Фундамент из ригелей под частный дом

Обновлено: 04.05.2024

Документ, на который обычно ссылаются те, кто задает подобные вопросы - это наш любимый и рабочий свод правил - СП 31-105 2002. Но, если внимательно посмотреть, то в нем указана древесина не российских размеров, например: 38х89мм (сечение 0,338кв/дм) или 38х140 (0,532) и 38х184 (0,70) в России же древесина: 50х100мм (сечение 0,500кв/дм) или 50х150 (0,750) и 50х200 (1,00) Таким образом, дерево, которое используется в России, больше сечением в 1,5 раза!, а по несущей нагрузке в 2-2,5раза.В Америке ставят стойки с шагом 400, у нас 600, то есть на пролёт 2400 у них будет 7 стоек с сечением 0,338х7=236, у нас 5 стоек с сечением 0,500х5=250, это уже больше на 5%, а ввиду того, что у них стойки тоньше, и их несущая нагрузка до выгибания доски в 1,5-2 раза меньше российской, то наши стены выдерживают нагрузку намного больше американской стены сходной длины.Для лучшего понимания рассмотрим пример: представим, на ветру 7 тонких деревцев и 5 в 1,5 раза толще, совершенно очевидно, что 7 тонких будут раскачиваться сильнее, чем 5 толстых, хотя ветровая нагрузка у них одинаковая. Также, следует понимать, что, когда в Америке ставят по бокам проема две сдвоенные доски сечением 38х89мм, то при пролёте 1м, из двух сдвоенных стоек, они имеют общее сечение (1,35кв/дм). В России такой доски нет, и когда мы ставим по одной доске 50х100мм, то мы на тот же пролёт будем иметь общее сечение (1,00кв/дм), что всего на 25% меньше, но при этом наша доска выдерживает, за счет своего сечения, на 50% больший вес (нагрузку до прогиба или искривления). Таким образом, в нашем варианте не сдвоенные, а одинарные стойки выдерживают сходную нагрузку, и мы можем ставить сдвоенные стойки и ригеля обязательно только в нагружаемых проёмах, а не во всех, как делают американцы.С верхней обвязкой, все обстоит точно так же, у нас она в 1,5 раза больше сечением, а по несущей нагрузке выше в 3 раза(!), так как, чем шире/выше балка, тем больше она держит нагрузку! И, в этом случае, общее сечение не так важно, при том, что по высоте балки идёт не линейное увеличение нагрузки, а пиковое.Например, балка длиной 3000мм, шириной 100мм, нагрузка 300кг: высота балки 50мм прогиб 151мм(!) 15,1см! высота балки 100мм прогиб 19мм менее 2см(!) разница более чем в СЕМЬ раз! высота балки 150мм прогиб 6мм высота балки 200мм прогиб 2мм! При увеличении первого сечения всего вдвое, мы выигрываем в несущей способности почти в 8 раз!Резюмируя первую часть, становится очевидно почему мы строим именно таким образом, или, как говорится, что русскому хорошо, то американцу… Если я вас не убедил, давайте считать дальше.После того, как мы разобрались с сечениями и размерами, указанными в СП и применяющимися Америке, давайте посчитаем нагрузку крыши, на стойки и обвязку. Для примера возьмем наш самый популярный проект кд-21, 6х10м-120м2. Аттиковая стена в этом доме 10м длинной, стойки в данной стене стоят под стропилами, которых 16шт, плюс 2 сдвоены и 2 дополнительные, для крепления перегородок к стене. Для простоты расчета будем считать, что стоек не 20, а всего 16, как и количество стропил, нагрузку которых они передают на стену первого этажа и фундамент. Площадь крыши данного дома: длина стропил 4,4м, ширина дома 10, крыши 11м, 4,4х11=48,4м2 на 2 ската, итого 96,8м2. Вес снега по СПб макс. 200кг/м2, итого 19 360кг. Вес самой крыши 50кг/м2, итого 4 840кг. Запомним эти две цифры: вес снега 19 360кг, вес крыши 4 840кг, итого порядка 24 000кг в полностью снаряженном состоянии (для справки: такого количества снега на крышах домов по статистике не было более 50лет). Из опор крыши у данного дома мы имеем: 4 стены поперек (2 несущих фронтона и 2 несущих перегородки (все стоит на фундаменте) и одна подконьковая вдоль. Если не брать 4 поперечные стены, развесовка 50% это приходится на центральную стену и по 25% на надстройку (аттиковую стену). Вернёмся к весу крыши со снегом, это 24 тонны, из них 12 приходится на подконьковую стену и по 6 тонн на аттиковую. Если брать средний вес снега за 50 лет, то это не более 12-16 тонн, возьмем среднее значение в 14 тонн, из них 7 на подконьковую стену и по 3,5 на аттиковую.Считаем дальше. У нас в аттиковой стене 16 стоек, из них на около фронтонные и 2 средние перегородки приходится по 10% веса крыши, то есть 4 из 16 стоек держат 40% веса крыши и еще 12 стоек остальные 60% веса, делим вес 6т или 3,5т на 12/60%, то есть каждая стойка 5% веса, получаем точечную (сосредоточенную) нагрузку, которая приходится на нижнюю обвязку верхней стены, это 300кг (было 50 лет назад) или 175кг стандартный вес, а без снега и того меньше, всего 60кг.Таким образом, нагрузка с которой может давить стойка будет составлять: с небывалым снегом 300кг с редким 175кг с обычным 120-130кг без снега всего 60кгДалее, на картинке ниже, наш любимый оконный проем. Снова считаем процент давления от места установки стойки. Первый вариант, если проём 1м стойка давит ровно по центру макс. 300кг (обычный не более 150кг). Если стойка стоит не далее 1/3, то уже не 300кг, а 150кг, и обычно 180кг и 90кг, соответственно. Если стойка стоит не далее 1/4, то уже всего 150кг или 75кг, соответственно. Если на проем приходятся 2 стойки или он шире 1,2м, то мы всегда ставим двойные стойки и сверху ригель.

Из цифр следует, что нагрузка на стойку от 75 до 150кг, что не очень много и совсем не критично. Даже если бы мы просто поставили стойку на окно поверх бруска в 1,2м, то даже в этом случае окно бы не заклинило и не перекосило.
Разбираемся дальше. Несущая способность сдвоенного под стойками бруса равняется 50х150х2=100х150 (это, так называемая, обвязка, выделена синим цветом на картинке выше) она держит на длине 1200мм до 500кг с прогибом менее 1мм, у нас вес как мы высчитали выше, бывает не более 300кг, а обычно не более 150кг. Для справки: разрушающая нагрузка более 2000кг, запас по прогибу в 2-3раза, по разрушению 6-12раз.

То есть, если мы не ставим ригель или хедер, то нагрузка на окно менее 0,3мм при весе снега 300кг, а при весе 150кг её просто нет, но это не все. Чтобы развеять последние сомнения скептиков, на картинке ниже, так называемый коробчатый ригель. Роль ригеля или коробки выполняет ОСБ прибитая по фасаду. Для лучшего понимания приведу пример, который, в свою очередь, мне привел один заказчик. Он сказал: «Помните, 20-30 лет назад приходили посылки в фанерных ящиках? Там фанера была 3мм и щепки по бокам, которые все это держали на маленьких гвоздиках, но на удивление такой ящик мог выдержать наезд легкового автомобиля и не сломаться.» В данном случае та же ситуация. Первый вариант в оригинале с нормативным документом, второй - перевод, третий - расчёт пролета и его обшивки, и, это с учетом доски шириной 38мм, в нашем варианте при доске 50мм (+33%) размеры длинны могут быть значительно больше.

Наш канал в целом про то, как мы дом себе строили своими руками. Дом мы уже достроили и сейчас вплотную подошли к вопросу благоустройства участка. Этим летом планируем возвести на нем несколько строений. Также один приятель попросил спроектировать ему бюджетную каркасную баню для дачи. Задача была сделать ее максимально недорогой. Проект мы составили. Сейчас на стадии его максимального удешевления. Ищем варианты, на что можно заменить классический ленточный фундамент. Мы решили заменить его на бетонные блоки, но в процессе подбора нашли еще несколько интересных вариантов, которыми хотелось бы с вами поделиться. Может, кому-то они больше подойдут, вернее, вы их у себя по близости сможете по наиболее привлекательной цене купить. Все эти идеи хорошо подойдут для всяких бытовок, сараев и прочих строений под хозяйственные нужды. Итак, поехали.

Фундамент из новых бетонных блоков.

У нас на предприятиях, делающих газо-блоки, иногда можно найти бетоноблоки. Их делают сильно реже, поскольку они из-за большого веса не выдерживают конкуренции с газоблоком, но все же найти можно. Мы на такие блоки поставили террасу, пристроенную к дому. Делают их из отсева обычно. У нас они стоят 40-45 рублей за штуку. Найти можно на мелких производствах газоблока.

Фундамент из БУ железобетонных столбов ЛЭП

Есть у нас знакомый, который поставил небольшой дачный домик (6 на 6 м) на фундамент из 3 столбов из-под ЛЭП, купленных за 4 тысячи рублей. У него вышло на все про все вместе с доставкой около 6 тысяч рублей. Выровнял грунт предварительно и на него положил столбы. В принципе, домик неплохо на них себя чувствует.

Фундамент из БУ железобетонных конструкций

Иногда в объявлениях попадаются варианты с БУшными плитами. Бывает, плиты перекрытия можно найти за недорого, у нас одно время очень много продавали «П» образных кровельных плит с «коровников». Также как-то попадались фундаментные блоки ФБС по 500 рублей за штуку. Тут уж как повезет.

Фундамент из железнодорожных шпал

Также небольшие строения можно ставить на обычные железнодорожные шпалы. Как-то привозил человеку несколько шпал. Покупали мы их по 200 рублей за штуку. Шпалы есть деревянные, пропитанные креозотом, есть железобетонные. Тут также надо смотреть, что найти можно.

Чурки «комели» вместо фундамента.

В горном Алтае достаточно распространенный способ. Небольшие хозпостройки, и даже не очень крупные дома, ставят на лиственные чурки. Как-то знакомый хотел себе сделать декоративный стол на даче. И нужен был ему крупный комель под это дело. Нашли его у людей, которые торгуют дровами. Они с удовольствием от таких «активов» избавляются. Рубить их тяжело потому что.

Фундамент на автомобильных покрышках

Берутся автомобильные покрышки, бывшие в употреблении, либо в них набивается ПГС, либо они заливаются раствором, и на них ставится строение. Некоторые даже дома на них умудряются ставить из экономии.

P /S от автора блога

Конечно, кто-то скажет, что подобные фундаменты не долговечны. Но, с другой стороны, например те же столбы ЛЭП, да они могут еще и само строение пережить по большому счету. Единственное, что нужно четко понимать, что купить по привлекательной цене подобные вещи может и не получиться. Но нужно мониторить объявления или просто просмотреть все, что в наличии есть, и от этого отталкиваться. Мы планируем новые бетоноблоки как раз потому, что они в наличии и их можно на обычной легковушке перевезти.

Рад буду, если кому-то идею подкинул. И спасибо за ваши отметки «Палец вверх». Если интересны разные бюджетные идеи для строительства, подписывайтесь на «Самострой» .

Вечер добрый!
Простите за дилетанский вопрос. В каких случаях столбчатый фундамент типа "ригель по столбам" допускает опирание ростверка на грунт?

В частном строительстве часто применяют столбчатый фундамент, заглубленный на глубину промерзания с ростверком, объединяющим столбы. Обычно рекомендуется ростверк отрывать на 10-15 см от грунта, что бы при морозном пучении грунт мог подняться, не касаясь ростверка. Иначе есть опасность отрывания ростверка от столбов, его разрушения либо крена всего строения ("вытащенный" столб на место уже не встанет).

Ригель фундамента - рандбалка или ростверк.
Существует два варианта расположения ростверка относительно уровня земли - низкий ростверк (фактически "лежит" на земле) и высокий ростверк (есть зазор между низом ростверка и землей). Оба варианта имеют права на жизнь. Выбор варианта зависит от назначения сооружения. В строительстве зданий чаще всего применяют низкий ростверк, которые на самом деле даже несколько заглублен в землю. Откуда Вы взяли рекомендации отрывать на 10-15 см ростверк от грунта - не знаю. А как Вы будете делать отмостку в этом случае?
Морозное пучение есть в любом грунте, разница - в величине подвижки грунта. Чтобы ростверк не "порвало" морозным пучением, существуют несколько методов. И песчанную подушку могут сделать, и подушку из ПГС сделать, и грунт утеплить и много чего еще.

Большое спасибо, что обратили внимание на мой вопрос.

Не беря в расчет Интернет, про отрыв ростверка от грунта читал у Яковлева РН, автора "Технологии Тисэ". Он аргументирует отрыв ростверка следующими соображениями.

В столбчатом фундаменте вес строения на грунт передают подошвы столбов. Они покоятся на непромерзаемом неподвижном грунте. В частном домостроении вполне возможна некруглогодичная эксплуатация строения, поэтому грунт под ним вполне может промерзать. И зачастую даже сильнее, чем снаружи (неутепленное подполье, лишенное снежного покрова).

Соотвественно, на влажном пучинистом грунте подъем поверхности может составлять 10-15 см. Силы морозного пучения велики - до 10-15 тонн на кв. метр. Оставленный зазор полностью снимает влияние этого явления на ростверк - он не будет воспринимать подъемные усилия. От касательный сил пучения, испытываемых столбами, спасает как вес строения, так и уширение подошвы столба (столб может работать как анкер).

Автор выступает и против подсыпок под ростверк из непучинистых материалов (песок, щебень). Во-первых, осенний подъем грунтовых вод может привести к намоканию песка, что лишает его непучинистых свойств. Во-вторых, при промерзания пучинистого грунта ниже песка, песок просто передаст подъемное усилие на ростверк.

Вроде звучит довольно логично.

А в чем смысл "низкого" ростверка? Почему нельзя применить просто ленту неглубокого заложения?

начнем с азов вообще - столбчатые фундамент логичнее применять под колонны (столбы). применение столбчатых фундаментов с ростверком под бани и прочим легким зданиям - обосновано лишь стремлением максимально снизить стоимость фундамента. Я подобные фундаменты не очень люблю. ИМХО По мне лучше применить мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент. Опыт есть, удачный, проблем нет.
Величина сил морозного пучения в 10-15 тс/м2 - на совести автора.
То, что автор (Яковлев) против подсыпок - его личное дело, никак не согласующееся с действующими нормативами и применяемыми узлами. Если на площадке так много грунтовых вод, уровень их высок - тогда обязательно требуется делать дренаж. Который благополучно снимает вопрос пучиности грунта.
У меня сейчас в работе объект - поселок таунхаусов. Там есть низкий ростверк, верхний слой - суглинок полутвердый. Монтаж ведется в настоящее время - проблем в разрушеним (трещинами) в ростверке нет. Правда и морозов сильных нет, но и роствер не пригружен конструкциями.
Мое мнение - читайте не только Яковлева.

еще раз - если Вы сделаете зазор между ростверком и землей, то как Вы организуете отмостку? а что будет под зданием? тоже воздушная прослойка?

Я не очень большой знаток фундаментов, и такие спецы как АMS и др. по грунтам помогут больше, но видел в Пособии по проектированию свайных фундаментов расчет на морозное пучение, там довольно ясно и понятно все написано. Может поможет

Может ,если есть геология. Частное домостроение часто выполняется на "прикидках". Видимо человек просто хочет подстраховаться. А если уж на то пошло, то я бы сделал ленту или плиту под всем зданием. Непонятно зачем там столбы? К тому же, по видимому, они имеют маленькую площадь, раз их в ростверк объединяют. А может это сваи буронабивные а не "столбы"?

То, что автор (Яковлев) против подсыпок - его личное дело, никак не согласующееся с действующими нормативами и применяемыми узлами. Если на площадке так много грунтовых вод, уровень их высок - тогда обязательно требуется делать дренаж. Который благополучно снимает вопрос пучиности грунта.

В условиях загородного домостроения дренаж порой будет "золотым".

Забирку автор предлагает делать из ЦСП.

А какие еще проблемы (потенциальные) есть у висячего ростверка?

Вы уж простите меня, но лучше делать правильно, чем неправильно.
Я противник строительства домиков Дяди Тыквы.

__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.

Ради интереса зашел на сайт производителя.
Сказать, что я в шоке - ни сказать ничего. Здания, построенные по такой технологии не сдать госкомисии. А проект такого здания не пройдет экспертизу. Всегда буронабивные сваи соединялись воедино с ростверком посредством арматурных выпусков из сваи. На фотографиях "творца технологи" наоборот верхнюю поверхность сваи покрывают слоем битумной мастики. При этом нижняя грань ростверка кладется на обрез сваи. Такое здание можно будет домкратом сдернуть с фундамента. И после этого автор заявляет о сейсмостойкости здания. желания дальше ловить ошибки в его технологии нет.
Фото ростверка

Я обычно заглубляю ростверк на 15-25 см ниже отметки отмостки. А под его основание (но не на сваю!) кладу 5 см пенополистирола. Утепление по боковым стенкам ростверка кроме прямого назначения еще и снимает касательные нагрузки.
Что касается дренажа ( в одном из верхних постов о нем упоминали)- я рекомендую его абсолютно во всех случаях и просто не берусь за подряд, если он не предусмотрен в случае здания с подвалом. Такие чудеса приходилось видеть ( и исправлять) у особо экономных. А виноватым оказывались, как правило, отгадайте кто.

При этом нижняя грань ростверка кладется на обрез сваи. Такое здание можно будет домкратом сдернуть с фундамента. И после этого автор заявляет о сейсмостойкости здания.

Изначально он предлагал оставлять выпуски арматуры из столбов. Потом отказался. Сейсмостойкий вариант по-другому делается. Всех деталей не помню, но общая идея в том что из сваи выпускается резьбовая шпилька, она проходит сквозь ростверк и через прокладки затягивается с определенным усилием.

Вопрос к Andronу - если Вы так верите в технологию ТИСЭ, то почему задаете вопросы не автору технологии (касательно узлов),а на этом форуме?

Мнение автора мне хорошо знакомо, здесь же можно получить оценку профессионалов "со стороны". И вопрос был про не столько про ТИСЭ сколько про низкий ростверк.

Спасибо за Ваши ответы. У автора, кстати, уже не спросишь - он недавно умер

Правильно ли я понял, что низкий ростверк более распространён, но при этом на свойства грунта накладываются ограничения (в т.ч. по влажности, пучению и т.п.), что требует дополнительных мероприятий (дренаж и т.п.)?

Верно ли что оторванный от грунта роствек + столбы с расширением менее подвержаны пучинистым воздействиям, но несут в себе проблемы с обустройством забирки и отмостки?

Про дренаж. Очевидно что для промышленных зданий, многоэтажного строительства, городской застройки он является обязательным элементом. Но в частном домостроении зачастую приходится сториться на влажных глинистых почвах в низинных местах. И если в рамках посёлка/деревни/садоводства нет дренажа, и нет ествественного уклона, которым можно воспользоваться, то принундительная перекачка грунтовых вод для одного участка не выглядит логичным решением.

Я не проповедник ТИСЭ. Для меня было очень ценным услышать мнения людей, занимающихся серьезным проектированием. Спасибо еще раз.

Низкий ростверк - более распространен в гражданском и промышленном строительстве. Высокий ростверк применяют либо в транспортных сооружениях либо в районе вечной мерзлоты (дабы не подтапить вечную мерзлоту под зданием).
Морозное пучение весьма существенно в водонасыщенных глинитсых грунтах и практически незаметно для песчаных грунтов. Заключение о грунтах выдают на основании инженерно-геологических изысканиях, а не "на глазок" (хотя для сарая сгодится).
Наиличие уширения у сваи - дело вкуса. Можно чаще поставить сваи и обойтись без уширений. Соединение арматурой сваи и ростверка - крайне желательно.
Решение о дренаже принимается на основании данных об уровне грунтовых вод, сезонном колебании уровня, рельефе участка.
Сделать дренаж около дома - не так уж и сложно, одной из составляющих является вертикальная планировка (организация) рельефа, с помощью чего поверхностные воды отводятся от здания в сторону. Так же не сложно прокопать канаву и заложить туда дренажную трубу, обернутую в геотекстиль. Типовое решение по канаве найти не сложно. Не забыть при этом устроить колодец, куда будете из дренажа сбрасывать воду.
P.S. До сих пор не могу понять смысла слова "забирка" в контексте нашего разговора. Это где Вы хотите разместить забирку из ЦСП?

Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.

Этим летом тоже делал такие фундаменты, поскольку домики шли на продажу, подвал финасировать никто не собирался.
Ростверк/ригели заглублял на 100 в самом низком месте площадки, выше - "как получалось". (участки были ровные) Под ригелями (связанными со сваями, естественно) - песок/пгс h300 шире ригеля на +100 с каждой стороны. Песок/ПГС - не трамбовать/не проливать - бросить на него тонкий пенопласт или оргалит с ПЭ плёнкой. Оргалит - чтобы бетон не "уплотнил" песок. ПЭ - для сохранения воды в бетоне.
При перерыве в работах заставил "узбеков" даже "вскопать" осевший песок.

На тех домах, где я не успевал следить - сейчас "жду" сюрпризов, которые чаще бывают в середине апреля.

Ещё вариант для коттеджей - лить этот ростверк/ригели как элемент цоколя - если не будет отделки, требующей СУХОГО цоколя, а будет - облицовка. Тогда его можно сделать высоким и соответственно весьма жёстким.

Морозное пучение весьма существенно в водонасыщенных глинитсых грунтах и практически незаметно для песчаных грунтов. Заключение о грунтах выдают на основании инженерно-геологических изысканиях, а не "на глазок" (хотя для сарая сгодится).

Изыскания можно делать только в какое-то определенное время года? В середине сухого июля УГВ будет на 2.5 метрах, а осенью-весной вода стоит в полуметре.

Но опять-таки на пучинистых грунтах свая может работать как анкер, если недогрузили фундамент (стройка не закончена) и касательные силы пучения велики.

Типовое решение по канаве найти не сложно. Не забыть при этом устроить колодец, куда будете из дренажа сбрасывать воду.

Конкретно на моей даче весной-осенью вода в колодце стоит на полуметре. Оврагов/склонов поблизости нет. В канавах вода стоит. Куда ее отводить. Сколько это может стоить?

P.S. До сих пор не могу понять смысла слова "забирка" в контексте нашего разговора. Это где Вы хотите разместить забирку из ЦСП?

Автор технологии предлагает ставить листы ЦСП снаружи столбов, крепя скользящими креплениями к ростверку.

Всем уважаемым камрадам здравия. Данная статья появилась после того как я хотел ответить на вопрос Deletant о строительстве дома, но ответ вышел на целую статью))) Итак представлю свой взгляд на этот вопрос))))

Прежде всего я хотел бы сказать, что данные представленные ниже я считаю оптимальные по соотношению — цена качество, что подразумевает, как в сторону увеличения стоимости постройки так и в сторону уменьшения.
Итак начнем.
Постройка дома, ЗКП, бункеров и др. основных сооружений требует очень много сил и времени, так что трижды подумайте прежде чем начинать. Но если решение все же выбрано. и стройка неизбежна. то, надеюсь, данные заметки вам помогут.
Итак. С чего же начать? правильно с выбора участка.
УЧАСТОК.
Подобрав участок или прийдя на доставшийся по наследству)))) не поскупитесь а вызовите беларус экскаватор и попросите вырыть яму на максимум его глубины. И посмотрите на грунт. Это самый дешевый и достаточный способ произвести геологоразведку участка)))). Итак смотрим: если за черноземом последовала желто-оранжевая (обычная) чуть влажная глина — вам несказанно повезло, никаких дополнительных затрат и гидроизоляции вам делать не надо. Грунт на 5+.
Если после чернозема, а если его нет и сразу идет влажный песок — то 4.
Если копнув на метр яма за полчаса наполняется водой — поздравляеи вы стали обладателем плывуна, и болото где-то близко)))). Грунт твердая 2
Есть ещё промежуточные варианты типа грунтовых вод в глиняных пластах на глубинах от 2 и более метрах)))). Такие грунты я оцениваю на тройку. Иногда целые поселки стоят на таких грунтах, например, из-за искусственного озера.
Потратив 1000 рублей вы станете обладателем ценнейшей информации которая вам пригодится в дальнейшем для определения нужного вам фундамента.
ФУНДАМЕНТ.
Самая важная часть здания — фундамент. От того насколько хорошо вы его сделаете, будет зависеть как долго простоит ваш дом, бункер и др. Не будте скупердяями лучше перебдеть чем недобдеть)))
Вот тут то и кроется ахилесова пята — на плохих грунтах стоимость фундамента может составлять до 70% от стоимости дома. Так что дешёвость участка может повернуться боком.
Итак, первоначально нам нужно выкопать траншею под фундамент — обычно его делают глубинной 1-1,2 м в зависимости от региона, лично я всегда делаю с русским запасом ;-)))). А если брать крайний север то там вообще все на сваях. Так же я советую не брать экскаватор с траншейным ковшом. На вид тот выглядит вот так:

дело в том что потом ставить фундамент с помощью крана ювелирно практически нереально, так что запас по ширине траншеи должен быть. Минимум ширина ковша должна быть760 мм.
Если вы стали обладателем участка с грунтом на 5+, то вам достаточно на низ траншеи насыпать 5-10 см гравия 0-20 фракции и можно ложить сам фундамент. Если же вы стали обладателем 4, то я реккомендую 15-20 см щебня, на 3 — 10-15 см песка потом 15-20 см щебня потом 5 см песка. В случае же тяжелых ситуаций с плывуном, вам подушку делать не надо, так как и саму траншею(вы её чисто физически не сделаете)))). Если честно, то участки с плавуном лучше вообше обходитьь стороной, но если все же приспичило, то вам необходимо забивать сваи, сами сваи хоть и дороги, но основные затраты несет сваебитная машина, сваи забиваются по углам, и в ответственных местах, при размере 10*10 в среднем уходит около 16 свай. Конечно можно и без свай, но срок эксплуатации колеблется в пределах 3-15 лет в зависимости от заболоченности участка. Соорентировать по трудозатратам. Траншею 10 на 10 с перегородками вам выроют часа за 1,5. Так что не слушайте здесь работы на день давай десятку из расчета штуку в час. Рабочаю по варианту №3 должны засыпать за 2 дня. Лично я с помошником фундамент 11 на 18 засыпали за 3,5 дня.

Решил отдельно так сказать высказать свои теоретические изыски в области бункеростроения. Так как в реале никогда их не строил. но по этой теме расскидывал мозгами))).
По моему мнению бункер надо строить в почвах на 5 и 4. Востальных случаях не пройдет так как в плывунах, велика вероятность что убежище выдавит на верх, т.е. бункер всплывет. Мне рассказывали что в плохом грунте выдавливало даже обычные бетонные кольца. Поэтому в плывунах жкхашники делают глухую врезку, хотя сейчас по закону вроде как не положено))). Однако начнем. Мы нашли нужный нам участок.
Здесь суть несколько другая — нам необходимо закопаться как можно глубже. Так что всякие белорусы придется отбросить. ЕКи или лучше каты или джсб. И то учтите что глубина все равно не будет больше 5 метров даже на хороших грунтах. Но этого вполне достаточно. Бункер должен быть вытянут и я рекомендую ширину в 3 м. длина около 15 м. причем можно сказать (а может и нужно) экскаватарщику что делаешь мастерскую, а земли мало вот и приходится делать под землей, чтоб капустку высаживать))) у виска пальцем покрутят да и забудят. Скажешь бункер — точно ни в жизнь не забудут.
С канавами разобрались идем дальше.
Следующее что вам понадобится — это фундаментные блоки или ФБС.

Вот мой вам совет — на… й не покупайте это г… о за такие деньги. Лучше поищите в инете или местной газетке — б\у ригеля. Так как на просторах нашей страны развалили просто бесчисленное множестов цехов и ферм, то данный продукт вы найдете без труда. Итак вы можете найти ригеля разной конструкции, я рекоммендую длинной 6м или 10,5 м. Длинные ригеля настоящие монстры с херовой кучей арматуры внутри — 40 мм. — была толщина несущей арматуры у меня. Пример ригеля.

Так что поставив их за место блоков ФБС — вы получете не просто фундамент, а армированный. Лично я не пожалел купил сварку, немного нашел арматуры и прихеракал ригеля друг к другу так что не расцепишь — в результате получив монолитный фундамент. Кстати забыл сказать что это все очень дешево — 6 м ригель с доставкой стоит 2,5 рубля тогда как блок ФБС 2,4 м столько же стоит, нет ну если конечно вам достались блоки по цене 200-300 рублей за штуку можно и их))) 11 метровый ригеля стоят 5-6 рублей за штуку. Кстати качество ригелей очень высокое (ещё бы СССР) моя макита курила в сторонке при пробе пробить дырку и говорила — никак хозяина)))). Если вы стали обладателем грунтов ниже 5, то необходимо сделать гидроизоляцию, на самом деле ничего страшного нет берете грунтовку на битумной основе и везде промазываете — этого достаточно.

Цоколь.
Итак вы уложили ригеля — пора делать цоколь, его можно делать из красного(обязательно) кирпича, но я рекомендую забацать опалубку и захренакать бетонный цоколь заказав миксеры — уверяю вы сэкономите не только деньги, но и свои нервы и время — 25 кубов бетоного цоколя легко залить за день. Пример опалубки.

Но здесь замечу несколько моментов — ни в коем случае не берите кромленные доски, только потратите зря лишние деньги. Берите не кромленные самые дешевые а когда сколотите опалубку изнутри при помощи строительного степлера закройте обычной садовой пленкой по цене 12 руб за метр. И все щели которые неизбежно возникнут закроется целофаном. Проверено на практике. Эта херня спокойно держит бетон.
По высоте цоколь я реккомендую делать 30-40 см. По ширине на 5 см больше стен. Марку бетона я рекомендую брать М-150 а сразу после заливки пройтись глубинным вибратором, что повысит прочность как минимум на 30 единиц. После всей заливки в опалубку необходимо засыпать на 2-3 см опилками и поливать в течении 5 дней чтоб они были мокрые, после этого можно разъопалбливать.
На этом пока заканчиваю для удобоувариваемости так как букоф очень много))))

Перегородка — это ограждающая конструкция небольшой толщины, которая не воспринимает нагрузку от вышележащих элементов здания. Не стоит путать это понятие с полноценными стенами, несущими или ненесущими. Фундамент под перегородки потребуется при возведении полов по грунту и ленточного фундамента.

В этом случае перегородки преимущественно выкладывают из кирпича. Толщина конструкции составляет 12 см. Кирпичное ограждение толщиной 25 см и более стоит воспринимать уже как стену и предусматривать под них полноценные фундаменты.

Существует несколько вариантов устройства фундаментов под перегородки в доме.

Усиленная бетонная стяжка

Такой метод достаточно часто применяется при строительстве многоквартирных жилых домов, административных и общественных зданий. Исполнители — профессиональные работники. Для тех, кто занимается возведением дома «для себя» этот вариант не рекомендуется. При несоблюдении технологии на перегородках появятся трещины.

Суть способа заключается в устройстве уширенной цементной стяжки в месте опирания ограждающей конструкции. Если по всей ширине пола она заливается 80 мм, то под перегородку толщина составляет 200-300 мм. При этом ширина усиленного участка принимается 120-500 мм плюс по 90-200 мм с каждой стороны на откосы. В идеале откос должен быть 45 градусов.

При укладке сетки важно соблюдать защитный слой бетона. Он убережет арматуру от воды и ржавчины. Минимальное значение для фундаментов составляет 40 мм согласно таблице 10.1 СП 63.13330.2012. Чтобы обеспечить защитный слой используют специальные пластиковые фиксаторы.

Важно! Основание под цементную стяжку должно быть тщательно выровнено и уплотнено. Обычно в качестве подушки используют подсыпку из песка или щебня толщиной 300-500 мм, которую послойно уплотняют. При несоблюдении этого пункта обязательно появятся трещины.

Между бетонным основанием и кирпичной перегородкой предусматривают гидроизоляцию. Это может быть цементный шов толщиной 50 мм, но лучше использовать рубероид или подобный материал.

Специалисты рекомендуют выполнять работу в таком порядке:

заливка монолитного фундамента;
укладка подушки под полы по грунту с тщательным послойным уплотнением (толщина одного слоя не должна превышать 15-20 см);
заливка чернового пола с учетом усилений под перегородки;
возведение стен, перекрытий и кровли здания;
кладка перегородок.

Балки-ригеля с опиранием на наружные стены

Этот вариант можно назвать более подходящим для непрофессионалов. Возможностей нарушить технологию здесь меньше. Роль фундамента под межкомнатные перегородки в этом случае играют железобетонные балки, перекинутые между стенами здания.

Сечение и армирование

Сечение такой балки принимается 350х500 мм при длине не более 6 м. При этом 350 мм — это ширина элемента, а 500 мм — высота. Если пролет составляет 2-3 м, сечение балки можно уменьшить до 200х300 мм (больший размер — высота). Путать местами ширину и высоту запрещается. При неправильной установке ригеля, его несущая способность существенно снижается.

Балки-ригеля в качестве фундамента под перегородки в доме.

Если пролет составляет более 6 м, потребуется устройство промежуточных опор. Для этого изготавливают столбчатые фундаменты из монолитного бетона или фундаментных блоков заводского изготовления.

Схема армирования балки под перегородки.

Усиление балок выполняют с помощью стальной арматуры класса А400 или А500С. В качестве рабочего продольного армирования четыре стержня диаметром 10-12 мм. Для совместной работы стержней устанавливают хомуты из арматуры диаметром 8 мм. Шаг хомутов принимают в среднем 200 мм. При армировании важно соблюдать защитный слой бетона — 40 мм.

Опирание

Балки должны опираться на фундамент не менее чем на 200 мм. Для этого при возведении цоколя предусматривают специальные ниши. Если фундаменты уже завершены, ниши для установки ригелей делают перфоратором.

Нишу проектируют так, чтобы верх балки располагался на 10-15 см ниже отметки чистого пола. Под опирание балки укладывают гидроизоляционный материал. Особенно это актуально при контакте разных по свойствам материалов. Например, если цоколь выложен из кирпича. В качестве гидроизоляции используют рулонные типы: рубероид, линокром, гидроизол и т.п. Между бетонной балкой и кирпичной перегородкой также нужна гидроизоляция.

Важно! При использовании указанного метода важно не забывать о морозном пучении грунта. Это явление возникает при одновременном действии на почву холода и влаги. Основание увеличивается в объеме и старается приподнять здание.

Предотвращение повреждений

Борьба с морозным пучением актуальна для владельцев участков с залеганием глины, суглинка или супесей. Верный способ избежать действия морозного пучения на фундаменты перегородок — предотвратить контакт балок с землей. Сделать это легко, нужно лишь приподнять ригеля над поверхностью.

Рекомендуемая ширина зазора составляет 10% от глубины промерзания грунта, но не менее 100-150 мм. Глубину промерзания высчитывают по формулам из СП 131.13330.2012. Чтобы упростить расчеты, можно воспользоваться специальными картами и таблицами, в которых приведены значения для разных городов.

Карта промерзания грунта.

Между ригелем и землей можно уложить слой пенопласта низкой плотности. Этот материал при повышении давления со стороны грунта станет демпфирующим слоем и предотвратит повреждения балок и перегородок.

Основная проблема, которая возникает при возведении опорных конструкций здания — деформации грунтов. Она не так остро стоит при строительстве на крупных песках или крупнообломочной почве, но важно помнить, что надежное основание под перегородки в подвале или на первом этаже — залог отсутствия трещин и неприятностей. На втором и последующих этажах такие конструкции устанавливают прямо на перекрытия.

Читайте также: