Фундамент из балок перекрытия

Обновлено: 10.05.2024

Конструкции фундаментов существенно влияют на стоимость здания. Так, в общем объеме здания трудоемкость возведения фундаментов составляет 6—8%, а расход железобетона может достигать 20%. По способу возведения фундаменты подразделяют на монолитные и сборные.

По экономическим соображениям фундаменты небольших и средних р-азмеров, а также облегченные фундаменты ребристой и пустотелой конструкций целесообразно выполнять сборными составными или сборными одноблочными, если масса блока не превышает 6 т. Такие фундаменты перевозят и монтируют обычными кранами.

Под колонны каркаса предусматривают отдельные фундаменты с подколонниками стаканного типа, а стены опирают на фундаментные балки. Ленточные фундаменты под ряды колонн или сплошные под здания (за исключением фундаментных плит в универсальных зданиях) устраивают редко — на слабых или просадочных грунтах и при больших ударных воздействиях на грунт технологического оборудования.

Рис. 1. железобетонный каркас одноэтажного здания-

Унифицированные монолитные железобетонные фундаменты, имеющие ступенчатую конструкцию с подколонником и стаканом для заделки

Рис. 2. Типы фундаментов промышленных зданий:

а — монолитный; б — сборный составной; в — свайный; г — сборный ребристый; д — сборный пустотелый; е — с подколонником пенькового типа; 1 — ростверк; 2 — свая

В зависимости от величины нагрузки на колонны, ее сечения и глубины заложения подошвы фундаментов предусмотрено несколько типоразмеров фундаментов. Высота фундаментных блоков 1,5 и от 1,8 до 4,2 м, с градацией через 0,6 м; размеры подошвы в плане от 1,5Х-1,5 до 6,6X7,2 м с модулем 0,3 м; размеры подколонника в плане от 0,9X0,9 до 1,2X7,2 м с модулем 0,3 м. Глубина стакана принята 0,8; 0,9; 0,95 и 1,25 м, а высота ступеней — 0,3 и 0,45 м.

Сборные фундаменты могут состоять из одного блока (подколенника со стаканом) или быть составными из подколонника и опорной фундаментной плиты. По расходу бетона, стоимости и затратам труда на возведение сборные фундаменты экономичнее монолитных, но на них больше расходуется стали.

Подколонник устанавливают на плиту по слою цементно-песчаного раствора. При действии на фундамент изгибающего момента соединение подколонника с плитой усиливают сваркой закладных элементов; места сварки заделывают бетоном. Площадь подошвы составных фундаментов может быть доведена до 27 м2.

В целях уменьшения веса и снижения расхода стали под колонны рекомендуется применять сборные ребристые или пустотелые фундаменты. Такие фундаменты достаточно жестки, прочны и трещиноустойчивы.

Фундаменты с подколонниками пенькового типа устраивают под железобетонные колонны большого сечения или под стальные колонны. Пенек, являющийся элементом колонны, устанавливают в период работ нулевого цикла. Пенек с фундаментом и колонну с пеньком соединяют сваркой выпусков арматуры и бетоном, нагнетаемым в швы.

В случаях залегания у поверхности земли слабых грунтов и близкого расположения уровня грунтовых вод под колонны промышленных зданий целесообразнее устраивать свайные фундаменты. Широко распространены железобетоные сваи, имеющие квадратное или круглое (полое) сечение. Головные части свай связывают монолитным или сборным железобетонным ростверком, который служит одновременно подколенником.

Возведение свайных фундаментов взамен обычных значительно уменьшает объем земляных работ, снижает расход материалов, допускает меньшую глубину заложения фундаментов под оборудование (она зачастую обусловлена наличием насыпного грунта от обратной засыпки котлованов фундаментов).

Размеры стакана в плане делают большими сечения колонн: поверху— на 150 и понизу —на 100 мм. Днище стакана располагают на 50 мм ниже отметки пяты колонны. Проектное положение низа колонны фиксируют слоем бетона, укладываемого на дно стакана. Зазоры между стенками стакана и поверхностью колонны заполняют бетоном на мелком гравии. Под спаренные колонны в местах температурных швов и перепадов высот смежных пролетов устанавливают фундаменты с двумя раздельными стаканами.

В целях сокращения числа типоразмеров колонн верх фундаментов независимо от глубины заложения подошвы следует располагать в уровне примыкающей к зданию земли, т. е. на 0,15 м ниже отметки чистого пола цеха. Это позволяет вести монтаж колонн при засыпанных котлованах, после устройства подготовки под полы и прокладки подземных коммуникаций, т. е. после работ нулевого цикла.

Глубина заложения подошвы фундаментов зависит от грунтовых условий и глубины промерзания грунта. При наличии в цехе подвалов, тоннелей или приямков вблизи колонн глубину заложения фундаментов; под эти колонны увеличивают. Разница в отметках заложения фундаментов (даже по одному ряду колонн) может достигать нескольких метров.

Увеличить глубину заложения фундаментов можно путем увеличения высоты их стаканной части, устройства подколонников пенькового типа (или вставок-банкетов), применением песчаной, щебеночной или бетонной подготовки требуемой толщины, а также использованием удлиненных колонн. Первые три варианта позволяют применять колонны той же длины, что и принятые по наименьшей отметке заложения фундаментов. Во всех случаях конструкции фундаментов не изменяются.

Рис. 3. Стык прямоугольной колонны с фундаментом

1-колонна, 2-стакан фундамента, 3-армобетонная прокладка, 4-клиновой вкладыш

Колонны с фундаментами соединяют различными способами. В практике отечественного строительства колонны закрепляют в фундаментах бетоном. Такое крепление является жестким.

Стены каркасных зданий опирают на фундаментные балки, укладываемые между подколонниками фундаментов на специальные железобетонные столбики или на консоли колонн. Наличие фундаментных балок облегчает устройство под стенами тоннелей, каналов и коллекторов для ввода в здание различных подземных коммуникаций. Фундаментные балки, кроме того, защищают пол от продувания в случае просадки от-мостки, вследствие чего конструкция панельных стен без фундаментных балок допускается только для неотапливаемых зданий.

В местах устройства ворот для въезда в цех автомобильного или железнодорожного транспорта фундаментные балки не предусматривают. Железобетонную раму ворот и участки стены в пределах этого шага колонн опирают на монолитную подбетонку.

Рис. 4. Фундаментные балки:

а — типы балок; б — опирание балок на столбики; в — то же, на выпуски арматуры; 1 — набетонка высотой 120 мм; 2 — подливка из раствора толщиной 20 мм; 3 — железобетонный столбик; 4 — стеновая панель; 5 — выпуски арматуры

Железобетонные фундаментные балки при шаге колонн 6 м в зависимости от размеров подколенников и способов опирания имеют длину от 5,95 до 4,3 м. Сечение фундаментных балок — тавровое и трапециевидное (рис. Х-4, а).

Под самонесущие стены из кирпича, мелких блоков и панелей высоту сечения балок принимают 450 мм, а под стены навесные из панелей — 300 мм. Ширина сечения балок поверху в зависимости от типа и толщины стены может составлять 200—520 мм.

При шаге колонн 12 м применяют балки трапециевидного сечения высотой 400 и 600 мм (последние для панельных стен с кирпичным цоколем), шириной поверху 300 и 400 мм; длина балок 11,95—10,2 м.

Верх фундаментных балок должен быть на 30 мм ниже уровня пола (отметка — 0,03 м). Балки устанавливают на подливку из цементного раствора толщиной 20 мм. Раствором заполняют также зазоры между торцами балок и стенками подколонников.

Навесные панели стен допускается опирать на слой набетонки, передавая их массу непосредственно на подколонники. В этом случае фундаментные балки целесообразно опирать на подколонники (а не на столбики) через консоли, выполняемые на каждом торце балок из двух стержней диаметром 18 мм. Длина таких консолей 150 мм. Отсутствие опорных столбиков позволяет упростить опалубку подколонников, снизить расход бетона и трудоемкость возведения фундаментов.

На практике работы нулевого цикла иногда заканчивают ниже отметки —0,15 м. В таких случаях фундаментные балки допускается укладывать на верхние уступы подколонников (при сохранении отметки верха балок — 0,03 м). При этом отпадает необходимость в столбиках, а фундаментные балки требуются одинаковой длины независимо-от места укладки (5,95 и 11,95 м).

По фундаментным балкам для гидроизоляции стен укладывают один-два слоя рулонного водонепроницаемого материала на мастике. Во избежание деформации балок вследствие пучения грунтов снизу и сбоков балок предусматривают подсыпку из шлака, крупнозернистого песка или кирпичного щебня.

Рис. 5. Детали фундаментов крайнего ряда колонн:

1 — песок; 2 — щебеночная подготовка; 3 — асфальтовое покрытие толщиной 20—40 мм;. 4 — гидроизоляция; 5 — колонна; 6 — шлак или крупнозернистый песок; 7 — железобетонные столбики; 8 — фундаментная балка

В отапливаемых зданиях при расположении рабочих мест около наружных стен необходимо утеплять пристенную зону пола цеха на ширину до 2 м. Для этой цели используют шлак, укладываемый слоем толщиной 0,5—0,7 м. По периметру здания устраивают отмостку из асфальта или бетона шириной 0,9—1,5 м, которой придают уклон 3—5% от стены.

Несущие стены в зданиях бескаркасных или с неполным каркасом опирают на ленточные фундаменты, которые, как и в гражданских зданиях, выполняют из сборных элементов.

Фундамент из шпал — пример нестандартного использования изделий из железобетона. Он востребован наряду с основаниями из монолитных балок и применяется в строительстве жилых и промышленных зданий разной площади. В зависимости от способа установки железобетонных конструкций фундамент бывает ленточный или столбчатый. При наличии определенных навыков и специального оборудования его монтаж можно выполнить самостоятельно.

Виды и характеристики балок

Монолитная балка для возведения фундамента представляет собой изделие из железобетона, изготовленное в заводских условиях согласно положениям ГОСТ 28737-90. Она имеет тавровое или трапециевидное сечение и применяется в качестве опоры для несущих стен при строительстве объектов преимущественно производственного назначения из кирпича или бетонных блоков. Установка балок в процессе возведения малоэтажных домов своими руками осложняется из-за значительного веса и требует привлечения специальной техники или приспособлений.

Технологический процесс изготовления железобетонных конструкций происходит на производственных линиях, где строго регламентируются габаритные размеры выпускаемых изделий. Для армирования используют сталь класса A III и A IV. Металлический каркас обеспечивает прочность балок, устойчивость механическим повреждениям и способность выдерживать значительные нагрузки. К другим преимуществам таких элементов относятся:

морозостойкость;
длительный срок службы;
сохранение технических характеристик в процессе эксплуатации.

Габаритные размеры и форма сечения железобетонных изделий определаются их назначением и маркировкой. Различают следующие виды:

1БФ с сечением в виде трапеции и верхним основанием 20 см;
2БФ с тавровым сечением и шириной в 30 см;
3БФ по форме совпадает с конфигурацией предыдущих балок, но ее ширина составляет 40 см;
5БФ с шириной верхней грани 32 см.

Элементы из железобетона с маркировкой 4БФ и 6БФ относятся к крупногабаритным изделиям. Монолитная продукция также классифицируется по качеству стальных прутьев, которые используются для армирования.

По этому признаку балки разделают на следующие виды изделий:

С ненапряженным каркасом, который изготавливают из проволоки, не подвергающейся нагреву или удлинению. К таким относятся конструкции из железобетона длиной не более 6 м.
С напряженным каркасом. Его монтаж осуществляют с помощью отожженной или растянутой проволоки. Эта категория включает изделия любой длины.

Напряжение арматуры повышает прочность конструктивных элементов к изгибающим нагрузкам.

Особенности монтажа балок из железобетона

Поскольку вес готовых балок из железобетона составляет 100 кг и более, то их установка выполняется с применением лебедки или крана. Наличие специальных металлических петель упрощает сооружение фундамента. В зависимости от его особенностей монтаж конструктивных железобетонных элементов производится на подушку из песка и гравия или на опоры в виде столбов или свай. Установка первым способом востребована при возведении ленточного основания, а вторым — во время сборки ростверка. Посмотрите видео, как используются балки при заложении фундамента.

Выбор балок определенного типа зависит от характеристик объекта строительства, величины нагрузок на фундамент здания и шага опорных элементов. Если расстояние между столбами или сваями составляет от 1,4 м до 6 м, то используют изделия 1БФ-4БФ. Установка конструктивных элементов 5БФ и 6БФ выполняется при сооружении объектов с шагом опор от 12 м. Фиксация балок осуществляется путем соединения ее арматуры с металлическим каркасом столба с помощью сварки или перевязкой на хомутах.

Монтаж фундамента на основе монолитной конструкции, изготовленной своими руками, происходит по другому алгоритму и выполняется в несколько этапов. В перечень необходимых работ входят:

вязка арматурных каркасов;
установка по периметру опалубки;
бетонирование конструктивных элементов из железобетона.

Балка служит в качестве основания для наружных стен или цоколя. Ее армирование выполняют с помощью металлических стержней, из которых собирают каркасы нужного размера. Перед установкой полученной конструкции поверхность прутьев обрабатывают составами, которые предотвращают появление ржавчины. Монтаж опалубки для железобетонных конструкций осуществляется из подручных средств или специальных сборных элементов заводского производства. Чтобы заполнить ее бетоном, можно использовать готовый раствор или сделать смесь своими руками. При заливке следует избегать образования пустот, которые снижают несущую способность балки.

Чтобы сохранить геометрию конструкций из железобетона, крепление опалубки должно быть прочным и надежным. В качестве распорок используют бруски или гладкую арматуру.

Параметры шпал из железобетона

Популярность фундамента из железнодорожных шпал обусловлена эксплуатационными свойствами конструктивных элементов. Их производят в соответствии с ГОСТ 10629-88 из напряженного железобетона, который армируют прочной проволокой из стали класса Вр.

Железобетонные шпалы

Габаритные размеры стандартных балок составляют:

длина — 270 см;
высота — 23 см;
ширина — 30 см.

Устойчивость шпал из жб к морозу должна быть не ниже F200, а категория бетона — не менее B40. Благодаря особенностям изготовления они не подвержены появлению плесени и отличаются:

длительным сроком эксплуатации, который продолжается около 50 лет при интенсивном использовании;
устойчивостью к механическим воздействиям и деформации.

Если монтаж фундамента осуществляется из железобетонных балок, бывших в употреблении, то следует обращать внимание на техническое состояние изделий. Чем больше износ, тем менее прочными и надежными будут конструкции с их применением.

Сооружение ленточного основания

Установка ленточного фундамента из железнодорожных бетонных шпал своими руками осуществляется в несколько этапов. Сначала строительную площадку очищают от мусора и растительности и выравнивают. Затем выполняют следующее:

намечают расположение здания по периметру;
роют траншеи определенной глубины;
сооружают на дне полученного рва подушку из гравия и песка, толщина слоя которых должна составлять 10 см и 25-40 см соответственно;
распределают бетонный раствор, который делают своими руками или приобретают готовым.

Завершающий этап — установка шпал из жб. Их укладывают в подготовленный ров внахлест в шахматном порядке и после сборки опалубки заливают бетонным раствором. Для прочности каркас армируют сеткой или проволокой.

Длина железобетонных шпал должна совпадать по размеру с отдельными прямыми участками подготовленной траншеи. Чтобы сохранить параметры фундамента длительное время и предотвратить его разрушение, нужно обеспечить его защиту от влаги.

В качестве гидроизоляции используют полиэтилен, рубероид или битумную мастику. Монтаж остальных конструктивных элементов здания выполняют после набора бетоном прочности.

Глубину котлована рассчитывают таким образом, чтобы после сооружения подушки из песка расстояние до нее от поверхности грунта было не менее 60‑70 см. Это позволяет уложить по высоте две или три шпалы, обеспечивая надежность и крепость основания.

Возведение столбчатого фундамента

Монтаж столбчатого основания из железобетонных шпал требует наличия бурильной установки, с помощью которой делают ямы для заливки столбов, и лопата. Кроме того, необходимо следующее:

бечевка для разметки;
рубероид;
арматура.
бетонный раствор.

Монтаж столбчатого фундамента своими руками начинают с разметки, которую делают в соответствии с конструктивными особенностями возводимого объекта. Затем роют котлован глубиной 40 см и выполняют следующее:

Сверлят шурфы на дне траншеи с помощью приспособления для бурения. Шаг между отдельными ямами обычно составляет 1,35 м или 2,7 м, а их глубина рассчитывается в индивидуальном порядке, но не может быть менее 1-1,25 м. Данные корректируются с учетом уровня промерзания грунта на строительной площадке.
В полученные шурфы вводят кусок рубероида, свернутый в рулон, и арматурный каркас, монтаж которого выполняют из вертикальных металлических штырей с горизонтальной перевязкой.
Заливают в шурф бетонную смесь. Посмотрите видео, как сделать основание из шпал.

После изготовления опор и застывания раствора приступают к сооружению ростверка, для чего железобетонные шпалы укладывают на полученные столбы.

В процессе сооружения каркасных конструкций или малых архитектурных форм шаг между опорами может составлять 2,7 м. При возведении гаражей из блоков и более массивных строений расстояние от одного столба до другого не должно быть больше 1,35 м.

Выполнив монтаж фундамента дома того или иного вида можно приступать к установке перекрытий первого этажа. Их основой служат деревянные брусья или оцилиндрованные бревна, уложенные горизонтально непосредственно на основание дома. Выполнить такую работу своими руками возможно лишь после тщательного изучения всех особенностей процесса.

Балки как они есть

Балки перекрытий в настоящее время представлены достаточно большим перечнем различных изделий. Самый простой вариант – брус из древесины правильного прямоугольного сечения, определяемого исходя из конкретных условий строительства.

Более сложный вид лаг перекрытий, требующий длительного процесса изготовления – балки двутавровые, имеющие сечение в виде буквы Н, поставленной на одну из боковых сторон. Изготавливают их из качественно просушенных и выстроганных по всем плоскостям деревянных брусков и полос из ОСП или качественной влагостойкой фанеры высшего сорта.

Принцип работы двутавровых балок в виде лаг перекрытий предполагает распределение основных усилий в виде изгибающих нагрузок, приходящихся вдоль плоских ребер жесткости. Благодаря этому при небольшой массе они способны выдержать очень большие нагрузки. Кроме этого, технология изготовления и прочность позволяют получать двутавровые лаги для проемов шириной, значительно превышающей стандартные 6 метров.

Укладка лаг на фундамент выполняется по определенным правилам, о которых и пойдет речь в дальнейшем. Непосредственно перед монтажом пиломатериала необходимо правильно подготовить его для дальнейшего использования. Выбирать следует качественные бруски из дуба, осины или древесины хвойных пород. Основные требования, предъявляемые к ним следующие:

Влажность лаг должна лежать в пределах 14-18%. Достигают этого простой атмосферной или более качественной камерной сушкой. Использовать влажную свежеспиленную древесину категорически запрещается, так как правильно положить лаги на фундамент не удастся из-за последующего коробления при их высыхании.
Лаги должны иметь правильную геометрию по длине и в сечении. Перед тем, как положить лаги на фундамент их подвергают дополнительной механической обработке в виде строгания электрорубанками. Высокого качества брусьев можно достичь, используя предварительно склеенные детали.
Во избежание последующего разрушения древесины лаг под действием влаги, их необходимо тщательно защитить с помощью защитных составов. Делают это с помощью распыления или малярными валиками в два слоя с промежуточной сушкой. Более дешевым способом обработки является покрытие лаг перекрытий отработанным машинным маслом. В случае его использования обработка должна быть проведена за неделю до установки для удаления характерного запаха.

Крепление лаг к основанию дома

Варианты крепления лаг к основанию дома

Важным моментом является правильное крепление лаг к фундаменту дома. При этом обилие вариантов оснований требует определенных особенностей монтажа к каждому из них. Рассмотрим каждый конкретный случай отдельно.

Крепление балок к ленточному фундаменту

Достаточно распространенным видом является ленточный железобетонный фундамент. Он представляет собой основание шириной до полуметра, поднятое над почвой на 0,4 – 1 метр. Не все начинающие строители знают, как крепить лаги к фундаменту такого типа. Существует два основных способа:

Первый из них предполагает монтаж бруса непосредственно на ленту основания дома. В этом случае работы по установке лаг совмещают с монтажом боковых стен дома. В зависимости от используемого материала каркаса лаги можно уложить, врезав их в брус или бревно, обложив кирпичом или блоками, сделав в них предварительные выемки по размеру деталей перекрытия. Данный вариант удобен, так как требует минимальной дополнительной подготовки.
Второй способ предполагает предварительную установку на ленточный фундамент обвязочных брусьев по всему периметру основания дома. В этом случае еще до заливки фундамента или непосредственно в процессе ее в бетон устанавливают анкерные фундаментные болты, выступающие над поверхностью на150 мм. После застывания и отверждения смеси на обвязочных брусьях размечают и сверлят отверстия в местах расположения оголовков резьбовых стержней. После укладки деревянные детали притягивают к основанию дома гайками с шайбами, утопив их в древесину. После этого может выполняться укладка лаг на фундамент пошаговая инструкция которой будет расположена ниже.

Независимо от выбранного варианта укладки бруса перекрытий, выполняться она должна с соблюдением ряда обязательных требований, на которых следует остановиться подробнее.

Перед тем, как класть лаги на фундамент, необходимо правильно рассчитать требуемое количество балок. Устанавливают их с шагом, определяемым исходя из предполагаемой толщины досок, применяемых для настилки пола. Так, в случае проектирования пиломатериала для чистового покрытия сечением 20х100, 20х150 расстояние, на котором выполняется установка лаг на фундамент, составляет всего 0,3 метра.

Предполагая половое покрытие из стандартной половой шпунтованной доски толщиной 30-35 мм, шаг монтажа бруса может быть увеличен до 0,5-0,6 метра. Если вы выберите для пола покрытие из пиломатериала 50х150, смело можете укладывать лаги на расстоянии 1 метра друг от друга.

Перед тем, как укладывать лаги на фундамент в доме из пеноблоков, кирпича, дерева не лишним будет определить геометрические параметры балок перекрытия. Для их расчета определяющей величиной является ширина перекрываемого пролета, то есть ширина комнаты. Так, при расстоянии от одной стены до другой в 2 метра можно применить пиломатериал сечением 110х60, в 3 метра – 150х80, в 4 метра – 180х100, в 5 метров – 150х200, и в 6 метров – 180х220 мм.

Установка лаг на плитное основание

В случае изготовления основания дома в виде железобетонной плоской плиты, что рекомендовано на особо подвижных грунтах, крепление лаг к фундаменту можно выполнить способом, отличным от описанных выше, но с соблюдением указанных параметров монтажа. Он заключается в использовании дюбель-гвоздей, устанавливаемых через брус в предварительно просверленные в бетоне отверстия.

Технология процесса не сложна и доступна даже для начинающих строителей. Для установки лаг своими руками на такой бетонный пол можно использовать перфоратор или дрель с ударным механизмом. Предварительно буром по дереву просверливаются отверстия в брусе. Затем детали укладываются по месту монтажа и через них изготавливаются углубления в бетоне достаточной глубины и диаметра.

Крепление лаг на плитном основании

Дюбель-гвозди диаметром не менее 12 мм устанавливают по месту и осаживают полукувалдой или молотком с бойком массой не менее 1 кг заподлицо с поверхностью деревянных брусьев. Как правило, при правильном подборе параметров крепежных деталей установка лаг на фундамент таким способом обеспечивает высокое качество их крепления.

Данный способ применим при использовании лаг сечением не менее 150х150 мм. Это позволяет под черновым полом уложить достаточное количество засыпного или плитного утеплителя из минеральной ваты, так как класть пол на фундамент без качественной теплоизоляции нельзя.

Монтаж лаг на пол

При выполнении работ внутри помещений жилого дома или квартиры часто возникает проблема установки лаг на готовый бетонный пол. Применяют данный вид работ в случае необходимости утепления нижней поверхности комнат, ее выравнивания или укладки того или иного вида напольных покрытий. В этом случае можно применить два способа монтажа.

Первый способ предполагает жесткое фиксирование брусков к основанию, которое можно выполнить так же, как закрепить лаги к фундаменту в виде бетонной плиты. Для выполнения установки лаг в этом случае можно использовать дюбель-гвозди или пластиковые дюбели с саморезами соответствующей длины.

По предварительной разметке, или используя предварительно перфорированные лаги в качестве шаблонов, выполняем сверление отверстий в полу. Диаметр их должен позволять плотно установить крепежные детали. Далее крепим лаги с помощью саморезов или дюбель-гвоздей, контролируя горизонтальность поверхности балок и общую плоскостность.

В последующем, после крепления лаг своими руками на бетонный пол можно выполнить утепление основания, уложив в промежуток между брусками выбранный тип утеплителя. Не забудьте перед монтажом качественно обработать деревянные детали противогрибковыми протравами и антипиренами, снижающими их горючесть.

Второй вариант более предпочтителен с точки зрения простоты выравнивания поверхности лаг в одной плоскости. Он предполагает установку балок пола на регулируемых винтовых опорах. Подъем или опускание определенных частей основания будущего пола осуществляют вращением опор по ходу или против хода часовой стрелки. Благодаря такому несложному способу лагам пола можно придать идеальную плоскостность.

Таким образом, в рамках данного обзора нами были рассмотрены основные способы монтажа лаг перекрытий в домах на фундаментах различных типов, а так же в помещениях на бетонных основаниях. Технология многих описанных способов проста и доступна для выполнения своими руками.

БАЛКИ КАК ОНИ ЕСТЬ

Балки перекрытий

Влажность лаг должна лежать в пределах 14-18%. Достигают этого простой атмосферной или более качественной камерной сушкой. Использовать влажную свежеспиленную древесину категорически запрещается, так как правильно положить лаги на фундамент не удастся из-за последующего коробления при их высыхании.
Лаги должны иметь правильную геометрию по длине и в сечении. Перед тем, как положить лаги на фундамент их подвергают дополнительной механической обработке в виде строгания электрорубанками. Высокого качества брусьев можно достичь, используя предварительно склеенные детали.
Во избежание последующего разрушения древесины лаг под действием влаги, их необходимо тщательно защитить с помощью защитных составов. Делают это с помощью распыления или малярными валиками в два слоя с промежуточной сушкой. Более дешевым способом обработки является покрытие лаг перекрытий отработанным машинным маслом. В случае его использования обработка должна быть проведена за неделю до установки для удаления характерного запаха.

КРЕПЛЕНИЕ ЛАГ К ОСНОВАНИЮ ДОМА

Варианты крепления лаг к основанию дома

КРЕПЛЕНИЕ БАЛОК К ЛЕНТОЧНОМУ ФУНДАМЕНТУ

Первый из них предполагает монтаж бруса непосредственно на ленту основания дома. В этом случае работы по установке лаг совмещают с монтажом боковых стен дома. В зависимости от используемого материала каркаса лаги можно уложить, врезав их в брус или бревно, обложив кирпичом или блоками, сделав в них предварительные выемки по размеру деталей перекрытия. Данный вариант удобен, так как требует минимальной дополнительной подготовки.
Второй способ предполагает предварительную установку на ленточный фундамент обвязочных брусьев по всему периметру основания дома. В этом случае еще до заливки фундамента или непосредственно в процессе ее в бетон устанавливают анкерные фундаментные болты, выступающие над поверхностью на150 мм. После застывания и отверждения смеси на обвязочных брусьях размечают и сверлят отверстия в местах расположения оголовков резьбовых стержней. После укладки деревянные детали притягивают к основанию дома гайками с шайбами, утопив их в древесину. После этого может выполняться укладка лаг на фундамент пошаговая инструкция которой будет расположена ниже.

УСТАНОВКА ЛАГ НА ПЛИТНОЕ ОСНОВАНИЕ

Крепление лаг на плитном основании

МОНТАЖ ЛАГ НА ПОЛ

При строительстве дома важнейшей составной частью конструкции всей постройки является фундамент. В последнее время большой популярностью пользуется фундамент из плит перекрытия. Так как фундамент является главнейшим опорно-несущим элементом конструкции дома, он воспринимает всю нагрузку от стен, перекрытий и кровли на себя.

Чертеж армированной плиты

Перекрытия способствуют, в свою очередь, прочности и незыблемости здания.

Вся конструкция постройки сохраняет надежность и жесткость именно благодаря плитам перекрытия.

Какие разновидности фундаментов бывают?

Расчет стоимости фундамента в общей картине строительства дома свидетельствует о том, что затраты на возведение фундамента могут составлять до 25% от всех затрат в целом. Поэтому выбрать подходящий тип фундамента из плит перекрытия необходимо для того, чтобы он в будущем обеспечивал долговечность и прочность всего дома, поскольку разновидностей фундамента из плит перекрытия тоже существует немало.

Устройство плитного фундамента.

Несколько типов фундамента в малоэтажном строительстве получили наибольшее распространение. К таковым относятся плитный, столбчатый и ленточный. В частном домостроении чаще других останавливаются на ленточном фундаменте. Преимущество устройства такого вида фундамента налицо: поскольку углубляться в почву для его устройства нет необходимости, глубина под закладку такого фундамента будет небольшой. Подошва его зачастую несколько шире, чем верхняя часть конструкции. По большей части такой тип основания выбирают для построек, имеющих толстые стены.

Существенным недостатком такой фундаментной конструкции является его чрезвычайная громоздкость, которая не может компенсировать его невысокую стоимость. Несмотря на это, технология его достаточно легка, что часто делает устройство ленточного фундамента востребованной процедурой.

Столбчатый фундамент считается более экономичным вариантом. Процесс его возведения и монтаж плит перекрытия в нем отличает меньшая степень трудоемкости. Для установки столбов-опор в грунте требуется бурить скважины. В приготовленные ямы устанавливают арматурные прутки, которые впоследствии заливают бетоном. Конструкцию его в дальнейшем дополняют и усиливают при помощи армированной ленты – ростверка.

Фундаменты из плит перекрытия

Не редкость, когда строители выбирают вариант фундамента, имеющего плиты перекрытия. Он считается оптимальным для обеспечения надежности. Такая основа может быть монолитной или сборной.

Фундамент, имеющий сборные плиты перекрытия, зачастую находит свое применение для ленточного фундамента домов, оснащенных цокольным этажом или подвалом. Его возможно выполнить из железобетонных блоков.

Схема армирования плитного фундамента.

Выбирая определенный вид фундамента, не стоит забывать про уровень интенсивности пучения грунтов и их влияние на боковые поверхности стен. Подошва фундамента также подвергается сильному пучению, поэтому важно позаботиться о ее прочности. Для этих целей траншею несколько наращивают в ширину и в процессе заключительной засыпки ее наполняют не склонным к пучению грунтом, имеющим нормальную плотность.

Монолитный тип перекрытия получил широкое распространение для обустройства фундамента. Перекрытия-монолиты тоже могут быть разного вида: балочного, плитного, с вкладышами, из сборных железобетонных плит и т. д.

Монолит, выстроенный при помощи опалубки, является очень эффективным перекрытием. Монтаж плит из железобетона требует некоторого опыта и квалификации.

Важно отметить, что раствор для установки плит обязательно должен иметь жидкую консистенцию, его слой на опоре должен быть минимальным. Раствор желательно замешивать, беря в качестве одного из компонентов тщательно просеянный песок. Присутствие в песке даже мельчайших камушков может воспрепятствовать всему рабочему процессу. Основное назначение для раствора – равномерно распределять нагрузки по всей поверхности плиты перекрытия и опор. Еще он обязан снижать возникающее локальное напряжение в плите и стенах.

Подготовительный этап работ

Схема плитного фундамента.

Монтаж перекрытия на фундамент производят поверх готового ленточного фундамента. Сооружение из плит будет в будущих помещениях и подвалом и полом.

Недопустимо сверху фундамента устанавливать стандартные блоки. Это делать не рекомендуют, потому как возможность применения строительного уровня отсутствует. Строители, имеющие квалификацию, запрещают укладывать один слой бетона поверх другого, не используя промежуточную прослойку.

Можно применить как веревочный уровень, так и лазерный нивелир. Нижнюю часть фундамента выводят под ноль. Кирпичи при этом играют немаловажную роль. Необходимо обустроить общую перевязку, располагающуюся в верхней части фундаментных блоков, применив стандартную кладку кирпичей. Так получается, что ровность фундамента создается за счет этой перевязки. Монтаж плит осуществляется непосредственно после того, как уровень выведен.

До 6 см может составлять разница между углами в отдельных случаях. Чтобы вывести по уголкам один общий уровень, необходимо пользоваться цементом, раствором и некоторым количеством кирпичей.

Выполняя монтаж перекрытия на фундамент, следует принимать во внимание один, не получивший в широких кругах огласку, нюанс: важно приготовиться к возможным движениям грунта. Ранее установленная арматура поможет сдвинуть каркас до нормального положения или сдвинуть его до прежнего состояния. С помощью армирования возможно обеспечить защиту дома от появления трещин.

Стену делают толще, используя кирпич в 70-100 см. Оставшуюся стенку заливают раствором и замазывают щели.

Материалы, которые нужны для работы:

кирпич;
плиты перекрытия;
дресва и арматура;
цемент;
пенополистирол.

Как установить перекрытие фундамента?

Схемы устройства незаглубленных фундаментных плит.

Перед началом строительства следует под фундамент из плит приготовить грунтовую основу. Необходимо предварительно провести работы, целью которых будет являться разравнивание местного рельефа. Например, можно подсыпать грунт и с применением виброплощадки его утрамбовать.

После разметки грунта производят его выемку на слой до 30 см.

Так называемое «корыто» готово, далее его нужно выстлать геотекстилем. Лучше применить материал, имеющий плотность 200 г на 1 м?. Основное назначение геотекстильного материала – удержание остальных слоев песчано-щебневой подушки. Этот материал хорошо пропускает грунтовые воды, что избавит основание от накопления под ним влаги или жидкости.

Обустройство дренажа почв с помощью устройства нескольких траншей тоже является достаточно эффективной мерой. Дно траншеи при этом застилают геотекстилем, а в последующие песчано-щебневые слои укладывают пластиковые гофрированные трубы. Трубы должны оснащаться специальными фильтрами, которые будут сбрасывать воду в специальную траншею.

После укладывания геотекстиля приступают к засыпанию щебня и песка. Слой щебня покрывают слоем полиэтилена для создания гидроизоляции. Сверху укладывают экструзионный пенополистирол.

Затем переходят к установке опалубки для будущей плиты-перекрытия. Использовать при этом полиэтиленовую пленку для того, чтобы исключить утечку молочка из цементной смеси, является обязательным условием.

Схема монтажа плитного фундамента.

После монтажа опалубки начинают выполнять обвязку арматуры. Из арматурных прутков №14 сооружают две сетки, имеющие ячейки 20?20. Выдерживать расстояние между двумя слоями арматуры в 100 мм является необходимым. Слой защитного бетона снизу должен быть 3,5 см в толщину.

После обвязочных работ под нижний слой арматуры подводят грибки толщиной 35 мм. В будущем между двумя слоями устанавливают опору (100 мм) на нижние грибки. Процесс по подъему арматуры сложный. При этом желательно применять лом с рычагом и домкрат. По возможности арматуру устанавливают на грибки уже в процессе вязания. Армированная плита считается более прочной, когда в ней насчитывается меньшее количество соединений.

Армирование торцевых концов плит нужно выполнить обязательно. Для этого рассчитывают число П-образных элементов, служащих для связки верхнего и нижнего уровней армирования. Так перекрывают толщину не менее двух плит.

Если все сделано правильно, хомуты на концах плит начнут обеспечивать необходимую анкеровку, выполняя восприятие крутящих моментов. Важно установить дополнительный верхний слой арматуры. Для заливки плиты рекомендуют использовать бетон марки не ниже М 450. Создаваемой прочности бетоном указанной марки будет вполне достаточно. Используя лоток, бетон должен легко подаваться непосредственно из миксера: смесь будет растекаться равномерно, а образующиеся воздушные пузырьки при этом удалятся самостоятельно. Помимо монолитных можно использовать и готовые плиты.

Строительные работы очень важно провести по всем правилам, соблюдая некоторые нюансы. Естественно, что для установки плит перекрытия потребуется помощь тяжелой техники.

Плитный железобетонный фундамент

Сначала выравнивают углы короба. Укладка плит перекрытия осуществляется только при одинаковых углах. Жесткость конструкции можно увеличить, чтобы продлить срок эксплуатации конструкции. Это делается путем элементарного армирования.

Армирование сделать несложно. Для этого на заранее приготовленный уровень из кирпичей укладывают слой арматуры толщиной 16 мм. Перекрытие фундамента с таким армировочным слоем избавит от возможных деформаций и сдвигов каркас здания.

После того как арматура уложена, приступают к укладке плит. Место для укладывания заранее подготавливают, применяя цементный раствор. После укладки плит перекрытия на фундамент их обкладывают с помощью кирпича. Таким путем можно заделать имеющиеся зазоры.

После завершения работ по закрытию подвального помещения и по установке соответствующего короба для этих целей начинают устанавливать стены будущего здания.

Выполнение гидроизоляционных работ

Гидроизоляция является обязательным моментом при создании основания. В качестве гидроизоляции отлично подойдет обмазка несколькими слоями мастики с битумно-полимерным основанием и битумным грунтом. Способом укладки по ростверку битумно-полимерных материалов можно выполнить горизонтальную гидроизоляцию

вВ чем преимущества плитного фундамента и некоторые тонкости его укладки

Основываясь на множестве показателей, можно сделать вывод, что фундамент из плит обладает большими достоинствами, чем применение простого ленточного фундамента. Например, наличие пучинистости почв дает полное основание возводить только монолитный фундамент, пусть он и выйдет дороже, чем ленточный тип. Такое же правило применимо и к постройкам, обладающими высокой степенью чувствительности к различным деформациям. Например, такими «чувствительными» постройками могут быть кирпичные, керамзитобетонные или газобетонные сооружения. В конструкции зданий, построенных из указанных материалов, даже при небольших до 5 мм деформациях наблюдается нарушение целостности поверхности.

Для основы из плит перекрытия допустимо пользоваться плитами нескольких разновидностей – в основном плоскими либо ребристыми плитами. Ребристые плиты отлично зарекомендовали себя на пучинистых грунтах и при восприятии той нагрузки, которая достается им со стороны здания. Однако следует знать, что технология укладывания ребристых плит значительно сложнее, чем устройство фундаментной основы из плит перекрытия плоских. в

Чтобы правильно уложить ребристые плиты, потребуется изначальная заливка системы для фундамента, сходная с ленточным монолитным фундаментом. Поверху такой заливки как раз и наливают монолитную плиту перекрытия. Пустоты между ребрами заполняют при помощи гравия либо песчаника.

Для исключения промерзания в неотапливаемых помещениях фундаментной основы грунт под ней предварительно теплоизолируют.

Уложенная по всем правилам плита перекрытия, еще и гидроизолированная, может стать хорошей основой для чернового пола.в

Фундамент из плит имеет единственный недостаток, который ничуть не умаляет его достоинств перед другими видами фундамента – его несколько высокая стоимость

Читайте также: