Фундамент для ворот на пучинистых грунтах

Обновлено: 04.05.2024

На большей территории России зимний период длится до полугода. В зависимости от региона грунт промерзает на глубину от 0,8 до 2,5 метров. Как уберечь от промерзания строительные конструкции и инженерные коммуникации, которые расположены под землей, особенно в водонасыщенных и пучинистых грунтах.

Ворота с ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®

Жители загородных домов часто сталкиваются с явлением морозного пучения. При отрицательных температурах атмосферного воздуха объем влажного грунта при замерзании увеличивается в объеме. Например, глина может подниматься на 10-15%. Силы морозного пучения действуют на конструкцию основания ворот неравномерно и как следствие, мы получаем незакрывающиеся ворота и калитки.

Вероятность морозного пучения зависит от типа грунта, его физических и механических характеристик, климатических особенностях, уровня грунтовых вод, типа фундамента. Как этого избежать? При сооружении заборов с ленточными основанием, опора фундамента заглубляется на 30-40 см, на эту же глубину пучинистый грунт заменяется непучинистым — грунтовой подушкой. Под фундамент опоры укладывается утеплитель, который предотвращает промерзание грунта и его давление на подземные конструкции.

Изоляция для защиты от сил морозного пучения опор забора и ворот должна отвечать двум главным свойствам: быть прочной и стойкой к влаге в грунте.

ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® из экструзионного пенополистирола обладает уникальными качествами: прочность на сжатие составляет 30 т/м2, водопоглощение практически равно нулю, материал биостойкий с высокими теплозащитными характеристиками — коэффициент теплопроводности материала составляет не более 0,034 Вт/ м∙°С.

Все технические свойства ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® неизменны на протяжении всего срока эксплуатации — более 50 лет.

Теплоизоляционная юбка забора с ленточными опорами

Стена забора (ленточная опора)
Ленточный фундамент
Отмостка
Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®
Грунтовая подушка

Теплоизоляционная юбка забора с отдельно стоящими опорами

Опора
Отмостка
Ленточный фундамент
Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®
Грунтовая подушка

Теплоизоляция трубопровода ковровым методом

Грунт обратной засыпки
ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®
Грунт
Труба

Технология устройства забора с теплоизоляционной юбкой из ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®

подготовка площадки;
устройство котлована под опорами шириной не менее размеров горизонтальной проекции теплоизоляции;
засыпка котлована непучинистым грунтом (грунтовой подушкой) до уровня подошвы;
укладка теплоизоляционной юбки из плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® на поверхность грунтовой подушки;
установка фундамента на поверхность плит утеплителя;
обратная засыпка пазух котлована непучинистым грунтом (грунтовой подушкой) и утрамбовка;
устройство отмостки.

Водоснабжение и канализация с ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®

Многие загородные дома оборудованы системами водоснабжения, локальными очистными сооружениями, дренажными системами. К ним относятся трубопроводы водоснабжения и канализации, резервуары, септики. На приусадебных участках часто устраивают дренажную систему, предназначенную для отвода инфильтрованных и грунтовых вод.

В зимнее время при отрицательных температурах окружающего воздуха возникает угроза замерзания стоков и нарушения системы канализации, особенно если конструкции расположены выше глубины промерзания и использована труба небольшого диаметра.

При строительстве очистных сооружений надо заранее продумать их защиту, чтобы предотвратить промерзание трубопроводов и резервуаров.

Избежать аварийных ситуаций поможет ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®. Плиты из высококачественного экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® обладают нулевым водопоглощением, высокой прочностью и долговечностью, устойчивостью к воздействию агрессивных сред и низким коэффициентом теплопроводности.

Так, основание трубопровода располагают на подготовленной песчано-гравийной подушке в зоне промерзания грунта; обычно глубина заложения составляет 1 м. Далее траншея засыпается песчано-гравийной смесью, укладываются плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® с последующей засыпкой и устройством финишного покрытия. Минимальная высота защитного слоя поверх ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® должна составлять не менее 0,5 м.

Проблематичным для строительства домов, ограждающих конструкций и любых других построек на загородном участке считается пучинистый грунт: влажный, при изменении погодных условий — подвижный. Эти отрицательные свойства почвы вносят свои коррективы еще на этапе проектирования загородного дома и требуют основательного подхода при установке столбов для ворот. Пучинистый вид грунта считается самым сложным, требующим неукоснительного соблюдения технологии возведения забора и других конструкций. Любые отхождения от норм сразу же уменьшают эксплуатационные сроки ограждения, способствуют его быстрому разрушению, перекосу, появлению трещин и т.д.

На что обратить внимание при установке на пучинистом грунте столбов для ворот

Основная проблема пучинистого грунта — как только температура окружающей среды опускается ниже отметки ноль градусов — почва начинает расширяться. Происходит это из-за содержания в ней большого количества воды. При замерзании воды давление в грунте повышает и начинается выдавливание из него любых погруженных элементов. И всю нагрузку на себя в конструкции забора берут опорные столбы. Сила выталкивания — касательная, воздействует не только снизу, но и по бокам.

возвести фундамент либо выполнить мероприятия по укреплению опорных столбов;
провести тщательные расчеты глубины погружения опорных столбиков независимо от материала их изготовления (чем правильнее будут выполнены расчеты, тем больше вероятности снижения грунтового давления на установленные опоры).

СПРАВОЧНО: Чтобы избежать выдавливания опор из-под грунта, следует погружать их на уровень ниже точки промерзания почвы.

За счет этого удастся полностью снизить давление почвы снизу при установке столбов под ворота. Если оно будет исключено, боковое давление, которое идет по касательной линии, не сможет вытолкнуть опору наверх.

Где получить данные по точке промерзания?

Во-первых, можно ориентироваться на имеющиеся средние показатели промерзания грунта, характерные для центральных регионов — эта отметка находится на уровне 1,3-1,5 метра.

Во-вторых, актуальная информация по каждому региону известна архитекторам и геодезистам.

В-третьих, всегда можно перестраховаться и погрузить столбы максимально глубоко.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ:

На дно ямы, куда будет производится установка опор ниже точки промерзания грунта, следует насыпать сухого песка (лучше всего для этих целей использовать ПГС) — давление на столбы будет гарантированно снижено.

Когда помощь манипулятора на строительном объекте крайне важна

Установка ЖБИ столбов или бурение свай в почве под бетонирование, установка металлических столбиков невозможны без применения на объекте спецтехники.

Человеческие возможности ограничены рамками физической силы и возраста. Некоторые виды строительных работ не могут выполняться без привлечения спецтехники, которая берет на себя все сложные технические манипуляции и позволяет увеличить производительность труда, скорость выполнения поставленных задач. Современные типы малотоннажных манипуляторов с гидравлическим управлением успешно применяются в частном строительстве не только при возведении загородных домов, к примеру, укладке балок перекрытия, монтаже панелей в "каркасниках", но и установке столбов для ворот в пучинистых грунтах.

Плюсы и минусы фундамента из бетона на откатные ворота в пучинистых грунтах

Силы пучения грунта в почвах с высоких УГВ - большие, неправильно залитый бетон тащит вверх за все неровности.

Так же имеет место горизонтальное давление на фундамент.
Поэтому в таких грунтах на первое место выходит правильное исполнение.
Поэтому делать ли ленту (бетонный фундамент) в грунтах с высоким УГВ - стоит крепко подумать !

Отсечка бетона от грунта при заливке фундамента откатных ворот

Лень обходится дороже всего.
Выкопав яму, ОБЯЗАТЕЛЬНО, если грунт не обваливается, или куски двп, фанеры, линолеум, чем угодно, перед заливкой, по краям ямы, отсеките бетон от грунта. Да. Лишние движения. Потом спасибо себе скажете. Пример на фото ниже.
Размеры ямы фундамента для ткатных ворот: по длинне, условно как длинна противовеса (хвост). Глубина по нормативу. У нас все делают 1,8м. Хотя норматив по нашим климатическим условиям 1,5м.
Какой глубины делать решайте сами. Мы льем 1,6м. Что-то среднее.
Ширина ямы из-за того, что ее не выкопать узкой, обычно 0,5м. А так по ширине швеллера. Чем уже, тем меньше уйдет денег.
Важно:
Сделайте у ямы расширение внизу. Прямо лопатой по всей длинне.
Это позволит избежать выдавливания в сильно пучинистых грунтах

Опалубка для фундамента под откатные ворота в пучинистых грунтах

Безопасность при копке фундамента ворот

На этом нужно вкратце, но обязательно заострить внимание !
Имейте ввиду, что в сырых грунтах, при копке ямы, может "повести" забор, конструкции находящиеся в зоне копки. На первом фото в статье, наглядно видно, как оголен бетонный столб. В сыром грунте, он просто может упасть.
Бывали случаи когда в яму "стаскивало" залитую заранее бетонную сваю под будущий забор с ростверком. Это может быть не безопасно !

Арматурный каркас при заливке фундамента откатных ворот

Небольшое видео фундамента для откатных ворот:
Некоторые комменты внизу, после просмотра.

Браузер выдал ошибку
Несколько комментариев:
Верхнюю опалубку желательно когда бетон еще не высох до жесткого состояния (это легче на этом этапе. Можно и потом. Алмазным кругом или по простму отбойником) - снять и обровнять края верхней части вровень со стенками ямы. Так как после высыхания, этот наплыв в стороны будет выпирать замерзающим грунтом наверх.
Потом многие удивляются, вроде бетон, а его качает.
И внизу ямы, на видео видно, что это не сделано, нужно расширить дно в стороны. Буквально на штык лопаты. Для создания анкера.
Не выполнена отсечка бетона от грунта, что в самой яме, что на столбе. Обратите внимание на неровные края. Это все зальется бетоном. И будет жестко качать.
Не ленитесь и по максимуму, насколько возможно - отсекайте бетон от краев ямы.

Крепление на ростверк (ленту забора)

Это нормальный вид устройства откатных ворот без фундамента. Качество ленты здесь очень важный фактор.
Обязательно хорошее армирование. Жесткое.
Хотя бы в месте крепления швеллера.
Для стандартьных ворот, лента должна быть от 30-40 см по ширине и 40-50 см по высоте. Больше - лучше.
Как закрепиться - думайте заранее, или выпуская закладные или потом при помощи засверливания и устройства каких-то ригелей, крепежа. как угодно.
Главное: Должно быть намертво.
А вот как правильно сделать ленту под забор, будет отдельная статья.
Пример на фото, как это выглядит.
Швеллер следует брать по ширине площадки регулировочной пластины или ролика.
У разных производителей, это разные значения. Обычно №14-16

Фундамент откатных ворот на винтовых сваях

Очень популярный, доступный, надежный а порой единственный вариант исполнения.
В 90% мы ставим именно такие фундаменты.
Восемьдесят пять процентов площади, у нас, это сложные почвы. Высокий УГВ, суглинки. Вода и тд.
И винтовые сваи, порой единственный вариант. Как это выглядит, показано на фото. Обязательно прочтите статью о нюансах монтажа и эксплуатации. Они есть на таких фундаментах. В плане исполнения, все просто. Раскопали яму пол метра глубиной. Поставили туда сваю. Засунули рычаги подлиннее и крутите.
Для примера. мы на стандартных воротах, это вес килограммов до 180-200, используем 89-е сваи. Толщина стенки и лопасти от 4 мм. Высота 2,5 м. После полного завинчивания, хвост в который всталяли рычаги отпилите и останется длинна 2,2м. Из них в земле, ну пусть 2,0 м. Примерно

Во влагонасыщенном грунте свая идет легко. Сопротивление при вворачивании если не особо сильное, то желательно наварить еще метр такой же трубы. Покрасить быстросохнущей краской. И завинчивать дальше.
На сухих грунтах, плотных песках, порой на полтора метра зайдет, а дальше ни в какую. Начинает рвать хвост в котором рычаги. Всё. останавливайтесь. Стоять должно хорошо.
Если завничиваете техникой, механизироваными инструментами, контролируйте процесс. Чтобы не оторвать лопасти в земле.

Фундамент отканых ворот на сваях ТИСЭ

Сваи ТИСЭ - буронабивные сваи с расширением снизу. Выполняется специальным буром. На схеме:
Вообще это технология по заливке фундаментов для домов.
Но мы ее применяем. На практике, это выглядит так:
Теперь о нюансах:

Обязательно прочитайте все статьи. Не важные на первый взгляд вопросы - это отправная точка.
Особенно статью про нюансы монтажа.
Потому, что именно в деталях кроется весь опыт, позволяющий избежать ошибок !
Сегодня мы рассказали о плюсах и минусах. Привели схемы и фото фундаментов откатных ворот. Думайте. Читайте обязательно.
А то наделаете "косяков" !

Обращайтесь к нам. В ООО Компания Городъ.
Мы сделаем все и в лучшем виде.
Мы вне конкуренции !
Задать вопрос !
Или посчитать в калькуляторе самостоятельно:

Среди всех существующих типов опорных конструкций по степени распространенности уверенно лидирует ленточный фундамент.

Он обладает оптимальным набором эксплуатационных качеств, обеспечивает достаточную несущую способность при относительно небольшом расходе строительных материалов.

Существует несколько вариантов конструкции с различными техническими характеристиками, которые позволяют применять наиболее подходящий для имеющихся условий тип фундамента.

Выбор всегда бывает обусловлен гидрогеологической обстановкой на участке и соответствует величине нагрузок.

Что представляет собой мелкозаглубленный ленточный фундамент

Обычный ленточный фундамент погружают в грунт на глубину ниже уровня промерзания. Этот тип основания так и называется — заглубленный. Лента опирается на неподвижные и стабильные грунтовые слои, что исключает воздействия снизу на подошву основания.

При этом, боковые поверхности ленты имеют большую площадь, на которую воздействуют силы горизонтального пучения. Это создает высокую опасность для основания, поскольку боковые воздействия способны разрушить опорную конструкцию и представляют угрозу для постройки.

В наибольшей степени это опасно для малоэтажных небольших зданий, частных домов, вес которых не способен компенсировать нагрузки пучения.

Существует облегченный вариант — мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ). Он погружается в грунт на относительно небольшую глубину — от 0,5 до 1,5 м, что выше уровня промерзания грунта.

При такой конструкции возникает возможность появления вертикальных нагрузок пучения, воздействующих снизу, но значительно уменьшаются боковые воздействия.

Конструкция МЗЛФ практически полностью повторяет обычный заглубленный вариант, но с поправкой на меньшую глубину погружения. Несущая способность такого основания снижена и позволяет строить только относительно легкие малоэтажные здания, в основном, используется для частных жилых домов.

Достоинства и недостатки

К достоинствам МЗЛФ относят:

Малый объем земляных работ.
Значительно сокращается расход строительных материалов.
Появляется возможность самостоятельного строительства.
Финансовые затраты намного ниже, чем при строительстве обычного основания.

К недостаткам принято относить:

Уменьшение несущей способности ленты.
Запрет на строительство массивных и тяжелых построек. МЗЛФ предназначен только для малоэтажных и относительно легких домов.
Существует необходимость тщательного обследования участка.

Учитывая существующие ограничения, МЗЛФ широко распространен среди частных застройщиков (ИЖС) и высоко оценивается ими за экономичность и возможность строить своими руками.

Для каких грунтов его используют

Мелкозаглубленная лента подходит практически для всех типов грунта, кроме наиболее проблемных, к которым относятся торфяники, заболоченные участки.

Возможно строительство на следующих типах грунта:

Сухие песчаные почвы.
Гравелистые, скальные участки.
Супеси, суглинки.
Глинистые почвы.

Для каждого типа грунта существуют собственные технологические особенности строительства, связанные с глубиной погружения и составом ленты. Так, для сильно пучинистых почв не рекомендовано строительство сборных фундаментов, в особенности из кладочных материалов (кирпич, шлакоблок и т.п.).

Нагрузки пучения неравномерны и распределяются случайным образом. Кроме того, они непостоянны и способны менять свои значения, усиливаясь и ослабевая в разных, не поддающихся предварительному расчету, точках.

Поэтому на проблемных грунтах нужна монолитная лента, способная противостоять возникающим нагрузкам.

МЗЛФ нельзя использовать на склонах, поскольку слабый контакт с грунтом спровоцирует сползание постройки.

Что такое пучинистые грунты и чем они опасны

Пучение — это процесс увеличения объема грунта, вызванный расширением замерзшей воды. Пучинистые грунты содержат достаточное количество влаги, чтобы она смогла повлиять на их состояние в зимнее время.

Примечательно, что на территории России большинство участков обладают таким типом грунта, что выдвигает особые требования к технологии строительства.

Наличие влаги делает эти грунты нестабильными в холодное время года. Вода замерзает, расширяется и начинает выдавливать грунт вверх или в стороны наименьшего сопротивления.

При этом, величина нагрузок пропорциональна количеству влаги и в разных точках имеет собственные значения, которые постоянно меняются.

Какие типы можно отнести к пучинистым

Пучинистые грунты — это почвы, содержащие большое количество влаги, способные поглощать и удерживать ее в себе.

К ним относятся:

Глинистые грунты. Обладают наибольшим пучением, так как глина не пропускает воду, но хорошо удерживает ее благодаря пористой структуре. Из-за этого глинистые участки никогда полностью не высыхают, что является серьезной проблемой для строителей.
Суглинки. Состоят из глины (10-30%) и песка. Способны задерживать воду в меньших объемах, чем глины, что уменьшает показатели морозного пучения относительно максимальных значений.
Супеси. Содержание глины не превышает 10%, остальной состав приходится на песок. Впитывание воды у такого грунта относительно невысокое и степень пучения низкая.

Проблемными в отношении пучения являются также слоистые почвы, содержащие глиняные прослойки. Они задерживают впитывающуюся с поверхности воду, образуя почвенные водоносные слои.

Они нестабильны, периодически появляются и исчезают, что затрудняет предварительные расчеты.

Как защитить МЗЛФ от пучения

Защитой от пучения является слой песчаной засыпки. Она находится между дном и стенками траншеи и бетонной лентой, отсекая основание от непосредственного контакта с грунтом. Песчаный слой свободно пропускает влагу, вследствие чего прилегающие к ленте массы грунта всегда сухие и не склонны к пучению.

Нижний слой, находящийся непосредственно под основанием ленты, называется подушкой. Он компенсирует нагрузки, возникающие в подстилающих слоях грунта и служит местом размещения дренажной системы, выводящей излишки воды в специальные колодцы или близлежащие водоемы.

Пошаговая инструкция по монтажу

Технология строительства МЗЛФ отработана многолетней практикой и состоит из нескольких этапов, являющихся продолжением друг друга. Изменить последовательность действий невозможно, как и пренебречь какими-либо операциями.

Любая «самодеятельность» крайне опасна, создает возможность разрушения основания и постройки.

Порядок действий:

Подготовка участка и рытье траншеи.
Засыпка песчаной подушки.
Установка опалубки.
Монтаж армпояса.
Заливка бетона, выдержка для затвердения.
Гидроизоляция, утепление , засыпка пазух.

Рассмотрим эти операции внимательнее.

Подготовка траншеи

Удаляется верхний слой почвы, участок планируется и выравнивается по горизонтали. Затем производится разметка траншеи с помощью колышков и натянутых между ними шнуров. Отмечаются все угловые точки и места примыкания участков траншеи.

По разметке выкапывается траншея на заранее определенную глубину. Если работы производились с привлечением техники, все углы и пересечения выравниваются вручную.

Затем на дно траншеи засыпается слой песчаной подушки. Его толщина составляет 20-40 см. Чем выше показатель пучинистости, том толще должен быть слой засыпки. Материал тщательно трамбуют до максимального уплотнения.

На поверхность подушки укладывают слой геотекстиля, поверх которого укладывается двойной слой горизонтальной гидроизоляции (рубероид с промазкой битумной мастикой).

Монтаж опалубки

Опалубка собирается из обрезных досок. Они должны быть прямые и ровные, рекомендуется использовать строганный материал с одинаковой толщиной. Доски собирают в щиты шириной немного большей, чем высота ленты.

Никаких щелей или зазоров не должно быть, при обнаружении их следует заткнуть паклей или деревянными рейками.

Сборка щитов производится на поверхности, после чего их аккуратно опускают в траншею, выравнивают по осям и укрепляют снаружи упорами и вертикальными планками, а изнутри — поперечинами, определяющими ширину ленты.

Армирование и вязка

Арматура необходима для усиления ленты и компенсации осевых растягивающих усилий. Лента неустойчива на изгиб, а нагрузки пучения проявляются именно таким образом, поэтому создание армпояса является важнейшим этапом.

Основные функции выполняют горизонтальные стержни. Они размещаются на глубине 2-5 см от поверхности бетона. Для поддержки их в необходимом положении до момента заливки применяется вертикальная арматура — хомуты, предназначенные для фиксации положения стержней в составе пространственной решетки.

Рабочие стержни имеют толщину 12-16 мм, вспомогательные — 6-8 мм.

Сборка каркаса производится методом вязки мягкой стальной проволокой. Выполняются скрутки, образованные кусками проволоки длиной 25-30 см, сложенными пополам. Проволока обхватывает соединение прутков и скручивается на 4-6 оборота с помощь. специального крючка.

Такой способ прост и не требует использования специального оборудования.

Заливка

Заливка производится в один прием. Перерыв более суток недопустим, поэтому необходимо продумать и организовать процесс так, чтобы успеть залить всю ленту за один раз. Рекомендуется использовать готовый бетон, доставленный на площадку в миксере.

Надо создать систему лотков, подающих материал в опалубку. Заливка ведется с разных точек с таким расчетом, чтобы подавались равные количества бетона. Это поможет обеспечить равномерное качество ленты во всех точках, создаст максимальную прочность и устойчивость к нагрузкам.

После заливки ленту накрывают полиэтиленом и каждые 4 часа поливают водой. Через 3 для режим полива меняется — каждые 8 часов. Так продолжается еще неделю, после чего можно демонтировать опалубку.

Окончательное застывание ленты происходит через 28 дней.

Завершающие этапы работы

После застывания на поверхность ленты устанавливаются гидроизоляция и утеплитель. Верхняя плоскость изолируется тем же способом,что и нижняя — двойным слоем рубероида, скрепленных битумной мастикой.

Боковые поверхности покрывают одним из нескольких типов гидроизоляции — пропиткой, битумной мастикой или оклеечными материалами.

Монтаж теплоизолятора производится с внутренней и внешней стороны ленты.

Используются влагонепроницаемые виды утеплителей:

Пеноплекс.
Пенопласт.
Жидкий пенополистирол.
Вспененный полиэтилен и т.п.

Установка изоляции должна быть сплошной, без щелей и промежутков. После выполнения этих операций производится засыпка пазух (оптимально — гравелистым песком), затем с внешней стороны заливается отмостка.

Полезное видео

В данном видео вам расскажут о небольших советах по установке МЗЛФ:

Заключение

Создание мелкозаглубленного ленточного фундамента на пучинистых грунтах выполняется обычным способом, только создается более толстый слой песчаной засыпки. Он выполняет задачи по отсечке нагрузок пучения от ленты и производит дренирование прилегающих к основанию слоев.

Все остальные действия практически не отличаются от общепринятой технологии и выполняются в соответствии с отработанной методикой.

Грунты в средней полосе и северных регионах Российской Федерации зачастую состоят из глины, насыщенной грунтовыми водами. Оттого установка столбов для забора вызывает немалые трудности из-за так называемых сил морозного вспучивания, выталкивающих из земли любые предметы, находящиеся в зоне промерзания. Чтобы такого не случилось с заборными стойками после первой же зимы, их надо ставить по определенной технологии.

Действие морозного вспучивания

Выталкивающие и сжимающие действия пучинистых грунтов

Есть правило, позволяющее правильно применять технологии монтажа столбов на пучинистых грунтах. Вспучивание происходит не по вине самого грунта, а из-за перенасыщенности его водой. Когда наступают сильные морозы, земля начинает промерзать. Вода, что в ней содержится, превращается в лед, заставляя промерзший слой расширяться. Тогда на любой стержень, погруженный в этот слой, действуют выталкивающие силы в двух направлениях:

Снизу вверх. Глубокие горизонты переувлажненного грунта после промерзания начинают выталкивать стержень, воздействуя на его нижнюю плоскость.
С боковых сторон. Эти силы возникают в процессе морозного расширения верхних горизонтов и действуют на боковые поверхности стержня.

В результате влияния этих сил в мокрой глинистой почве опоры забора, установленные традиционным способом, вылезают из земли на высоту от 4 до 10 см в течение одной зимы. После весеннего оттаивания поднятые пучением столбы в редком случае возвращаются в обратное положение. Если не предпринимать никаких действий, то после второй зимы стойки выдавит еще сильнее, они перекосятся и могут просто упасть от ветра.

Учитывая, что большое число частных земельных участков располагается на месте высушенных болот либо в откровенно болотистой местности, строительство надежного ограждения – довольно актуальная проблема. Одно дело – построить здание, обладающее значительным весом и оказывающее приличную нагрузку на фундамент, и совсем другое – поставить забор, чья масса по сравнению с домом невелика.

Способы установки опор ограждения

Силы морозного пучения способны приподнять зимой бетонную стяжку, уложенную во дворе, а легкие элементы ограждения поднимутся и подавно. Борьба с данным явлением затрудняется разной глубиной промерзания и различным составом почвы. Пример: в Подмосковье эта глубина составляет 0,9—1,4 м, а в некоторых районах Сибири – до 2,5 м.

Традиционные ленточные фундаменты устраивать в пучинистых грунтах слишком дорого для частного застройщика. Придется выкопать траншею, уходящую ниже глубины промерзания, а потом залить ее бетоном, чтобы установить столбы. Тогда силы пучения не смогут выталкивать фундамент снизу, а боковым воздействиям станет противостоять большая масса конструкции. Решение приемлемо для небольших глубин замерзания – до 1,5 м. Если вода в почве схватывается морозом до 2 и более метров, то такой фундамент обойдется нереально дорого.

Сооружать бетонные конструкции на болотистой земле еще сложнее, поскольку вначале понадобится отвести воду с участка. Существует несколько более дешевых способов надежно установить стойки для забора в пучинистой почве:

применить разновидность бетонного ограждения, не связанного с землей;
воспользоваться винтовыми сваями расчетной длины;
поставить стойки с бетонными «воротниками»;
применить технологию нижнего бетонирования столбов;
использовать бетонные опоры ТИСЭ.

Самостоящее бетонное ограждение – оптимальный вариант для быстрого устройства ограждения без проведения земляных и бетонных работ. Забор состоит из монолитных плит разных размеров, изготовленных заодно со столбами. Последние при монтаже вставляются внутрь бетонных стаканов в виде усеченных пирамид. Правда, подобную ограду трудно назвать недорогой и красивой, да и для болота она не подойдет. А вот остальные варианты представляют интерес для рядовых домовладельцев, чьи участки находятся на пучинистом грунте.

Монтаж забора на винтовых сваях

Схема забора с кирпичными столбами на сваях

Способ хорош как для сильно замоченных почв, так и для болотистых участков. В местах, где необходимо расположить заборные стойки, в землю завинчиваются стальные сваи. Они бывают двух типов:

Первый тип использовать предпочтительнее, поскольку широкая лопасть, заглубленная до незамерзающего горизонта, послужит опорой и одновременно не позволит боковым силам выдавить сваю вверх. Для «саморезов» важно правильно подобрать длину свай, чтобы резьбовая часть каждой из них прошла водные горизонты и ушла ниже промерзающего слоя. То есть, длина сваи с резьбой получится больше, нежели у опоры «Фундэкс».

Перед применением винтовых свай необходимо выполнить 1—2 скважины для геологического исследования состава почв. Это даст понять, на каком горизонте протекают грунтовые воды и где заканчивается вспучивающийся слой. Впрочем, подобные исследования нужно проводить при любом способе монтажа столбов, чтобы правильно определить глубину погружения стоек либо свай.

Технология строительства следующая:

Выполняется разметка забора и определение мест размещения опор.
Ручным либо машинным способом сваи завинчиваются в землю на расчетную глубину.

Полости свай заполняются бетоном на мелком гравии, после чего сверху привариваются плоские площадки.
К площадкам посредством сварки или на болтах крепятся надземные части столбов.

По окончании монтажа свайно-винтового основания на пучинистых землях рекомендуется на каждой стойке отметить уровень, по которому в зимний период нужно отслеживать ее поведение.

Способы с нижним бетонированием опор

Суть данной методики заключается в создании бетонных площадок для столбов, погруженных ниже границы промерзания почвы. Тогда на стойку смогут воздействовать только боковые усилия морозного пучения, но им будет противостоять масса подошвы из бетона и ее верхняя плоскость, задавливаемая теми же силами вниз. Главное, — сделать подошву ниже уровня замерзания. Технология такая:

Определив, где находится граница промерзания, в земле необходимо пробурить скважину глубиной на 600 мм ниже этого уровня. Дно ямы подсыпать щебнем в толщину 10 см и утрамбовать.
К концу стальной трубы, играющей роль стойки для забора, нужно приварить металлическую скобу. Затем установить ее по центру скважины и надежно зафиксировать.
Приготовить бетонную смесь и залить ее в скважину, чтобы слой получился не более 500 мм.
После схватывания бетона следует выполнить гидроизоляцию стенок скважины рубероидом, а затем засыпать ее доверху щебнем вперемешку с песком. В процессе засыпки надо выполнять послойное уплотнение щебенки.
Спустя 28 дней (время застывания бетона) нужно заполнить столбы изнутри бетонной смесью и приступить к монтажу забора.

Засыпка щебнем – это замена почвы, способной впитывать и удерживать влагу, на камень, который этой способности лишен. Почти так же выполняется устройство опор ТИСЭ, только здесь из бетона отливается полукруглая подошва, располагающаяся на границе замерзания земли, и сама стойка. Для этого нижнюю часть скважины придется расширить специальной боковой насадкой на бур, а потом опустить в яму арматурный каркас и опалубку в виде круглой трубы.

Полость в нижней части скважины и труба с арматурным каркасом заполняются бетоном. Стенки ямы так же закрываются рубероидом, а проем засыпается щебнем с послойным уплотнением.

Устройство железобетонного «воротника»

Эта методика – не что иное, как установка сверху на опоры забора дополнительного груза. Она не всегда эффективна и применима, поскольку требует много места вокруг столбов. Работы производятся так:

Стойка ставится в яму таким образом, чтобы ее конец не упирался в дно. Вокруг нее в радиусе 50 см вынимается грунт на глубину 120 мм.
Дно котлована трамбуется и подсыпается песком, который тоже следует смочить и уплотнить.
К стойке горизонтально приваривается несколько кусков арматуры периодического профиля, чтобы ее концы находились в котловане.
Котлован заполняется густой бетонной смесью.

Забор с железобетонными «воротниками» на стойках – подходящее решение для влажных почв с небольшой глубиной промерзания. Если грунты сильно насыщены водой и промерзают ниже отметки 1,5 м, то «воротники» не помогут, морозное пучение вытолкнет столбики вместе с бетоном.

Читайте также: