Фундамент для веранды к дому из газоблока

Обновлено: 30.04.2024

Для дома из газобетона, который возводится на нестабильных грунтах или пересеченной местности подходящим типом основания станет свайно-ростверковый фундамент. Конструкция такого фундамента представляет собой ростверк, опирающийся на сваи, которые заглублены в землю ниже уровня промерзания грунта. Существует несколько вариантов свайно-ростверковый фундамент для дома из газобетона, каждый из которых можно сделать самостоятельно.

Достоинства и недостатки свайно-растверкового фундамента

[expert Еще 10-15 лет назад свайно-ростверковый фундамент под газобетон применялся только на слабонесущих грунтах, где невозможно устройство монолитно-ленточного основания. Постепенно свайный фундамент с ростверком обрел популярность и

стал использоваться повсеместно.] Достоинства:

небольшой объем земляных работ;
возможность сохранения благоустройства территории;
подходит для любых типов грунтов, кроме скальных;
небольшой объем бетонных работ;
не требуется привлечение тяжелой техники;
отличные эксплуатационные характеристики;
не требуется планировка участка;
себестоимость на 20-30% ниже, чем у монолитного основания.

К недостаткам свайно-растверкового фундамента для дома из газобетона относят:

невозможность устройства полноценного цокольного этажа или подвала;
потребность в качественном утеплении и гидроизоляции.

Сделать подвальное помещение в газобетонном доме на сваях можно, но при этом существенно возрастают затраты на строительство. В этом случае сваи берутся такой длины чтобы, оголовки, торчащие из земли, имели высоту не менее 1 метра. Для заглубления фундамента делается котлован глубиной 1.5-2 метра. Земляные работы требуют использования спецтехники, поэтому владельцы домов из газоблоков на сваях с ростверком, как правило, ограничиваются подвалом-погребом глубиной 0.5-0.7 метров.

Варианты конструкции и их устройство

Свайно-ростверковый фундамент для дома из газобетона состоит из двух частей, которые монолитно связываются друг с другом и воспринимают нагрузку: ростверк и сваи.

Виды ростверка

Ростверк - верхняя часть основания, представляющая собой монолитную ленту, которая объединяет оголовки свай и проходит под всеми несущими стенами строения. Назначение ростверковой части - восприятие нагрузки от газобетонного дома и равномерное распределение ее на нижележащие свайные опоры. По материалу ростверк под газоблок может быть двух видов:

Железобетонный. Монолитная конструкция из бетона. Конструктивно ж/б ростверковая лента похожа на традиционный ленточный фундамент, только без заглубления в грунт. Это универсальный вид ростверка, который может применяться к любым сваям.
Металлический. Балки из стали, обладающие высокой прочностью на сжатие. Используется преимущественно для винтовых свай, но возможно и применение с бетонными сваями. Стоимость металлического ростверка значительно выше, чем монолитного. Его выбирают тогда, когда строительство дома из газоблока нужно завершить как можно быстрее (монолит набирает прочность в течение 28 дней).

Виды свайных опор

Для свайно-ростверковых фундаментов для дома из газобетона используются три вида опор:

Железобетонные забивные сваи. Это унифицированные изделия квадратного сечения с заостренным нижним оголовком, выпускаемые на заводе. Для забивки свай в грунт используется специальное оборудование - сваезабивочные машины. На мягких грунтах работают мини-копером, услуги которого обходятся дешевле. Минимальная длина готовых ЖБИ - 1625 мм, поэтому для их доставки нужен автомобиль-трал. Транспортные расходы и аренда сваезабивочной техники удорожают строительство, поэтому этот вариант опор не нашел широкого применения в частном домостроении.
Буронабивные сваи. Это железобетонные изделия, которые заливаются непосредственно на стройплощадке. Простота исполнения и невысокая себестоимость делают этот вариант самым предпочтительным при устройстве свайного фундамента с ростверком под газобетон. О том, как рассчитать свайно-ростверковый фундамент с буронабивными опорами расскажем ниже.
Винтовые сваи. Металлические опоры заводского производства с винтом на когце, с помощью которого они вкручиваются в грунт. Для устройства свайного поля из винтовых опор не требуется спецтехника, а отсутствие бетонных работ делает этот вариант приемлемым для тех, кто хочет закончить стройку максимально быстро. В грунтах с высоким УГВ и агрессивной кислотно-щелочной средой нужно использовать винтовые сваи из легированной стали с антикоррозийным покрытием. Такие опоры имеют относительно высокую цену - от 3500 рублей за штуку.

Технология монтажа

Монтаж свайного фундамента с ростверком под газобетон выполняется по СП 24.13330.2011 и «ТТК. Бетонирование свайного ростверка». Работы по устройству основания включают: расчет, подготовку, устройство свайного поля и ростверка. Расскажем о каждом этапе подробно.

Как рассчитать свайно-ростверковый фундамент под газобетон

Расчет выполняется на основании действующих СНиП и включает две части:

Расчет для свайного поля

Размеры свайных опор. Зависят от площади и веса газобетонного строения, типа грунта на участке. Размер опор должен быть выбран таким образом, чтобы эффективно воспринимать нагрузку от сооружения, не допускать его осадки. Сваи устанавливаются не только по периметру, но и под всеми несущими стенами будущего дома. Сечение буронабивных опор определяется по таблице:

Важно! Выбранное сечение и расстояние между опорами должно обеспечивать такую несущую способность свай, которая будет на 5-10% выше действующей нагрузки. Действующая нагрузка - это вес дома из газоблоков в готовом состоянии, т.е. с наружной и внутренней отделкой, водосливами и пр.

Несущая способность буронабивных свай в зависимости от сечения приведена в таблице:

Пример расчета: вес дома из газоблока составляет 100 тонн. Периметр несущих стен составляет 50 метров. Расстояние между опорами принимаем оптимальное - 1.2 метра. Рассчитываем количество свай: 50/1.2 = 42 штуки. Значит, эти 42 штуки должны воспринимать нагрузку 110 тонн (вес дома + 10%). Каждая опора должна иметь несущую способность 2.4 тонны или 2400 кг. По таблице, учитывая тип грунта - пылеватый маловлажный песок, определяем, что такую нагрузку смогут воспринимать свайные конструкции сечением 400 мм.

Если уменьшить расстояние между сваями до 0.8 метров, то их потребуется больше - 63 штуки, но при этом снизится требования по нагрузке на 1 сваю - 1.6 тонны или 1600 кг. Такой вес выдержат сваи диаметром 250 мм. Результатом расчета свайного поля является чертеж, на котором указано: количество и места расположения свай, расстояние между ними и их сечение.

Еще один важный момент - глубина залегания свай. Здесь действует правило: сваи должны опираться на стабильные грунты. Если грунт на участке плотный, с хорошей несущей способностью, то глубина забивки свай равна глубине промерзания. Для Московской области - 1.3-1.7 метров. Если стабильные грунты залегают ниже, то придется заглублять опоры больше. Максимальная глубина - 2.5 метра.

Расчет ростверка

Для ростверка определяется:

Длина - равна длине периметра несущих стен.
Ширина - равна толщине стены дома из газобетонных блоков.
Высота - принимается равной 0.5-0.7 метров.

Подготовка к устройству свайно-растверкового фундамента

Площадка под свайно-ростверковое основание требует минимальной планировки. Удаляется растительность, корчуются пни, убирается мусор. Разметка выполняется в соответствии с чертежом с помощью шнура и колышков, которые вбиваются на места будущих свай.

Набор инструментов и оборудования зависит от того, будет ли бетонная смесь изготавливаться на стройплощадке или заказываться на заводе. В обязательный перечень входит:

лопата или мини-эксковатор;
рулетка и строительный уровень;
вязальный крючок для арматуры;
бетононасос или лотки для заливки смеси;
виброинструмент для утрамбовки бетона.

Перечень материалов включает:

бетон М250 или М300 - для заливки свай и ростверка;
арматура сечением 12-14 мм;
щиты или готовая опалубка;
трубы - для обсадки свай.

Рассчитать количество бетона просто: нужно длину свай умножить на сечение. К полученному результату нужно прибавить объем бетонной смеси для заливки ростверка. Количество арматуры зависит от числа арматурных нитей. Оптимально - 4 нити. Значит, количество арматуры это суммарная длина всех свай + длина ростверка умноженная на 4. К полученному результату прибавляем 25% - запас для вязки. Количество труб - равно числу опор. В плотных глинистых грунтах бетонирование можно выполнять без обсадки.

Заливка буронабивных свай

Этапы устройства свайного поля:

Выкапываются углубления под опоры. На дно засыпается гравийно-песчаная смесь толщиной 10-20 см.
В грунт устанавливаются а/ц трубы. Ровность установки контролируется уровнем.
Выполняется вязка армокаркаса в 4 нити. Размер каркаса - на 3-5 см меньше диаметра труб. Схема вязки армирующего каркаса:

За бетонными оголовками осуществляется стандартный уход до набора проектной прочности. По истечении 28 суток оголовки выравниваются болгаркой. Теперь можно приступать к устройству ростверковой части. Если ждать 28 суток не возможно, то лучше выбрать винтовые сваи, которые вкручиваются в грунт без обсадных труб.

В процессе эксплуатации старых домов часто возникает необходимость в возведении пристройки – и не только неотапливаемой веранды или гаража, но и полноценной комнаты, призванной обеспечить жилым пространством членов разросшейся семьи. Чтобы дополнительное помещение оказалось тёплым и не повлекло резкого скачка расходов на отопление, для возведения его стен лучше использовать газоблок. Причём, это может быть не только пристройка к дому из газобетона - блочную кладку можно соединить как с кирпичом, так и с деревянными стенами. Как это правильно сделать, будет рассказано далее.

Преимущества и недостатки пристройки из газобетона к кирпичному или деревянному дому

Одним из самых ценных качеств газобетона является его низкая теплопроводимость, благодаря которой толщина блочных стен может быть гораздо меньшей, чем кирпичных. Даже если сравнивать с поризованным пустотелым кирпичом, у газоблока плотностью D500, которой вполне достаточно для небольшой пристройки, коэффициент теплоизоляции будет вдвое ниже (0,11 против 0,22 Вт/м*С). А чем ниже этот показатель, тем стены будут более тёплыми.

Так же у газоблоков относительно кирпича имеется и ряд других преимуществ:

Малый вес. Кубометр газоблока весит в два-три раза меньше кирпича (в зависимости от пустотности последнего), а это не только снижает нагрузку на фундамент, но и облегчает работу в целом.
Простота обработки. В отличие от кирпича, который достаточно трудно кроить на половинки, газоблок можно разрезать ручной ножовкой.
Скорость возведения. Пристройка из газобетона к кирпичному дому будет возведена гораздо быстрее, так как на 1 м² кладки из кирпича затрачивается 3 часа, а на газоблочную – всего 0,88 часа.
Низкая цена. Стоимость газоблока даже от известных производителей, автоклавного, хорошего качества, редко когда превышает 4000 руб за 1 м³. Кирпич, даже самый дешёвый, рядовой, будет стоить не менее 5600 руб/м³.

Недостаток у газобетона только один: он гораздо сильнее кирпича впитывает влагу, и требует обязательной внешней отделки. Выбирать её вариант следует, исходя из внешнего вида основного дома. Если его стены, к примеру, из силикатного кирпича, им же можно отделать и газобетонную кладку, взяв материал лицевого качества.

Вести кладку газоблока и кирпича можно параллельно, но обязательно с вентзазором и продухами, соединяя стенки между собой гибкими связями или сеткой. В этом случае, газоблок можно взять теплоизоляционный (плотностью D300 или В400). С отделкой можно поступить гораздо проще, и совсем обойтись без кирпича. Например, подобрать фасадные панели с соответствующей фактурой и облицевать ими блочную кладку.

Пристройка из газобетона к деревянному дому будет иметь ещё больше преимуществ. Самое существенное заключается в отсутствии усадки – во всяком случае, у автоклавных блоков. У дерева это длительный процесс, по истечении которого на срубе появляются трещины, открываются межвенцовые швы. Как горючий и неустойчивый к биологическим воздействиям материал, древесина требует пропитки огнебиозащитным грунтом, действия которого хватает всего на несколько лет. А это тоже лишние затраты.

На заметку: Гораздо проще сделать пристрой из газобетона к деревянному дому. Чтобы он не выглядел в экстерьере строения чужеродно, стены можно обшить либо доской вагонкой, либо сайдингом, имитирующим брус или бревно.

Виды фундаментов под пристройку

Надёжность пристройки из газобетона целиком и полностью зависит от правильности выполнения примыканий к существующим конструкциям. И в первую очередь это касается фундамента – думаем, не надо объяснять, почему. Поэтому данной части строения мы уделим особое внимание.

Плитный

Чтобы сделать пристройку к дому из газоблоков, нужно выяснить, каков тип основания у основного здания. С плитой всё гораздо проще: её площадь определяется путём прибавления по 15 см с каждой стороны к площади дома; высота редко превышает 40 см, так что выяснить точный параметр не проблема.

Ленточный

Чтобы выяснить точную отметку расположения подошвы глубоко заложенной ленты, следует использовать крюк, сделанный из арматурного стержня. Подкапываете монолит, зацепляете крюк за подошву, делаете засечку на уровне верха и замеряете расстояние. Важно, чтобы подошва нового фундамента оказалась на этом же уровне. В случае с лентой необходимо определить ещё и её ширину, для чего к толщине цоколя нужно прибавить 40 см.

В связи с невысокой стоимостью, малым весом и простотой обработки, газобетонные блоки стали весьма привлекательным материалом для малоэтажного строительства. Многих интересует вопрос, можно ли сделать фундамент из газобетона. Если да, то какие блоки для этого можно брать и как защитить их от повышенной влажности? Давайте разбираться в этом вопросе, опираясь на официальную строительную документацию.

Можно ли использовать газобетонные блоки для фундамента

Так как любой фундамент является армокаменной конструкцией, основным документом, регламентирующим её возведение, является свод правил под номером 15.13330 (последняя редакция от 2012 г). В пункте 9.1 чётко обозначено, что ячеистобетонные блоки не могут применяться ни для фундаментов, ни для подвальных стен (иногда эти функции совмещены), ни даже для стенок цоколя.

Второй документ, по которому следует ориентироваться при строительстве малоэтажного дома – это ещё один свод правил – 31.105 (от 2002г). Здесь конкретно оговаривается, какие виды блоков можно использовать для возведения стен подвала – а вернее, приведены стандарты, по которым эти блоки изготавливаются. Это ГОСТы:

13579. По нему изготавливают крупноформатные неармированные стеновые блоки ФБС из тяжёлого бетона и керамзитобетона.
6133. Этот стандарт распространяется на стеновые камни из мелкозернистых, тяжёлых и лёгких бетонов с крупным заполнителем.

Внимание: Ячеистые бетоны хоть и относятся к классу лёгких, но они в своём составе крупного наполнителя не имеют. У них есть свой собственный стандарт (31360) по которому изготавливают стеновые блоки автоклавной обработки. В нём говорится, что применяться такие блоки могут для наружных стен и перегородок. Про фундаменты и стены подвалов не упоминается вовсе.

Так что, сделать фундамент из газобетонных блоков для дома нельзя, и ни в одном типовом проекте вы такого решения не увидите. Посмотрим, что по этому поводу думают производители данного материала.

Достоинства и недостатки фундамента из газобетона: мнение производителей материала

В поисках ответа на вопрос, можно ли использовать газобетон для фундамента, мы заглянули на сайты популярных производителей блоков. Прямого утверждения, что можно в фундамент класть газоблоки, нами не найдено. Если кто-то и говорит подобные вещи, так это некомпетентные продавцы на рынке.

По поводу заглубляемых стен у производителей газобетона имеется собственное мнение. Заметим, оно касается не тех схем, где стены подвала одновременно исполняют роль ленточного фундамента. Имеется в виду ситуация, когда в основании спроектирована либо монолитная подушка, либо фундаментная плита.

Чтобы было понятнее, ниже представляем поясняющее фото:

При такой конструктивной схеме инструкции производителей в обязательном порядке предусматривают:

Устройство монолитного пояса по верхнему обрезу кладки, армированного двумя стержнями диаметром 12 мм или четырьмя диаметром 8 мм.
Выполнение не только горизонтальной гидроизоляции (под подошвой ж/б подушки, под первым рядом стенки подвала и по её верхнему обрезу), но и вертикальной с двух сторон.
Отмостку по периметру здания с уклоном 0,05% и шириной в 1 м.
Теплоизоляцию с наружной стороны, с применением материалов с низким показателем водопоглощения. Лучше всего для этой цели подходит пеностекло, но можно брать и экструдированный пенополистирол.
Для защиты стен в цокольной части могут быть применены водоотталкивающие штукатурки, кирпич, фибробетонная плитка, искусственный камень.

При этом не рекомендуется поднимать цоколь из газобетона выше 50 см над уровнем земли и устраивать его там, где близко располагаются грунтовые воды. Правда, влага бывает не только грунтовая, но и поверхностная – а вода, как известно, дорогу всегда найдёт.

Информация к размышлению

Выше представлены условия, которые по рекомендациям производителей необходимо выполнить для того, чтобы можно было сделать из газоблоков даже не фундамент, а цокольную стенку. Сразу же напрашивается вопрос – а стоит ли эта «овчинка» выделки? Для дома такую конструкцию использовать нельзя, а, к примеру, фундамент для парника из газобетона получится слишком дорогим и недолговечным.

По большому счёту, всесторонней гидроизоляционный защиты требует любой материал. Однако блоки ФБС, например, можно просто обмазать снаружи и внутри битумной мастикой – и они сто лет прослужат.
Газобетон, чтобы он не покрывался трещинами, надо ещё обязательно утеплять - и не абы чем. Кстати, плита рекомендуемого к утеплению пеностекла размером 600*450*60мм, стоит не менее 550 рублей, так что вся экономия от использования дешёвого конструктивного материала просто растворится.

Совет: Максимум, что можно сделать - так это фундамент из газобетонных блоков под теплицу, если они остались, к примеру, после строительства дома. Специально покупать для этой цели поризованные блоки точно не надо.

Вот такие они - особенности фундаментов из газобетона. Это не тот материал, который в данной ситуации может иметь какие-то преимущества перед тяжёлым бетоном, или же дать какую-то существенную экономию.

Виды фундаментов под газобетонные стены

Смысл создания газобетона заключается в том, чтобы, сделав бетон воздухонаполненным и более лёгким, получить в итоге тёплые стены и иметь возможность экономить на затратах для отопления. Прочность камня снижается пропорционально степени поризации, он становится чувствительным к подвижкам фундамента, обусловленным естественным оседанием грунта. Чтобы избежать появления трещин, опирать поризованную кладку лучше на монолит, даже если это фундамент под гараж из газобетона.

Рассмотрим, какие виды фундаментов лучше всего будут работать в данной ситуации.

Монолитные фундаменты по типу плиты

Это самый бетоноёмкий, а потому и дорогой вид фундамента. Его можно считать универсальным, потому что подходит для большинства типов грунта, в том числе и глубоко промерзающих, увлажнённых, пучинистых. Если дом строится без подвала, плита может быть на поверхности грунта, и даже выступать на 20-30 см выше его планировочной отметки (так называемый, плавающий вариант). Это позволяет обойтись без выкладки цоколя, а сразу начинать вести кладку стен из газобетонных блоков.

Примечание: Очень удобен такой фундамент и для строительства гаража, когда в нём не предусматривается смотровая яма. Поверхность плиты одновременно выполняет функцию пола, что избавляет от необходимости его заливки. Причём, пол будет очень прочный, чтобы легко выдерживать вес автомобиля. Высота фундамента для гаража из газобетона, заливаемого в виде монолитной плиты, может не превышать 150 мм.

Кроме возможности использования поверхности фундаментной плиты в качестве пола, её преимущества заключаются:

В организации стабильного основания на подвижных грунтах.
Наиболее равномерном распределении нагрузок на квадратный метр площади застройки.
В возможности возведения при близком расположении грунтовых вод.
В высокой прочности и долговечности.

Плита может как незначительно, так и довольно существенно заглубляться в грунт. Второй вариант применяется только в тех случаях, когда дом строится с цокольным этажом. И это тот самый случай, когда производители газобетонных блоков предлагают использовать их для выкладки стен подвала.

Делать это или нет, решать, конечно, вам. Но лучше последовать требованиям строительных правил, и использовать для возведения заглубляемых стен бетонный кирпич с мелкозернистым или керамзитовым наполнением. Хотя для цокольного этажа лучше всего, чтобы стенки подвала тоже были залиты в монолите – так их проще всего герметизировать.

С точки зрения функциональности, недостатков у плитного фундамента нет, разве что такая конструкция не подходит для строительства на сложном рельефе. Единственный его минус – это высокая себестоимость, которая сопоставима с половиной стоимости всей коробки дома.

Ленточные фундаменты

Данный вид опоры представляет собой несколько замкнутых по периметру балок из железобетона, которые пролегают под всеми несущими ограждающими конструкциями дома. На таком основании можно возвести абсолютно любые стены – от деревянного сруба, до монолита. Самым большим преимуществом ленты является малый объём земляных работ, что заметно снижает себестоимость фундамента.

Лента может возводиться по нескольким технологиям, в зависимости от применяемого материала. Согласно нормам, для этой цели может использоваться:

уложенный на раствор крупный бутовый камень;
бутобетон (в нём нет внутреннего армирования);
глиняный полнотелый кирпич;
крупноформатные блоки ФБС, УДБ (несъёмная опалубка);
монолитный железобетон.

По глубине заложения в грунт, лента может быть:

глубокого заложения;
мелкозаглублённая.

Выбор варианта осуществляется в зависимости от типа грунта, но имеет значение и общий вес здания. К примеру, для дома с тяжёлыми кирпичными стенами, который будет возводиться на суглинистом грунте, однозначно нужен фундамент с глубоким заложением. Для лёгких хозяйственных построек достаточно мелкозаглублённого.

На заметку: Ответ на вопрос, какой фундамент делать под гараж из газобетона, вполне очевиден. Если гараж строится без подвала, мелкозаглублённой ленты будет достаточно, так как газобетон весит даже меньше древесины. Но данный вид основания можно предусмотреть только при условии несущественного промерзания грунта в регионе и отсутствия близких грунтовых вод.

Гаражи часто строят с полноценным подвалом – чтобы хранить там овощи и консервацию. В этом случае фундамент, независимо от материала строительства, должен быть заложен на всю высоту подвальных стен. Всё сказанное касается и других хозпостроек: сараев, времянок, дачных домиков.

Если же из газобетона строится нормальный жилой дом, то фундамент для него нужно возводить, как полагается – с закладкой его подошвы ниже отметки УПГ. Насколько именно ниже – это зависит от типа грунта и вычисляется по формуле.

Для уменьшения давления веса здания на грунт, ширину фундаментной ленты делают больше толщины опираемых на неё стен минимум на 10 см (по 5 см с каждой стороны). Для большей устойчивости, особенно на нестабильных грунтах, ленту делают с расширяющейся в виде трапеции подошвой или доливают под ней железобетонную подушку прямоугольного сечения.

Высота ленты всегда должна быть больше ширины, что позволит избежать поперечной деформации конструкции. В основном она испытывает продольные нагрузки, чему способствует неравномерный вес здания, силы морозного пучения. Наибольшие нагрузки может выдерживать лента, внутри которой устроен каркас с попеременным сечением. Особого внимания требует армировка углов, так как они являются наиболее слабым звеном ленточного фундамента.

Столбчатый фундамент

Столбчатые фундаменты рассчитаны на строительство малоэтажных зданий без подвальных и цокольных этажей. При наличии на участке грунта с высокой плотностью и прочностью, в целях экономии ими заменяют более дорогие ленточные фундаменты. Столбы располагают в угловых зонах здания, в точках пересечения стен и промежутках между ними, точные расстояния определяются расчётом.

Снизу столбы обязательно должны опираться на фундаментные подушки, а поверху обвязываются железобетонным ростверком, который работает аналогично ленточному фундаменту. Ростверк принимает нагрузки от веса здания и распределяет их на столбы. Для свободной осадки и лучшего дренажа под ростверком выполняется песчаная или керамзитовая подсыпка.

Внимание: Решая, какой фундамент делать под дом, под гараж и под теплицу, вы можете отдать предпочтение столбчатому варианту. Для лёгких построек он особенно хорош и может даже обходиться без ростверка, который нередко заменяют деревянными или металлическими балками. Однако под газобетонные стены нужен именно ростверк. Хоть такая кладка и достаточно лёгкая, она очень чутко реагирует на вибрации и подвижки фундамента. Для таких стен он обязательно должен быть жёстким.

Для возведения столбов под каменные стены может применяться несколько видов материалов, в том числе глиняный и бетонный кирпич. Однако при глубоком заложении столбов работать с таким материалом неудобно, так как пришлось бы увеличивать объём земляных работ: рыть котлован или траншею. Да и обязательное армирование кладки выполнять в стеснённых условиях неудобно.
Как ни крути, лучше монолитного железобетона или бутобетона что-либо придумать невозможно. Хотя, сильно сэкономить на земляных работах и тут не получится, так как без рытья котлована в грунте невозможно сделать выборку под расширенную часть столба. Котлован должен быть таким, чтобы была возможность установить опалубку и арматуру.
Полноценный столбчатый фундамент для газобетонного дома – это не те столбики, что выкладывают из восьми кирпичей или четырёх бетонных блоков под лёгкие каркасные постройки. Это серьёзная конструкция, отличающаяся высокой трудоёмкостью монтажа. Поэтому в типовых зданиях такие фундаменты не проектируют вовсе, и без реальной необходимости предпочтение столбам лучше не отдавать.

Свайный фундамент

Свайные фундаменты, как и столбчатые, являются точечными опорами, оголовки которых сверху обвязываются ростверком. Их применение обусловлено сложной гидрогеологической обстановкой на участке, наличием высокого УГВ, слабых верхних слоёв почвы, глубокого её промерзания. От столбов сваи отличаются тем, что они устанавливаются в грунт путём приложения усилий вдавливающих, вкручивающих или забивающих механизмов.

Самый надёжный фундамент – из забивных железобетонных свай. Он подходит для любых типов грунтов, кроме скальных, и может устраиваться на пересечённом рельефе. При меньшей, чем у глубоко заложенного ленточного фундамента стоимости, столбчатый может выдерживать нагрузки до 60 тн на опору и служить практически вечно.

Выбор материала для постройки веранды — сложная задача. Традиционные варианты не всегда устраивают пользователей, а более современные материалы обладают собственным набором рабочих качеств, требующих изучения.

Веранда — это традиционный вид пристройки к частному дому. Она выполняет функции тамбура, выравнивает температуру в доме, отсекает холодный воздух в зимнее время. Кроме этого, здесь часто проходят семейные посиделки, прием гостей, чаепития и прочие мероприятия. Материалом для строительства веранды обычно служит древесина или (реже) кирпич, но многие застройщики используют удобный и дешевый газобетон. Это вполне логично — если сам дом построен из этого материала, то и веранда или крыльцо из газобетонных блоков станут наиболее удачным вариантом выбора. Это позволит использовать одинаковые методы выполнения кладки и обеспечит максимальную совместимость всех частей дома. Поскольку веранда обычно используется без обогрева, методику кладки и отделки газоблоков можно несколько упростить. Рассмотрим этот вопрос внимательнее.

Особенности газобетона

Газобетон — это строительный материал со специфическими рабочими качествами. Он обладает пористой структурой, сформированной в процессе изготовления. Это обеспечивает газобетону немало полезных свойств:

малый вес, позволяющий серьезно экономить на постройке фундамента и обходиться без подъемных механизмов при укладке;
низкая теплопроводность. Воздух является эффективным теплоизолятором, и обилие пузырьков в массиве материала позволяет сохранять тепловую энергию в помещениях;
легкость в обработке. Строительство из штучных материалов требует постоянной обработки и изготовления доборных блоков. Газобетон можно пилить ручной ножовкой и получать аккуратные доборы с точным размером.

Однако, наличие воздушных полостей придает газобетону массу недостатков:

хрупкость;
низкая несущая способность;
отсутствие прочности;
неспособность переносить давление или разнонаправленные нагрузки (растяжение, изгиб;
гигроскопичность.

Если с механическими характеристиками газобетона можно как-то справляться, выбирая толщину стен в соответствии с величиной нагрузок, то гигроскопичность газобетона — весьма опасное свойство. Все виды бетона склонны впитывать влагу, но они не имеют пор и достаточно быстро отдают воду при появлении благоприятных условий. Газобетон аккумулирует воду в порах, что зимой приводит к замерзанию и разрушению материала. Просушить материал сложно, поскольку большое количество влаги требует создания максимально благоприятных условий — температуры и длительности сушки. Зимой этого добиться нельзя, и остановить процесс разрушения невозможно. Поэтому, важно обеспечить защиту газобетона от контактов с дождевой водой и грамотно организовать вывод пара из жилых помещений.

Строительство веранды также требует учета особенностей материала. Поскольку помещение не отапливается, количество водяного пара в воздухе не столь велико, как в жилых комнатах. Однако, влажность на веранде все равно увеличена из-за ассимиляции внутреннего воздуха и проникновения его из жилых помещений. Этот процесс наглядно виден на остеклении веранды — осенью и зимой стекла потеют и обмерзают. Поэтому, рекомендуется организовать вывод пара в соответствии с требованиями СНиП, как это делается в основной части дома.

Виды веранд

Веранда, пристроенная к дому из газобетона — пристройка, обладающая высокими эксплуатационными качествами. В зависимости от свойств и конфигурации, веранды различаются по определенным признакам:

по расположению относительно фасада дома — прямая, угловая или торцевая;
форма — обычная (прямоугольник) или многоугольная конструкция, с наличием криволинейных участков;
тип опорной конструкции — общий фундамент с домом или собственное основание;
степень закрытости от внешней атмосферы — можно сделать открытую террасу, или полностью отсечь внутреннее помещение от улицы с помощью глухих или открывающихся стеклопакетов. Как правило, выбирают комбинированный вариант.

Выбор формы или других особенностей веранды производится либо на стадии составления общего проекта дома, либо позднее, в процессе возведения пристройки. Помимо самой веранды, необходимо продумать параметры и внешний вид крыльца. Рекомендуется делать его шириной не менее 1 м, чтобы в дом удобно было вносить крупные предметы мебели или бытовую технику. Важно также правильно сконструировать лестницу — если она слишком крутая, возникает опасность падения с непредсказуемыми последствиями.

Выбор размеров веранды

Величина веранды зависит от размеров дома и выбирается из расчета максимально гармоничного сочетания с основной постройкой. Однако, некоторые пользователи подходят к решению задачи с эксплуатационной точки зрения. Они в первую очередь рассматривают функционал, а внешний облик учитывают в последнюю очередь. Такой подход представляется более рациональным, хотя и архитектурные критерии сбрасывать со счетов не следует.

Как правило, веранда занимает фасад (полностью или только часть). Реже ее делают угловой, занимающей участок фасада и торцевую сторону дома. Выбор зависит от предпочтений владельца и конфигурации участка — иногда расстояние от стен дома до забора не позволяет возводить полноценную пристройку. Иногда мешают другие постройки или элементы благоустройства. Поэтому, выбирая размер, следует принять во внимание все факторы. Рекомендуется составить план участка (в масштабе) и нанести на него предполагаемую веранду. Это позволит наглядно представить себе расположение и площадь пристройки, обеспечить соблюдение расстояний до забора (не менее 1 м) или других объектов.

Фундамент веранды

Если веранда присутствовала в изначальном проекте дома, фундамент под нее должен являться частью общей опорной конструкции. Это самый удобный вариант, обеспечивающий надежность и неподвижность пристройки. Однако, нередко возникают ситуации, когда веранду строят гораздо позднее, и фундамент под нее приходится строить отдельно. Это создает массу проблем, так как работать приходится в непосредственной близости к стенам жилого дома. Значительно усложняется производство земляных работ, поскольку большую часть приходится выполнять вручную.

Нередко земляные работы выполнить невозможно. Мешают коммуникации, дренаж или другие инженерные системы. В таких случаях используют винтовые сваи, которые можно завинчивать вплотную к стенам дома без необходимости копать траншею. Если подогнать технику в дому невозможно, погружение свай производят вручную, используя кабестан. Этот вариант опорной конструкции для веранды из газоблока самый дешевый и быстрый в реализации. Вес постройки сравнительно невелик, терраса из газосиликатных блоков строится с малой толщиной стен. Необходимо правильно подсчитать ее вес и равномерно распределить нагрузку между сваями (грамотно построить свайное поле). Кроме этого, понадобится мощный ростверк, способный обеспечить неподвижность веранды.

Единственным препятствием может стать каменистый грунт — на пути установки сваи может попасться валун, и ствол погрузить уже не удастся. Поэтому, выбирая этот вариант фундамента для веранды, следует предварительно произвести обследование участка и определить состав слоев грунта.

Конструкция стен

Стены веранды отличаются особой конструкцией. Остекление пристройки делается практически сплошным, обеспечивающим обзор и приток света. Однако, уменьшение размера простенков создает избыточную нагрузку на материал. Газобетон не способен выдерживать большое давление, а в случае с верандой возникает ситуация, когда вес крыши и перекрытия ложится на несколько небольших столбиков из газобетона.

Опытные строители решают проблему двумя способами:

увеличением толщины простенков. Строятся своего рода колонны из газобетона, обладающие достаточной несущей способностью для принятия нагрузок от веса крыши;
сборкой несущего каркаса из металлических профилей (швеллер или двутавр). В этом случае газобетон становится лишь заполнителем промежутков между балками каркаса.

С точки зрения прочности, второй вариант конструкции гораздо предпочтительнее. Металлический каркас можно жестко связать с ростверком, образуя мощную опорную и несущую систему. Газобетон будет находиться в полной неподвижности и не испытывать деформирующих нагрузок. Однако, стоимость такого решения гораздо выше, чем при постройке обычных стен из газобетона с толстыми опорами в участках остекления. Это обстоятельство часто становится решающим при выборе типа конструкции стен.

Крыша веранды

Если пристройка веранды входит в первоначальный проект строительства дома, то ее кровля составляет одно целое с покрытием дома. Однако, в случае более позднего строительства веранды, объединить кровлю дома и пристройки не удается. Необходимо учесть, что такое объединение не является острой необходимостью, вполне допустимо разделить кровлю одного и другого строения. Главная задача — организовать сход дождевой воды и снеговых масс так, чтобы не получить избыточную нагрузку на конструкции веранды. Особенно важно максимально уменьшить вес снега, так как остекленная стена из газобетона не может принимать дополнительную нагрузку.

Как правило, на веранде из газобетона делают перекрытие с чердачным помещением и обычной стропильной системой односкатной конструкции. В качестве дополнительной опоры для стропил веранды используют стену дома, но и здесь дополнительная нагрузка нежелательна. Решением проблемы может стать установка опорных вертикальных балок, упирающихся нижним концом в фундамент веранды (или в собственные опорные элементы). Эти столбы станут поддерживать верхнюю линию стропил веранды, а крепление к стенам дома лишь обеспечит им большую устойчивость и неподвижность.

В качестве кровельного покрытия веранды рекомендуется использовать металлические листовые материалы с полимерным защитным слоем (металлочерепица, профлист или профнастил). Эти материал обладают ровной и гладкой поверхностью, с которой снег сходит самостоятельно. Надо позаботиться о создании ограждений под карнизом веранды, чтобы внезапный сход снеговой массы не причинил вреда людям или имуществу.

Порядок строительства веранды

Веранда к дому из газоблоков строится поэтапно, в соответствии с общей технологией ведения подобных работ. Все действия должны соответствовать требованиям СНиП и СП, для чего сначала придется составить проект и рассчитать ожидаемые нагрузки, выбрать толщину стен и прочие параметры веранды. Это важный этап, от которого зависит срок службы пристройки. Остальные действия выполняются поочередно, поскольку одно является логическим продолжением другого. Рассмотрим их по порядку:

Фундамент

Оптимальный вариант — использование винтовых свай. Их количество и схема размещения рассчитываются по общим правилам (рекомендуется использовать онлайн-калькулятор). После выполнения расчетов приступают к разметке площадки — отмечают точки установки свай. Приобрести их можно на строительном рынке.

Установку винтовых свай удобнее всего выполнять с помощью трактора со специальным навесным приспособлением. Когда все стволы будут погружены, их обрезают по высоте так, чтобы верхушки образовали ровную горизонтальную плоскость. Затем сваи обвязывают металлическим профилем (уголком или швеллером). По периметру формируют ростверк — несущую конструкцию, выполняющую роль опоры для стен веранды. Под стены из газобетона можно использовать деревянный ростверк, но выбирать надо сухой брус из лиственницы.

Готовую опорную конструкцию для веранды покрывают защитным слоем краски (его придется периодически обновлять). Затем на поверхность ростверка укладывают двойной слой рубероида для гидроизоляции.

Стены

Строительство стен из газобетона выполняется по обычным правилам — сначала находят самую верхнюю точку основы и принимают ее за основу. Затем укладывают углы, подгоняя их высоту к уровню верхней точки. Для этого используют обычный кладочный раствор, толщина которого позволяет измерить высоту укладки угловых блоков.

Когда все углы уложены, между ними натягивают шнур и заполняют газоблоками промежутки. Важно сразу отметить точки размещения проемов веранды. 2 и 3 ряды (и все остальные) укладывают на специальный клей для газобетона.

Когда будут уложены 3 нижних ряда, выполняется армирование. В штробу, изготовленную на поверхности кладки, устанавливают 2 арматурных прутка на расстоянии 50 мм от края блоков. Углубление заполняют клеевым слоем. Армированию подлежит каждый метр высоты кладки стен (на практике это каждый 3 или 4 ряд газоблоков).

Необходимо устанавливать армпояс из железобетона в лотке из газобетона. Его укладывают под перекрытием и над остеклением веранды (в нашем случае это одно и то же). Укладывают сплошной ряд U-образных блоков, в которые устанавливают арматурный каркас и заливают бетоном. Получается сплошная прочная обвязка верхнего ряда, способная принять нагрузку от перекрытия.

Стропила, кровля

Стропильная система веранды — односкатная, с уклоном для стока воды и схода снега. Ее строят из обрезных досок толщиной 50 мм. Угол наклона кровли выбирают исходя из геометрических особенностей дома (высоты стен) и ширины веранды. Слишком большой уклон нежелателен, но и слишком малый делать не следует — с него не будет сходить снег, создавая угрозу для целостности веранды.

Готовые стропильные ноги связывают обрешеткой и укладывают кровельное покрытие. Используются специальные кровельные шурупы с каучуковыми шайбами. Необходимо резать металлическую кровлю ножницами или специальной электропилой, но не болгаркой. Искры от нее прожигают слой краски и создают очаги образования коррозии.

Отделка

Постройки из газобетона нуждаются в нанесении защитных покрытий. Веранду снаружи можно отделать в едином стиле с домом, или выделить ее как самостоятельный элемент. Сначала делают внутреннюю отделку и только после этого — наружную. Газобетон требует времени на усадку, поэтому, в течение года веранду отделывать не рекомендуется. Это относится и к установке окон — проемы могут немного изменить свои размеры или положение, что потребует регулировки или повторной установки остекления.

Необходимо использовать паропроницаемые материалы, чтобы влага могла впитываться в стены из газобетона и выводиться наружу. Утеплять веранду необязательно. Однако, для вывода наружу точки росы и защиты материала от разрушения, эта процедура может быть выполнена.

Пристройка к существующему дому дополнительного помещения решает актуальную проблему увеличения жилой площади.

Для строительства пристроя или веранды подходит любой строительный материал: от традиционного кирпича до натуральной древесины.

В настоящее время большой популярностью пользуется современный кладочный материал — газобетонные блоки.

Они по своим техническим характеристикам отлично подходят для кладки наружных стен и дают возможность выполнить строительные работы в предельно короткие сроки.

К каким домам можно пристроить помещение?

Сам строительный процесс пристроенного помещения не представляет особой сложности, главное — адекватно оценить возможность проведения ремонтно-строительных работ возле существующего дома. Старая постройка может не выдержать нагрузку от нового соседнего здания, построенного в непосредственной близости от несущих стен и фундаментов.

Важным моментом является место присоединения пристройки к капитальным стенам дома. В этом плане большую сложность представляют постройки с деревянными стенами.

Если «возраст» дома не такой уже критичный и на капитальных стенах не наблюдается видимых признаков ветхости и разрушения, можно смело начинать строительство нового строения.

Главное – не надо жестко соединять старое здание с новой постройкой и обеспечить защиту сопряженных стен от атмосферной влаги.

До начала строительства проводят обследование деревянных стен, заменяют прогнившие элементы и определяют величину нижней подошвы фундамента, а также его наружные границы.

Знание точных характеристик позволит грамотно рассчитать конструкцию фундамента планируемой пристройки.

Что нужно для работы?

Строительство любого объекта начинается с разработки проектного решения, составления ведомости потребности необходимых материалов и подсчета предстоящих денежных затрат. Хорошо обратиться за помощью к специалистам – строителям, они сделают необходимые расчеты и составят проектно-сметную документацию на строительные работы.

Назначение постройки.
Линейные габариты пристройки.
Конфигурация нового строения и его расположение к существующему дому.
Вид материалов основных конструктивных элементов пристройки.

После сбора необходимой информации составляется подробная схема с точными размерами помещения, расположения оконных и дверных проемов. Кроме плана помещения, необходимо составить развертку стен с указанием высоты. Это поможет рассчитать необходимое количество кладочного материала для строительства наружных и внутренних стен.

Важно обратить внимание на основную несущую конструкцию пристройки – фундамент и грамотно рассчитать глубину его залегания. Желательно в проект заложить такую фундаментную конструкцию, как у основного дома.

Какие блоки подойдут?

Для отапливаемых пристроек из газобетонных камней применяют изделия линейных размеров:

По высоте: от 200 мм до 250 мм.
По длине: от 600 мм до 625 мм.
По ширине: от 100 до 400 мм.

Кладку несущих наружных стен ведут из газоблоков шириной 200, 240, 300 или 400 мм.

Размер кладочных камней разделительных перегородок и внутренних стен зависит от степени загруженности этих конструктивов, в стандартных ситуациях применяют блоки шириной от 100 до 150 мм.

Также нужно учесть и плотность газобетонного блока, маркируемой литерой «D». Упрощенно эта величина показывает: какое количество воздушных пузырьков содержится в ячеистом бетонном изделии. Плотность измеряется в кг/м3 и показывает соотношение веса блока к его объему.

Существует закономерность: чем больше плотность, тем ниже теплопроводность изделия.

При выборе кладочного материала для наружных стен пристроенного помещения следует отдать предпочтение более плотному газоблоку марки D400, который будет лучше хранить внутренне тепло.

Внутренние перегородки и стены, примыкающие к существующему дому из кирпича или дерева, выполняют из газобетонных камней марки D500, характеризуемые большей теплопроводностью. Благодаря такому разделению кладочного материала по плотности удается значительно сэкономить на его закупке и в то же время создать комфортный микроклимат в пристроенном помещении.

Требования к стенам пристроя

В строительстве толщина стен (наружных и внутренних) выбирается на основании теплотехнического расчета, учитывающего климатическую специфику региона застройки, категорию грунта, ветровую нагрузку и другие важные параметры.

В зависимости от климатических условий для кладки наружных стен отапливаемых построек применяют газобетоны толщиной 300-400 мм марки D500.
Для внутренних стен рекомендуется применять блоки толщиной 200-300 мм марки D400. из блоков марки D300, обладающего лучшими звукоизоляционными характеристиками.

Блоки этих марок характеризуются отличными теплоизоляционными свойствами и позволяют аккумулировать внутреннее тепло. Если сравнивать пристройку, построенную из классического кирпича и ячеистого бетона, в последнем варианте экономия энергоресурсов на отопление составляет 40%.

Наружные стены из газобетона имеют ограничения по высоте, связанные с невысокой прочностью материала. По этой причине конструкция стен одноэтажной пристройки высотой 2,5-3 метра предусматривает устройство укрепляющего армирующего пояса, укладываемого по всему верхнему периметру наружных стен.

Чем больше количество этажей, тем выше требования к классу прочности кладочных блоков.

Расходные материалы и инструменты

Газоблоки относятся к классу ячеистых пористых бетонов, для которых характерна легкость обработки. Изделия без особого труда распиливаются и шлифуются простыми ручными инструментами.

В необходимый набор инструментов для ведения кладочных работ входят:

Кельма каменщика для равномерного нанесения клеевого состава. Инструмент обеспечивает строгую дозировку смеси для создания тонких кладочных швов.
Пила-ножовка для распиловки газобетонных блоков. Основное отличие этого инструмента от привычной пилы по дереву состоит в увеличенной толщине полотна и немного другой форме зубьев.
Резиновый молоток-киянка. С его помощью осаживаются уложенные блоки, кладка выравниваются по горизонтали и вертикали.
Рубанок для стачивания неровностей и кромок газобетонных камней.
Шлифовальный брусок или доска. Инструментом зашлифовываются шероховатости поверхности камня или затирают его поверхность после обработки рубанком.
Штроборез. Его применяют на прорезки борозд в блоке для прокладки кабельной продукции.

Кроме перечисленных инструментов понадобится шпатель для удаления лишнего раствора, щетка для сметания пыли, металлический угольник и разметочный шнур.

Пошаговая инструкция и технология возведения

После составления проекта можно приступать к процессу строительства:

Разметка сооружения. Линейные размеры нового строения переносят с чертежа и закрепляют на земельном участке деревянными колышками. Для визуализации контура будущей постройки между опорными вешками натягивается разметочный шнур.
Подготовительные работы. С земельной делянки снимается плодородный слой, тщательно выбираются корни растений.
Разрабатывается грунт для устройства фундаментных конструкций. Согласно строительным нормам и правилам ширина траншеи должна превышать конструкцию фундамента на 150 – 200 мм с каждой его стороны. Это необходимо для устройства опорной подушки и укладки гидроизоляции.
Устройство фундамента. Для опирания несущих стен из ячеистых бетонов идеально подходит ленточный тип фундаментов из армированного монолитного бетона или сборного железобетона. Пристройка – самостоятельное сооружение и по сравнению с основным домом будет давать неодинаковую усадку. Поэтому фундамент пристроя не должен жестко соприкасаться с существующим опорным основанием.
После устройства в нижней части опорной фундаментной конструкции песчаной подушки толщиной 100-150 мм, укладки рулонной гидроизоляции, необходимо установить дощатую или щитовую опалубку для заливки монолитного бетона. В опалубку устанавливают пространственный арматурный каркас с рабочей арматурой 10 – 12 мм и распределительными стержнями диаметром 6 – 8 мм.

Для связки с основным домом на стадии земляных работ в тело существующего фундамента устанавливают анкеры из арматурных стержней длиной 400 – 500 мм диаметров 10 – 12 м. Анкеровка позволит работать двум фундаментам как единой целое. Но такое мероприятие проводится на прочных грунтах, не дающих большой просадки.

После застывания бетонной смеси поверх поверхности фундамента укладывается оклеечная гидроизоляция из рулонных кровельных материалов.

Монтаж наружных стен из газобетона

Кладку наружных стен начинают с устройства углов здания. Для этого по осям строения натягивается шнур-причалка.

Это поможет избежать нежелательных дефектов кладки, которые вызывают нежелательную концентрацию напряжений в местах перекосов, что приводит к образованию осадочных трещин и нарушению целостности стены.

Сам процесс укладки газобетонных блоков аналогичен кирпичной кладке: точно так же каждый горизонтальный ряд по отношению предыдущему смещается на 100-150 мм.

В отличие от кирпича, для укладки газобетонных камней используется специальная клеящая смесь, а не цементно-песчаный раствор. На цемент укладывают только камня первого ряда.

Чтобы в процессе эксплуатации на поверхности стен не появлялись трещины, каждый четвертый горизонтальный ряд газоблоков армируется кладочной сеткой. Таким образом увеличивается механическая прочность наружных стен пристройки.

Часто приходится армировать проблемные участки кладки в местах установки оконных и дверных перемычек, а также укладывать сетку в углах строения.

Согласно строительным нормам и правилам СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции», стены из ячеистых бетонов в обязательном порядке усиливаются армирующим каркасом. Его основное назначение состоит в увеличении прочности конструкций стен и связывание их в единый жесткий каркас, предохраняющий здание от воздействия разрушительных деформаций.

Поэтому после того как наружные стены достигнут нужной высоты, на верхней их отметке выполняют монолитный армированный бетонный пояс высотой 200-250 мм:

По верхнему обрезу наружных стен устанавливают щитовую опалубку шириной равной применяемых блоков.
В опалубку укладывают пространственный арматурный каркас из арматуры класса А2 с продольными стержнями диаметром от 12 до 10 мм и поперечными хомутами из арматуры 6-8 мм.
Подготовленную опалубку заполняют бетонной смесью класса В22,5 и накрывают защитной пленкой до полного твердения бетона.

Вместо монолитного бетона допускается применение готовых сборных железобетонных изделий, выполняющих функцию армирующего пояса.

Особенности примыкания

После возведения наружного пристроя зазор между стенами заполняется:

пенополистиролом;
жесткими плитами из базальтового волокна или минваты.

Наружные щели запенивают монтажной пеной, аккуратно срезая ее излишки.

Если дом построен из древесины, между фундаментами укладывают разделительный монтажный элемент — деформационный шов из просмоленной или обернутой рубероидом доски.

Щель между деревом и газобетоном закрывают вертикальными вертикальным брусом. В этом случае даже при неравномерной осадке деревянного дома и блочной пристройки не будут развиваться разрушающие деформации.

Плюсы и минусы применения такого камня

Популярность применения блоков из газобетона в строительстве пристроенных помещений основана на многочисленных преимуществах этого материала:

Возможность самостоятельного ведения работ.
Предельно сжатые сроки строительства.
Экологическая чистота материала.
Долговечность блочной конструкции.
Минимальная усадка возведенной пристройки.

Большим плюсом пристроя из газобетонов является внутренний особый микроклимат, создаваемый в помещении. Комнаты получаются теплые и светлые, в них создается особая атмосфера и легко дышится.

К недостаткам относится высокая гигроскопичность газобетонного блока, характерная всем ячеистым бетонным изделиям. Стены наружного фасада в обязательном порядке защищаются от атмосферных осадков и ветровой нагрузки фактурной штукатуркой или другой декоративной отделкой.

Подробнее о плюсах и минусах этого материала — в отдельной статье.

Заключение

Газобетонные блоки дают уникальную возможность возвести пристройку к существующему дому, построенного из любого материала. Главное – правильно и последовательно выполнять все технологические операции и учесть нюансы работы с этим замечательным материалом.

Читайте также: