Фундамент из деревянных столбов

Обновлено: 24.04.2024

Для возведения небольших и легких зданий, таких как бани или коттеджи из бруса, оцилиндрованного бревна или каркаса, беседки и дачи можно использовать простой столбчатый фундамент из дерева. Его монтаж достаточно трудоёмок, но при этом расходы на обустройство такого основания в разы меньше, чем если заливать бетонный каркас.

Для монтажа деревянного фундамента столбчатого типа необходимо использовать только те сорта древесины, которые устойчивы к воздействию влаги. Оптимальными являются тик, лиственница или сосна при условии её качественной предварительной обработки. Именно эти породы дерева могут прослужить столбами для фундамента не один десяток лет. При этом стоит отметить, что для создания столбчатых опор фундамента лучше использовать исключительно нижнюю часть ствола дерева, которая носит название комель и отличается повышенными износостойкими характеристики.

Важно: желательно, чтобы диаметр деревянного столба опоры был не менее 200 мм. При этом углублять столбчатый фундамент из древесины стоит на глубину не менее 50 см (для внутренних стен дома), и на глубину 75-115 см (для несущих наружных стен здания).

Чтобы столбы-опоры из дерева прослужили дольше, необходимо перед монтажом провести их обработку антисептиком. Такая дополнительная защита дерева позволяет увеличить срок службы столбчатых опор в 1,5-2 раза.

Преимущества и недостатки фундамента из дерева

Для монтажа деревянного фундамента столбчатого типа необходимо использовать только те сорта древесины, которые устойчивы к воздействию влаги

Деревянный фундамент из отдельно стоящих опор отличается целым рядом преимуществ, которыми являются:

Простота устройства основания для дома;
Низкая затратность на проведение работ;
Отличная теплоизоляция дома на деревянном фундаменте, поскольку именно дерево отлично сохраняет природное тепло и не позволяет холоду от грунта пробираться в здание;
Дерево обладает свойством упругой деформации, что делает такие столбы-опоры максимально износостойкими под воздействием движения грунта и давления дома на них.

К недостаткам деревянного фундамента можно отнести низкий срок службы, исчисляющийся несколькими десятками лет. Особенно эта негативная сторона древесины может проявиться на переувлажненных грунтах.

Стоит отметить, что разные сорта дерева имеют свой, отличный от других, срок службы:

Так, дубовые опоры могут прослужить в среднем 15 лет, а при условии качественной обработки их антисептиком срок службы удастся повысить до 27-32 лет;
Лиственница итого прослужит меньше — всего 7-8 лет. Если же дерево обработать перед монтажом, то удастся повысить эксплуатационный срок этих пород дерева до 11-15 лет.

Однако даже такой минус не мешает древесному фундаменту быть востребованным особенно в кругах дачников-самоделов.

Строительство фундамента на деревянных опорах

Работы по возведению деревянного фундамента выполняются в несколько этапов. Так, в первую очередь необходимо рассчитать параметры деревянных опор. Все размеры высчитываются в соответствии с особенностями грунта и общей массой будущей постройки. Как правило, глубину для деревянных опор по наружным стенам делают от 75 см до 115 см. Для внутренних стен можно несколько уменьшить глубину монтажа столбов до 50 см.

Важно: при этом надземная часть каждого из столбов должна находиться в единой для всех опор горизонтальной плоскости.

Для вычисления длины деревянной опоры необходимо сложить подземную длину опоры и надземную её часть. Как правил, выступающая часть столба равна около 60 см плюс небольшой запас под необходимое спиливание. Расстояние между будущими опорами должно составлять не более 2 метров. Но при этом каждый столб-опора должен находиться под всеми стыками стен, в местах углов и выступов.

Антисептическая обработка дерева

Древесину обязательно нужно заранее ошкурить и наметить верхнюю и нижнюю части в соотвествии с ростом бывшего дерева

Это самый важный этап в возведении деревянного столбчатого фундамента. При этом стоит знать, что заготовку бревен под столбы лучше всего проводить в холодные месяцы в период ноябрь-январь. Древесину обязательно нужно заранее ошкурить и наметить верхнюю и нижнюю части в соотвествии с ростом бывшего дерева.

В качестве антисептирующего метода можно выбрать один из нижеприведенных:

Обжиг древесины до крепкой угольной корочки;
Химическая обработка древесины.

Каждый из методов имеет свои особенности исполнения, преимущества и недостатки.

Метод обжига

В этом случае дерево необходимо качественно обжечь со всех сторон на длину, равную подземной его части и плюс 20-25 см надземной части столба

В этом случае дерево необходимо качественно обжечь со всех сторон на длину, равную подземной его части и плюс 20-25 см надземной части столба. Обжигать дерево можно либо паяльной лампой, либо на костре. Метод обжига древесины требует соблюдения определенных правил:

Так, дерево нужно обжигать равномерно и следить, чтобы толщина корки не превышала 2 см;
Перед обжигом следует обработать периметр дерева глиной, слоем 1 см;
После технологии обжига следует обмазать столбы битумной мастикой или смолой.

Химическая обработка древесины

Этот вид антисептической обработки дерева гораздо проще обжига, но требует определенных затрат на закупку химических препаратов

Этот вид антисептической обработки дерева гораздо проще обжига, но требует определенных затрат на закупку химических препаратов. В качестве антисептических средств можно использовать такие суспензии:

Водные растворы . Это самый простой вид суспензии. Приготовить её можно из подручных средств, таких как поваренная соль и борная кислота из расчета 950:50 гр соответственно на 5 литров только закипевшей воды. Полученным раствором обрабатывают деревянную опору по всей длине.

Важно: водный раствор запрещено использовать в том случае, если уровень грунтовых вод на участке расположен высоко. В таких условиях суспензия будет просто смываться с поверхности столба, поскольку не имеет свойства глубокого проникновения в структуру дерева. Здесь лучше использовать уайт-спирит или сольвент.

Паста глиняная . Этот тип средства также можно смешать самостоятельно из жирной просеянной глины и воды. Полученным составом обмазывают деревянные столбы для фундамента.
Готовые химические препараты в виде растворов железного купороса, фтористого натри, хлористый цинк, кремнефторисиый натрий или аммоний.
Масла — антраценовое, каменноугольное, сланцевое, креозотовое и пр . Но такие средства являются максимально токсичными из всех, поэтому стоит соблюдать все правила, указанные в инструкции.

Важно: самым эффективным считается тот антисептик, который имеет хорошую проникающую способность, не токсичен, бережно относится к металлическим крепежам, не вызывая их коррозии, а также устойчив к воздействию гриба.

Бурение ям под столбы

Следующий этап работ при возведении деревянного фундамента является копка ям под опоры. Яму можно копать просто лопатой, а можно использовать садовый бур нужного диаметра.

Важно: диаметр ямы под установку опорных столбов должен в 1,5 раза превышать сечение деревянной опоры.

После того как ямы будут готовы, необходимо обязательно сделать прочную песчаную подушку толщиной 15-20 см. Её нужно слегка смочить и хорошо утрамбовать.

Перед монтажом стоит сделать специальный гидроизоляционный бандаж для каждого столба. Для этого используют толь или рубероид, коими и обертывают подземную часть опоры в несколько слоёв, проклеивая их битумной мастикой. В результате даже при движении грунта в горизонтальной плоскости слои почвы будут просто скользить по опорам, не причиняя им вреда.

Монтаж опор

В подготовленные ямы устанавливают деревянные столбы намеченной частью вниз. Для ровности монтажа можно использовать строительный уровень. Все опоры должны стоять строго по вертикали. При этом важно, чтобы все опоры были установлены строго по оси стен. Чтобы этого добиться, нужно сначала смонтировать опоры по углам дома и после этого натянуть между ними шнур-причалку. Это может быть леска, проволока или капроновая нить. По нему-то и ровняют горизонталь установленных столбов.

Важно: для большей надежности все опоры можно устанавливать на специальную крестовину, которую крепят к нижней части деревянной опоры. Это в разы увеличит износостойкость столбов.

После установки столбов необходимо произвести обратную засыпку опор. Для этого используют мелкий щебень или речной песок. Сыпучие насыпают слоями по 15-20 см и хорошо при этом трамбуют, соблюдая вертикальность установленных свай.

В последнюю очередь все смонтированные столбы нужно выровнять по горизонтали. Для этих целей используют специальную леску, которую нужно натянуть на одинаковой высоте между всеми опорами. По ней-то и срезают лишние верхушки бревен. Все открытые участки торцов желательно гидроизолировать битумной мастикой или кусками рубероида.

И наконец, на торцах каждой опоры необходимо сделать специальные шипы, на которые впоследствии будут крепиться деревянные брусья стен дома.

Таким образом, становится ясно, что столбчатый фундамент из древесины – вариант простого и неприхотливого фундамента под легкие постройки временного назначения.

Для легких и, тем более, временных строений вполне подойдет столбчатый фундамент из дерева, причем возведение такого основания считается самым простым и недорогим. Не смотря на то, что срок службы столбчатого деревянного фундамента очень ограничен (сосна - 7-15 лет, дуб – 15-30 лет), значительный выигрыш в цене и затратах до сих пор оставляет актуальным эту технологию во многих региона отечества.

Помимо самого строительства фундамента необходимо подготовить используемые бревна, чтобы они могли прослужить дольше. Для закладки деревянного столбчатого фундамента лучше применять нижнюю часть ствола (комель) диаметром не менее 20 см.

Подготовка столбов для фундамента из дерева

Чтобы деревянный столбчатый фундамент прослужил в 1,5-2 раза дольше, его необходимо обработать антисептическими материалами:

1. Самым древним и эффективным методом защиты бревен от гниения считается их обжиг до угольной корки (толщиной минимум 1-2 мм), которая предотвращает контакт грунта с древесиной и не позволяет образовываться гнили. Обжиг можно провести на костре или паяльной лампой.

2. При страхе огненной обработки можно выполнить защитную пропитку, которую изготовить можно из легкодоступных химикатов. Так довольно эффективным средством считается пропитка такими растворами:

• В 5 литра крутого кипятка растворяют 950 г. поваренной соли и 50 г. борной кислоты. Обработка производится в два-три слоя.

• Глиняная паста – отличный антисептик. Для ее приготовления используют жирную глину, просеянную через мелкое сито и отмоченную в воде до пластичной однородной пасты.

• Также можно применить покупные широко распространенные растворы: хлористого натрия, кремнефтористого натрия, аммония, магния или цинка кремнефтора, хлористого цинка и железного купороса.

У антисептиков есть и отрицательная сторона:

• Водные растворы слабо проникают вглубь и легко смываются, поэтому использовать такую обработку в условиях непосредственного соприкосновения мокрого грунта к столбам просто бессмысленно.

• В местах, где воздействует непосредственная влага, применяются пропитки на органических растворителях (сольвент, уайт-спирит).

• Маслянистые антисептики более эффективны, но токсичны, поэтому применять их рекомендуется только для наружной обработки с непосредственным контактом грунта. Так креозотовое, антраценовое, каменноугольное и сланцевое масло эффективно даже в условиях затопления водой, но является сильным токсином, что требует правильного применения.

Изготовление столбчатого деревянного фундамента

Изготовление столбчатого деревянного фундамента осуществляется по общим принципам возведения столбчатых фундаментов, т.е. основной задачей стоит зафиксировать столбы точно в вертикальном положении в грунте на определенной глубине с расчетным шагом. Для возведения фундамента лучше использовать древесину с высокой биологической стойкостью: дуб, лиственница, кедр.

1. Глубина заложения столбов в основном выбирается от веса сооружения и геологической структуры грунта, но, в основном, составляет не менее 1,5 м. Шаг между бревенчатыми опорами подбирается 1,5-2 м с учетом расположения их во всех углах и местах пересечения стен.

2. Изготовление ям под столбы можно осуществить вручную лопатой или специальным приспособлением типа бура, хотя многие застройщики, чтобы ускорить процесс, соглашаются на механические способы (машинные буры).

3. На дно ямы укладывается камень основания или заливается бетонная платформа толщиной не менее 100 мм, что обеспечивает лучшую опору на грунт и уменьшение проседания фундамента.

4. Бревенчатые столбы устанавливаются строго вертикально по уровню с фиксацией их кирпичами. Для меньшего гниения древесины столбов полная их засыпка производится не грунтом, а крупно фракционным материалом: битый кирпич, щебень, гравий, шлак, песок. Такая отсыпка позволяет уменьшить скопление влаги возле столбов.

5. Не забывайте перед установкой столбов провести защитную гидроизоляцию нижней подземной их части. Так используя маслянистые защитные обмазки можно одновременно применить обматывание столбов рубероидом со склеивание слоев битумными мастиками.

6. После тщательной утрамбовки засыпки столбов выполняется их перевязочный пояс, и лишь после надежной фиксации столбов, можно выполнять возведение самого сооружения.

Из всех видов фундаментов, которые используются для загородного жилищного строительства, фундамент столбчатый – самый предпочтительный. Во-первых, он дешевый, а, во-вторых, наиболее практичный. Главное – выбрать именно тот вариант такого фундамента, который лучше всего подходит к тем условиям, в которых планируется строить дом.

Тема фундаментов в любом строительстве очень важна, и особенно в строительстве частном, загородном. Городское и промышленное строительство обычно ведется по нормам и правилам, раз и навсегда рассчитанным высокопрофессиональными специалистами и утвержденным в высоких инстанциях. А вот в частном домостроении у нас вариантов много, и каждый домовладелец строит фундамент по собственным соображениям.

Главное соображение тут – финансовая составляющая. Даже дешевый фундамент стоит недешево, а уж хорошая основа дома может запросто превысить треть от его стоимости. Поэтому наши застройщики, которые действуют не по планам, а по собственному соображению, постоянно ищут варианты подешевле, но чтобы качества были приемлемые.

Столбчатый фундамент. Чтобы деревянный ростверк не гнил от сырости, его обязательно нужно гидроизолировать рубероидом или другим подобным материалом

И вот, наиболее сообразительные застройщики начинают обращаться вглубь веков. На какие фундаменты ставили свои дома наши предки?

Если говорить о легких деревянных или вообще каркасных домах, то для них слишком сложного фундамента и не требуется. Вообще-то многое зависит от состояния грунта, но, как правило, у нас на плохих грунтах стараются не строить жильё. А если грунт нормальный, что характерно для большинства наших загородных строек, то тут имеется много возможностей сэкономить без потери качества.

Сегодня имеется четыре типа фундаментов, пригодных для строительства малоэтажных зданий:

- ленточный (заглубленный, мелкозаглубленный);

- плитный (ж/б плита, УШП);

- свайный (сваи винтовые, буронабивные):

- столбчатый (тут вообще множество вариантов).

Последний вариант – столбчатый фундамент – самый массовый, он пригоден в основном для возведения на нем легких хозяйственных построек. Раньше, в советское время, на таких фундаментах сплошь и рядом ставили дачные дома. Но 30 лет назад, когда многие дачи переоборудовали в дома для постоянного (зимнего) проживания, фундаменты не меняли, и уже полноценные дома так и остались стоять на «столбиках».

В основном эти «столбики» представляли собой бетонные блоки ФБС, реже дома ставились на валуны определенного размера, но были и фундаменты на так называемых «стульях», в основном дубовых, встречались и из других пород дерева, главное было, чтобы не гнили.

Интересно, что большинство перестроенных дач и сегодня стоят на столбчатых фундаментах. Это дало повод наиболее практичным застройщикам применять этот вариант и для новых жилых домов.

И на самом деле – что мешает использовать столбчатые фундаменты в сфере ИЖС? Если на них ставят подсобные постройки, даже большие и тяжелые, почему же нельзя ставить на них и легкие жилые дома?

Можно, причем без особых опасений, главное – определить состав грунта и его качество, например, на предмет наличия плывунов.

Если грунт прочный, то столбчатый фундамент любого типа будет на нем чувствовать себя отлично. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, то достаточно сделать хороший дренаж. В этом случае столбчатый фундамент мало будет отличаться от фундамента ленточного мелкозаглубленного, который является самым популярным, а стоить будет в разы дешевле.

Конечно, можно было бы остановиться на недостатках столбчатых фундаментов, но с таким же успехом можно обсуждать недостатки и остальных типов фундаментов, а их тоже немало. В каждом случае эти недостатки принимаются во внимание и нивелируются достоинствами и некоторыми не требующими особых затрат дополнительными инженерно-техническими решениями.

Так, имеется мнение, что со временем столбы, из чего бы они ни были изготовлены, проваливаются в землю, или их перекашивает в результате подвижек грунта, или находятся другие причины не рассматривать этот вариант в качестве основного. Но в стремлении строителей к достижению остойчивости «столбиков» необходимо просто учитывать условия, которые хорошо прописаны в современных строительных нормах.

Опыт показывает, что для достижения прочности столбчатого фундамента под «столбами» следует устроить прочные подушки из гравия и песка. Эти материалы не только обеспечат устойчивость всему сооружению, но и избавят фундамент от последствий, которые приносит фактор зимнего промерзания грунта – песок является непучинистым грунтом, он не будет промерзать, и «столбы» не будут ходить вверх-вниз при первых заморозках и оттепелях.

Что еще можно сказать о столбчатых фундаментах в сфере применения их в жилищном строительстве? Пожалуй, слишком глубоко в эту тему вдаваться не стоит, потому что данная статья – это не научное исследование. Но достаточно получше изучить эту тему в доступных источниках, и можно заметить, что столбчатые фундаменты – не такое уж и редкое явление в загородном домостроении, и используются они для возведения на них деревянных и каркасных домов повсеместно.

Главное – рассмотреть все доступные варианты и выбрать именно тот, который наиболее подходит для существующих условий.

Фундамент из деревянных свай стоит дешево, легко возводится, не требует техники для заливки, долговечен и подходит под загородный жилой дом. Рассмотрим, как готовится и строится деревянный фундамент, какие материалы для него требуются.

Критерии выбора

В основании домов люди привыкли использовать бетон, но не у всех есть уверенность, что марка соответствует реальности, не всегда есть возможность заказать грузовик с заводским качественным бетоном. Встает также вопрос цены и эффективности. Для загородных строений иногда выбирают свайный фундамент из дерева, т. к. при соблюдении технологии он прослужит десятки лет. Более всего это основание подходит для деревянного строения, ведь сроки эксплуатации фундамента и материала стен совпадают.

Состав и влажность грунтов влияет на деревянный фундамент сильнее всего. Выясните у специалистов, подходит ли грунт.

Преимущества такого основания:

Легкость возведения. Ямы для стульев можно пробурить мото — буром или вызвать специалистов.
Надежность. Если грунтовые воды низко, дерево продержится десятки лет. Есть примеры домов на сваях, стоящие более 100 лет.
Экологичность. Древесина — самый безвредный материал.
Дешевизна. На фоне долговечности очень выгодно смотрится и низкая цена основания, она не мешает общему качеству.
Энерго эффективность. Дом на столбчатых сваях не касается земли и не теряет тепло.

Деревянный фундамент из столбов подразделяется на 2 основных вида: на сваях — стойках и на висячих сваях. Стоячие столбы имеют опору и ставятся на слабый грунт. Висячие — не требуют опоры, они ставятся в слабых слоях, если глубина последних значительна. Какой вариант выбирать, зависит от прохождения грунтовых вод и состава грунтов в местности, где возводится жилище. Все нужно выяснить у специалистов.

Подходящее дерево под столбчатое основание — это дуб, который всегда отличался долговечностью. Дешевле обойдется древесина хвойной породы — сосна. Можно использовать и лиственницу.

Этапы строительства

Несколько этапов проводят в порядке, предусмотренном технологией и традициями:

Подготовка столбов, обработка антисептиком и гидроизоляция.
Расчистка участка под дом.
Бурение свайных отверстий вручную мото буром или вызов специалистов.
Засыпание слоя песка на дно отверстий.
Установка столбов и бетонирование, засыпка гравием.
Спиливание лишней древесины на сваях, выравнивание.
Гидроизоляция верхней поверхности — свайного торца.

Подготовка столбов

Сваи под деревянный фундамент берут с нижней части дерева, пилят одинаковые куски и ошкуривают. Тщательно убрать кору важно еще потому, что в ином случае будет потеряно значительно больше пропитки. Поверхность должна стать как можно более гладкой.

В идеале столбы подбираются заранее, из зимнего сухого леса, и просушенные чем более, тем лучше. Самые мощные шпалы ставят под углы, несущие стены. Обработка делается путем обжига, как в старое время, или антисептиком, добавляется гидроизоляция.

Первый метод, обжигание — проводится до угольной корки. Для этого зажигается костер (горелка), заготовка в нем постепенно переворачивается, тщательно прожигается. Полностью надо прожечь часть сваи, которая попадет под землю, и поверхность выше уровня земли на 20 — 25 см. Раньше перед обжигом наносили глину, и сегодня это не повредит. В момент горения важно не допустить сильного пережигания. Слой угля не должен превышать 2 см. На последней стадии требуется просмолить стул. Или обработать битумом (битумной мастикой).

Защита антисептиком выполняется нанесением жидкости кистью в 2 или более захода. Она дает очень маленький слой защиты, но при сухом грунте фундамента хватит надолго. Водные химические растворы можно приготовить самому:

5 л кипятка смешать с 50 г борной кислоты, добавить 950 г пищевой соли, при постоянном помешивании получить единую массу. Этим веществом можно покрывать будущий фундамент из деревянных шпал.
Народный рецепт — глиняная паста из просеянной глины, которая получается путем смешивания с водой.
Химические растворы, продающиеся в хозяйственных магазинах. Это железный купорос, цинк хлористый, аммоний кремнефтористый и подобные.
Пропитка масляная или алкидная, которую подбирают по рекомендации на этикетке. Сюда же добавим антисептик, его можно применить совместно с пропиткой.

В дополнение к раствору пропитки делается гидроизоляция — обертывание толстым рубероидом без приклеивания, чтобы при промерзании грунта наш столб не повредился. Если жилище планируется на возвышенности, а фундамент деревянные стулья поставлен в сухом грунте; если, во — вторых, надежно отводятся ливневые потоки, и под дом не попадает влага, то сваи прослужат максимально долго.

Обжиг деревянной сваи, которую опускают в землю, позволит получить сантиметры защищенного слоя древесины. А антисептик впитывается лишь на несколько миллиметров.

Дальнейшие действия

Первым делом для подготовки фундамента мы должны выяснить, сколько требуется бурить ям, на какую глубину. Это зависит от проекта дома и снова от грунтов. В ямы опускают готовые и обработанные столбы, которые берут из нижней части дерева. Диаметр — от 200 мм.

Сама яма под столб должна быть толще его в 1,5 раза. Чтобы морозное пучение не повредило фундаменту, нашу сваю можно обмотать рубероидом или прочной пленкой. Примерзания грунта к свае в этом случае не произойдет, и она останется невредимой.

Если решено использовать опору, то в качестве нее выпиливается крестовина с выемкой. Предварительно в земляные отверстия засыпают слой песка высотой примерно 20 см и утрамбовывают. Столб надежно закрепляется на опоре скобами или иными средствами, опускается на слой песка и утрамбовывается.

Саму опору необходимо обработать выбранным способом: обычно это антисептик и гидроизоляция битумными мастиками. Как это сделать, описано в разделе «Подготовка столбов». Каждая свая может бетонироваться на 20 и более см или целиком, остатки ямы засыпаются щебнем.

Закладывают столбчатый фундамент своими руками на глубину 500 — 1550 мм. Внутреннему столбу подойдет глубина от 50 см, на него меньше нагрузки. А столбы под стены должны закладываться минимум на 75 см. После выставления по уровню, бетонирования и засыхания свай отпиливают лишнее сверху, выравнивая каждую по единой плоскости, на которую ляжет дом. Убедившись, что сваи выровнены, проводят последнюю обработку верхнего торца антисептиком и прикрывают их сверху кусками толстого рубероида.

Видео

Заключение

Надежный фундамент из дерева будет служить вам долго, если выполнены основные условия и советы. Даже после загнивания стулья можно заменить бетонными кубами (блоками), которые достаточно нарастить или подставить вовремя. Простое основание подойдет под несложные хозяйственные постройки – хоздворы или бани, небольшие домики.

В то же время свайный фундамент используют и для капитальных коттеджей, скорее тоже деревянных, из оцилиндрованного бруса. Применение столбов сильно зависит от специфических моментов — влажности, типа грунта и глубины пролегания воды. Но если все в порядке, можно смело использовать деревянные фундаменты и наслаждаться отдыхом на природе.

Не так уж и давно (по историческим меркам) деревянный фундамент был одним из самых распространенных в малоэтажном строительстве. Те же свайные фундаменты до появления железобетона делали исключительно из бревен. Причем такие сваи могли быть не только цельными, но и срощенными по длине или «сплоченными» в пакет из нескольких бревен или брусьев. Но дерево не бетон, и область применения деревянного фундамента гораздо меньше.

Область использования

Каких-либо нормативных ограничений на применение дерева в качестве материала для оснований нет. Например, в СНиП II.5-67 в качестве материалов для забивных свай указывают железобетон и дерево. Но есть два фактора, которые накладывают ограничения:

Недолговечность дерева. Оно подвержено гниению, и даже обязательная обработка антисептиками или термообработка только «отодвигает» этот процесс по времени. Есть «мореная» древесина, но с учетом ее стоимости, деревянный фундамент из дешевых переходит в разряд дорогих.
Невысокая по сравнению с железобетоном прочность. По таблице 12 СНиП II.5-67 нормативные сопротивления по предельным деформациям вертикальных свай из дерева в 2-3 раза ниже аналогичных по сечению железобетонных опор.

Хотя СНиП II.5-67 не распространяется на сваи погружаемые в заранее заготовленные скважины, для сопротивления предельным деформациям способ обустройства значения не имеет. Поэтому стоит учитывать, что при проектировании расчет проводят только для деревянных свай диаметром 28, 30 и 32 см. А значит использование и для столбчатого фундамента более «тонких» бревен не рекомендовано.

И «благодаря» этим недостаткам область применения деревянного основания ограничивается легкими постройками. А это — каркасные и деревянные небольшие дома, садовые домики, беседки, веранды.

Достоинства

Безусловное достоинство у деревянного фундамента только одно — дерево, в отличие от железобетона, имеет низкую теплопроводность.

Если говорить о цене, то относительно дешевые только сосновые бревна. При сравнении стоимости свайного фундамента из лиственницы для дома, железобетонный фундамент обойдется дешевле.

Цена одной железобетонной сваи 200х200х3000 мм (при покупке от 50 до 100 штук) находится в пределах 1700 руб. При пересчете в 1 м 3 стоимость 83 ж/б свай составит чуть более 14000 руб. При «вагонной» поставке пиловочника (бревна) сибирской лиственницы без коры диаметром 260-300 мм стоимость 1 м 3 составляет не меньше 15000 руб. А если еще добавить затраты на обработку древесины, то стоимость свай из лиственницы будет еще выше.

К еще одному достоинству деревянного фундамента можно отнести достаточно высокие собственные показатели древесины на растяжение и изгиб. При проектировании свайного фундамента из дерева проводят расчеты прочности только на два из трех предельных состояний — несущие свойства и деформации. Расчет на трещиностойкость (третье, обязательное для железобетона предельное состояние) не проводят.

Виды фундаментов из дерева

Из дерева можно построить три вида фундамента:

Свайный. Это основной вид, который довольно широко практикуется и сейчас. Его недостаток в том, что для обустройства основания необходимо использование специальной техники — сваебойной машины. Технология установки не отличается от забивки железобетонных свай.
Столбчатый. Внешне напоминает свайный фундамент, но бревна (или «стулья») вкапывают вручную в заранее подготовленные шурфы. По характеру распределения несущей нагрузки этот вид аналогичен сваям-стойкам — бревно обязательно должно опираться на слой мало сжимаемого грунта. Достоинство — это возможность сделать деревянный фундамент своими руками. Недостаток — невысокие несущие возможности, по сути это вариант ленточного фундамента с ограниченной площадью опоры.
Ленточный. Если позволяют свойства грунта, то сруб можно поставить на землю, предварительно сняв плодородный слой.

Древесина и обработка

В нормативах для свайного фундамента в качестве рекомендованных указаны два вида древесины: сосна и лиственница. Но если позволяют местные условия, а доставка хвойных пород ограничена, то можно использовать и бревна дуба.

Все элементы фундамента из дерева для дома подвергают обработке материалами по защите от гниения и поражения насекомыми древоточцами. Помимо пропитки современными составами, есть и «народные» методы обработки деревянных свай для фундамента своими руками:

обугливание поверхностного слоя на глубину до двух сантиметров;
обработка гудроном или битумными мастиками;
обертывание рубероидом в 2-3 слоя.

К сведению — обработка отработанными машинными маслами не является полноценной защитой от гниения и влаги по двум причинам:

они не могут пропитать древесину достаточно глубоко, как современные антисептики;
с течением времени они частично «вымываются» — при контакте с воздухом на поверхности не образуется пленка, как у специальных масел для дерева.

Для уменьшения выталкивающей силы пучения столбы можно оборачивать несколькими слоями плотной полиэтиленовой пленки.

Строительство столбчатого фундамента

Это самый простой и легкий вариант возведения деревянного фундамента своими руками.

Процесс строительства выглядит так:

Подготавливают площадку под «пятно» застройки. Снимают плодородный грунт, выравнивают профиль участка (насколько это позволяют условия рельефа).
Делают в соответствии с проектом разметку для шурфов под бревна стойки. Диаметр отверстий выбирают в полтора раза больше, чем диаметр бревен. Количество и глубина заложения столбов (стульев) зависит от свойств грунта и необходимых несущих способностей основания.
Глубину шурфов делают ниже уровня промерзания грунта в этом регионе. Она, с учетом песчаной подушки, должна быть такой, чтобы основание столба лежало на 20-20 см ниже этого уровня.
Засыпают на дно ям подушку из песка. Для усиления несущих свойств допускается заливка на дно слоя бетона, укладка под столбы плоских камней, крестовин из бруса или щита из обрезка массивной доски.
Подготавливают столбы к установке — калибруют, нумеруют и обрабатывают.
В углах здания и под местами пересечения внутренних стен устанавливают наиболее «толстые» отрезки бревен — комлевые части. Длину столбов выбирают из расчета, чтобы высота надземной части была достаточной для выравнивания по уровню под монтаж фундаментных балок.
Оборачивают подземную часть столбов рубероидом или пленкой.
Выравнивают отрезки бревен по вертикали, укрепляют их откосами.
Проводят обратную засыпку и трамбовку для сильных грунтов, частичное или полное бетонирование пазухи шурфа для слабых грунтов.
Опиливают надземные части столбов по уровню. Проводят гидроизоляцию срезов листовыми материалами. Крепят фундаментные балки.

При заливке на дно ямы подушки из бетона надо обязательно положить под столб кусок рулонной гидроизоляции.

Строительство ленточного фундамента

Такой вид основания подходит для скальных и крупнообломочных грунтов или сухих песков (не пылевидных). Как и в случае с классической лентой из бетона или камня, процесс строительства выглядит так:

выравнивают рельеф или роют по периметру здания и под внутренними стенами систему траншей для основания неглубокого заложения;
выкладывают на поверхности или на дне траншеи первый «венец» из наиболее толстых бревен или брусьев — при таком варианте он будет выполнять роль ленточного мелкозаглубленного фундамента.

В качестве «народного» варианта можно использовать для основания деревянные бывшие в употреблении шпалы. Они дешевле новых, и в отличие от них, всегда идут с пропиткой.

Для других грунтов этот вид встречается редко из-за невысокой прочности и ограниченной продолжительности службы.

Загнивание (биологическое поражение) дерева происходит на границе сопряжения фундамента с поверхностью. У ленты такая поверхность максимальная. Но если осмотр и профилактику столбов проводить довольно просто, то состояние мелкозаглубленного ленточного фундамента даже проконтролировать сложно.

Плитный фундамент из дерева

Есть и такой вариант деревянного фундамента — плита, или «плот» из бревна крупного размера. Это плавающий тип основания, технология изготовления которого выглядит следующим образом:

снимают плодородный слой;
заготавливают бревна из просушенной лиственницы диаметром до 50 см;
распиливают бревна по длине на две части — плахи;
обжигают каждую половину;

укладывают плахи пластями вниз, сплачивают и скрепляют между собой;
сверху такого плота ставят сруб.

Этот способ строительства деревянного фундамента использовался в населенных пунктах расположенных в поймах рек (на болотистых почвах) или в условиях вечной мерзлоты. Несущие свойства такого основания были достаточные, чтобы выдерживать нагрузку деревянныах домов до двух этажей.

Читайте также: