Фундамент под газобетон с облицовкой кирпичом

Обновлено: 08.05.2024

Фундамент - несущая конструкция, воспринимающая нагрузку от дома из газобетонных блоков. Требования к основаниям зданий и сооружений, а также нормы их проектирования и расчетов содержат СП 50-101-2004. Газобетон - относительно легкий стеновой материал, поэтому несущая способность фундамента в целом на 30% меньше, чем для аналогичного по площади строения из кирпича. Основные параметры любого основания: глубина залегания и геометрические размеры. Глубина заложения подошвы основания под газоблочный дом в Москве и Московской области, как правило, принимается равной уровню промерзания грунта +0.1 метр. Размеры конструкции в каждом случае рассчитываются индивидуально.

Виды фундамента под дом из газобетона

Для коттеджа, стены которого выполнены из газоблока и облицованы керамическим кирпичом или оштукатурены, применяют три типа фундаментных конструкций: ленточная, плитная, свайно-ростверковая. Каждый тип имеет свою сферу применения, конструктивные особенности, преимущества и недостатки.

Ленточный фундамент

Представляет собой бетонную армированную ленту, которая проходит под несущими стенами. По глубине залегания может быть мелкозаглубленным - подошва располагается ниже уровня земли на 0.2 метра, среднезаглубленным - до уровня промерзания грунта. Выбор глубины заглубления зависит от типа грунта: чем стабильнее, тем меньше заглубление, от этажности дома: чем меньше масса дома, тем меньше фундамент требует заглубления. Глубокозаглубленные основания, залегающие ниже глубины промерзания, под газоблоковый дом делают только в исключительных случаях.

По конструктивному исполнению ленточное основание под газобетон может быть:

монолитным - бетонируется непосредственно на стройплощадке путем заливки арматурного каркаса бетонной смесью;
сборным - собирается на стройплощадке из готовых ж/б блоков по ГОСТ 13580-85, связанных между собой цементированием.

Такой тип основания может применяться на среднестабильных и стабильных грунтах. Под фундаментной лентой обязательно делается гравийно-песчаная подсыпка. При необходимости обустраивается дренажная система. Для снижения сил морозного пучения конструкцию следует теплоизолировать.

простота монтажа;
высокая несущая способность;
низкая себестоимость;
прогнозируемая усадка;
возводится на любых стабильных грунтах.

Монолитно-плитный фундамент

Представляет собой плиту из железобетона, на которой возводится строение из газоблока. Такой тип основания под газоблоковый дом применяется на нестабильных грунтах и плывунах. Для других типов грунтов делать плиту нецелесообразно. Для предотвращения появления трещин от действия сил морозного пучения под монолитной плитой обязательно устраивается эффективный дренаж. Бетонирование плиты выполняется на подготовленную подушку из песка и щебня. По конструктивному исполнению фундаментная плита бывает:

плавающая - незаглубленная ж/б плита, расположенная на поверхности грунта;
«шведская плита» - мелкозаглубленная плита, которая бетонируется на слой утеплителя для предотвращения морозного пучения;
заглубленная - подошва плиты заглубляется ниже уровня промерзания земли.

высокая несущая способность;
возможность устройства на нестабильных грунтах;
равномерное распределение нагрузки;
устойчивость к деформациям.

большой объем бетонных и земляных работ;
высокая себестоимость;
требует сложного расчета.

Свайно-ростверковый фундамент

Состоит из двух конструктивных частей: 1) свайного поля; 2) железобетонного ростверка. Применяется на плавучих, илистых грунтах, а также в районах с сильными перепадами высот. Для свайного поля выбираются винтовые или буронабивные сваи. Лента ростверка - монолитно-бетонная.

небольшой объем земляных работ;
устойчивость к деформациям;
высокая сейсмическая устойчивость.

высокая себестоимость;
обязательно нужна связка между сваями и ростверком.

Как правильно выбрать фундамент для дома

Тип основания для газобетонного коттеджа или дачи выбирается на этапе проектирования. При выборе учитывается:

Планируемая нагрузка на фундамент, в том числе снеговая.
Геологические и гидрогеологические сведения, полученные в ходе инженерных изысканий.
Наличие подвала, цокольного технического этажа.
Условия на строительной площадке и в районе застройки.
Технико-экономическое обоснование.

В большинстве случаев для дома из газобетона выбирается монолитный плитный фундамент.

Какая ширина фундамента для дома из газобетона

С плитным фундаментом все понятно: его ширина, длина и высота рассчитываются, сходя из нагрузок, которые будут на него действовать и условий эксплуатации.

Для ленточного основания ширина определяется в соответствии с СП 22.13330.2011. Норматив указывает, что для предотвращения чрезмерного давления сооружения на фундаментную конструкцию ширина ее стенок должна быть не меньше ширины несущих стен строящегося здания. Для тяжелых зданий лента фундамента всегда шире, чем несущая стена, например для дома из кирпича – минимум на 10 см.

Газобетон - легкий стройматериал, оказывающий небольшую нагрузку на монолитную ленту, поэтому ширина основания определяется так:

Ширина ленточного фундамента = ширина несущей стены + ширина облицовочного слоя.

Пример: Ширина блока газобетона 375мм + ширина облицовочного кирпича 120мм + 40мм - вентиляционный зазор. Итого ширина ростверка (ленты) должна быть 535мм.

Если газобетонные стены не планируется облицовывать кирпичом, то ширина основания будет равна ширине несущей стены. Для одноэтажных домов на стабильных грунтах допускается даже делать фундаментную ленту по ширине меньше, чем несущая стена. В этом случае блоки свешиваются с внешней стороны основания, но не более чем на 1/3 от своей ширины.

Прежде, чем приступить к выбору по-настоящему эффективного фундамента, следует разобраться с понятием «наилучший».

Условимся считать, что лучший фундамент под дом из газобетона в 1 этаж должен отвечать двум условиям:

стоить дешевле других;
надежно удерживать конструкцию хотя бы сотню лет.

Разновидности фундаментов из газобетона для одноэтажного дома

Наиболее часто используются два класса оснований – монолитные и свайные. Их, в свою очередь, можно разбить на 4 вида:

Все фундаменты по-своему хороши. Однако, кроме достоинств, каждый из них обладает и недостатками. Можно с уверенностью заявить: любая конструкция эффективна при каких-то определенных, конкретных условиях.

Вы сможете легко сделать безошибочный выбор, если будете точно представлять – от каких именно параметров зависит прочность строительного сооружения.

Определяя, какой фундамент нужен для одноэтажного дома из газобетона, следует учесть пять факторов:

тип почв – плотность, влажность, механическая прочность и пластичность, пучинистость (способность расширяться при морозе);
рельеф участка;
уровень залегания грунтовых вод;
уровень промерзания грунта;
геологические особенности региона – наличие многолетней мерзлоты.

Ленточный фундамент

Основание ленточного типа – замкнутое. Эта конструкция представляют собой сборно-каменный или монолитный контур. Ее рисунок полностью повторяет конфигурацию стен здания.

Следует заметить, что бутовый камень или кирпич применялся в древности. Сегодня для возведения фундаментов повсеместно используют бетон. Различают два вида оснований:

Сборные. Их выкладывают из железобетонных фундаментных блоков;
Цельнолитые – те, что получают путем забивки цементно-песчано-гравийного раствора в заранее подготовленные траншеи.

Различают ленты мелкого и глубокого заложения.

Мелкозаглубленные фундаменты погружены в землю всего на 30–70 см. Эти основания, предназначены для легкостенных зданий. Подходят они и для домов из газобетона – если такие дома возводятся на плотных грунтах.

Бетонные мелкозаглубленные ленты наиболее любимы владельцами частных домов в европейской части страны. Среди причин популярности можно выделить: простоту заложения, относительно низкую трудоемкость.

Бетонную ленту по силам залить даже одиночному строителю. С помощником производительность возрастает в несколько раз.
К достоинствам относят и простоту проектирования. В частности, расчет прочности основания сводится к вычислению суммарного сечения арматуры. В большинстве случаев не приходится ни умножать, ни делить: можно просто взять табличные данными из ГОСТ. Общепринятое правило: площадь арматуры должна составлять 0,5% от площади сечения ленты. Для продольного армирования большинства фундаментов достаточно 6-ти стержней диаметром 12 мм.

Расход бетона относительно низок. На дом площадью 100 кв. метров (10 х 10) из 6–7 помещений потребуется:

0,7 м х 0,4 м х ((4 + 3) (стенок) х 10 м)) = 19,6 кубов бетона.

Бесспорные плюсы незаглубленных бетонных ленточных оснований:

Ленточные основания удобны для постройки сложных форм – для домов с гаражами, с башенками, прочими архитектурными изысками.
Конструкции достаточно надежны. Они успешно выдерживают нагрузки на изгиб и сжатие.

В регионах с песчаниками – плотными грунтами – этот фундамент можно считать наилучшим.

Риски, связанные с использованием незаглубленных лент:

На слабых грунтах такие конструкции могут проседать. К слабым грунтам относятся глины, суглинки, торфяники.
На пучинистых почвах в большинстве регионов бетонные мелкозаглубленные ленты ведут себя предсказуемо. Однако в условиях экстремальных зим ленты по весне могут изгибаться неравномерно: для газобетонных стен такие нагрузки часто оказываются критическими.

Фундаменты глубокого заложения – практически всегда сборные. Их высота в 4–5 раз больше, чем высота незаглубленных оснований. Если бы такую ленту пришлось заливать для дома 10 х 10 м, потребовалось бы 100 кубометров бетона.

Достоинство глубоких оснований – полноценное подвальное помещение.

Недостаток: конструкции, выложенные из блоков, недостаточно надежны – отдельные блоки могут проседать. Для газобетонных домов такие основания не подходят.

Промежуточным решением являются сборные фундаменты с армопоясом. Однако создание такие громоздких сооружений требует точных расчетов. К тому же, без специальных геодезических изысканий такое строительство – большой риск.

Монолитный плитный фундамент

Основание из плит – одно из самых надежных. Цельнолитое плато – плавающее. Оно отлично держит вес в любых условиях и на всех типах грунтов. Наиболее популярны бетонные основания в регионах с болотистыми, глинистыми, лессовыми землями. Такие фундаменты подходят и для кирпичных, и для газобетонных домов.

Единственное противопоказание для строительства – склоны: массивная бетонная конструкция может просто съехать с горки, как санки.

Вызывает вопросы и экономическая целесообразность. Объем бетонного основания толщиной 40 см для дома в 100 кв. метров составит 40 кубов. Вес такой подушки превысит 100 тонн. Чтобы перевезти такое количество бетона за раз, потребовалось бы полтора железнодорожных вагона.

Конструкция выгодна при масштабном строительстве, например, при возведении поселков целиком. Тогда все земляные работы удешевляются и ускоряются многократно:

бульдозер за несколько проходов снимает слой почвы толщиной 50 см;
так же – за несколько минут – готовится песчаная подушка;
затем устанавливается модульная армирующая сетчатая конструкция;
монтируется низкая – до 10 см, опалубка;
подгоняется миксер, и заливается бетон.

При строительстве одиночного домика затраты на подобную организацию работ можно считать чрезмерными.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент – разновидность свайного. Старый СНиП относил эти основания к классу буронабивных свай. Действующий СП выделил столбчатые фундаменты в отдельную группу.

Отличительная черта конструкции – увеличенное сечение. Если столб/свая круглая, то ее минимальный диаметр составляет 80 см. Если столб имеет призматическое сечение, то сторона должна равняться 80 см.

Этот тип оснований называют еще локальным или отдельным. Столбы устанавливают под колоннами, мачтами, башнями. Сваи могут быть как одиночными, так и множественными. Например, под каждой опорой башни может быть установлена группа столбов.

В конструкциях зданий столбы используют также – для опирания колонн. Изредка столбы устанавливают в местах пересечения стен и простенков.

В домах из газобетона столбчатые фундаменты практически не используются. Столбы хорошо воспринимают сдавливающие нагрузки, однако боковые усилия для них оказываются критическими. При установке столбов, карманы между их телом и грунтом заполняется песком – для предотвращения подвижек при сползании почв.

Стоимость этого типа оснований низка. Однако эта конструкция может быть реализована только после серьезного обследования грунтов. Целесообразность строительства столбов должна подтверждаться тщательными расчетами.

Свайно-ростверковый фундамент

Сваи – это стержни, опоры, устанавливаемые в грунт на большую глубину. В зависимости от способа заглубления различают погружаемые, буровые, буронабивные, буровые, буроинъекционные и другие виды.

Способов заглубления стержней множество. Готовые сваи могут погружаться в грунт завинчиванием, забиванием. Для облегчения прохода в грунты могут предварительно закладываться лидерные скважины. Есть способ изготовления стержней в заранее заглубленных трубах. В результате получается свайное поле – множество опор, опирающихся на твердые породы или висящих – сохраняющих свое положение за счет боковых сопротивлений грунтов.

Для упрочнения свайного фундамента, оголовки опор связываются армирующим поясом – ростверком.

Ростверки могут быть цельнометаллические – из двутавровых балок или швеллеров.
Встречаются деревянные ростверки.
Однако наиболее практичным считается бетонный ростверк – монолитная железобетонная балка, идущая по периметру здания, или монолитная плита.

Плюсы свайных фундаментов:

К главному достоинству свай можно отнести их высокую надежность. Фундаменты на опорах способны сохранять устойчивость десятилетиями. Они способны выдерживать многоэтажные дома,
Некоторые виды свай – например, винтовые, отличаются легкостью установки. Их можно погрузить в грунт вручную – буквально закрутить.
Все виды свай эффективны на слабых, подвижных, мерзлых грунтах.
Свайные фундаменты стоят в несколько раз дешевле других оснований.
В домах на сваях невозможно сделать подвал. Зато в них, при желании, легко соорудить высокий цокольный этаж.

Недостатки свайных фундаментов: чтобы конструкция была надежной, следует провести тщательные расчеты несущей способности фундамента.

Этот вид фундаментов быстро набирает популярность среди строителей малоэтажных частных домов, вытесняет ленточные конструкции. Объяснить это явление просто: оба вида оснований достаточно надежны и недороги. Однако появилось предложение прочных технологичных свай: еще три десятка лет назад такой возможности у застройщиков не было.

Как правильно выбрать фундамент

Для начала следует оценить тип грунта на участке, чтобы понять его механические характеристики. Эту работу выполняют геодезические фирмы, однако предварительные прикидки можно сделать и самостоятельно.
Следует учесть климатические характеристики, чтобы оценить глубину промерзания почв. Если в регионе глинистые грунты, то с понижением температуры они могут вспучиваться и выдавливать фундамент. Из-за неравномерного расширения основание дома может растрескаться.
Определенную трудность представляет задача по уточнению уровня почвенных вод. Их глубина – величина непостоянная. Даже год на год может не приходиться.
Следует очень внимательно анализировать полученные данные. Не всегда набор каких-то фактов позволяет сделать верные выводы. Например, пучинистость грунтов может быть критически важной для региона с экстремально низкими зимними температурами. Зато в южных регионах этот фактор практически себя не проявляет.
Эксперты утверждают, что полностью полагаться на общеизвестные данные о грунтах в регионе не следует. В любом случае необходимо провести геодезическую разведку, чтобы определить наличие возможных плывунов, водных линз и т. п. Чтобы оценить характеристики грунтов, достаточно пары шурфов глубиной 2–3 метра, пробитых в зоне будущего строительства.
Важно учесть и параметры будущего строения – его вес, тип материала. Например, двухэтажный особняк небольшой площади с полноценным бетонным подвалом нуждается в особо прочном – сложном фундаменте.
Деревянный домик, стены которого обладают достаточной гибкостью, можно построить и на легких сваях: небольшая просадка какой-либо опоры трудностей в эксплуатации здания не создаст.

Зато газобетонные блоки – даже автоклавные, даже изготовленные лучшими производителями – обладают одной особенностью: они хрупки. Материал крайне чуток к боковым нагрузкам на излом. При малейшей подвижке основания – хотя бы на 1 мм, газобетон трескается.

(Особенность не критична. Эту тезу подтверждают тысячи газобетонных домов, построенные за последние 20 лет. Ведь главная прочностная характеристика газобетона – несущая способность – находится на высоком уровне. просто ее следует учитывать при закладке фундамента).

Вспоминаем цель, которую мы сформулировали в начале статьи: наш до должен простоять хотя бы сотню лет.

Как сделать фундамент под одноэтажный дом из газобетона с облицовкой кирпичом своими руками (на глиняном грунте)

Глина относится к наиболее коварным грунтам. Мелкофракционная структура отлично удерживает влагу. Зимой, когда вода замерзает и расширяется, глина вспучивается. Весной она не просто проседает, а в прямом смысле слова утекает: взрыхленные частицы уносятся вешними водными ручьями.

Существуют еще трудности, с которыми сталкиваются владельцы домов на глиняном фундаменте.

Первая: разновидностей глин много, и не всегда удается различить их «на глаз».
Вторая: глины трансформируются, поэтому предсказать поведение фундамента сложно.

Нужно лишь соблюдать несколько правил и следовать определенным рекомендациям.

Первая рекомендация: не следует строить на глинистом грунте мелкозаглубленные ленточные фундаменты. Целесообразней остановиться на заглубленных конструкциях. Лента, уложенная на 1 метр ниже уровня промерзания земли, будет и надежна, и долговечна.

Требования к ленте: ее основание должно быть на 30% шире, чем вершина. Таким образом, если толщина стен нашего дома будет 40 см, то сечение ленты вверху должно равняться 45–50 см. При этом допускается сделать подошву с минимальной шириной – 60 см.

После заливки ленты пустоты между нею и стенкой также рекомендуется заполнить песком. Этот способ называют обратной засыпкой.

Такой фундамент требует больших затрат. Более бюджетной альтернативой ему станет основание на буронабивных сваях. Можно воспользоваться и другими видами свайных конструкций, но их придется выполнять с двойным или тройным запасом прочности.

Еще одно правило: вне зависимости от типа выбранного фундамента, под его подошву следует укладывать песчано-гравийную подушку. Котлован придется дополнительно заглубить – на 30–40 см. Вместо выбранной глины на дно траншеи укладывают слой гравия и слой песка. Толщина каждого слоя – 15–20 см.

Примечание. Подобную же подсыпку следует сделать и в основании буронабивных свай, если вы решите использовать этот тип фундамента.

Кирпичную облицовку основания дома выполняют по отдельно проложенной бетонной ленте. Нагрузка на нее будет небольшой, поэтому закладка такого контура особых сложностей не представляет.

Если фундамент ленточный, можно предусмотреть место для облицовки заранее. Если же вы хотите закрыть цоколем межсвайное пространство, то основание под кирпич следует перевязать с опорами здания.

Как рассчитать фундамент

Методология расчет фундамента проста:

Выясним – какие типы грунтов на участке. Затем определим их механические параметры. С этой целью возьмем образцы грунта из пробных шурфов.
Вычислить полную массу дома с учетом полезных нагрузок.
Рассчитаем – какой вес приходится на единицу занимаемой площади.
Сравнить полученную величину с табличным значением для данного типа грунта.
С учетом полученного результата принять решение – усилить или ослабить фундамент.

Проведем расчет для свайного фундамента. Для этого есть две причины:

При вычислении удерживающей способности свай требуется выполнить на одно действие больше: нужно учесть ее боковое сопротивление. Для ленты эту операцию можно не выполнять.
Свайный фундамент ставят на слабых грунтах, поэтому в расчеты играют большую роль в определении его надежности. Ленточный фундамент более статичен: достаточно соблюсти три общепринятых условия при его изготовлении, чтобы обеспечить достаточную устойчивость основания.

Группируем факторы, влияющие на несущую способность свай. Это:

класс и марка бетона, из которого сделаны сваи,
площадь основания – ленты или свайного поля,
частота армирования.

После определения нужных параметров вычислим требуемое количество свай (или площадь ленты).

Намечаем количество свай и схему их расопложения

Общепринятые нормы размещения опор:

Расстояние между сваями должно втрое превышать диаметров стержня;
Наименьший шаг расположения свай – 3 м. В общую протяженность фундамента следует включить и длины внутренних стен – так мы точнее определим минимальные расстояния между осями свай.
Наименьшая толщина пятки опоры при заданном интервале (до 3-х м) составляет 0,3 м

Для справки: Факторы, от которых зависят параметры надежности опор:

Минимальная марка бетона для свай – М100.
Опоры по всей длине армируют стальными прутками. Площадь арматуры должна составлять 0,5% от площади сваи.
Смонтированные сваи выравнивают по верхнему уровню и обвязывают бетонным контуром – лентой.
Пояс армируют стальными стержнями.
Нижняя кромка свай должна находиться на 0,4+0,1 м ниже точки промерзания.

Определяем общий вес здания

Массу вычисляем для каждого элемента строения:
- для стен и перегородок:
- для покрытий и перекрытий;
- для кровли.

На первом этапе вычисляем объем каждого элемента:

L, D, H – линейные параметры – длина, ширина и высота.

Вычисляем массу вес:

где p – нормативная удельная плотность материала.

Например: p для бетона равно 2494 кг, а удельная масса газоблоков марки D500 равна 480–520 кг.

1,3 – для конструкций из монолитного тяжелого бетона;
1,2 – для сборных – блочных, кирпичных зданий;
1,1 – для деревянных строений;
1,05 – для объектов из металла.

Расчет механических характеристик грунта – глины в нашем случае:

Выбираем из таблицы значения для параметра сминаемости грунта под пяткой сваи (кг/м²):

Правильная перевязка газобетона с облицовочным кирпичом

Перевязка газобетонной и кирпичной стен требуется для полноценной службы строительной конструкции и оптимального распределения физических нагрузок. Связка кирпичной и газобетонной кладки значительно повышает устойчивость первой. Особенно актуальна она в регионах, где потенциально возможны землетрясения от 7 баллов по шкале Рихтера.

Как правильно выполнить связь газобетона и кирпича?

В нормативном документе Ассоциации строителей России, касающегося строительства зданий с использованием ячеистых бетонных блоков, указываются следующие моменты:

Для кладки наружной стены необходимо использовать лицевой полнотелый или многопустотный кирпич, ширина или диаметр пустот которого не превышают показатель в 1,2 см.
Гибкая связь между кирпичным и газобетонным слоем осуществляется с применением креплений из нержавеющей стали или стеклопластика. Таковыми могут быть специальные скобы, планки, нагели, саморезы и пр.
Крепления вставляются в швы кирпичной кладки и забиваются/вкручиваются в газобетонный блок.

Из этого следует, что перевязка кирпича и газобетона возможна при помощи крепежных изделий из стали или стекловолокна.

Минимальное количество связей составляет 3 единицы на 1 м² кирпичного слоя.

Среди доступных в нашей стране крепежных изделий, подходящих для перевязки кирпича и газобетона, можно выделить:

Гвозди Turbo Fast со спиральной формой тела;
Гвозди из нержавеющей стали с длиной от 12 см (забиваются в газобетонные блоки попарно молотком, под острым углом от 45°);
Оцинкованные перфополосы в 1,5-2 мм толщиной (по ходу кладки газобетонной стены полосы прибиваются к горизонтальной поверхности блоков, а позже вводятся в швы кладки из кирпича).

Внимание! Применение обычной арматуры для перевязки облицовочного кирпича и газобетонных блоков не допускается!

Стоит также заметить, что тип кирпичной облицовки не зависит от того, какому варианту крепежных изделий будет отдано предпочтение.

Однако в случае отсутствия вентилируемого зазора, необходимо учесть фактор тепловой защиты:

Высота воздушной прослойки не должна превышать высоту этажа и достигать максимум 6 м;
Ширина зазора должна составлять не меньше 40 мм;
Зазоры между газобетонной и кирпичной кладкой необходимо разбивать на участки до 3 м с помощью глухих диафрагм.

Перед началом процесса облицовки кирпичом нужно также проверить, достаточно ли будет ширины самого фундамента. Так, свес кирпичной кладки не должен превышать максимально допустимую отметку в 30 мм. В ином случае придётся или менять вариант облицовки, или переделывать фундамент.

Способы крепления кирпича и газобетона

Примыкание кирпичной перегородки к стене из газобетона

При возведении кирпичных перегородок следует предварительно рассчитывать нагрузку на перекрытия. Для снижения веса оптимально применять именно пустотелый кирпич.

Чтобы связать перегородки с несущей стеной из газобетонных блоков, можно использовать арматуру: один её конец фиксируют в стене, а второй помещают в шов через каждые 4-5 кирпичных рядов.

Дополнительно армируют и саму кирпичную кладку: в раствор швов систематически укладывают по два металлических прута с диаметром в 4-6 мм, которые в итоге связываются с теми, что вяжут газобетонную стену и кирпичную облицовку.

С какой целью укладывают цоколь из кирпича под газобетон, нужен ли вообще кирпич в данном случае? Какой толщины и высоты должен быть цоколь под газоблок? Давайте разбираться и смотреть на реальные факты.

Цоколем называется часть стены или фундамента, которая выступает над землей и от которой начинается основная стена, в нашем случае из газобетона.

Задачами цоколя являются:

Визуальное поднятие дома от уровня земли.
Выравнивание кривого фундамента, если таковое требуется.
Защита основных стен от воды, снега и брызг.
Некоторая защита от возможных наводнений.

Сперва ответим на главный вопрос – нужен ли кирпич под газобетон? Ответ – нет, абсолютно не нужен, и даже вреден. Объясняется это тем, что кирпич способен поднимать влагу капиллярным способом намного выше, чем газобетон, так как у кирпича капилляры длиннее и мельче, за счет чего и подъем воды получается намного выше.

Более простым языком – кирпич является плохим изолятором воды, газобетон в этом плане лучше в разы.

Чтобы не быть голословными, рекомендуем вам самостоятельно провести эксперимент, в котором нужно взять один кирпич и один газоблок и поставить их ребром на тонкий слой воды. Через сутки вы увидите, что вода в газобетоне поднялась на несколько сантиметров, а кирпич промок полностью до самого верха, что подтверждает нашу версию.

Высокий цоколь выполняет эстетическую функцию, ведь когда его высота достаточная, здание смотрится более высоким и солидным, да и жить чуть выше уровня земли приятнее. С эстетической точкой зрения разобрались, и отметим субъективность данного вопроса.

Теперь что касается практического смысла высокого цоколя. Еще с советских времен было требование, чтобы высота цоколя должна быть от 50 см. И этому есть разумное объяснение. Идея в том, что нужно поднимать основание до такого уровня, чтобы слой снега зимой не доставал до стен, иначе стены будут сильно намокать. Также высокий цоколь защищает газобетонные стены от брызг, которые образуются во время дождя от отмостки здания.

Вариант утепленного цоколя в уровень со стеной

Если вы не планируете делать внешнюю отделку газобетонных стен, то рекомендуется делать бетонный цоколь высотой от 50 см.

Не забывайте и про горизонтальную гидроизоляцию между самим газобетоном и фундаментом.

Можно ли обойтись без цоколя?

Высота цоколя в 50 см была полностью оправдана в советские времена, когда стены домов часто оставались без внешней отделки, а множества гидроизоляционных составов просто не существовало на тот момент.

Сейчас же, строительный рынок предлагает различные материалы, которые способны надежно защитить газобетон от влияния воды с внешней стороны.

К таким материалам можно отнести:

Облицовку панелями (экранами), к примеру, сайдингом.
Гидрофобные штукатурки.
Гидрофобизаторы.
Не намокаемые утеплители (пенопласт, ЭППС, ППУ).

Используя качественные способы защиты газобетона от намокания, можно пренебречь рекомендованной высотой цоколя, и начинать вести газобетонную кладку от самого уровня отмостки.

Вариант без цоколя с облицовкой кирпичом и вентзазором

Стоит отметить, что если планируются бетонные полы по грунту для ленточного малозаглубленного фундамента, то понадобится обратная засыпка, и чем выше уровень цоколя, тем больше кубометров песка потребуется засыпать, а это дополнительные затраты.

Толщина цоколя под газобетон

Еще один достаточно важный вопрос, который касается толщины цоколя и его утепления. Толщина цоколя может быть:

Меньше толщины основной стены.
Больше толщины основной стены.
Одинаковой толщины со стеной.

Тут важно помнить, что для малозаглубленного фундамента нужно проводить утепление цоколя и отмостки, чтобы мороз по фундаментной ленте не дошел под пятку основания.

Если вы не планируете утепление газобетонных стен, лучше сделайте цоколь на 5 см тоньше, чтобы плиты ЭППС, которыми нужно утеплить цоколь, были как раз под уровень стены.

Если вы планируете проводить утепление газобетонных стен, то учитывайте еще и толщину утеплителя.

Красивее выглядит, если основная стена находится в уровне с фундаментом, без всяких ступенек. Но если вам это не критично, то вы можете выбирать любой вариант цоколя: выступающий, впадающий, по уровню. Главное – обеспечить правильный отвод воды от стены и обеспечить нужное утепление цокольной части.

Тематические видео о цоколе для газобетона

Надеюсь, данный обзор сумел ответить на ваш вопрос о целесообразности кирпичного цоколя под газобетон.

Прочность и долговечность любого фундамента зависит от многих факторов, среди которых большинство людей ориентируется на сам тип грунта и глубину его промерзания. Однако не менее важным моментом является изначальная прочность железобетонной конструкции и сама ширина фундамента.

В данной статье мы расскажем, каким может и должен быть фундамент для постройки из газобетонных блоков. Рассмотрим варианты ленточных, столбчатых и плитных фундаментов.

Самым популярным фундаментом под дом из газобетона является ленточный малозаглубленный шириной 400 - 600 мм, с него и начнем наш обзор.

Выбирая толщину и глубину ленточного фундамента ориентируйтесь на следующее:

состав грунта;
уровень грунтовых вод;
глубину промерзания почвы;
общий вес фундамента и здания в целом.

Фундамент мелкозаглубленный с подошвой

Повторимся, что выбор ширины фундамента зависит от веса будущего дома и несущей способности грунта. Для экономии бетона на слабых грунтах, можно сделать более широкую подошву фундамента, которая распределит нагрузку от всего здания по большей площади.

Расчет ленты фундамента под дом из газобетона

Отметим важный момент! Ели вы хотите сделать ширину фундамента меньше ширины газобетонных блоков, то допускается свешивать до 1/3 от ширины блока.

Но чтобы сделать такой максимальный свес газоблоков, необходимо залить фундамент с высочайшей точностью, то есть, ширина ленты во всех местах должна быть идеальной, + сами диагонали должны быть соблюдены с точностью до сантиметра.

В любом случае, мы вам не советуем делать всё впритык, нужен запас по прочности. На фундаменте экономит точно не стоит!

Чаще всего, заглубленные и мелкозаглубленные ленточные фундаменты делают шириной 400 мм. Бетон используют марки М200-М250.

Армируют стальной арматурой, в несколько рядов.

Заглубление ленты зависит от глубины промерзания грунта.

Ленточного фундамента шириной в 40 см будет более чем достаточно для газобетонного дома в несколько этажей.

Расчет минимальной ширины подошвы фундамента

B = 1,3×Р/(L×Rо) - результат в см.

1,3 — коэффициент запаса прочности;
Р — вес дома и фундамента, кг;
L — длина ленты, см;
Rо — сопротивление грунта, кг/см².

Таблица сопротивляемости грунтов

Карта глубины промерзания грунтов

Таблица с примерными массами конструкций дома

Ленточный заглубленный фундамент

Обращаясь к использованию именно заглубленного ленточного фундамента, в случае с газобетонным домом необходимо придерживаться основных правил:

Путём правильных расчётов арматуры нужно добиться высокой жёсткости ленты, а также сделать стенки фундамента максимально гладкими.
Если планируется постройка кирпичного цоколя, то желательно связать его сверху железобетонным армированным поясом, который также повысит жесткость строительной конструкции.
Каким бы прочным не был фундамент, армирование газобетонных стен всё равно останется обязательной процедурой.
Повысить прочность монолитной ленты можно путём расширения её у самого основания, увеличив таким образом площадь опоры на грунт.
Применение фундаментных блоков для главной опоры газобетонного здания не может обеспечить оптимальную жесткость стен, поэтому требуется особая осторожность.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

В отдельных случаях альтернативой может быть мелкозаглубленный тип ленточного фундамента, который закладывается выше горизонта промерзания грунта. Такой фундамент будет равномерно двигаться в вертикальном направлении вместе с грунтом.

Крайне нежелательно применять данный тип при возведении зданий с большой площадью и высокими стенами, ибо с повышением длины стены существенно снижается устойчивость и надёжность мелкозаглубленной ленты.

Незаглубленный тип ленточного фундамента в строительстве газобетонных зданий не используется!

Столбчатый фундамент с растверком

Использование такого фундамента зачастую является ограниченным для каменных и кирпичных зданий, однако когда тип конструкции и размеры позволяют, его применяют ввиду меньших финансовых и ресурсных затрат.

Свайный фундамент с ростверком (видеоинструкция)

Очень советуем к просмотру данный ролик по технологии изготовления свайно-ростверкового фундамента!

Далее приведены основные требования к столбчатым фундаментам, которые актуальны для построек из газобетонных блоков.

Читайте также: