Фундамент и столбы для забора

Обновлено: 26.04.2024

Заказывайте проектирование и строительство заборов и ограждений и сопутствующие услуги у профессионалов.

Современные технологии и рынок строительных материалов позволяют реализовать проекты любой сложности с долговечным и надежным результатом. Рассмотрим, как правильно выбрать фундамент для забора с кирпичными столбами. Ознакомимся с факторами, которые необходимо учитывать на этапе проектирования. Читайте до конца и Вы узнаете, как возвести фундаментное основание под ограждение на том или ином грунте опираясь на технологические инструкции.

Выбор фундаментного основания

Забор с кирпичными столбами отличается от традиционных конструкций большей массой, локализованной нагрузкой на грунт. От веса грунт в точках расположения опорных колонн будет проседать быстрее, чем между ними. Поэтому, с целью исключения деформации ограждающей конструкции необходимо правильно подготовить основание. Решением в таком случае будет устройство того или иного забора с фундаментом.

Начать проектирование следует с вычислений нагрузки на грунт. Он должен выдержать оказываемое давление. Например, на установку двух сопор может понадобиться 0,7 куб.м кирпича и 0,3 куб.м бетонного раствора. Итоговая масса конструкций составит порядка 1700 кг. В этом случае потребуется возвести монолитную ленту либо комбинированный фундамент. Если пролет будет обшит легкими материалами, то можно ограничиться бетонированием колонн.

Нагрузка на грунт оказывается как от опорных столбов, так от пролетов. Конструктивно они могут быть представлены в следующих вариантах:

штакетник с деревянными или пластиковыми разряженными планками;
глухой из досок либо листовых материалов, которые монтируются без зазоров (встык или внахлест);
плетеный из пластичных деревянных либо полимерных деталей, которые характеризуются малым весом;
секционный может быть представлен как из легкой сетки рабица или профнастила, так из бетонных панелей;
кованый отличается весом и стоимостью, но это оправдывается долговечностью и красотой.

Далее нужно рассмотреть природу грунта и возможные варианты фундаментных основ:

Песчаный или торфяной. Здесь оптимальной протянуть ленточный монолит с поперечным сечением 250*400 мм. Бетон применяется марки М200.
Глинистый. Здесь можно устроить ленту или добавить к ней столбчатый вариант. Для первой размеры увеличиваются до 250*500 мм, глубина посадочного места под опоры составляет 1,5 метра. Бетонный раствор остается тот же.
Супесь. В этом случае чаще устраивают забор с ленточным фундаментом шириной 250 мм, высотой 500 мм.

Заглублять фундамент нужно с учетом уровня промерзания почвы. Нужно погружать колонны ниже этого показателя (минимум на 400 мм), чтобы исключить деформацию подосновы при сезонных изменениях поведения грунта. Для ориентира можно воспользоваться таблицами с данными по регионам и областям. Другой вариант – выяснить у соседей глубину заложения ленточного фундамента под дом.

Ширина выбирается в соответствии с размерами опорных элементов забора и пролета. С каждой стороны нужно сформировать выступ в пределах 25-50 мм. Форма в поперечном сечении выбирается в соответствии с выбранным способом декоративной отделки.

В таблице приведена обзорная информация о всех допустимых решениях, которые актуальны для заборов с кирпичными столбами.

Тип основания	Достоинства	Недостатки
Ленточный	Образуется надежная связка между опорными точками, создается равномерная нагрузка на почву. Лента для забора долговечна и обладает высокой механической устойчивостью.	Высокая итоговая сумма по расходной и трудовой смете. Для легких ограждений это неоправданные затраты. Если допустить просчеты, то придется выполнить демонтаж и заменить полностью неисправный участок.
Бутовый	Отличается такой тип фундамента бюджетностью и декоративной привлекательностью. Здесь большую часть основания (до 85 %) занимают крупные камни, конструкцию не нужно дополнительно отделывать. Часто мастера также отказываются от опалубки.	Монтаж кажется простым, но требует наличия опыта. Доверять начинающим мастерам такой фундамент не стоит.
Свайный	Создает хорошую устойчивость забору. Актуален для местности с рыхлыми и мягкими верхними слоями почвы. Просто монтируются путем вкручивания. Работы проводятся в любое время года, не требуется подготовка грунта и копание траншей с лунками.	Применение ограничено двумя факторами: массивные и тяжелые ограждения, скалистый и каменистый грунт. Но первое можно решить увеличение глубины погружения свай от 100 см. Также здесь нужно использовать заготовки с литым оцинкованным наконечником.
Столбчатый	Оптимальный вариант для стабильного грунта и ограждений с легкими пролетами.	Для забора с тяжелыми пролетами требуется усиление ленточной связкой или ростверком из металлопроката.

Самым практичным считается комбинированный вариант, в котором железобетонная лента для забора соединяется с аналогичным столбчатым фундаментом. Он подходит как для легких, так для тяжелых и парусных пролетов. Однако здесь смета по расходным материалам самая дорогая из-за сплошного армирования и максимальной кубатуры бетонного раствора.

Видео описание

В этом видео рассмотрены достоинства и недостатки различных типов фундаментной основы под заборы с кирпичными опорами:

Монтажные работы

Для фундамента применяется бетон марки не ниже М200. Арматурные прутья должны быть сечением не менее 8 мм. Если требуется формирование подушки, то щебень или гравий может быть смешанной фракции, что позволяет максимально его уплотнить. Также важно при длине ограждения свыше 40-60 метров предусматривать деформационные швы, если по проекту заливается та или иная ленточная конструкция.

Ленточный армированный железом

Железобетонный фундамент для кирпичного забора характеризуется высокой несущей способностью и долговечностью. Устройство начинается с подготовки грунта. От правильности выполнения земляных работ будет зависеть срок службы и сезонное поведение монолита.

Видео описание

В этом видео рассмотрены ошибки, которые совершили отделочники при строительстве кирпичного забора на ленточном фундаменте на конкретном примере:

Здесь необходимо выкопать траншею сечением примерно 40*50 см. Глубины в 0,5 м, как правило, достаточно, чтобы исключить воздействие грунта на бетонную ленту. Дно канала считается готовым после уплотнения земли. Далее на нем устраивается песчано-гравийная насыпь. После трамбования она должна составлять 15 см по толщине, быть максимально ровной.

Следующие действия последовательно выглядят так:

Колонны устанавливают на расстоянии 2-3 м. Профиль выбирают сечением 50*50 мм или диаметром свыше 40 мм. Заливка готовой площадки для фундамента под забор выполняется бетонным раствором марки М200.

Ленточный бутовый

В этом случае вместо арматуры используются крупные камни. Здесь устройство фундамента проводится двумя способами. Либо сначала в подготовленную траншею укладывается бут, его заливают и прокалывают для вывода воздуха. Либо камни закладывают в залитый раствор. Первый вариант позволяет контролировать плотность бутовой кладки, второй позволяет лучше уплотнить бетон. В любом случае на фоне железобетонной ленты такое решение обходится заметно дешевле.

Комбинированный ленточный со столбчатым

Здесь заливка бетона проводится после подготовки траншеи под ростверк для забора и посадочного места под колонны. Под столбы, которые будут выложены из кирпича, формируется лунка. Оптимальной глубиной принято считать ⅓ от длины всей опоры, но в этом случае параметр из-за нагрузки увеличивается до 1,5 м. Для усиления конструкции кроме направляющей профильной трубы можно дополнительно погрузить 3-4 железных прута и связать их с армирующим каркасом для ленточного забора.

Столбчатый

Здесь земляные работы начинаются с формирования посадочного места под металлопрофиль. Последний может быть заменен на деревянный столб предварительно обработанный, например, смолой. Лунка бурится глубиной от 0,5 до 1,5 метров, ширина 40 см. На дне трамбуется песок с гравием (слой 15 см). К металлической колонне перед погружением в области основания привариваются отрезки арматуры длиной 25 см. Если используется труба, то для надежности ее полость заполняется цементным раствором.

Свайный винтовой

Выбор сечения трубы определяется в большей степени возлагаемой на нее нагрузкой со стороны планируемого забора. Если это каменный вариант, то рекомендуется рассматривать заготовки диаметром свыше 100 мм. Такие сваи способны выдерживать вес от 2 тонн.

Еще один момент, который нужно учитывать при выборе изделий касается наконечника:

литой применяется для массивных конструкций (оцинковка продлевает срок службы);
сварной стоит дешевле, но технические характеристики также актуальны для возведения легких заборов.

Ввинчиваются столбы, как правило, на глубину от 1,5 м. Методика погружения схожа с вкручиванием самореза в основание. Выполнить работу можно вручную или с использованием специальной техники. Для первого варианта в торцевой части предусмотрены отверстия под рычаги. Главное – соблюсти строгое вертикальное положение трубы.

Коротко о главном

Забор с кирпичными столбами отличается локализованной высокой нагрузкой на грунт.

Чтобы ограждение надежно и долго служило, необходимо правильно выбрать фундамент под опорные колонны или забор в целом.

Самым надежным вариантом считается комбинированный тип фундамента с армированной лентой и бетонными столбами.

Декоративными свойствами отличается не менее надежный бутовый фундамент.

Наиболее бюджетным решением считается установка винтовых свай.

Вопрос: Как Вы считаете, стоит выбрать максимальную надежность и трудоемкость или остановиться более на оправданной смете?

Ни один дом не будет «крепостью» без надёжного ограждения участка. Чтобы оно было именно таким, необходимо сформировать прочную и долговечную несущую систему для изгороди, противостоящую ветрам, механическим воздействиям и давлению грунта. Поэтому бетонирование столбов для забора – это самый ответственный этап его возведения, от качества выполнения которого зависит срок его службы.

Выбор материала для столбов

Столбы для ограждений могут быть разными – металлическими, деревянными, бетонными, из асбестоцементных труб. Подбирают их, ориентируясь на эксплуатационную нагрузку, внешний вид, стоимость и другие параметры. А вот способ установки от материала практически не зависит, хотя он и требует выполнения некоторых дополнительных требований:

Наиболее популярны металлические столбы из круглых или профильных труб, обладающие прочностью и долговечностью. Но они подвержены коррозии, поэтому нуждаются во внешней обработке и защите внутренней поверхности от попадания в неё атмосферной влаги.
Деревянные столбы дешевле металлических, лучше смотрятся в сочетании со штакетником, плетнём и другими видами изгородей из дерева. Но долговечностью они не отличаются даже при обработке антисептическими и противогнилостными составами. Бетонирование столбов обязательно предваряется созданием защитной оболочки для их подземной части путём обработки их битумом, оборачивания рубероидом и т.д.

Асбестоцементные трубы не гниют, не поддаются коррозии и не нуждаются в защитном покрытии, но и не отличаются прочностью. А при замерзании попавшей внутрь воды легко лопаются, поэтому их ставят только с заглушкой в верхней части.

Самыми прочными являются столбы из бетона с внутренним армированием. Срок их службы практически не ограничен, устанавливают их без предварительной защитной обработки. Но эти плюсы перевешивают значительные минусы материала: большой вес, высокая стоимость, сложность крепления к таким опорам других элементов ограждений. Поэтому их применяют редко, преимущественно при строительстве массивных бетонных или каменных заборов.

Способы установки опор для заборов

Установить столб можно разными способами:

сухое бетонирование или бутование столбов забора используется только для лёгких сетчатых и решетчатых конструкций, меньше подверженных боковым ветровым нагрузкам. Оно не годится для устройства сплошного ограждения из профнастила и аналогичных материалов, обладающих большой парусностью, так как из-за раскачивания устойчивость таких опор быстро ослабляется;
частичное бетонирование с заливкой раствором только верхнего участка заглублённой в землю части столба также не гарантирует его высокую устойчивость. Особенно при близком стоянии грунтовых вод и предрасположенности грунта к морозному пучению, в результате которого происходит выдавливание опор;
полное бетонирование – самый оптимальный способ установки опор для всех видов заборов, кроме массивных и тяжёлых: кирпичных, каменных, бетонных;

Способы установки: полное бетонирование, бутование, частичное бетонирование и вбивание в грунт Источник pobudova.in.ua

ленточное бетонирование отличается от предыдущего способа созданием горизонтальной бетонной ленты, связывающей вертикальные опоры между собой по уровню установки. Это самый надёжный, но и самый дорогой и трудозатратный способ, применяемый преимущественно для сооружения капитальных сплошных ограждений из кирпича и бетона. Монолитная лента служит ещё и надёжным основанием для кладки или тяжёлых сборных элементов.

Бутование

Бутование столбов для забора – самый быстрый и дешёвый способ их установки, применяемый на плотных грунтах для лёгких или временных ограждений. Выполняется сухое бетонирование так:

в земле устраивают отверстия диаметром в 1,5-2 раза больше сечения опоры;
в получившуюся скважину устанавливают свёрнутый в трубку рубероид или другой подобный гидроизолирующий материал;
в отверстие опускают столб;
пространство между ним и стенками гидроизоляционного стакана засыпают песчано-гравийной или песчано-щебёночной смесью. В процессе засыпки постоянно контролируют вертикальное положение опоры, а бутовую смесь тщательно уплотняют трамбовкой и проливают водой.

Частичное бетонирование

Этот метод также не требует больших расходов, так как заливка столбов для забора осуществляется не на всю глубину скважины. Сначала её до половины засыпают вынутым грунтом, плотно его утрамбовывая вокруг опоры, а раствором заполняют только верхнюю часть до уровня земли.

Полное бетонирование

В этом случае заливка осуществляется на всю глубину устроенного в земле отверстия. Но сначала на его дно засыпается водопроницаемый слой песка, гравия или мелкого щебня (либо смесь этих компонентов), затем на него устанавливается столб, а свободная полость заполняется бетоном.

Совет! Если ямы для опор копались вручную лопатой и имеют большое сечение, в них желательно установить опалубку. Это позволит уменьшить расход раствора и сэкономить деньги. После того, как бетон застынет, опалубку снимают, а пространство между ним и стенками ямы засыпают грунтом.

Видео описание

Нюансы установки столбов этим способом показаны в видео:

Если в отверстии для установки стоит вода, она будет проникать в раствор для заливки столбов, ухудшая его качество. Откачивать её бесполезно, так как, скорее всего, в этом месте уровень грунтовых вод высокий, и они будут просачиваться снова. В этом случае в скважину сначала устанавливают стакан из пластиковой канализационной трубы большого диаметра, надев на её нижний конец заглушку для герметичности. Стенки трубы должны выступать над уровнем земли, чтобы вытесняемая вода не затекала внутрь. В этот стакан и опускают столб, после чего заливают бетон в свободное пространство, а полость снаружи утрамбовывают грунтом.

Ленточное бетонирование

Если возводится капитальный забор, который должен прослужить долго, защищая домовладельцев от любых посягательств и украшая собой участок, лучше ленточного бетонирования ничего не придумаешь. Монолитная лента по всему периметру не только свяжет между собой все столбы, но и станет опорой для ограждающих щитов, и не позволит проникать на участок бродячим животным.

после устройства отверстий под столбы между ними выкапывают траншеи глубиной до 40 см. Их ширина выбирается в зависимости от того, чем будут заполняться пролёты: под листовые материалы или ковку достаточно 10-15 см, под кирпичную кладку больше;

Обратите внимание! Так как бетонная лента будет принимать на себя часть нагрузки, столбы можно сильно не заглублять, уменьшив расчётную глубину вдвое.

в траншее формируют арматурный каркас из длинных металлических прутьев, привязывая их к забитым стальным колышкам и столбам вязальной проволокой;
в подготовленную конструкцию заливают бетонный раствор и оставляют до высыхания.

Правила бетонирования столбов

Чтобы забор получился красивым и ровным, простоял долго и не требовал ремонта, при его возведении стоит соблюдать множество условий, касающихся того, как приготовить раствор для заливки столбов забора (пропорции и последовательность смешивания), как его заливать, как рассчитать расстояние между столбами и глубину их погружения и т.д.

Для начала нужно выполнить разметку, распределив опоры по всей огораживаемой длине и ширине участка. Расстояние между ними зависит от материала пролётов. Например, для профнастила или деревянного штакетника оно выбирается в пределах 2-3 метров, для более тяжёлых материалов уменьшается до 1,5-2 метров, а для лёгких конструкций увеличивается до 4 метров.

Это важно! При возведении секционного забора из готовых секций ориентируются на их длину и выставляют столбы с высокой точностью.

Разметку осуществляют в такой последовательности:

вбивают в землю колышки в начале и конце будущей изгороди (одной её стороны);
между ними туго натягивают бечёвку;
с помощью рулетки отмеряют расстояние между опорами и по уровню бечёвки вбивают промежуточные колышки в точках их установки.

Делая разметку, нужно сразу определиться с местом установки входной калитки и въездных ворот, имеющих свои параметры ширины.

Следующий шаг – изготовление отверстий. Для снижения трудозатрат и уменьшения расхода материала их лучше всего бурить механизированным или ручным буром подходящего диаметра. Лопатой такие глубокие и ровные скважины сделать невозможно, придётся копать большие ямы и устанавливать в них опалубку либо потратить на их заливку большой объем раствора.

Что касается глубины, то на плотных и тяжёлых почвах она должна быть ниже уровня промерзания грунта, чтобы уменьшить воздействие на опоры сил морозного пучения. Как правило, в грунт «загоняют» не менее 1/3 высоты столба – от 80 до 130 см.

Прежде чем замешивать раствор, нужно подготовить столбы. Деревянные пропитать антисептическим составом и обработать нижнюю часть гидроизоляцией, к нижнему срезу металлических приварить опорную площадку или решётку из арматурных прутьев.

Очень важно правильно замесить раствор для бетонирования столбов забора: пропорции цемента, песка и гравия должны быть 1:3:4. Воды при этом потребуется 1 часть или меньше, это зависит от влажности и состава сухих ингредиентов. Сначала перемешивают их, затем постепенно добавляют воду, добиваясь, чтобы смесь приобрела однородную и достаточно густую консистенцию.

Совет! Цемент для такого раствора должен быть высокой марки – не ниже М400.

Каждый столб нужно залить за один приём. В процессе раствор необходимо трамбовать и протыкать стальным прутом для удаления из него воздуха. Пока раствор не застыл, опоры тщательно выравнивают по вертикали, используя строительный уровень.

Видео описание

Все работы по установке столбов подробно показаны в видеоролике:

Заключение

Как видите, установка столбов для забора может выполняться разными способами. Самые надёжные из них – это полное бетонирование и бетонирование с устройством монолитной ленты. Но для лёгких конструкций или временных ограждений вполне можно использовать методы бутирования или частичной заливки.

Заложение правильного основания под ограждениями исключает ряд проблем с их эксплуатацией и продлевает срок службы конструкций в 2-3 раза.

Работы при желании выполняются самостоятельно, после выбора оптимального типа фундамента и обосновании его параметров.

В каких случаях нужен фундамент и какой, как подобрать опору с учетом конструкции ограждения, а также какова цена за метр работы — читайте далее.

Нужен ли фундамент под забор?

Отдельное основание под ограду закладывается с целью:

Поддержки конструкций и увеличения их срока службы. Правильно заложенное основание продляет срок службы заборов до 30 и более лет без потребности в капремонте или трудоемких земляных работах.
Защиты опор и участка за ограждениями от осадков, размывания и сезонного поднятия грунтовых вод.
Равномерного распределения весовых и ветровых нагрузок. Массивные заборы нуждаются в надежном основании из-за высоких рисков проседания грунтов, облегченные высокие ограждения относятся к парусным конструкциям, деформируемым при сильных ветрах без достаточного заглубления опор в землю.
Снижения влияния вибрационных воздействия при близком расположении трассы или ж/д.
Улучшения внешнего вида забора.

Когда можно обойтись без него?

Собственное основание не закладывается под временные конструкции: при других работах, сомнении в разметке или границах целесообразно установить легкие бюджетные опоры или углубить ограждение в землю.

Помимо этого, без фундамента эксплуатируются облегченные ограждения из рабицы или сварной сетки.

Легкие, но парусные конструкции из профнастила, евроштакетника, досок крепятся на опоры, углубляемые в грунт, при необходимости – укрепляемые по бокам.

Выбор типа основания

Определение типа и параметров основания под ограду начинается со сбора нагрузок. Особое внимание уделяется условиям эксплуатации, массе и конструктивным особенностям самого ограждения. В частности:

Последний критерий обязательно учитывается при выборе фундамента под забор из профнастила и аналогичных листовых материалов. Несмотря на сравнительно малый вес такие конструкции имеет большую парусность и нуждаются в поддержке опор или устойчивом основании.

Обратите внимание! На непучинистый грунтах основные опоры ограды рекомендуется углубить в землю на 1,2-1,5 м при интервале между ними в пределах 2 м, на пучинистых оптимальным признано ленточно-столбчатое основание.

Устройство и фото оптимальных оснований

Требования к самой конструкции зависят от массы и габаритов забора (ключевой фактор), параметров грунта и рельефа, УГВ, силы ветров в регионе, близости трасс или водоемов и бюджета строительства. При правильном подходе все эти критерии учитываются в комплексе, одновременно со сравнением фундаментов разного типа.

Лента

При большом весе или ширине забора и мягких, но в целом малопучинистых и сухих грунтах лучшим фундаментом считается малозаглубленная лента. Конструкция заливается монолитной или собирается из блоков и обязательно армируется, подошва фундамента защищается от влаги и пучения подсыпкой, 2-3 слоями рубероида или прослойкой утеплителя.

Толщина посыпочного слоя варьируется в пределах 10-20 см, при средней глубине заложения в 30 см и высоте поднятия ленты над уровнем грунта на 15-20 см.

Столбчатый

Этот тип основания считается оптимальным при малом весе забора и средних рисках смещения грунтов. Опоры закладываются с шагом 1-4 м (при большой высоте и сплошной конструкции – с интервалом до 2 м) на глубину от 40 до 150 см (точное значение зависит от нагрузок).

При этом столбчатое основание может:

заливаться из бетона с заложением объемного каркаса;
закладываться из труб;
собираться из кирпича или блоков.

На заметку. Одновременно со строительством заглубленной части предусматривается привязка или закладка основной опоры ограждения.

Минусов у столбчатого фундамента немного, но они есть. В частности, ошибки при выборе его глубины и несущих способностей приводят к перекосу опор или линии забора. При большом весе ограждения эти риски увеличиваются.

Ленточно-столбчатый

При большом весе конструкций и неоднородных или пучинистых грунтах ленту приходится углублять ниже линии промерзания (что по понятным причинам нецелесообразно) или укреплять дополнительными заглубленными опорами, перераспределяющими нагрузки и защищающими фундамент от смещения.

Глубина таких опор достигает 1,2-1,5 м, элементы выполняются монолитными и укрепляются металлом. Каркасы столбчатых опор и самой ленты жестко соединяются друг с другом.

Справка. В целом этот тип основания считается универсальным и выбирается на всех грунтах за исключением торфяников и подтапливаемых участков, в том числе – при планировании увеличения нагрузки от ограждения в будущем.

Как выглядит фундамент под забор с кирпичными столбами, показано на фото:

Свайный

Свайное и свайно-ростверковое основание оптимальны при возведении забора на сложных и неоднородных грунтах, включая участки с близко залегающими водяными жилами.

Популярные до недавленого времени надежные, но дорогостоящие буронабивные или забивные опоры все чаще заменяются винтовыми сваями со стандартным сечением от 108 мм, заливаемыми внутри бетоном. Этот же тип опор рекомендуют выбрать при ограниченных сроках строительства.

Обратите внимание! При малом весе ограждения сваи обвязываются металлом, при большом – ж/б монолитным ростверком.

Так выглядит свайный фундамент под забор на винтовых опорах:

Сравнение стоимости, сроков работы и службы

Расценки на строительство фундаментов под ключ профессионалами зависят от протяженности забора (чем она выше, чем ниже стоимость работ), габаритов и глубины заглубления конструкции.

Тип фундамента	Цена под ключ за метр	Средние сроки строительства	Долговечность
Ленточный	2400-2800 за п.м. в зависимости от габаритов	3-7 дней, нагрузка – через 3-4 недели	До 30 лет
Столбчатый	От 3000 за опору, до 8000-12000 при заложении поверх фундамента кирпичного столба		До 30 лет
Столбчато-ленточный	От 2850 за п.м. при интервале между доп.опорами не более 2,5 м
Сборная малозаглубленная лента из блоков	От 12000 за м 3	1-3 дня, нагрузка через 1 неделю при использовании спец.кладочных смесей, 2-3 недели – при кладке на цементно-песочный раствор	20-25 лет
Свайно-винтовой	От 2100 за опору длиной до 1,5 м с монтажом	1-2 дня, нагрузка без промедления	До 25 лет

Строительство своими руками

При выполнении работ своими силами пошагово:

Выполняются расчистка площадки и разметка будущего фундамента с помощью кольев и шнура.
По всей длине копается траншея глубиной от 20 до 80 см. Глубина заложения ленты или столбиков зависит от параметров грунта, но под подошвой фундамента в любом случае стоит засыпать дренажную подушку из щебня и песка.
В нужных местах устанавливается опалубка, укрепляемая подпорками в верхней части. Дно траншеи застилается рубероидом.
В опалубку опускается каркас или арматура, и заливается бетон. После выгонки воздуха фундамент накрывается пленкой и оставляется в покое на 2-3 недели.
После снятия опалубки основание при необходимости (в частности – при возведении забора из дерева или частых подтоплениях) обмазывается мастикой.

Важно! При работе со свайными и столбчатыми конструкциями особое внимание уделяется выравниванию уровня. Сваи небольшой длины при желании вкручиваются без спехтехники и обрезаются болгаркой.

Как сделать ленточный фундамент под забор, узнайте из видео ниже:

Заключение

В заключение стоит отметить, что долговечность таких конструкций во многом зависят от их защищенности от осадков и внешних воздействий. По аналогии с цоколем жилых домов продлить срок службы помогает облицовка, а именно – закрытие наружных частей основания плиткой, планками, штукатуркой или краской.

Фундамент под забор закладывается с целью равномерного распределения нагрузки, поддержки и продления срока службы конструкций.

Работы по его строительству при желании выполняются своими силами, после выбора правильного типа основания и расчета его параметров.

По каким критериям выбирают тип основания, какая должна быть глубина залегания, а также как правильно залить фундамент под забор — читайте далее.

Критерии выбора основания для ограды

Решение о типе опорной конструкции принимается с учетом критериев:

Вес, проницаемость и высота самого ограждения. Легкие сеточные и стоечные конструкции достаточно хорошо удерживают точечные опоры, заборы из комбинированных материалов более чувствительны к смещению и нуждаются в надежном, но легком основании. Массивные и сплошные ограждения из камня, бетона или кирпича возводятся на фундаментах с максимально возможными несущими способностями.
Уровень грунтовых вод и другие параметры грунта на участке. На строительстве забора на пучинистых грунтах опоры заглубляют ниже уровня промерзания или упирают в устойчивые слои (оптимальное решение – свайный или комбинированный фундамент с ростверком). При близком залегании воды ростверк фундамента поднимают выше нулевой отметки. В остальных случаях (плотные и сухие грунты) заборы удерживают мелкозаглубленные ленты или столбчатые опоры.
Сроки строительства. При необходимости быстрого заложения фундамента предпочтение отдается сборным или свайно-винтовым конструкциям, обвязываемым металлом. В остальных случаях опоры выполняются монолитными – бетонными или бутобетонными.

В целом владельцы выбирают между ленточными, столбчатыми, комбинированными и свайными фундаментами с разной глубиной и способом заложения.

Непосредственное влияние грунтов

Устойчивость заборного фундамента во многом зависит от параметров грунта на участке. Окончательное решение о типе основания принимается после:

Расчет ширины и глубины

Ширина несущих оснований — ленты или ростверка — в большинстве случаев является стандартной и составляет:

25 см – у облеченных конструкций с цоколем в полкирпича.
30-40 см – у заборов со средним и большим весом комбинированного типа (тяжелыми опорами и сравнительной легкой ограждающей частью).
50 см – у массивных конструкций с цоколем в 1,5 кирпича.

Обратите внимание! В целом, ширина основания не должна быть меньше чем у самого ограждения. Высота поднятия конструкций над уровнем грунта зависит от УГВ и обильности осадков при рекомендуемом среднем значении в 20 см.

Глубина заложения определяется с учетом параметров грунта и требований к несущим способностям фундамента. Как правило, она составляет:

40-50 см для облегченных лент при толщине подсыпки около 10-20 см.
1,5 м для точечных опор для заборов с высокой парусностью.
1,5 м (глубина промерзания грунта +20 см) для ленточно-столбчатых опор, рассчитанных на выдержку значительных весовых и ветровых нагрузок.
От 2-3 м у винтовых свай, удерживающих заборы на плывунах и торфяниках. Больше о том, какая глубина необходима для заложения свайного фундамента и как ее определить, читайте здесь.

Во избежание перекосов шаг между вертикальными опорами забора делают равномерным, в пределах 1,5-3 м. Это же относится к их сечению. Исключение делают лишь для опор, удерживающих ворота и калитки.

Материалы и инструменты

Для работы потребуются:

Совковые или штыковые лопаты для копки траншеи или ручной ямобур для подготовки отверстий под точечные опоры.
Кувалда или лом для разбивки каменистого грунта.
Уровни (в идеале – лазерный нивелир) и измерительные инструменты, шнуры и колья.
Тачка и ведра для подвоза или перемещения материалов.
Ручной или вибрационный инструмент для выравнивания и трамбовки дна траншей.
Бетономешалка или большая емкость для приготовления раствора.
Штыри для выгонки воздуха из бетона и мастерок для его разравнивания.
Доска с толщиной от 20 мм, фанерные или пластиковые щиты, крепежи и подпорки для сбора опалубки и отработанного машинное масло или пропитки для ее смазки.
Сыпучие материалы для дренирования траншеи, засыпки подушки или укрепления столбчатых опор (бут, битый кирпич, песок, щебень, гравий или их смеси).
Готовый бетон или компоненты для его замеса (промытый и сухой песок, щебень, цемент с маркой прочностью от М400, вода, пластификаторы).
Сетки или арматурные прутья.
Рулонная или обмазочная гидроизоляция.
Материалы для облицовки наружных частей фундамента.

На заметку. Отдельного упоминания заслуживают требования к металлопрофилю для точечных опор или укрепления основных столбов. Рекомендуемое минимальное сечение для вертикальных элементов составляет 40 мм, горизонтальных – 25, при толщине металла от 2 мм.

Выбор арматуры и правила армирования

Несмотря на сравнительно малую весовую нагрузку сверху фундаменты под забор следует укреплять металлом или композитной арматурой. Более того, для малозаглубленных конструкций армирование становится обязательным из-за рисков поднятия или смещения опор при сезонных подвижках грунта.

Расчет каркаса для частных построек выполняется редко, но при его сборке соблюдаются общие правила армирования облегченных фундаментных конструкций, включая:

Из-за частого контакта с влагой, простоты, сравнительно малых габаритов и отсутствии повышенных нагрузок на изгиб для укрепления фундамента под забор хорошо подходит композитная арматура. Но при выборе этого варианта стоит помнить, что композитные марки не сгибаются в хомуты своими силами.

Отдельного внимания требуют места соединения стоек с основаниями ленточного или комбинированного типа. При высокой парусности ограждения эти участки укрепляются сварными сетками с шагом ячеек не более 50 мм из прутьев с толщиной в 3-4 мм. Такие меры предупреждают опрокидывание или выгибание наружных опор изгороди.

Пошаговая инструкция по строительству

К работам приступают после расчистки всей зоны пролегания забора и проверки ее уровня. При строительстве монолитных ж/б конструкций поэтапно:

Выполняется разметка траншеи или ям фундамента, с обязательной закладкой опор под калитку или ворота.
Лопатами или буром подготавливаются отверстия нужной глубины и ширины, дно ям выравнивается, уплотняется и засыпается песком со щебнем.
В траншее устанавливается опалубка, внутрь которой укладывается армокаркас или вертикальные прутья.
Выполняют залив опалубки бетоном. Раствор уплотняется и разравнивается.
Конструкции накрывают пленкой и периодически поливают водой.
После снятия опалубки через 2-3 недели фундамент изолируется от влаги и засыпается грунтом.

Сборные конструкции возводятся по схожей схеме, поверх утрамбованной подушки из песка и щебня. Профиль, укрепляющий или формирующий вертикальные стойки самого забора, закладывается одновременно с основным фундаментом.

Как залить ленточный?

При выборе этого типа фундамента львиная доля времени уходит на подготовку траншеи и застывание самой ленты. Ширина траншей под ленту варьируется в пределах 50-80 см, глубина – 70-120.

Особое внимание уделяется подготовительному слою – при сложных условиях стандартную толщину подсыпки увеличивают до 20-25 см, под подошвой будущей ленты размещается прослойка рубероида, геотекстиля или тощего бетона.

Оптимальная высота ленты составляет 70 см (50 – на заглубляемые части, 20 – наружные), что в свою очередь приводит к необходимости заложения как минимум двухрядного связанного каркаса из арматуры с сечением в 10-12 мм. Ленточный фундамент для забора заливается монолитным, при марке прочности бетона не ниже М250. Работы по его возведению завершаются гидроизоляцией стенок, после установки ограждения внешние части ленты облицовываются или окрашиваются.

Как возвести столбчатый?

При строительстве столбчатого основания для каждой опоры подготавливается отдельная лунка с глубиной в пределах 1,1-1,7 м. Опоры устанавливаются с шагом от 2 до 3 м, ширина лунок подбирается с учетом 20 см отступа под опалубку или обратную засыпку. По аналогии с ленточными конструкциями дно лунок выравнивается и засыпается песком, все слои тщательно уплотняются.

Функции опор выполняют:

заполняемые бетоном трубы;
готовые столбы;
брус;
сборные конструкции из кирпича, укладываемого поверх металлического профиля или трубы;
монолитные ж/б столбы, заливаемые в опалубки.

На заметку. Основные усилия направляются на выравнивание линии опор и поддержке их вертикальности. При повышенных ветровых нагрузках столбики укрепляются в верхней части бутом, бетоном или кирпичом и засыпаются щебнем по бокам.

Как построить ленточно-столбчатый?

Ленточно-столбчатые основания закладываются по общей схеме, с углублением опор под несущими тяжелыми столбами забора и жестким соединением их каркаса с арматурой ленты. Участки стыковки дополнительно армируются сеткой, при необходимости конструкция выполняется ступенчатой.

Слои щебня и песка при таком исполнении засыпаются и уплотняются как в лунках, так и под самой лентой, другие правила бетонирования и изоляции выполняются без изменений.

Как забить свайный?

Этапы строительства этого типа основания совпадают лишь частично:

после разметки линии забора и точек размещения опор сваи вкручиваются в землю с помощью спецтехники;
заполняются бетоном или песком;
обрезаются по нужному уровню и обвязываются.

На мягких грунтах и при небольшой длине сваи могут вкручиваться своими силами, с задействованием системы рычагов. Главным требованием технологии возведения свайного фундамента под забор является контроль за вертикалью.

Частые ошибки и советы по монтажу

К распространенным нарушениям относят:

Ошибки при определении вида и глубины заложения опор (а именно – выбор конструкции без учета всех перечисленных выше факторов).
Отказ от армирования конструкций или недостаточное сечение прутьев.
Недостаточное уплотнение грунта при обратной засыпке, приводящее фундамент к усадке.
Заложение мелкозаглубленных лент или столбиков рядом с канавами или оврагами.
Ошибки бетонирования (экономию на растворе, игнорирование потребности в выгонке воздуха или выравнивании, неправильный уход после заливки, чрезмерно раннее снятие опалубки или нагрузка фундамента до его застывания).
Заложение фундаментов с перекосом из-за большой длины заборов или сложного рельефа.

Во избежание ошибок работы по заложению фундамента проводят при подходящих погодных условиях, после тщательной подготовки площадки и разметки. На всех этапах – от разметки до выравнивания бетона уточняется и при необходимости корректируется уровень.

Важно! Дополнительную защиту конструкций обеспечивают бетонные порожки по типу отмостки, внешняя облицовка и гидроизоляционные барьеры.

Об основных ошибках при устройстве ленточного фундамента узнайте из видео ниже:

Заключение

В заключение стоит отметить, что перечисленные основания закладываются под любыми ограждениями, за исключением временных или особо легких стоечных конструкций. Вложения в фундамент для забора всегда окупаются.

Под ленточным фундаментом для забора подразумевают монолитное основание в виде полосы, которая устанавливается под ограждением по периметру участка.

Такой тип фундаментного основания требуется при массивности забора, а также для создания защитной структуры, которая не позволит проникнуть на территорию под ограждением.

Создание мелкозаглубленного ленточного фундамента происходит в несколько этапов, во время которых учитывают все особенности местности и забора.

Для каких ограждений применяется ленточный фундамент?

Фундаментное основание ленточного характера используют при необходимости надежной основы, которая должна устанавливаться под ограждения с увеличенной массой.

Виды ограждений:

кирпичное;
кованое;
каменное;
габион;
профлист;
деревянный массив;
бетон.

Ленточный вариант фундамента подходит для участка, на котором обустройство глубокого столбчатого основания невозможно. Для слабой почвы применяют заглубленную ленту, а для твердой — незаглубленную.

Среди плюсов выделяют:

высокую прочность даже при небольшом заглублении;
повышенные показатели устойчивости по отношению к механической нагрузке и воздействию окружающей среды, включая ветер;
срок эксплуатации забора увеличивается на несколько десятков лет за счет получения прочной основы;
при необходимости можно провести усиление конструкции фундамента с помощью дополнительных труб или металлических уголков;
возможно провести облицовку, что придает более эстетичный вид ограждению.

Среди минусов указывают сложность работы и увеличенные затраты на материалы. В ряде случаев установка забора возможна только с помощью применения спецтехники.

Еще одним существенным нюансом будет требование к строгому выполнению порядка работ, так как любая ошибка может привести к уменьшению характеристик фундамента и уменьшенному сроку эксплуатации. До момента начала работ учитывают все факторы и составляют план обустройства основания в виде схем и чертежей.

Чертежи и схемы

На предварительном этапе проводятся расчеты и создаются чертежи, в которых учитывают все основные данные по фундаментному основанию и забору. Для каждого типа забора чертеж составляется индивидуально. Пример:

На схемах отмечаются все размеры и используемые материалы:

Дополнительно должны быть учтены места с усилениями фундамента арматурой или аналогичными методами.

Виды фундаментной ленты

Лента может быть сборной и монолитной. Последний вариант считают цельным основанием, которое применяют только для массивных сооружений.

Монолитная или цельная конструкция обладает большей несущей способностью по отношению к сборному основанию, но также требует увеличенных затрат и наличия опыта.

Сборная лента состоит из отдельных блоков, искусственных или натуральных камней. Монтажный процесс имеет упрощенную форму, но требуется соблюдать требования по прочности и влагоустойчивости.

По применяемым материалам фундамент делят на:

кирпичный,
железобетонный,
бутобетонный,
грунтоцементный,
каменный.

Основное разделение ленты на виды происходит по заглубленности. Каждый вариант применяется при определенных условиях. Виды:

Чем выше рыхлость почвы, тем ниже требуется заглублять ленту, так как от этого будет зависеть показатель несущей способности, а также устойчивость конструкции.

Для каждого варианта ленты характерны определенные правила выбора. Примером будет обустройство мелкозаглубленной ленты на стабильном или слабопучинистом грунте для облегченной заградительной конструкции из профилированного металла.

На предварительном этапе требуется уделять внимание основным факторам, от которых зависит применяемый вид основания. Среди них:

характер конструкции забора, его особенности и все требования — примером будет необходимость усиления основания в нескольких местах из-за вторичных факторов, включая наличия проложенных труб или других коммуникаций;
масса ограждения и его отдельных элементов, в том чисел опорных или декоративных;
показатели нагрузки на столбы опорного вида;
характер почвы;
глубина промерзания грунтового слоя;
рельеф и ландшафтные особенности местности — сюда относят наличие склонов, неровностей и аналогичных факторов;
наличие близкорасположенных пластов с водой или водоемов — это будет влиять на возможность подмыва грунта, что потребует увеличения устойчивости конструкции;
финансовые и трудовые затраты.

В последнем случае рассчитывают целесообразность применения того или иного вида фундамента. Примером будет отсутствие необходимости в заглубленном монолитном основании при устойчивой почве и небольшой массе забора.

Технология заливки своими руками: пошаговая инструкция

Ленточный фундамент обустраивают по стандартной пошаговой инструкции, которая включает в себя несколько обязательных этапов.

При несоблюдении последовательности или при невыполнении ряда правил основание будет возведено с нарушениями, что скажется на его долговечности и прочности.

Правильный процесс формирования ленты позволяет получить хорошие характеристики по устойчивости и несущей способности. При несоблюдении условий или ошибках в предварительных расчетах важные показатели будут ниже требуемых величин, что отрицательно скажется на качестве забора.

Расчеты и определение размера ленты

На этапе подготовки к рабочему процессу потребуется провести необходимые расчеты, которые укажут на габаритные размеры фундамента и его вид.

Для этого есть два варианта. Первым считают использование автоматического способа. Существует ряд программ специального назначения для расчета всех данных.

Такие программы есть на строительных ресурсах. Для определения типа фундамента и его размеров потребуется ввести базовые характеристики, включая материл забора и тип почвы.

Вторым вариантом расчета будет использование специальных формул для расчета несущей способности. Чем больше масса забора и меньше коэффициент сопротивляемости грунта, тем больше потребуется ширина основания.

Дополнительно должны быть учтены все нормы СНиПа. В каждом конкретном случае параметры ленты будут индивидуальны, так как есть зависимость от типа почвы, используемых материалов забора и применяемого вида фундамента.

Все размеры и данные должны наноситься на чертеж, который будет основой для планировки и разметки территории в дальнейшем. Учитывают, что подготовительных этап с разметкой и расчетами определяет большинство характеристик будущего ограждения.

Разметка

Разметка наносится в соответствии со схемой, которая основана на расчетах. Для этого используются колья, веревка или леска, а также измерительная рулетка. Все точки фиксируются.

При проведении разметки проверяют все данные, которые были внесены в чертеж, а также делают внутренний отступ от разметки на участок. Это позволит сразу сформировать место для будущей траншеи и фундамента.

Земляные работы

После разметки осуществляются земляные работы, которые означают очистку территории и подготовку ее к формированию основания. Подготавливается траншея с требуемыми размерами по ширине и глубине.

Стенки и дно траншеи выравниваются. После этого на дно укладывают подушку, которую формируют из смеси песка и щебня различных фракций. В основном используют щебень средней фракции.

Подушка поливается водой и утрамбовывается. Высота подушки равна 10-15 см. До подготовки опалубки и армирующего каркаса на дно подушки должен быть установлен первый слой гидроизоляции.

Опалубка

Для опалубки используют фанерные щиты или обрезные доски и брусья. При применении досок их сколачивают в щиты необходимого размера. Высоту опалубки регулируют при установке щитов. Они должны быть выше основания на 10 см.

Установка щитов проводится с учетом расположения плоской стороны во внутрь. Также на щиты накладывают рубероид для отсутствия протечек заливаемого бетона. Внешняя сторона опалубки подпирается.

Армирование

Армированный каркас состоит из продольных и поперечных элементов. Продольный материал должен иметь толщину в 10-12 мм и ребристую поверхность. Поперечный элемент обычно не превышает 8 мм в толщину.

При увеличенной массе ограждения применяют более толстые металлические прутья. Отрезанные металлические элементы вяжутся между собой, после чего готовый каркас укладывают в траншею.

Подробнее об армировании ленточного фундамента читайте здесь.

Бетонирование и застывание

Предварительно подготавливается бетонная смесь, которая замешивается в бетономешалке в соотношении песка, мелкофракционного щебня и цемента в 3 к 5 к 1. После заливки воды требуется размешивать состав до получения однородности с необходимой пластичностью.

Заливка осуществляется с учетом ряда правил:

подача осуществляется равномерно и непрерывно;
для увеличения плотности используют вибрационные устройства;
после окончания заливки поверхность выравнивают.

После окончания процесса требуется ожидать полного застывания. Этот период зависит от условий окружающей среды и состава смеси. Обычно полную прочность бетон набирает через 28 дней.

Распалубка и гидроизоляция

После полноценного застывания бетона требуется провести распалубку. После этого проводится повторная гидроизоляция, с помощью которой устраняют проникновение влаги к полученному основанию.

Финишные работы

После распалубки фундамент обрабатывают специальными растворами, которые увеличат защиту поверхности от влаги и других отрицательных факторов.

Дополнительно может проводиться облицовка фундаментного основания, но для этого потребуется ожидать высыхания защитных составов, которые были нанесены после распалубки.

Особенности строительства

В каждом конкретном случае могут возникать определенные проблемы из-за внешних факторов. В таком случае потребуется учесть ряд нюансов и дополнительных действий.

Как правильно сделать на склоне?

Неровность местности, по которой будет проходить заграждение, усложняет процесс работы. Есть два варианта действий.

Первым считают засыпку склона и выравнивание его, но такой процесс может быть трудозатратным. По этой причине применяют ступенчатый фундамент.

Он представляет собой одну ленту, которая отличается по толщине под каждым пролетом. Такой способ позволит создать устойчивое основание, которое будет удерживать конструкцию.

При небольшом уклоне можно поставить забор с углом наклона, который равен показателям склона. При такой ситуации бетонирование проводится частями по разграниченным участкам.

С кирпичными столбами

Кирпичные столбы обладают большой массой, что требует увеличения фундаментного основания. При таком варианте дополнительно учитывают, что требуется глубина траншеи ниже, чем уровень промерзания почвы.

Само основание столба заглубляется вместе с основной лентой, что обеспечивает однородность и увеличение несущей способности. Подробнее читайте здесь.

Из профнастила

При использовании профнастила потребуется установка столбов до момента укладки армировочного каркаса. Столбы расставляют через каждые 1-2 метра с заглублением в грунт на 0.8 — 1.2 м.

При установке столбов их требуется обложить подушкой, которая зафиксирует положение до заливки бетоном.

Подробнее о возведении забора из профнастила на ленточном фундаменте читайте здесь.

Стоимость конструкции

Стоимость возведения основания зависит от ряда факторов. Среди них:

тип фундамента;
используемые материалы;
необходимая несущая способность и устойчивость — чем выше требуются показатели, тем выше будут затраты;
привлечение специалистов и спецтехники.

На стоимость могут влиять внешние факторы, в том числе необходимость обустройства в неровной местности. Также важен тип грунта. Примером будет увеличение затрат при слабой сопротивляемости почвы или наличии близко расположенного водоносного слоя.

На строительных сайтах можно рассчитать стоимость с помощью калькулятора. Средняя цена погонного метра — 600 рублей. Подробнее о стоимости и ее расчетах читайте в этой статье.

Возможные ошибки и советы по возведению

При формировании фундамента допускается ряд ошибок, которые ухудшают качество ленточной основы. Для устранения возможных проблем требуется следовать нескольким правилам:

Даже при небольшой массе забора глубина залегания не должна быть меньше 50 см, так как малозаглубленная лента будет подвержена воздействию почвы при вспучивании.
При наличии склонов или канав, а также других отрицательных факторов устанавливают мощное основание, которое будет обладать устойчивостью.
Не стоит экономить на качестве материалов, в частности это относится к бетону, так как это снизит прочность ленты.
На металлические трубчатые столбы устанавливают крышки, которые устраняют возможность попадания влаги внутрь.
Подушка требует обязательной утрамбовки.
Столбы вяжутся с металлическим каркасом до заливки.
Обязательно проводится гидроизоляция, в том числе при установке столбов.

Еще одним важным моментом считают соответствие опалубки заливаемому уровню, то есть бетон не должен заливаться в землю. При таком случае основание теряет форму и получает отрицательные качества.

Заключение

Существуют различные виды ленточного фундамента для забора. Выбор конкретного вида и его обустройство зависят от характера местности и требуемых показателей. При начале строительного процесса учитывают тип применяемых материалов и массу ограждения.

Читайте также: