверку перед началом использования плиты.

Ввод в эксплуатацию

После выполнения всех монтажных работ, необходимо немного приоткрыть вентиль на баллоне и дать газу заполнить систему вплоть до закрытых конфорок. Параллельно с этим проводится настройка редуктора. Когда топливо наполнит трубопровод, то все места соединений промазывают специальным раствором.

Его делают из воды и мыла. Пенной жидкостью нужно равномерно покрыть поверхность. Если раствор начинает пузыриться, то подтягивают хомуты и накидные гайки. Если утечек не обнаружено, то проверяют, как горит каждая конфорка.

Поиск утечек газа категорически запрещено проводить с помощью открытого огня.

Видео описание

Видео продемонстрирует, как правильно установить газовый баллон на даче и подключить к нему кухонную плиту:

Коротко о главном

Для правильного подключения плиты на даче к баллонному газу, необходимо грамотно оборудовать место для емкости с топливом. Лучше всего расположить ее на улице в специально оборудованном шкафу. Подсоединять печь желательно через сильфонный шланг. И обязательно использовать редуктор. Также нужно не забыть заменить на конфорках плиты жиклеры. Они должны быть адаптированы под сжиженный газ.

Человечество всегда находилось в поисках дешевой энергии и наше время – не исключение, но пока приходится довольствоваться тем, что имеем. Поэтому в тех местах, где нет централизованных магистралей, жители ищут, как подключить газовый котел к баллону с пропаном. Чаще всего, для них это будет наиболее оптимальным вариантом решения проблемы с отоплением загородного дома или дачи.

Но, прежде чем покупать котёл и баллоны, не мешало бы разобраться, как работают такие отопительные системы и что будет наиболее практично и выгодно в том, или ином конкретном случае. Речь о невозможности обеспечить теплом большой или маленький жилой дом здесь не идет вообще, так как это можно осуществить в любом случае. Просто нужно понимать, что разными бывают не только котлы, но и контуры отопления, от которых как раз и зависит расход газа.

Важно: прежде чем затеять монтаж отопительной системы в загородном доме или на даче, нужно помнить, что котлов на баллонном газе не производят вообще! Для работы агрегата на СУГ придётся внести кое-какие изменения для горелки и форсунок.

Отличия сжиженного и природного газа

Всем известно, что в составе сжиженной углеводородной смеси (далее СУГ) преобладает метан (CH4). Содержание водорода (H) в нем составляет порядка 55%, поэтому на единицу массы при сгорании метан выделяет больше тепла, чем какое-либо другое органическое вещество. СУГ для котлов, водонагревателей и двигателей внутреннего сгорания представляет собой однородную смесь пропана (C3H8) и бутана (C4H10). Приоритет природного газа над СУГ в основном заключается в его дешевизне – этот параметр превалирует даже над высоким КПД метана при сгорании.

Физические свойства пропан-бутана:

выделение тепла при сгорании – 6,4 кВт/1 дм3;
под давлением природный газ легко переходит в жидкую фазу и наоборот;
из хранилища СУГ закачивается в стандартные баллоны либо газгольдеры;
для сжигания в форсунках и цилиндрах двигателей внутреннего сгорания пропан-бутан подается в газообразном состоянии;
по мере использования СУГ на дне резервуара накапливается конденсат, как неизбежный элемент, занимающий полезный объем.

Емкости, куда закачивают СУГ никогда не заполняют до отказа. 20% резервуара всегда оставляют пустым, чтобы дать возможность пропан-бутану перейти в газообразную форму. В стандартных баллонах нетто составляет 40 л при возможности закачать 50 л.

Общие требования к баллонам и котлам

Прежде всего, следует учитывать особенности расположения комнат в доме. Если там предусмотрена котельная, это не означает, что технические вопросы с помещением у вас уже сняты, так как газовые баллоны не могут находиться в одной комнате с отопительным прибором! Для этой цели придется оборудовать какую-то кухню, спальню и т.п. или сделать шкаф у стенки здания, где будут храниться емкости. Также можно выкопать во дворе яму и установить там стальной резервуар в качестве домашнего газгольдера.

Требования к баллонам

Перечень необходимых требований:

Требования к котлам

Прежде чем покупать отопитель для работы на СУГ, следует помнить, что газовый котел на газовых баллонах будет функционировать только в том случае, если агрегат способен работать на пониженном давлении от 0,003 до 0,004 бар или от 2,96 до 3,94 атм. В остальном каких-либо коренных изменений в оборудовании не потребуется. Если это так, то в техническом паспорте котла от завода-изготовителя всегда есть раздел, где указаны условия работы на сжиженном газе.

Важно: даже если вы досконально разберётесь в настройках и самостоятельно переоборудуете агрегат, не следует запускать его в эксплуатацию! Перед пуском обратитесь в близлежащее государственное или частное предприятие, чтобы перенастройку оборудования мог освидетельствовать специалист с лицензией.

Выбор котла для перевода на СУГ

Производители любых газовых котлов ставят перед собой задачу, как можно больше увеличить КПД агрегата, а это, в первую очередь, зависит от полного сгорания топлива в системе. Несмотря на разницу в состоянии метана и сжиженного углеводорода, принцип их сжигания ничем не отличается друг от друга, но есть некоторые нюансы, которые придется учитывать. Следует запомнить, что пользоваться обоими энергоносителями (СУГ и метаном) одновременно не получится, так как процесс перенастройки подразумевает частичную разборку котла с заменой и перенастройкой некоторых узлов и деталей.

Для выбора и приобретения газового котла нужно учитывать следующее:

Мощность. На каждые 10 м» жилых помещений при потолках не выше 2,7 м понадобится 1 кВт, но если комнаты выше, то рассчитывать нужно по объёму: на каждые 10 м3 – 0,41 кВт. Потом полученную мощность нужно умножить на коэффициент 1,2 – это самый простой и надёжный способ расчёта.
Если в доме отсутствует дымоход, точнее, нет возможности использовать его для вашего отопителя, то выбирайте подвесную модель с закрытой камерой сгорания. Там продукты горения выходят через коаксиальную трубу, которая выводится через стену непосредственно у котла.
Если дымоход в доме все-таки есть, а денег не очень много, без всяких сомнений берите модель с атмосферной тягой (открытая камера сгорания). Такой агрегат обойдется дешевле и без потери КПД обогрева дома.
Если вы остановили свой выбор на двухконтурном котле, позаботьтесь о том, чтобы теплообменник был раздельным (один для отопления, другой для ГВС). Такой вариант удобнее в обслуживании и надежнее в работе. Также для бюджетного варианта можно покупать парапетный котёл – там при открытой камере сгорания стоит коаксиальная труба, но самый мощный из них не более 12 кВт.

Подключение к СУГ

Мы не сможем указать вам точный порядок действий для настройки котла, работающего на баллонном газе, так как у всех производителей он будет отличаться в нюансах. Тем не менее, принцип действий будет одинаковым, но в любом случае не производите пуск самостоятельно, без контроля со стороны лицензированного специалиста.

Переоборудование горелки

Начнем с того, что котлы все-таки отличаются своим внутренним оборудованием, хотя и работают по одинаковому принципу. Например, чтобы запустить итальянский котел на баллонном газе, достаточно поменять форсунки на рампе, но вот уже для немецкого Viessmann Vitopend потребуется заменить всю горелку целиком. Поэтому, при покупке в магазине сразу поинтересуйтесь особенностями агрегата по поводу перехода на СУГ – там же вы сможете приобрести дополнительное оборудование (горелку, целиком или только форсунки).

Чтобы поменять форсунки или рампу целиком, в любом случае нужно предварительно снять теплообменник, так как иначе вы просто не подберетесь к нужному узлу. Впрочем, у большинства агрегатов выполнить такие работы довольно просто – достаточно открутить несколько болтов и/или гаек.

Внимание! Чтобы не перепутать подготовленную рампу со старой, обратите внимание на внутренний диаметр форсунок. Для метана он больше, а для сжиженного газа меньше, так как во втором случае выше давление.

Регулировка давления

Перед настройкой газового клапана необходимо замерять давление сжиженной смеси и для этой цели используем манометр. Такой прибор на фото вверху показан в Барах, но это не является обязательным требованием – он может быть для измерения в Паскалях (МПа) – просто конвертируйте величины по паспортным данным. Для подключения прибора к штуцеру, как правило, нужен катетер №28.

Для измерения входного давления ослабляете на несколько оборотов винт на нижнем штуцере клапана, подключаете трубку и смотрите данные – они должны быть в пределах 43 мБар, но точные данные смотрите в техдокументации котла. Регулировка входного давления осуществляется редуктором от баллонов. Давление на выходе измеряется подобным образом: на пару оборотов ослабляете винт на верхнем штуцере, подключаете манометр и, запустив котел, ставите горелку на максимальный режим. Смотрите показания на приборе – в среднем, они должны быть 17 мБар.

Все настройки проводятся при открытой крышке топливной камеры – так вам будет удобнее. Maximum-minimum давления выставляются с ориентировкой на паспортные данные. В техусловиях есть раздел «Сжиженный газ» или нечто похожее. Для того чтобы привести настройки на должный уровень по центру газового клапана есть пластиковый колпачок, который нужно снять и под ним будет винт под фигурную отвёртку, зафиксированный контргайкой. Её следует ослабить, произвести регулировку и зажать заново, чтобы настройки не сбивались. Также обязательно нужно затянуть винты на верхнем и нижнем штуцере, чтобы нигде не было утечек газа. После этого закрываете крышку и вызываете специалиста для освидетельствования – поверьте, это в ваших интересах!

Газовые баллоны

Подключение баллонов

Подключение сжиженного пропан-бутана осуществляется точно так же, как и подключение природного метана, но учитывая тот факт, что давление СУГ выше, на выходе коллектора от баллонов должен стоять редуктор. Только он не такой, какой вы привыкли видеть при подключении газовой плиты на даче, хотя суть та же – это регулировка давления. В нашей ситуации — это прибор с регулятором и манометром.

В каком-либо отдельном помещении или в специально сооруженном утеплённом шкафу на улице нужно сделать коллектор. Для этого подойдёт труба из нержавеющей или обычной стали, меди или латуни, к которой с одной стороны по её длине привариваются штуцеры для подключения баллонов, а с другой – выход на понижающий редуктор. Естественно, что этот коллектор жестко фиксируется к стене и от него уже идёт подводка к котлу. В большинстве случаев используются стальные трубы из черного металла диаметром 2/4 или 3/4 дюйма. В любом случае можно использовать редукционные фитинги для перехода с одного размера – на другой.

Для обеспечения бесперебойной работы газового котла понадобится от четырёх до десяти баллонов, подключенных одновременно. Судите сами: одного резервуара на 50 л брутто и нетто 40 л при температуре за окном -20°C хватает на 1-7 суток, в зависимости от площади дома, эффективности его утепления и т.п. поэтому, никогда не будет лишним, если у вас имеется наготове резервная партия заправленных ёмкостей.

Примечание: большинство людей, пользующихся таким методом отопления домов, рекомендуют его только в том случае, если площадь жилья не превышает 100 м2. Для больших зданий лучше использовать другие котлы: твердотопливные, электрические или дизельные.

Баллоны или гольдер

Вовсе не обязательно хранить пропан-бутан для своего газового котла в баллонах – для этой цели превосходно может послужить гольдер. Просто многие представляют себе хранение такого большого резервуара, не иначе, как в яме, но это не совсем так. Можно, к примеру, приобрести мобильный гольдер на 600 л (см. ото вверху) и возить его на заправку самостоятельно 2-3 раза в год. Конечно, будет лучше, если такая емкость будет стационарно находиться в каком-то утепленном помещении, и вы попросту будете заказывать бочку для заправки.

Можно ли как-то сэкономить расход сжиженного газа

Да, действительно можно, если соблюдать все рекомендации и правила. Их немного, но все-таки они есть и неплохо помогают сэкономить семейный бюджет тем, кто их придерживается:

Утеплите дом. Наружное утепление оказывается более эффективным, нежели внутреннее.
Смените старые окна и двери на новые, чтобы притворные планки во всех местах прилегали плотно, не пропуская холодный воздух с улицы.
Разница температуры воздуха в котельной и отапливаемом помещении не должна превышать 2-3°C. Для этого в комнате, где установлен котёл, даже можно поставить самодельный регистр, сваренный из металлического профиля.
Заправляйте баллоны и гольдер только на проверенных заправках, чтобы в СУГ не оказалось посторонних примесей.
Используйте автоматику для регулировки температуры в отопительном контуре. Её показатели должна соответствовать нужной температуре воздуха в помещении.
Установите контрольный датчик, обнаруживающий утечку углекислого газа. Если таковая имеется, то придётся постоянно проветривать котельную, а это дополнительные затраты на обогрев помещения.

Заключение

В заключение можно отметить ещё раз: если вы вникли в суть статьи и способны самостоятельно сделать отопление на баллонном газе, не следует запускать систему без проверки переоборудования котла специалистом с лицензией. Это, то же самое, что разбирать боевой снаряд без инструктора – всегда можно что-то недосмотреть, а любая оплошность приведет к взрыву со всеми вытекающими последствиями. Помните простое правило: техника безопасности написана кровью пострадавших.

Использование газовых баллонов там, где нет централизованного газоснабжения — распространённая практика. Пользоваться таким оборудованием нужно по всем правилам безопасности. В частности, необходимо выбрать и правильно установить металлический шкаф для баллонов, о чём расскажет сайт RMNT.

У металлического шкафа для газовых баллонов сразу несколько функций:

Защита оборудования от воров. Конечно, дверцы шкафа должны надёжно запираться на замок.
Защита баллонов от солнечных лучей, механических воздействий и влаги.
Защита окружающих и территории от возможных последствий детонации баллона. Металл не даст осколкам разлететься на большое расстояние.

Выбирая металлический шкаф для баллонов с газом, нужно обращать внимание на следующие моменты:

Размеры. Если у вас на даче сжиженный газ используется исключительно для плиты, на которой готовится еда, то вполне достаточно одного баллона. В таком случае минимальные размеры шкафа для него составят 1 или 1,5 метра в высоту. Напомним, что стандартная высота баллонов для газа составляет 0,96 или 1,37 метра. Размеры пола для установки одной газовой ёмкости составляют минимум 0,43х0,4 метра. Для двух газовых баллонов требуется шкаф размером 1х0,43х0,8 метра или 1,5х0,43х0,8 метра. Соответственно, если у вас дом отапливается газовыми баллонами и топлива нужно много, требуется либо большой шкаф на четыре баллона размером 1,5х0,43х1,6 метра, либо два металлических ящика каждый на два баллона.
Толщина стали. Минимум 1 миллиметр, а лучше 1,5 миллиметра. Более толстая сталь используется редко, шкаф получится слишком тяжёлым и даже в разобранном состоянии его сложно будет транспортировать.
Дверцы. Одна, если баллон один и шкаф узкий, и две для более широкого варианта. С замком! Петли должны быть прочными, без прогибов.
Покраска. Чтобы сталь была защищена от коррозии, шкафы для газовых баллонов покрываются порошковой или полиэфирной краской. Можно, кстати, придать им более эстетический вид, хотя это не самое главное.
Наличие вентиляции. Обязательно должны быть отверстия в верхней и нижней частях шкафа, чтобы в случае утечки газ не скапливался внутри.
Качество сборки, надёжность крышки, которая должна быть наклонной для предотвращения скапливания дождевой и талой воды.
Наличие отверстий для вывода газовой магистрали, то есть шланга. Некоторые производители предлагают шкафы с частично выдавленными отверстиями на задней и боковой стенках, чтобы владельцы сами решили, через какое из них будет заведён шланг.

Установка металлического шкафа для баллонов с газом тоже требует соблюдения определённых правил:

Нужен ровный фундамент толщиной не меньше 100 миллиметров, превосходящий по размерам сам шкаф.
До входа в подвал должно оставаться не меньше 5 метров.
Лучше всего размещать газовые баллоны с той стороны дома, куда меньше всего попадают солнечные лучи.

Важно! Рекомендуется написать на дверце шкафа «Осторожно, газ!» или приклеить жёлтый треугольник с восклицательным знаком.

Стоят готовые металлические шкафы для одного газового баллона в районе 3–4 тысяч рублей. Для двух и более будут стоить дороже. Но цена в любом случае доступна, это долгосрочная покупка, ведь служат металлические ящики много лет, особенно если обновлять краску. Можно сварить шкаф для баллонов и своими руками.

Читайте также: