Фундамент на курьих ножках
Обновлено: 09.05.2024
Любой из пользователей FORUMHOUSE хорошо знает, что от тщательности планирования стройки зависит надёжность и срок службы дома. Особо внимания заслуживает этап возведения фундамента.
Но иногда случается так, что проблемы с фундаментом или зданием возникают спустя несколько лет после их возведения. В этой статье мы разбираем, как поднять дом своими руками.
Фундамент треснул, в доме из бревен сгнили нижние венцы, или слишком мала высота цоколя, строение покосилось и «село» на один угол, его нижняя часть постоянно переувлажнена. Чтобы фундамент не успел развалиться до конца, владелец загородного дома задумывается о ремонте. Но сделать это сложно, здание уже стоит на своём основании.
В этом случае можно поднять дом, поставить его на временные опоры, провести необходимый комплекс ремонтных работ и опустить на место, на отремонтированное основание.
А т.к. цены у строительных фирм на такие услуги кусаются, то многие форумчане берутся за поднятие деревянного дома самостоятельно. И если нам более-менее понятно, как поднять дом домкратом, если он небольшой и дачный, то, когда речь идет не о даче, а о большом доме для круглогодичного проживания, начинаются трудности.
Читайте на FORUMHOUSE, как поднять щитовой дом своими руками и что нужно для поднятия щитового домика. Посмотрите, как делал выравнивание угла дома домкратом участник нашего портала.
Какой домкрат нужен для подъема дома из дерева
s uchhund:
– Я самостоятельно поднял деревянный каркасный дом размером 6х6 м. Причиной, вынудившей меня пойти на такой шаг, стало разрушение старого фундамента и желание жить «повыше» от земли, подальше от сырости.
Фундамент у форумчанина представлял собой неармированную бетонную ленту шириной 30 и высотой 50 см. 20 см ленты было заглублено в землю, остальная лента толщиной 30 см находились над землёй.
Из-за того, что фундамент возвели с нарушением технологии ещё в 70-х годах прошлого века, он начал активно рассыпаться. Обдумав, как поднять дом и составив план работ по модернизации основания, форумчанин первым делом приобрёл инструмент: недорогие домкраты для деревянных домов (2 штуки), грузоподъёмностью 8 и 10 тонн.
Перед подъёмом здания необходимо высчитать его примерную массу и прикинуть необходимое усилие на домкрате.
Затем suchhund напилил деревянные прокладки из досок и бруса разной длины. Прокладки необходимы для того, чтобы по мере поднимания строения домкратами, подкладывать их под нижние венцы, пока оно не достигнет необходимой высоты. Всего форумчанин напилил 100 прокладок разных размеров.
Далее, с помощью кувалды, suchhund пробил восемь монтажных проёмов в начавшем рассыпаться фундаменте. В проем и устанавливается домкрат. Получилось по два проёма на каждую сторону здания.
s uchhund:
– Вычистив бетонный бой, я установил домкраты в проёмы и начал подъём. За один раз я приподнимал стену дома не выше чем на 20 мм, после чего ставил прокладки, переставлял домкрат в другой проём и снова осуществлял поэтапный подъём.
Во время подъёма дома можно распахнуть окна, это убережёт стеклопакеты от возможного появления трещин.
Поднятие строения осуществлялось по часовой стрелке. Для того чтобы уменьшить вес здания, форумчанин вынес из него всю мебель и домашнюю утварь. За два дня строение подняли на 60 см. Подняв здание на необходимую высоту, форумчанин занялся армированием нового ленточного фундамента, возводимого поверх старого, рассыпание которого было видно уже невооруженным глазом.
s uchhund:
– В дело пошло всё, что осталось из старых запасов со стройки. В качестве рабочей я выбрал арматуру 12 А-III, на хомуты взял арматуру 6 А-I. Сечение новой ленты, заливаемой поверх старой, составило 30х50 см.
Чтобы связать два фундамента воедино, форумчанин забурился в старую ленту анкерами в 6 мм под хомуты. Весь периметр фундамента он обвязал сразу, кроме тех проёмов, где стояли временные опоры, которые оказались внутри арматурного каркаса. Чтобы в фундаменте после заливки бетона остались продухи, suchhund взял пластиковую трубу диаметром 150 мм и распилил её на 12 кусков длиной по 30 см. На каждую сторону здания вышло по 3 вентиляционных продуха. Всего на процесс армирования фундамента ушло 2 дня.
Затем наступил черёд установки опалубки.
suchhund, Москва:
– Щиты под опалубку я сбил из листов оргалита, напиленных по размеру 2х6 метров. Для жёсткости прикрутил к щитам 3 доски «двадцатки» длиной 2 метра и три доски «сороковки» длинной 6 м. Внутреннюю поверхность щитов я закрыл плёнкой, а для дополнительной прочности стянул щиты стальными шпильками, пропущенными через пластиковую трубку диаметром 22 мм.
В итоге, после установки опалубки, нижняя часть которой опиралась на старый фундамент, незакрытыми остались только монтажные проёмы. Отбив нивелиром горизонталь, форумчанин приступил к заливке нового фундамента. Смесь – «самомес» suchhund готовил с такими пропорциями материалов:
- 1 часть цемента М500;
- 1 часть чистой воды;
- 3 части мытого речного песка;
- 2 части гранитного щебня фракции 5-20.
suchhund:
– Бетон я мешал миксером. После заливки фундамента провибрировал смесь глубинным вибратором. Это сделать надо обязательно, иначе о качественном фундаменте можно забыть. После того как бетон набрал прочность, верх ленты я покрыл гидроизоляцией и опустил дом на новый фундамент.
Инструкции от наших экспертов
Хотя suchhund выполнил работу по ремонту и выравниванию фундамента очень качественно, эксперты нашего сайта, ознакомившись с этим примером, пришли на помощь и дали несколько советов о том, как поднять дом своими руками, в руководство пользователям FORUMHOUSE, решившим самостоятельно заняться «такелажными» работами.
Игорь Беккерев, (ник на форуме Игорь3):
– Я занимаюсь подъёмом и передвижкой домов с 1984 года. Надо заметить, что вышеописанный способ установки временных деревянных подкладок весьма опасен, и вот почему. Прокладки должны обеспечивать надёжную устойчивость всего строения, иначе строение может опрокинуться. Нижние прокладки лучше всего делать из бетонных блоков, а для вывешивания дома использовать специальные сварные козлики (тумбочки). И лить новую ленту лучше не отдельными блоками, а целиком – монолитом.
Чертеж приспособления для подъема дома домкратом.
Громозека:
– Представьте: вместо бетонных кубов (блоков) – стальные опоры в виде параллелепипедов, сваренных из уголка, толстой арматуры или швеллера. В эти блоки необходимо насквозь пропустить арматуру, связать её, потом поставить опалубку и залить бетон. В итоге получится единая монолитная конструкция ленточного фундамента.
Сварные тумбы-подпорки, замоноличиваемые в ленту, не мешают заливке фундамента, а арматура и опалубка держится на них.
Требуется помнить, что любая ошибка, допущенная при проведении работ по подъёму строения, может привести к тому, что оно может наклониться, съехать с временных опор и упасть. Среди таких ошибок выделяются:
- Быстрый, неравномерный и слишком высокий подъём одной стороны дома;
- Недостаточная прочность временных опор. А ведь на здание, пока оно стоит «на курьих ножках», ещё действуют и ветровые нагрузки;
- Недостаточная прочность основания, в которые упираются домкраты;
- Неправильный расчёт подъёмного усилия домкрата, необходимо для отрыва дома от основания.
Поэтому подъем строения необходимо начинать с обязательного просчитывания ряда нюансов, напрямую влияющих как на сохранность конструкции (окон, дверей, стропильной системы и т.д.), так и на безопасность работающих под домом «такелажников».
Игорь3:
– Часто спрашивают, как поднять деревянный дом на домкратах своими руками, чтобы он не рассыпался. Совет один – нужно понимать, куда направлен вектор прикладываемых сил. Строение может подниматься как по часовой стрелке, так и наоборот. Делаем 3-10 кругов (столько, сколько нужно), пока дом не поднимется на достаточную высоту. Не советую поднимать его более чем на 350 мм, хотя мы поднимаем дома до 80 см, а с применением специальной технологии и до 1.8 метра. При подъёме необходимо избегать раскачивания здания. Это приходит с опытом – уже чувствуешь момент, после которого оно начнёт терять устойчивость.
Практика показывает: чтобы поднять каркасный дом весом до 7 тонн хватает 1 домкрата с усилием в 10 тонн. Дом придётся поднимать и медленно, постепенно переставляя домкрат по разным точкам. Поднимать здание (одну сторону) можно не более чем по 3-5 см за один раз, постепенно выравнивая его и работая по кругу! При профессиональных работах при этой операции одномоментно используется от 15-20 домкратов.
Какой домкрат нужен для поднятия деревянного дома.
Под деревянные балки здания подкладываются прочные металлические пластины. Для увеличения опорной площади домкрат удобнее опирать на деревянные подкладки, которые позволяют увеличить площадь опоры на грунт.
Горизонтальность подъёма контролируется визуально, выровнять можно по точкам отрыва, шаблонами (обрезками досок), т.к. лазерный уровень плохо виден днём.
Так же можно поднимать и каменные строения, но используется и другая технология, подробному описанию которой мы посвятим одну из наших следующих статей. Каменное строение необходимо поднимать все, сразу, одновременно со всех сторон, иначе подъём приведёт к разрушению здания.
Игорь3:
– Поднять можно любой дом. Сложно поднимать строения из кирпича. Стоимость таких работ порой превышает стоимость самого строения. Поэтому, если здание такого типа не представляет исторической или архитектурной ценности, поднимать или перемещать его нецелесообразно.
Технология подъёма каменной постройки следующая – в цоколе выпиливаются проёмы под мощные балки. Балки свариваются в цельную раму. Для подъёма каменного дома понадобится несколько десятков домкратов, соединённых друг с другом шлангами или управляемые компьютером. Применяются домкраты от 50 тонн.
Такие технологии более затратные, т.к. требуют больше оборудования, приспособлений и квалифицированных работников.
Почти профи:
– Для подъёма каменных строений профессионалы используют множество различных приспособления, в том числе, очень дорогую гидравлическую станцию с гидроцилиндрами. Необходим металлопрокат, двутавровые балки, сварка, множество крепёжных элементов, т.к. под всем домом ставится основа из двойной металлической рамы. Поэтому и ценник на такую работу соответствующий.
Узнайте на FORUMHOUSE, как вытащить из земли столб и как поднять покосившийся забор из кирпича с помощью домкрата.
Читайте рассказ нашего форумчанина о том, как поднять дачный домик на фундамент самостоятельно. Также пользователи FORUMHOUSE могут узнать, как поднять бревенчатый дом на домкратах и выровнять его без разбора пола. Предлагаем вам детальный фотоотчёт по подъёму деревянного дома и ремонту фундамента. Посмотрите наши видео, как переделать проблемный фундамент и как можно реконструировать старый деревенский дом.
В прошлый раз мы рыли котлован без экскаватора. Пришла пора делать фундамент. Но прежде необходимо было разметить площадку. А чтобы площадку размечать, нужно чтобы она вообще была. И желательно чтобы была ровная.
Ну а как мы могли разравнивать площадку, если рыли котлован без экскаватора? Не бульдозером же! Естественно, вручную! Так что пришлось ещё изрядно покопаться.
Напомню, дом у нас круглый, и способ разравнивания у нас был не простой, а золотой соответствующий. И даже инструмент имелся соответствующий. Способ изготовления такого инструмента прост: берём строительный уровень любой длины, четырёхметровую доску и верёвку…
У нас нашёлся уровень длиной 50 см, доска 25х100х4000 мм и полипропиленовый шпагат. Приматываем уровень к доске верёвкой и получаем четырёхметровый строительный уровень! Такой вот нехитрый инструмент для разравнивания площадок.
Технология разравнивания круглой площадки ещё проще чем инструмент, которым она производится: находим центр будущего дома, ставим колышек. И начинаем выравнивать площадку нашим четырёхметровым уровнем, таская его по грунту туда-сюда. Для удобства мы ещё и закопали в центре бетонное кольцо диаметром примерно 15 см (отец много всякого строительного хлама привёз). Так что жена стояла в центре и удерживала один конец доски на кольце, а я производил доской, как это модно нынче говорить, возвратно-поступательные движения. Естественно, постоянно проверяя уровень.
Сначала пришлось ещё покопать, т.к. по всей площадке то тут, то там торчали холмики. А потом пришлось немного потаскать грунта, чтобы досыпать площадку. Грунт брали из ямы, которую выкопали неподалёку. ВНИМАНИЕ: крайне важно насыпной грунт очень хорошо утрамбовывать.
Во время трамбовки грунт постоянно расползался в стороны. А на западной стороне не хватало довольно большой высоты, около полуметра. И мы поняли, что если эти полметра засыпать так, как мы засыпаем всё остальное, то при трамбовке грунт расползётся метров на пять. Во-первых столько грунта натаскать тяжело, долго и неохота. Во-вторых, у нас склон холма, и для этих пяти метров грунта тоже нужна опора, которая расползётся метров на десять… Ахтунг, экспонента!
Решили проблему радикально и эффективно: в наличии имелось штук 20 полипропиленовых мешков, и мы сгородили из этих мешков плотину для грунта! В мешки насыпáли грунт, укладывали и тщательно утрамбовывали. Положив «ряд» мешков, досыпали грунт до высоты этого»ряда», затем ложился ещё один ряд мешков и т.д., пока не выровняли площадку. Ряды взял в кавычки потому, что они были неровные и ассиметричные, см фото.
На этапе разравнивания площадки было принято окончательное решение по фундаменту. Это был ленточный фундамент сечения 30х30 см, дополненный торчащими вглубь земли «шипами», эдакими курьими ножками. На строительном жаргоне их называют «бурки». Внутри ленты — четыре арматурины, и по две арматурины в каждой бурке. Бурки — каждые два метра
Выбор был сделан не с потолка. Было прочитано много литературы бумажной и электронной. Весь процесс принятия решения долог и неинтересен, поэтому укажу лишь главные факторы, повлиявшие на него:
1) Глубина промерзания грунта у нас (Амурская область) — до 2,8 метров.
2) Наш грунт — в основном песок. Это непучинистый грунт. Т.е. особо заглубляться не требуется.
3) Мы вкапываемся в песчаную сопку. Почти у её вершины, причём на отроге. В таких условиях не то что про грунтовые воды речи не идёт. Тут в принципе наличие влажности грунта под вопросом. Она очень низкая, её почти нет. Это ещё один плюс к непучинистости.
4) Фундамент должен выдерживать нагрузку стен, выполненных из тяжёлых материалов.
Взяв во внимание всё это и ещё много чего, проанализировав аргументы обоих сторон в войне за глубину залегания фундамента, а также учтя опыт обоих сторон и знакомых строителей, решили остановиться на среднем варианте.
С одной стороны у нас ленточный фундамент поверхностного залегания. С другой, он имеет бурки, которые не позволят ему «съехать с холма». Но при этом бурки не глубокие, всего 1 метр, т.е. не доходят до глубины промерзания. Но порассуждав теоретически, пора бы уже и приняться за работу!
Выравнивание площадки заняло у нас целую неделю. Но теперь мы знали какой фундамент делаем, и главное — у нас была ровная площадка! Рулетку в зубы и в бой — размечать её! Жена в центре, я хожу по периметру и вколачиваю колышки ровно каждый метр.
Затем ручным садовым буром проковыряли лунки диаметром 20 см, метровой глубины с расстоянием между ними в два метра (каждый второй колышек) и вставили в лунки по две арматурины. Ещё была лунка в центре дома, в неё вставили 3 арматурины. Арматурины вставили длинные, чтобы потом загнуть их на ленту в качестве двух из четырёх арматурин ленты. Таким образом получался монолит ленты с шипами.
По хорошему, желательно было бы залить бурки бетоном одновременно с лентой, но так получилось, что сначала мы залили бурки, а потом уже копали ленту. Мне это кажется моей ошибкой, но консультации со строителями показали, что не такая уж критичная, ведь арматура скрепит «курьи ножки» с лентой, и фундамент будет работать как единое целое.
Ну а дальше просто залили лунки бетоном. Бетон замешивали в той же самой садовой телеге. Нам показалось, что это довольно удобно: подкатил телегу куда надо, насыпал песка с цементом, подкатил к месту выгрузки, залил воды, перемешал и перекидал бетон в лунку лопатой, а то и вообще вылил.
Одно из преимуществ деревянного дома в том, что для него совершенно не обязательно делать массивный фундамент. Бревенчатые стены примерно в три раза легче кирпичных, поэтому на изготовление фундамента для деревянного дома требуется гораздо меньше материалов, труда и времени. Все это значительно сокращает расходы на строительство, однако специалисты предупреждают: к расчету необходимых прочностных характеристик будущей основы деревянного дома нужно относиться очень серьезно.
Фундаменты для домов облегченной конструкции должны проектировать специалисты, хорошо знающие, как ведет себя древесина в срубе и какие физические процессы происходят в разных древесных материалах при эксплуатации здания. Отступление от нормативных требований и технологических правил может привести к очень тяжелым последствиям, ведь фундамент дома — это основная опорная часть всей конструкции. Каковы же особенности деревянных домов и какие под них нужны фундаменты?
Избушка на курьих ножках
Фундамент любого здания, в том числе деревянного, предназначен для того, чтобы нести на себе вес всей конструкции и тем самым предупреждать перекашивание стен, оседание, появление трещин и других серьезных дефектов. Но не будем забывать, что древесина — материал натуральный или, как принято говорить, «живой». Она имеет специфическую структуру, состоящую из волокон и достаточно больших пор, и потому гигроскопична. В зависимости от сезона и погодных условий древесина то набирает влагу, то отдает, что запускает многие физические процессы — бревна могут усыхать, разбухать, коробиться, растрескиваться. Понятно, что это предъявляет определенные требования к изготовлению фундамента.
При строительстве классического сруба из бревна естественной влажности происходит активная усадка дома, которая продолжается до полутора-двух лет. За это время древесина теряет влагу и приобретает состояние так называемой равновесной влажности, при которой давление окружающей среды находится в равновесии с давлением жидкости в поверхностных слоях древесины. В процессе усадки дома бревна уменьшаются в объеме и уплотняются под собственной тяжестью и тяжестью строения. Для того чтобы усадке ничто не мешало, в срубе из бревна естественной влажности не делают никаких жестких креплений. С другой стороны, важно избежать смещения и искривления, и здесь тоже есть свои секреты — например, сборка сруба на деревянных нагелях.
Примечание
Понятно, что четкая геометрия фундамента и правильная увязка его со срубом имеют очень большое значение. Особенно тщательно должна соблюдаться геометрия горизонтальных плоскостей фундамента, на которые устанавливаются стены дома. Здесь отклонение не должно превышать 20 мм, не допускаются никакие неровности, наплывы раствора, торчащие куски арматуры и т. д.
Хотя сруб держится только за счет сцепления бревен или бруса в углах и в продольных пазах, система эта прочная и одновременно достаточно гибкая. Деревянный дом хорошо выдерживает усадку фундамента. Если под каменным домом даже небольшие деформации фундамента приводят к трещинам и разрушениям, то деревянному дому они в большинстве случаев не страшны. Однако ненадежный фундамент может «повести» за собой конструкцию сруба и спровоцировать серьезные деформации. Бывают и такие печальные случаи, когда дом становится вообще непригодным для проживания. Понятно, что исправлять ошибки, допущенные в основании дома, всегда сложно, и обходится этот вид ремонта дорого.
Наши предки, не имея никакой научной информации, все же прямо-таки чувствовали особенности древесины и подбирали для своих домов соответствующую основу. Например, в языческие времена избы рубили на пнях. Считается, что отсюда пошло выражение «избушка на курьих ножках»: нижнюю часть ствола с корневыми отростками называли «курицей». Современные специалисты удивляются прозорливости предков — ведь такому фундаменту не страшно морозное пучение, и никакая сила не выдернет пень из земли, пока тот не сгниет и не развалится. Окружающая среда при этом никоим образом не нарушалась: почва оставалась нетронутой, все естественные процессы в ней шли своим чередом.
Со временем пни в качестве фундаментов были забыты, но из этой практики родились фундаменты на так называемых «деревянных стульях», когда в траншею укладываются чурбаки сплошной цепочкой или с просветами. В местах, где много камней, фундаментами могли служить ледниковые валуны. Их подводили не только под углы дома, но и по периметру, оставляя промежутки, для того чтобы проветривались нижние венцы сруба. Кстати сказать, современные специалисты рекомендуют использовать упомянутые типы фундамента, в том числе и пни, под небольшие деревянные постройки — баньки, хозяйственные строения, гостевые домики и т. д.
Столбчатый или ленточный?
Для деревянного дома очень важно, чтобы нижние венцы сруба и подвальные помещения хорошо вентилировались. Находясь в постоянном контакте с сыростью, древесина подвергается опасности биологических поражений. Во влажной среде активно развиваются различного рода древесные грибы и плесень, появляются жучки, и разрушение древесины идет очень быстро, а зачастую необратимо.
Нижние венцы могут тянуть в себя влагу из почвы, поэтому фундамент должен быть поднят на некоторую высоту над землей. Обязательно нужно вентилировать подполье, для чего в фундаменте оставляют так называемые продухи. В холодное время их закрывают термоизоляционными заглушками, а как только наступает теплое время, открывают, чтобы не допустить образования конденсата в холодном подполье. Продухов нужно делать столько, сколько необходимо для обеспечения полного проветривания, — в «мертвых», непроветриваемых зонах венцы могут начать гнить, и процесс этот быстро распространится.
Примечание
Столбы и бревна, которые находятся в режиме постоянного увлажнения, нужно пропитывать специальными антисептическими составами. Антисептическую защиту желательно проводить до изготовления сруба либо в процессе строительства, чтобы обработке подверглись скрытые поверхности — чашки, пропилы, шипы и т. п.
Необходимо также провести горизонтальную гидроизоляцию фундамента. Это делается для того, чтобы защитить деревянные конструкции от капиллярного подъема влаги от основания дома. Обычно на фундамент укладывают рубероид в два слоя, а для дополнительной гидроизоляции — подкладную доску под нижний венец. Используют и другие гидроизолирующие и защитные материалы.
Вертикальную гидроизоляцию фундаментов применяют, когда возможно проникновение влаги в помещения подвала или цокольного этажа, а также в случае возможного разрушения фундамента агрессивными грунтовыми водами. Вертикальные поверхности фундамента можно обмазать холодным и горячим битумом или битумной мастикой, двумя-тремя слоями. Изолируемые поверхности оклеивают рулонными или листовыми гидроизоляционными материалами — гидроизолом, изолом, гидростеклоизолом, стеклотканью и др.
Примечание
При любом типе фундамента, рекомендуемом для строительства деревянного дома, необходимо предпринять все известные меры, предупреждающие избыточное увлажнение нижних венцов, и в каждом случае это будут свои решения.
Тип фундамента для деревянного дома определяется качеством грунта. Одно дело, если грунт скалистый, тогда можно дом ставить практически на землю, и совсем другое — если глинистый: он легко пропускает влагу, может оседать и размываться, а зимой при замерзании влаги вздувается. Поэтому на глинистых грунтах фундамент зимой чуть приподнимается, а весной при таянии льда — опускается. На пучинистых грунтах и при высоком уровне грунтовых вод специалисты советуют закладывать бетонные мелкозаглубленные фундаменты. Их уже давно используют по всей стране, они просты в исполнении и не требуют больших затрат. Закладываются такие фундаменты на небольшую глубину прямо в промерзающий слой грунта, выше уровня залегания грунтовых вод.
Чаще всего применяют ленточный мелкозаглубленный фундамент. В этом случае бетонная или железобетонная лента под наружные и внутренние стены соединяется в единую жесткую раму. Каждый год эта рама в зимне-весенний период «плавает» вместе с относительно легким домом, но так как сруб является самонесущей конструкцией, небольшие сезонные подвижки для него не критичны.
Там, где пучинистых грунтов нет, можно использовать столбчатые фундаменты. Столбы устанавливают в местах наибольшего давления коробки на фундамент: под углы дома, в местах пересечения стен и т. д. Все вместе они составляют надежную систему для малоэтажных домов из бруса и каркасных домов. Столбы можно изготовить из разных материалов — камня, дерева, бетона, железобетона и кирпича. Столбчатые фундаменты более экономичны, чем ленточные, и сооружаются значительно быстрее, однако если связь фундамента с коробкой здания сделана непрофессионально, то при замораживании и размораживании грунта возможна потеря устойчивости фундамента — столбы наклоняются, сдвигаются, а иногда и падают.
На слабых, неоднородных и сжимаемых грунтах рекомендуется устраивать ленточно-столбчатые фундаменты. В этом случае между столбиками выкладывают кирпичную забирку, закрывающую подполье дома. Брусья нижней обвязки связывают между собой и с фундаментными столбами в жесткую систему.
При строительстве деревянных домов применяют также плитные фундаменты, которые не боятся никаких смещений грунтов, и различные свайные фундаменты, например из асбестоцементных труб.
Из новинок можно отметить технологию фундамента из металлических винтовых свай. Она пришла в загородное домостроение из военной промышленности, где применялась для быстрого возведения различных сооружений на сложных неустойчивых грунтах. Такой фундамент хорош на неровном участке с большим перепадом высот.
В статье использованы материалы, предоставленные Ассоциацией деревянного домостроения.
Тенденции современного загородного строительного рынка, а именно набирающие обороты каркасные технологии, а также деревянное домостроение, вывели из тени свайные и столбчатые типы фундамента и их многочисленные разновидности. Между тем практика показывает, что далеко не всегда решение о типе и конструкции фундамента, отданное на откуп будущему домовладельцу, принимается им правильно. Обычно оказывается, что представители подрядной организации, влияющие на его выбор, заинтересованы в выгодном заказе либо сокращении сроков работ. Итак, что нужно знать о фундаментах с точечными опорами.
Тяжелые постройки из кирпича или ячеистых бетонов требуют, как правило, ленточного фундамента. При проблемных грунтах основание дома утяжеляют, делая плитный фундамент. Производители каркасных и деревянных домов часто убеждают заказчиков, что тяжелые основания им ни к чему, предлагая вместе с комплектом дома привезти набор бетонных блоков. Действительно, в случае, когда легкий дом строится на твердом основании при глубоком залегании грунтовых вод, вполне можно ограничиться «привозными» фундаментными блоками по триста рублей за штуку. Но только не в таком регионе, как наш. Беспроблемными для частных застройщиков почвами он небогат: в дачных массивах и садоводствах Ленобласти преобладают многометровые торфяники, пучинистые глинистые грунты, а грунтовые воды близки к поверхности. Дачный сезон у нас короток, будущие домовладельцы спешат получить домик «под ключ», поэтому часто экономят на фундаменте. Торопятся и представители строительных организаций, для которых важно в первую очередь продать заказчику готовый комплект дома. Как ни уплотняй почву, а легкие и не связанные между собой столбики на торфе начнут «гулять», а вместе с ними — прощай вся идеальная, выверенная лазерными уровнями геометрия постройки (а ведь она является важнейшей составляющей, определяющей прочность каркаса). Проблемы могут начаться через сезон-другой, после нескольких циклов замораживания и оттаивания.
Свайные основания — не панацея, однако в условиях Северо-Запада позволяют решить ряд «фундаментальных» проблем. Впрочем, обо всем по порядку.
Дом на столбиках
Столбчатый фундамент обычно используют для сравнительно легких построек, когда сооружать ленточный (тем более плитный) — означает попросту закапывать деньги в землю. Столбы прекрасно держат легкую постройку, да еще и обеспечивают ее проветривание снизу, в итоге то же дерево, например, не загнивает.
Столбы ставят во всех точках сосредоточения нагрузок — на углах, в местах пересечения стен, под стойками каркаса. Расстояние между столбами рекомендуется делать кратным шагу балок нижней обвязки, обычно 1,5–2,5 м, минимальное сечение столбов из кирпичей или бетонных блоков — 500 х 500 мм. Под очень легкие дома годятся столбы и меньшего сечения. Простейший фундамент «плавающие столбики» состоит из песчаной подсыпки на месте убранного растительного слоя, тротуарной плитки 600 х 600 мм и кирпичного столба 400 х 400 х 500 мм.
В редких случаях (как правило, когда грунт пучинистый) делают столбчатый фундамент глубокого заложения для сравнительно легких каменных стен. Стены вместе с утеплителем должны быть не толще 250 мм, а перекрытия, кроме цокольного, — деревянными. В этом случае нужно позаботиться, чтобы столбы были выставлены строго вертикально, а поверх них уложены горизонтальные бетонные балки, которые будут служить опорой для кладки стен. Такой же тип фундамента подойдет для легких домов из ячеистых бетонов.
Обязательным элементом столбчатого фундамента является забирка — легкая стенка между столбами, утепляющая подпол, а также защищающая его от попадания снега и влаги. Ее поверхность по всему периметру дома должна быть однородной по форме и по фактуре. Традиционную забирку делают из кирпича или бетона, с минимальной толщиной стенки 100–120 мм и заглублением в грунт 200–300 мм. Если грунт пучинистый, под забиркой необходима песчаная подушка толщиной 150–200 мм и шириной не менее 300 мм. Декоративную забирку иногда делают из обработанных антисептиком досок, прикрепляя их болтами к опорным балкам дома, либо из асбоцементных листов. Кроме того, все чаще используют специальные цокольные панели, имитирующие кладку из натурального камня.
Добраться до твердой почвы
Свайный фундамент можно делать из деревянных свай, бетонных буронабивных, забивных и бурозабивных. Первый вариант применяется редко, поэтому рассмотрим технологии создания фундаментов из бетонных свай.
Примечание
Типологически свайный фундамент близок к столбчатым фундаментам. И в том и в другом случаях делается не сплошная опора для будущих стен, а точечная, когда постройка поддерживается лишь в нескольких местах. Столбчатый фундамент можно соорудить из разных материалов, например из природного камня или из кирпича, и на этой опоре будет прекрасно стоять, допустим, рубленый или щитовой загородный дом. Но, повторимся, только в том случае, если характеристики грунтов не вызывают ни малейших опасений.
Буронабивная технология предполагает использование бетонных свай, которые не забиваются в землю, а создаются в ходе сооружения фундамента. В малоэтажном строительстве такие сваи используются все шире, они практически не уступают по надежности забивным сваям. Особенно актуален подобный метод строительства фундаментов на вспучивающихся грунтах. Процесс установки свай в этом случае более трудоемкий, если сравнивать с бурозабивными сваями, зато отпадает необходимость использования сваебойной техники. А арендовать такую технику, скажем сразу, непросто и, главное, недешево.
Примечание
Буронабивные фундаменты обычно делают методом бетонирования, заливая бетон в предварительно пробуренные скважины. Для бурения скважины подходят бензиновые или электрические буры, а также бурильная техника, имеющаяся на вооружении в специализированных предприятиях. Строители легких дач часто используют ручной садовый бур, вставляя в образовавшуюся скважину обрезок асбоцементной трубы (она становится несъемной опалубкой), в которую закладывают арматуру и заливают бетонный раствор. Постройки на таких сваях порой без проблем стоят долгие годы. Но профессиональный подход и машинное оборудование все-таки надежнее.
В ряде случаев опалубкой для буронабивного фундамента служит сам грунт. При установке каркаса следует принять меры, не допускающие его сдвига, который может привести к контакту арматуры с грунтом. Бетон, применяемый для заполнения скважины, обязательно должен быть «тяжелым», при его приготовлении применяют кварцевый песок, гравий или щебень из твердых горных пород.
Бетонирование каждой буронабивной сваи должно быть непрерывным — с интервалом между укладкой отдельных порций бетона не более одного часа. Нагружать фундамент из буронабивных свай можно только после полного схватывания бетона, то есть не ранее чем через 28 суток после окончания бетонирования.
Еще следует сказать о сваях из грунтобетона, технология изготовления которых была разработана довольно давно и относится к ресурсосберегающим, рассчитанным специально для индивидуальных застройщиков. Использование таких свай возможно в устойчивых необводненных грунтах. Суть технологии заключается в применении в качестве заполнителя бетона грунта, вынутого из скважины, что позволяет экономить как материалы, так и трудозатраты.
Теперь о таком варианте, как использование забивных свай. Бетонные сваи, не мудрствуя лукаво, просто вгоняют в землю с помощью тяжелой техники. Шум при этом чудовищный, техника должна быть ну очень мощная, поэтому в индивидуальном загородном домостроении подобный способ устройства фундаментов распространения не получил.
А вот бурозабивные сваи в некоторых случаях применяют, что оправдано определенными преимуществами этой технологии.
В сравнении с буронабивной бурозабивная технология не предполагает «мокрых» операций, когда на стройплощадке требуется замешивать раствор, ждать его схватывания и т. д. Приступать к возведению дома можно практически сразу. К минусам можно отнести то, что в этом случае требуется арендовать сваебойную технику, которую нужно где-то разыскать и которая сильно шумит, что не всегда нравится соседям.
Тот, кто вознамерился соорудить бурозабивной фундамент, должен приобрести готовые бетонные сваи. Сваи могут быть как сплошными, сделанными из массива бетона, так и иметь полости. Наиболее распространенные размеры поперечного сечения сплошных свай: головы 40 х 40 см, подошвы 20 х 20 см, длина от 3 м. Для изготовления свай применяют бетон классов В15 и В22,5. Армируют сваи, как правило, стержневой арматурой или высокопрочной проволокой. Сваи квадратного сечения с круглой полостью по расходу бетона и арматуры значительно экономичнее сплошных: бетона идет примерно на 20% меньше, а арматуры — на 40–60%. Соответственно различается и стоимость этих видов свай. Сваи с полостями имеют весьма высокие прочностные характеристики и могут применяться для бурозабивных фундаментов. Забивают их точно такими же сваебойными молотами, как и сплошные сваи квадратного сечения.
Полые (или трубчатые) круглые сваи выпускаются диаметром до 800 мм. Они бывают с открытыми и закрытыми концами, и используются для устройства свайных фундаментов зданий в основном при наличии значительной толщи слабых грунтов. Выпускаются также сваи прямоугольного сечения — сплошные и с полостью. Однако они практически не востребованы в домостроении, а предназначены в основном для создания подпорных стенок и укрепления берегов водоемов.
Но какими бы ни были сваи, без дорогой техники при их установке не обойтись. Прежде всего под сваю необходимо пробурить скважину. Стенки такой скважины должны быть ровными, поэтому бурение должно производиться только вращательным способом. С другой стороны, надежность свайных фундаментов подтверждена временем: тысячи построек с таким типом опоры на грунт стоят уже многие десятилетия без каких-либо проблем. Однако непосредственное решение лучше все-таки принимать, подробнейшим образом проконсультировавшись у специалиста. А чтобы у вас была информация к размышлению, предварительно можно ознакомиться с нормативной документацией, в частности со СHиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты».
Строго по горизонту
И последнее, что должен знать будущий домовладелец. Решать, какого типа будет фундамент, необходимо со специалистами. Приглашенный на участок геолог проведет пробное бурение, изучит состояние грунтов и определит глубину залегания грунтовых вод, после чего составит техническое задание строителям. Услуги такого консультанта недешевы, но позволят избежать грубых ошибок и просчетов, а порой (если это не представитель компании-подрядчика, заинтересованный в выгодном заказе) и существенно сэкономить. Ведь что ни говори, а забивные и бурозабивные сваи в дачном домостроении — случай почти исключительный. Мы уже сказали о беспечности в виде дома на легких столбах на проблемных почвах. Но нередко и обратное: как показывает практика, иногда лишние кубометры бетона и чрезмерное заглубление оказываются ни к чему, и вместо предложенного строительной организацией тяжелого монолитного основания можно ограничиться столбиками.
Безвыходных ситуаций не бывает, отчасти потому, что отечественные строительные организации накопили гигантский опыт сооружения свайных фундаментов в условиях болот и вечной мерзлоты. Однако иногда случается, что сложность и трудоемкость возведения основания под дом делает нецелесообразными покупку участка для строительства недорогого дачного домика. Поэтому перед принятием решения о приобретении земли грунт необходимо исследовать. Самый простой вариант: при помощи садового бура с набором удлинителей пробурить пробные скважины на глубину 2–3 м в месте предполагаемой постройки. Даже такие меры уменьшают вероятность роковой ошибки в разы.
Но вне зависимости от того, какие типы свай и столбов выбраны, не следует забывать, что основание имеет точечные, не связанные между собой опоры, которые неминуемо (если только дом не стоит на скале), будут смещаться в грунте. Если речь идет о сборном каркасном доме, бревенчатой избе или бане, придется ежегодно контролировать основание при помощи строительного уровня, выявляя просадки и выпученные столбы, и при необходимости корректировать его горизонтальность, поддомкрачивая постройку, «подливая» верхушки свай и столбов либо приподнимая нижнюю обвязку за счет дощечек разной толщины. В последнее время для облегчения таких корректировок торговые организации предлагают фундаментные опоры с маленьким «домкратом» наверху — в виде металлической площадки на стержне с резьбой. Они позволяют без труда компенсировать сезонные подвижки грунтов под легкой постройкой. Но широкого распространения в России способ откручивания/закручивания гаек пока не получил.
Свайный фундамент для дома, курьи ножки что может быть проще - копай за закапывай, но не все так просто. Как сделать фундамент своими руками, из дерева, чтобы простоял век, чтобы дом еще и потомкам перешел не покосившийся. Дерево гниет только при наличие двух агрессивных факторов - вода и воздух (кислород) Если дерево стоит только в воде, (сырости) гниение исключено, так как нет окислителя - кислорода. Эта мелочь была выяснена очень давно и наши пра-пра-прадеды знали как полностью изолировать бревна от воздуха. Применяли специальные смоляные вары, закручивали бревна в бересту, делали обжиг и закручивали в бересту, но самым продвинутым способом был глиняный замок с обжигом - полная консервация бревна в глине с углем. Делаем курьи ножки так как делали наши умные предки. Как выкачать воду из скважины под столбы? Вы собрались делать столбчатый фундамент для дома, беседки или другой постройки? Безусловно, фундамент на столбиках гораздо дешевле монолитного, не требует большого объема земляных работ, но, к сожалению, при его возведении в низинах и влажных местах с высоким уровнем грунтовых вод вы столкнетесь с такой проблемой как вода. Понятно, что заливать бетон в воду нельзя. Поэтому нужно как то избавиться от воды. Мы предлагаем вам 3 простых способа, которые помогут вам решить эту проблему. Способ 1 По периметру фундамента выкапывается неширокая, но глубокая траншея, глубина которой будет больше чем у столбчатого фундамента. Затем из этой траншеи насосом или вручную вычерпывается вода, в результате чего уровень грунтовой воды понижается и можно спокойно заливать столбики фундамента. Способ 2 Берется пустая 5-ти литровая бутылка, в которой делаются отверстия для поступления воды, а на дно ложатся камешки для утяжеления. Бутылка опускается на дно скважины, наполняется водой, затем очень быстро вытаскивается и вода сливается. Таким образом, можно быстро убрать большую часть воды из отверстия под будущий столбик. Способ 3 Этот способ прекрасно сочетается со способом номер 2. И позволяет легко делать крепкие столбчатые фундаменты в сырых грунтах. Для начала готовим опалубку для заливки столбика. Для этого берем рубероид и сворачиваем его вокруг пластиковой 5-ти литровой бутылки в 2 слоя. Затем скрепляем его скотчем, что бы рубероид не размотался, и проклеиваем скотчем шов. Затем берем плотный пакет для мусора, надеваем его на один из концов рубероидной трубы и герметично заматываем скотчем. При этом пакет надеваем не до конца, а так, что бы оставалось свободное пространство. Затем буром проделывается в земле отверстие нужной глубины, вычерпывается вода, в него быстро засыпается слой щебня и плотно трамбуется деревянным брусом. Затем вставляем нашу опалубку и начинаем аккуратно на 1-3 заполнять бетоном. Татем палкой трамбуем бетон, в результате чего, пакет на дне расправляется и заполняет полностью весть диаметр скважины, образуя пятку. Затем заливаем бетон до конца, вставляем арматурные прутья для жесткости и пока бетон не застыл, выравниваем столбик по уровню. При этом рубероид служит своеобразной опалубкой, которая не дает бетону расширяться наверху и не тает образовываться так называемым плечам, за которые земля при вспучивании на морозе может поднять столбик
Дата: 2020-10-18
Комментарии и отзывы: 9
Михаил
Бревно в плёнку или рубероид ни в коем случае заварачивать нельзя, так как в самом бревне есть влага и воздух и в этом случае бревно будет само себя поедать!
Плёнка запечатывает влагу в бревне и никак не может её отводить, в отличие от глины имеющей огромную капиллярную активность!
Поэтому дерево с глиной дружит очень хорошо, а вот дерево с рубероидом или плёнкой скорее всего сгниёт!
Offroad
Вот же ) глиненный замок делают не столько для предотвращения доступа кислорода, сколько потому, что глина на химическом уровне связывается с древесиной и является идеальным антисептиком. А замотав бревно в плёнку, ты лишаешь его такого идеального антисептика. Я как технолог мебельного производства говорю, если что)
МЫ
Интересно что Исаакиевский собор стоит на сваях деревянных 8ми метровые, Колокольня Ивана Великого ложе.
Вопрос вся Венеция построена на наших деревянных сваях, откуда они взяли такое количество? Как так получается, что мы сейчас в такой богатой стране нищие?
Vital
И ещё. доступ воздуха. бревно же состоит из трубочек. воздух в них сверху поступает.
И бревно усохнет и треснет. в трещину пойдёт воздух.
это надо решить и не отмазываться.
Руслан
Я смотрю обычная глина, у меня участок на такой. Хочу декоративные столбики 1, 5м сделать и натянуть канат - также надо делать или есть попроще вариант?
Mih
в грунте всегда есть воздух. Надо было сначала весь столб обжечь, а уж потом ставить для полной гарантии. А так, грибки за год оккупируют весь столб.
Андрей
фискарь за 500р отлично справился бы с задачей, я обычно так на метр копаю чтобы проверить рельса там от погреба или горшочек с монетами.
Данил
Привет, технологию не знал, люблю историю, и дошол до такого метода, только обжиг не делал, благодорю очень полезная и нужная информация
Шура
Удивительная технология. Никогда такого не видел. И что? Цемент не нужен? Нет? И кирпич не нужен? Странно. Что, совсем не нужны? Ну вы даете.
Читайте также: