Фундамент для кладовки на даче

Обновлено: 15.05.2024

Сегодня расскажем о легком фундаменте для сарая, то есть о конструкции, которая не требует больших капитальных вложений. Хотя для сарая этот вариант является оптимальным по-любому, потому что он сам – постройка легкая. Расскажем о видах легких фундаментов, и о том, как их сооружать. Разобравшись, особенно в технологии возведения, Вы легко сможете контролировать работу строителей, которых наняли для строительства сарая.

Виды легких фундаментов

Обычно так фундаментные конструкции не называют. То есть нет тяжелых или легких (это название бетонов), они классифицируются по конструктивным особенностям: ленточные, плитные, свайные и так далее.

Но в обиходе такое название присутствует, только оно обозначает, что на фундаментную конструкцию будет возводиться легкая постройка типа каркасной, щитовой или любой другой деревянной.

Итак, что касается фундамента под сарай на даче. Предлагается несколько простых вариантов:

буронабивные сваи;
винтовые сваи;
столбчатая конструкция.

Рассмотрим каждую разновидность по отдельности, но предварительно обозначим один момент. Существует строгое требование, которое гласит, что фундамент должен закладываться ниже уровня промерзания грунта. Когда дело касается легких построек, то этим требованием можно пренебречь. Максимальная возможная глубина – 1 м, более чем достаточна.

Подготовка к сооружению фундамента

В независимости от того, какой вид фундаментной конструкции будет выбран под сарай, необходимо провести разметку. Обязательно фундаментные элементы закладываются под углы постройки, а также на участках стыковки наружных и внутренних стен. Все остальные, так сказать промежуточные элементы, устанавливаются с шагом 1-2 м в зависимости от тяжести самого строения.

Буронабивной фундамент

Назвать эту фундаментную конструкцию буронабивной можно с натягом. Но, во всяком случае, технология очень похожа:

В местах под фундаментные элементы бурят скважины диаметром 200 мм, для чего используют ручной или электрический бур. Глубина бурения – 1,0-1,2 м.

Если необходимо увеличить несущую способность стойки, внизу скважину расширяют до 400 мм.
Дно засыпают песком или гравием толщиною 5-10 см, трамбуют.
Из куска рубероида сворачивают трубу, чтобы она была двухслойной. Длина трубы: глубина скважины, плюс 10 см (это цокольная часть).
Верхнюю часть трубы скрепляют скотчем.
Устанавливают рубероидную гильзу в скважину.
В нее вставляют предварительно изготовленный армирующий каркас из трех стержней арматуры, собранные в сечении треугольником.
Заливают скважину бетонным раствором, который обязательно проштыковывают арматурой или куском стальной трубы. Цель – удалить из раствора воздух, который снижает прочность бетонного изделия.
Так заливают все пробуренные скважины. Через 28 дней фундамент можно нагружать.

Необходимо отметить, что вместо рубероида можно использовать любую готовую трубу: металлическую, пластиковую, асбестовую или цементную. Основная задача производителя работ – залить бетонные элементы так, чтобы их верхние торцы расположились в одной горизонтальной плоскости. Сделать это не всегда удается. И чем больше перепад плоскостей, тем сложнее будет выставить по горизонту обвязку под сарай на сваях.

Винтовые сваи

Винтовые сваи под сарай – отличный вариант. Эти металлические конструкции из трубы и винтового наконечника легко справляются с достаточно серьезными нагрузками. Главное – правильно выбрать диаметр трубы. Понятно, чем он больше, тем мощнее труба, тем больше нагрузок она сможет выдержать.

Под сарай подойдут изделия с минимальным диаметром – 57 мм. Правда, длина у готовых свай стандартная – 4 м. А в нашем случае необходимо лишь 1,2 м. Поэтому их придется подрезать по требуемой длине, а это приличные расходы. Поэтому перед тем как решать, какой из видов фундамента закладывать под сарай, учтите и это обстоятельство.

Конечно, можно отдельно приобрести винтовые конусы и приварить их к остаткам труб. Но все будет зависеть от оснащения мастеров, которых вы пригласили. Если в их команде есть сварщик, а в арсенале электрический сварочный аппарат, то проблема решается быстро и легко. Затраты будут минимальными.

Теперь, что касается монтажа. Ничего сложного в этом нет. Каждую сваю точно устанавливают по разметкам, сделанным на грунте, и начинают крутить относительно их оси по часовой стрелке. Если грунт без камней, то на одну сваю уходит 10-15 минут. Считается, что это самый быстрый способ соорудить прочный фундамент. И одно важное предупреждение – винтовые сваи должны входить в грунт строго вертикально. Поэтому в процессе вкручивания их надо периодически проверять уровнем.

Видео описание

Посмотрите видео, на котором показано, как вкручивают вручную винтовую сваю:

Столбчатый фундамент

Это самая распространенная конструкция, которую используют под сарай. В принципе, это столбики, собранные из кирпича или блоков. Давайте разберем, как собирают фундамент под сарай из блоков, имеется в виду бетонных:

По намеченным местам расположения опорных столбов выкапывают ямки прямоугольной формы глубиною 30 см. Размеры ямок выбирают так, чтобы в них поместилось два блока. Так как стандартные размеры одного блока 400х200х180 мм, то сторона углубления берется 40 см.
Дно ямок засыпают крупнозернистым песком или мелким щебнем толщиною 10 см. Слой выравнивают и уплотняют.
Укладывают гидроизоляцию. Это может быть любой битумный или полимерный рулонный материал, сложенный в два слоя. Укладку производят так, чтобы края гидроизоляционной пленки выходили за пределы углубления.
Теперь собирают столбик из блоков. Первый ряд – два блока, затем скрепляющий раствор на основе цемента и песка в пропорции 1:2.
Следующие блоки укладывают поперек уложенных.
В принципе, этой высоты достаточно. Поэтому верхнюю плоскость гидроизолируют: рубероид, битумная мастика, полимерная пленка, горячий битум.

Есть в этой технологии одна хитрость, чтобы подогнать верхние торцы столбов под горизонт:

Сначала сооружается один столб, расположенный в одном из углов строения. Его сразу сажают на цемент.
Затем рядом с тыльной стороны забивают штырь впритык к стенке блочной опоры.
К верхнему концу последнего привязывают прочную нить (шпагат, например).
Тянут нить до места устройства противоположного столба, то есть до следующего угла.
С внешнего ряда выкопанной ямки забивают штырь, к которому привязывают свободный конец шпагата.
Теперь выставляют нить по горизонтали с помощью строительного уровня. То есть только что привязанный ее конец или поднимают, или опускают.
Теперь все столбы, которые оказались под нитью, собирают до ее уровня. Это касается в первую очередь углового элемента. Если собираемая конструкция по высоте превышает заданный уровень, то надо под блоками немного убрать песчаную подушку. Если не хватает, то ее придется увеличить по толщине. А можно в этом случае сыграть кладочным раствором, увеличив его толщину.

На этом сооружение фундамента не заканчивается. Его внешние поверхности надо обязательно закрыть от негативного воздействия природных нагрузок. Вариантов огромное количество: от штукатурки до облицовки камнем или керамической плиткой.

До отделки у вас на стройплощадке должно получиться вот так, как на фото ниже.

Так как на рынке стеновые блочные изделия представлены разным ассортиментом, то важно понимать, что не все они могут быть использованы. К примеру, фундамент для сарая из пеноблоков не сооружают. Во-первых, у этого материала низкая несущая способность. Во-вторых, он боится влаги. И даже если провести серьезную гидроизоляцию столбов из пеноблоков, все равно гарантия невысокая. Так что лучше на этот вариант внимания не обращать.

Другое дело фундамент под сарай из кирпича. Этот стеновой материал бетонному не уступит ни по каким позициям, кроме влагостойкости. Но даже в этом случае несложная гидроизоляция спасет ситуацию.

Что касается возведения опорных столбиков из кирпича, то по технологии она идентична блочной. То есть выкапывают ямки, засыпают подушку, покрывают гидроизоляционным материалом. Отличительная особенность – кладка. Хотя, если сарай небольшой, да к тому же каркасный, то кирпичи кладут так же, как блоки: второй ряд поперек первого и так далее.

Если сарай – строение потяжелее, к примеру, из бревен, то кирпичные столбики выкладывают, как показано на фото ниже. Обратите внимание, что между кирпичами оставляется пространство, которое заливается бетонным раствором. Если необходимо увеличить несущую способность опор, то в это пространство сначала закладывают армирующий каркас из трех или четырех арматур, а уже затем заливают бетон.

Другие варианты

Под сарай можно установить и другой вид фундамента – ленточный. Но только мелкозаглубленный. Его высота составляет 20-30 см, заглубленная часть которой – 10 см. Такие фундаменты заливают из бетона, даже без армирующего каркаса. Собирают из блоков или кирпичей. Конечно, проводят гидроизоляционные мероприятия, создают подушку и прочее. Хотя размеры конструкции небольшие, но технологию сооружения выдерживают строго.

Плитный фундамент под сарай заливают редко. Это в первую очередь большой расход стройматериалов, отсюда и высокая себестоимость конструкции. Но если на участке грунт подвижный, то плита – оптимальное решение.

Заключение по теме

Легкая фундаментная конструкция, сооружаемая под сарай, идеальное решение. Не стоит под строение, которое весит немного, возводить опоры большие и дорогие. Это в первую очередь не рентабельно. А, во-вторых, простая конструкция и возводится быстрее.

В дачном доме очень удобной будет практичная кладовка, в которой можно хранить заготовки и овощи, продукцию или инвентарь, удобрения или другие нужные предметы для жителя загородного дома.

Не всегда на участке есть возможность вырыть полноценный погреб, а покупка готового пластикового хранилища в виде контейнера может быть слишком дорогой для среднестатистического владельца дачи. Именно поэтому многие предпочитают делать хозблок, иными словами, кладовку, в которой будут хранить припасы.

Кладовка на даче своими руками может быть построена как новое строение или переоборудована из другой постройки. Часто при строительстве остается бытовка или временный домик, в котором был расположен дачный туалет — их также можно оборудовать под кладовую.

Новое строение, которое возводится с целью хранения хозяином, напоминает внешне сарай или гараж. Все постройки требуют особенного внутреннего обустройства, чтобы предметы не портились и сохраняли свой внешний вид.

Требования к дачной кладовке

Для длительного хранения продуктов и сохранности их внешнего вида и качества необходимо тщательно сделать внутреннее убранство кладовой. Правильное планирование обеспечит удобство и долговечность пользования дачной кладовки.

Как выбрать место для кладовки на даче?

Выбор места для кладовки с припасами или инструментами является одним из наиболее важных решений владельца дачного участка. Такое хранилище должно находиться как можно ближе к кухне и к дому, где проживает человек. Это удобно в случаях, когда требуется достать некоторые хранимые припасы из кладовки – если она рядом, то не нужно идти через весь участок.

Слишком близко к дому также не строят, чтобы запах овощей и тепло от дома не портили хранимую продукцию. Если рядом расположен санузел, строительство хранилища запрещено.

Где сделать хранилище — зависит от типа продукции или вещей, которые планируется разместить в кладовке на даче. Часто владельцы выбирают часть летней кухни, веранду, комнату в пристройке – те помещения, которые не используются по назначению по каким-либо причинам. В интернете и на строительных форумах можно найти множество фото с разным расположением строения, которыми делятся владельцы дач.

Выбор размера дачной кладовки

Для определения размера, каким сделать помещение, требуется примерное представление об объеме продукции, которая будет размещена внутри. Подсчитать владельцу это довольно сложно, поскольку объем урожая из года в год разнится, а заготовки бывают в разном количестве в зависимости от бюджета и желания. Вследствие этих факторов необходимо заложить увеличение продукции в кладовке, чтобы не столкнуться с проблемами размещения лишних мешков урожая или банок консервов.

На этом этапе требуется определиться с формой строения, глубиной полок и их шириной. Пространство по центру, которое остается, будет использоваться в качестве прохода. Полки для удобства крепят к стенам, что экономит полезную площадь, особенно в случае П-обустройства. Когда дачная кладовка широкая, в центре можно поставить дополнительно стеллаж, в котором будут находиться несколько полок, чтобы разместить дополнительные объемы урожая или редко используемые предметы быта.

Как обустроить кладовку внутри?

С внутренним обустройством разобраться довольно просто, поскольку все полки и ящики делаются из сухих пород дерева, даже недорогих видов. Вся используемая древесина должна быть обработана специальными пропитками против плесени. Избежать лишней влаги не удастся, поскольку некоторые банки с течением времени теряют герметичность, а овощи и фрукты, хранимые в свежем виде, выделяют влагу достаточно интенсивно.

Владелец должен сделать несколько поддонов на полу, при этом не обязательно покупать новые. Можно найти на форумах или в открытых источниках массу примеров самостоятельного их изготовления.

Также самому можно сделать и контейнеры для хранения овощей, в которых по сторонам будут отверстия для вентиляции. Это сохранит лучшую сохранность продукции в условиях закрытого помещения. На крюки и растяжки, сетчатые полки можно вешать связки чеснока или лука, а ящики нужно сделать отстоящими от поверхности пола не менее, чем на 12-15 см.

Необходимость утепления стен

Владельцы задаются вопросом, стоит ли делать утепление кладовки и так ли нужно тратить дополнительный бюджет на теплоизоляцию. Это действительно необходимо для поддержания стабильной температуры внутри кладовки.

Пенопласт, популярный утеплитель, снижает и устраняет поступление холода и снега в зимнее время, равно как и снизит температуру летом. Требований к монтажу пенопласта практически нет, к тому же, его можно клеить на пол, к стенам и потолку на клеевую основу или пластиковые крепления.

Вентиляция

Главное требования при хранении продукции – сухой воздух и отсутствие высоких температур. Необходимо сделать качественный и постоянный доступ свежих воздушных масс, что делает необходимость вентиляции одним из главных факторов успешной работы кладовки. Если сделать ее правильно, то не возникнет неприятного запаха, иногда появляющегося при хранении овощей.

Как построить кладовку своими руками?

После определения всех требований к будущей кладовке на даче, выбрав размеры помещения, начинают строительство или отделку внутренних поверхностей. Как правило, строительного нового здания типовое и идентично строительству сарая или гаража – фундамент, стены, крыша с кровлей. Чаще приходится переоборудовать имеющееся помещение под кладовку. Сделать это своими руками в короткие сроки очень просто.

Как отделить помещение под кладовку?

Перед отделением кладовки нужно установить перегородку и поставить двери. Сделать подобную перегородку можно из плит ОСП, подходящих для строительства на дачном участке при условии средней влажности. С этим материалом очень просто работать, поскольку он легко режется оборудованием, даже простой ножовкой.

Делается деревянный каркас из бруса, при этом предварительно нужно разметить стены и потолки. Высота и ширина двери отбивается, усиливается каркас из бруса – это необходимо для установки полотна. Обрешетка делается более легкой, чтобы встали стены из панелей ОСП. После этого разрезаются панели, обшивается одна из сторон по размеру при помощи саморезов. В каркасный проем кладется утеплитель, наиболее популярным является минеральная вата, можно использовать пенопласт. Также перестенок нужно обшить с другой стороны – проще сделать это пенопластом.

Из досок выстругивают дверь и перекладины, ставят замок, достаточно самого простого. Крепят ручку или щеколду, ставят дверь в косяк, врезаются петли в поверхность коробки усиленной перегородки. Крайне важно соблюсти ровность всех частей, углы и уровни. Вся работа по времени занимает максимум несколько часов, особенно если в прошлом у владельца уже был опыт строительства.

Обшивка внутри кладовой

Работы начинаются с пола. На поверхность настилают поддоны и слои сухих досок. Сухость пола должна быть обязательной, к тому же, должно быть постоянное проветривание. Если полы в помещении, которое перестраивается под кладовую, сделаны как цементная стяжка или подобный материал, то нужно сделать лаги и поверх сделать настил из досок с шагом в 1см. В таком случае даже при появлении влаги на полу жидкость быстро испарится из-за активной циркуляции воздушных масс.

Стены утепляют пенопластом, который при монтаже не требует предварительной подготовки. Но крупный мусор лучше убрать и зачистить старые куски штукатурки или краски. Затем на клеевую основу или пластиковые грибки-крепежи прикладывается пенопласт к стене.

В случае с грибочками необходимо заранее подготовить дрель и молоток, нож и другие инструменты, чтобы фиксировать крепления внутрь плиты пенопласта. Обшивке подлежит и потолок, при этом способ остается тем же.

Но чтобы утеплить двери нужно задействовать несколько реек монтажного плана, которые удержать на дверном полотке утепляющий материал. Стенки в перегородке обычно не утепляют, поскольку это внутренние стены в помещении, а наружные на этом этапе уже утеплены.

Внутренняя отделка кладовой

Внутренняя отделка подразумевает отделку стен внутри помещения после сделанных теплоизоляционных работ. Делать это необязательно, поскольку влечет за собой дополнительные траты денег и времени, а пенопласт может находиться на стене без отделки долгие годы.

Часто владельцу хочется навести порядок, поэтому приходится задувать щели шпаклевкой или пеной. Допускается использование пластиковой сетки для монтажа, поверх которой наносится слой шпаклевки, затем делается окраска стен.

Процесс утепления очень трудоемкий, поэтому этот вариант выбирают те владельцы, которые делают кладовую как основательное сооружение на долгие годы. Если необходимо простое хранилище, то отделкой внутреннего убранства можно пренебречь.

Как сделать вентиляцию?

Общеизвестный факт, что любое хранилище продовольственных продуктов, погреб или пластиковый погреб требует притока свежего воздуха и вентиляции, которая устраняет избыток влаги. Только при этом условии возможно долгое хранение продукции и сохранность ее качественных характеристик.

Сделать своими руками вентиляцию можно, при этом в кладовой будет достаточно сделать только два небольших отверстия. В одно из них воздух поступает, во второе – выходит. Наличие такое системы позволяет воздушным массам естественно циркулировать.

Около входа в кладовку, в перегородке из плит ОСП, возле пола нужно сделать отверстие. Это возможно при использовании особой насадки в виде коронки. Такую насадку профессиональные строители называют «балериной». Диаметр может быть всего 10-12 см, но этого вполне достаточно.

Второе отверстие делают традиционно под потолком, для чего применяют перфоратор, которым стена аккуратно пробивается. Размер отверстия должен быть ровно таким же, как и внизу- 10-12 см.

Внутрь вставляют вентиляционный канал из пластика, подойдет и оцинкованная труба. Её вставляют с улицы и накрывают колпачком и сеткой, чтобы не попадала вода или атмосферные осадки. Сетка защитит кладовую от птиц или мелких грызунов. Сделать колпачки на трубу снаружи можно из фольги.

Установка систем хранения в кладовку

Стеллажи монтируются очень быстро и просто, главное учесть габариты шкафов и параметры полок. Это важно, если планируется хранить заготовки и консервы. Банки разного размера должны свободно вставать на полки, не доставляя неудобства при извлечении. Сделать такие полки лучше из дерева.

Бруски устанавливаются в распорку между полом и потолком, а также вдоль стен с интервалом в 40см. Таким образом выстраивается пара рядов вдоль стен, а также 2 ряда рядом с ними. Между парами крепят укрепляющие перекладины, на которые укладывают доски и формируют полки.

Стеллажи такого рода делают по периметру всей кладовки, посередине можно поставить ящики. Их можно сделать стоящими друг на друге, а внутрь загружать овощи. Для мешков делаются проволочные сетки или крюки для подвешивания, рекомендуется сделать выдвижные ящики или обновить имеющееся оборудование и контейнеры.

Специалисты напоминают об обязательной защите материалов, из которых делают стеллажи или поддоны. Для этого можно применять пропитку, краску или лак. Сделать дезинфекцию помещения нужно перед загрузкой продукции. Ежегодно помещение тщательным образом проветривается и убирается, проводится дезинфекция и осушение.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Дверная коробка.

В начале начал мы сделали, конечно, нет, не фундамент ;-), а… дверную коробку! Чтобы потом не терять время на её изготовление, а сразу ставить на своё место.

Это совсем несложный процесс, но я всё-таки расскажу о том, как делаю дверную коробку, - вдруг кому-то это пригодится.
Сначала я подготавливаю и распиливаю под размер брусы коробки сечением 100х50 мм. При разметке брусов всегда даю запас или «воздух» к размерам самой двери (которую мы тоже всегда заранее подготавливаем), от 5 до 10 мм на каждую сторону.

Затем намечаю шипы и пазы на концах брусов, убыстряя разметку шаблоном.

Потом я напиливаю шипы лобзиком.

Далее, приложив шипы к горизонтальным брусам, размечаю пазы.

Просверливаю отверстия для пилки и выпиливаю пазы.

Разумеется, все соединения и стороны помечаю, чтобы потом при окончательной сборке не перепутать.

После этого я просверливаю отверстия под гвозди и сбиваю брусы в коробку.

Счастливая дверь обрела свою коробку! ;-)

Фундамент.

А вот потом мы сделали фундамент – несколько столбиков под основание кладовки.

Фундамент мы решили делать в два этапа – сначала заливать цементный раствор в выкопанные в земле ямы, затем с помощью обечаек (деревянных форм, сколоченных из досок) нарастить тем же раствором до образования столбиков.

В отличие от первого со вторым этапом мы обломались – так как заливали раствор без укрепления его арматурой, навершие не схватилось с основой.

Отсюда – вывод: всегда обязательно при заливке фундамента вставлять в раствор арматуру, которая будет скреплять все последующие слои заливки.

Вышли из положения, создав навершия - столбики из готовых блоков.

Кстати, для лёгких и небольших построек самый лёгкий и быстрый фундамент – из фундаментных блоков, вполне достаточно 2-4 блока, скреплённых между собой раствором, на столбик.

После фундамента мы приступили непосредственно к постройке самой кладовки.

Сборка стен.

Вначале я отмечу, что самым лучшим вариантом будет предварительно полностью прочертить планируемую постройку и с небольшим запасом просчитать нужное количество пиломатериалов, и затем всё нужное полностью приобрести до постройки. И вообще идеально будет дать этому материалу просохнуть до стройки.

У нас получилось несколько иначе – если чертёж мы начертили, и материал нужный просчитали, то всё полностью приобрести у нас не получилось, и в итоге нам приходилось периодически ездить за недостающими досками.
Итак, постройка, а точнее, сборка, так как кладовку мы решили делать каркасной. Основание делать мы решили из бруса сечением 10х15 см, стойки и поперечины – из бруса сечением 10х5 см.

Вопрос стоял в соединении всех этих деталей. Поначалу я думал использовать широко рекламируемый перфорированный металлический крепёж, то бишь уголки с отверстиями для гвоздей-саморезов. Но, посчитав, сколько нужно уголков, и их общую стоимость, я отказался от этой идеи, и совместно с отцом решил поступить намного проще – просто соединять все детали на длинных гвоздях. Многочисленные постройки в деревнях и на дачах России, сколоченные таким вот простым способом и стоящие до сих пор, красноречиво вопиют о надёжности такого примитивного соединения ;-)

Можно ещё использовать традиционные плотницкие соединения – хитроумные пазы и шипы, при которых вполне можно обойтись без гвоздей. Но такая работа очень кропотлива и сложна, мы же решили не усложнять себе и без того тяжкую жизнь ;-)

Выбрав пазы и шипы в брусах основания, я собрал на длинных саморезах основу каркаса, предварительно щедро пропитанного антисептиком «Сенеж».

Пазы и шипы я выбирал просто – циркулярной ручной пилой, или, в просторечии, циркуляркой (такое уточнение к тому, что многие циркуляркой ещё называют пильный станок), с последующей выбивкой напиленных долек стамеской.

Затем я собрал на гвоздях две рамы-стены.

Рамы временно укреплены досками-косовинами. Сборка не заняла много времени – сначала аккуратная и сосредоточенная разметка брусков, далее отпиливание их под размер на торцовочной пиле, и затем окончательное сколачивание гвоздями.

Отмечу, что под гвозди в первых деталях (в которые гвоздь забивается) я предварительно сверлил отверстия на 2 мм меньше, чтобы гвоздь при забивании шёл прямо и быстрее, и не расщеплял древесину.

Собранные рамы-стены мы поставили на свои места и прибили к основанию. Чтобы стены не упали, мы временно укрепили их досками-косовинами.

Далее мы наметили крышу, прибив верхние брусы-стропила, и торцевые стены, прибив боковые брусы-поперечины. Заодно прибили заранее изготовленную дверную коробку.

И здесь под гвозди я предварительно сверлил отверстия, благодаря этому брусы прибивались быстро, точно и без кривых погнутых гвоздей.

Отмечу пару нюансов. Как видно на фотографиях, мы стропила прибили, положив на пласть. Но лучше под крышу класть брусы на кромку.

Второй нюанс – мы поперечину на торцевую стену просто прибили под выпуски стропил.

Впоследствие это доставило нам немного дополнительных хлопот, так как, сами того не зная, мы создали щели в стене, которые потом пришлось забивать дополнительными досками.

Лучше не полениться и сделать в поперечине пазы под выпуски стропил, чтобы по при соединении и поперечина, и концы стропил образовывали по верху единую линию.

Бытовка, сарай, хозяйственный блок — это первое, что нужно любому человеку при освоении участка.

Неудивительно, что с началом нового строительного сезона среди пользователей нашего портала возрос интерес к темам, посвящённым строительству «сараек» своими руками на всем пространстве от Москвы до окраин. Как показывает практика, сделать хорошую бытовку на даче можно, даже не имея строительного опыта, а приобретённые знания в дальнейшем использовать при строительстве большого дома или другого здания.

Мы уже писали, как возвести простой и надёжный фундамент под бытовку, поэтому в сегодняшнем материале расскажем, как выбирать материал для хозблока и как построить хозблок размером 4х6 метров.

Летом 2015 года, из-за финансовых проблем, мне пришлось заморозить строительство собственного дома. Поэтому я решил помочь брату со строительством хозблока, куда можно было бы перекинуть вещи и инструменты из старого сарая, который мы решили снести.

Pankrat1975 до возведения бытовки не имел строительного опыта и, забегая вперёд, покажем, что у него получилось в итоге.

На возведение конструкции хозблока (практически в одиночку) у нашего пользователя ушёл примерно месяц, т.к. часто шёл дождь, что сильно затрудняло строительство. Но результат стоил затраченных усилий.

Как и любое строительство, возведение хозблока начали с определения его размеров. Pankrat1975, радии экономии стройматериалов и минимизации обрезков от досок, предложил ограничиться небольшим вариантом с размерами 3х6, но его брату было нужно помещение для мастерской с полным внтуренним обустройством. В итоге, после долгих раздумий, решили строить хозблок размером 4х6 метров.

Как только наступили тёплые дни, работа закипела. В первую очередь, расчистили площадку под строительство. Снесли старый сарай и убрали мусор.

Затем сделали разбивку под фундамент. Для этого отступили от соседского забора на 1.5 метра, вбили по углам участка куски арматуры, натянули шнур и вывели прямые углы, чтобы фундамент строения не получился в виде параллелепипеда.

Более подробно о нюансах разметки основания можно прочесть в статье, как разметить фундамент под дом.

Далее под будущий фундамент пробурили мотобуром необходимые отверстия диаметром 20 см, на глубину 1.2 метра.

Пользователь признаётся, что под бытовку такой фундамент избыточен. Но, т.к. на участке есть перепад высот и уклон, высота задних столбов получились 40 см, в то время как передние идут почти вровень с землёй.

Для формирования квадратных столбов над землёй была изготовлена опалубка из досок 15х1.5 см. Доски крепились друг другу при помощи саморезов по 2 шт. на одну грань. Это сделано для того, чтобы разборную опалубку было проще снимать со столбов. В дальнейшем эту же готовую опалубку Pankrat1975 планирует использовать при строительстве бытовки на своём участке.

Фундамент заливали самомесным бетоном, приготовленным в бетономешалке. Для прочности в каждый пробурённый шурф заранее вставлялся арматурный каркас, сваренный из трёх прутов «десятки» длиной по 1.2 метра.

После того как бетон застыл по всей площади фундамента, со столбов сняли опалубку, а с помощью простого пузырькового и лазерного уровня проверили уровень верха столбов. Расхождение не превысило 3 мм.

Настало время следующего этапа — делать обвязку под бытовку.

Пока бетон схватывался, я съездил на местный строительный рынок, изучил цены и купил доски.

На обвязку пошёл брус 150х150 мм длиной 6 метров, а на стойки каркаса – брус 100х50. Пользователь подробно записывал все строительные расходы, что помогало вести учёт денежных средств.

Брус для обвязки запилили на торцах паз в паз и закрепили между собой при помощи усиленных уголков и саморезов. Для большей прочности в местах соединения бруса были просверлены отверстия под деревянные чопики, сделанные из черенков от швабры.

Постройки и сооружения

Нельзя сказать, что хозблок входит в число обязательных построек на дачном участке. В дачных кооперативах времен Союза, в которых «нарезали» шесть или даже четыре сотки на одного хозяина, хозблок в большинстве случаев не обустраивали. Сейчас же дачу многие рассматривают как загородный дом, и поэтому привносят сюда все его атрибуты, в том числе хозяйственные постройки.

Виды хозблоков

Если не рассматривать хозяйственные постройки из кирпича или иных строительных блоков, то все подобные строения по материалу изготовления можно разделить на две большие группы — металлические и деревянные.

Металлические хозблоки

Хозблоки из металла можно разделить на три категории:

сварные — изготовленные по индивидуальному проекту из листовых материалов;
переоборудованные транспортные контейнеры;
готовые блок-контейнеры заводской комплектации.

Сварные хозблоки

В какой-то мере их можно сравнивать с такими же гаражами. Единственное отличие — вместо ворот ставят дверь. Преимущество подобного способа изготовления — это свобода выбора размеров. Хотя такое возможно, если изготавливать «коробку» на месте (для больших конструкций есть ограничения по транспортировке).

У такого варианта в качестве несущих элементов каркаса используют швеллеры и уголки. Дополнительные элементы жесткости могут выполнять из металлической ленты, а обшивкой служат листовая сталь или профлист. Врезка двери и окон требует установки дополнительных силовых профилей.

В качестве внутренней обшивки могут применять строганую обрезную доску, ОСП-3 или влагостойкую фанеру. Если внутренние помещения хозблока необходимо сделать теплыми, то утепление проводят с помощью пенополистирола или пеноплекса.

Переоборудованные контейнеры

Даже из небольшого контейнера можно сделать хозблок с одной секцией. Из больших морских контейнеров (20 или 40 футов) выйдет бытовка «широкого профиля», где можно разместить не только помещение для хранения садового инструмента, но и оборудовать полноценный санитарный отсек с душевой кабиной и туалетом.

Для простой бытовки, которая предназначена только для хранения, использование контейнера — это оптимальный вариант. Здесь не нужны окна, а система запоров достаточно прочная, и нужен только хороший замок.

Для многофункционального хозблока контейнер надо дорабатывать:

устанавливать перегородки;
врезать двери, а если нужно, то и окна;
подводить коммуникации;
вырезать проходы для труб, кабелей и вентиляции;
обшивать отдельные секции (при необходимости утеплять);
делать крышу, чтобы контейнер не накалялся на солнце.

Готовые блок-контейнеры

Это самый дорогой вариант металлического хозблока, но самый простой в сборке и быстрый в установке на месте. Если хозяин дачи не ограничен в бюджете, то в интернете довольно много предложений по продаже уже готовых санитарных блок-контейнеров, в том числе и для бытового использования. В отличие от образцов, предназначенных для общественного пользования, бытовые модели состоят из двух отсеков — туалета и душевой кабины.

Деревянные хозблоки

Есть два основных варианта деревянной бытовки — щитовая и каркасная.

Щитовой хозблок от каркасного отличается только методом сборки. Щитовой метод сборки используют реже — он проигрывает чистому каркаснику по качеству подгонки. Но некоторые строители предпочитают собирать «на земле» стены целиком, каждую на свой каркас, и со всеми необходимыми проемами. Затем эти стены поднимают, устанавливают на нижнюю обвязку, соединяют между собой и с основанием, монтируют верхнюю обвязку и крышу. Причем для небольших хозблоков стропильную систему висячего типа также можно собрать на земле.

Несущую конструкцию каркасного хозблока собирают из бруса. Затем, в зависимости от назначения бытовки, обшивают доской или ОСП с последующей внутренней и внешней отделкой (при необходимости).

Деревянный хозблок своими руками

Перед началом строительства необходимо разработать проект. Для такого скромного строения как хозблок, это может быть обычный рисунок «от руки», но с обязательным соблюдением масштаба, пропорций и указанием основных размеров. Затем на основе такого рисунка можно сделать более подробную деталировку каждого узла конструкции. Этот же этап нужен, чтобы рассчитать количество материалов и составить ориентировочную смету.

А в общем виде сам процесс строительства хозблока выглядит так:

закладка фундамента;
сборка несущего каркаса;
монтаж стропильной системы и кровли;
укладка пола;
обшивка стен и потолка.

Фундамент

Даже для столь легкой постройки как бытовка, нужно достаточно прочное и устойчивое основание. И оно должно возвышаться над землей, чтобы влага от почвы и осадков не проникала в древесину конструкции.

Самый простой вид основания для хозблока — столбчатый фундамент.

Его делают из полнотелых строительных блоков: рядового кирпича или шлакоблока. Алгоритм строительства выглядит так:

очищают площадку от растений;
делают разметку;
в каждом углу роют небольшое углубление, но не мельче, чем толщина гумусного слоя;
если длина стены более двух метров, дополнительно роют одно или два углубления для промежуточных опор;
дно каждого углубления выравнивают на одном горизонтальном уровне и трамбуют;
засыпают в каждую яму песок или щебень мелкой фракции слоем толщиной 15-20 см, выравнивают, поливают и уплотняют;
на подушку ставят строительные блоки в таком количестве, чтобы высота столба над землей была не менее 20 см;
проверяют общий уровень основания, при необходимости выравнивают столбы подсыпкой песка.

Примечание. К малобюджетным видам оснований можно также отнести свайный фундамент из асбестоцементных труб. Но его закладка потребует больше времени — около четырех недель необходимо только на твердение бетона.

Сборка каркаса

Примечание. Олифа для этих целей не подходит.

Для нижней обвязки используют брус сечением 150х100 мм, поставленный на длинную сторону, или брус сечением 150х150 мм. Угловое соединение стандартное — в «пол дерева». На фундаментные блоки нижнюю обвязку кладут, подстелив сложенный вдвое рубероид.

Для утепленного пола можно положить второй венец из бруса 100х100 мм. На оставшуюся полку в 50 мм крепят лаги сечением 100х50 мм.

Угловые стойки делают из бруса 100х100 мм. Из такого же бруса собирают проемы, в которые будут устанавливать двери и окна. На промежуточных стойках можно сэкономить — их чаще делают из бруса 100х50 мм. К нижней обвязке все несущие элементы крепят с помощью металлических уголков. Каждую стойку выставляют по вертикальному уровню и временно фиксируют с помощью укосин, прибитых у брусу обвязки.

Верхнюю обвязку делают из бруса 100х100 мм. Сначала на брусе выбирают пазы в местах угловых соединений и пересечения с балками перекрытия. Затем по длинной стене монтируют брус пазами вверх, и фиксируют к стойкам временным креплением (перфорированной металлической лентой или скобами). После этого устанавливают остальные элементы, проверяют уровни и углы, окончательно крепят верхнюю обвязку к стойкам.

Расстояние между промежуточными стойками выбирают по двум критериям:

размеров обшивочного материала (если это плиты ОСП);
ширины утеплителя (если хозблок утепляют).

Стойки дверных или оконных проемов устанавливают соответственно размеру покупных изделий. Исключение, если оконные рамы и двери изготавливают своими руками.

Крыша

Наиболее простой вариант для хозблока — односкатная крыша. Есть два решения:

Пары передних и задних стоек делают двух разных фиксированных размеров, а верхнюю обвязку монтируют уже с необходимым уклоном. В этом случае стропила крепят непосредственно к самой обвязке.
Стойки делают одинаковыми, а верхнюю обвязку монтируют строго горизонтально. Угол уклона формируют за счет дополнительных передних (или задних) пристенных стоек, на которые устанавливают еще один опорный брус. Стропила крепят одной стороной на обвязку, другой стороной на этот опорный брус.

Для крепления стропильных ног к обвязке используют паз, вырезанный в брусе обвязки. Другой вариант — опорный брусок со скошенным торцом, прибитый к стропилу и опирающийся на брус обвязки.

Если в качестве кровельного покрытия используют профлист или металлочерепицу, то сверху стропил укладывают гидроизоляционную пленку. Для шифера, ондулина или битумной черепицы гидроизоляция нужна только когда хозблок будет отапливаемым.

Следующий этап — монтаж кровельной обрешетки. Шаг обрешетки зависит от угла наклона и характера кровли. Например, для ондулина на небольших углах крыши (меньше 10°) обрешетку делают сплошной.

К брусу обвязки или брусу «второго венца» крепят лаги. Шаг лаг зависит от толщины половой доски — чем она толще, тем больше расстояние. Так для «двадцатки» лаги укладывают с шагом 30 см, для доски 30 мм — 40 см. Если для чернового пола используется ОСП, то принцип остается тот же: 16 мм — 30-35 см, 18 мм — 40 см, 22 мм — до 50 см.

В утепленном хозблоке пол изготавливают в виде такого «пирога»:

Потолок

Если хозблок стоит на открытом солнце, то для потолка (или крыши) необходима теплоизоляция. Это же позволит продлить «активную» эксплуатацию бытовки ранней весной или поздней осенью. Послойно утепленная крыша выглядит так:

кровля с обрешеткой;
гидроизоляция;
утеплитель уложенный между стропильных ног или на подшивном потолке;
пароизоляция;
подшивка крыши или потолок.

Стены

Неутепленный хозблок можно обшить только снаружи.

Стены утепленной бытовки имеют следующий вид:

внешняя обшивка;
гидроизоляционная пленка;
утеплитель плотно уложенный между стоек;
паронепроницаемая пленка;
внутренняя обшивка.

Примечание. При утеплении минеральной ватой между гидроизоляционной пленкой и верхним покрытием обязателен вентиляционный зазор. Его задают с помощью дополнительной дистанционной рейки.

Технология внешней и внутренней отделки зависит исключительно от применяемых вариантов. В качестве наиболее доступного способа используют даже покраску ОСП. Но чтобы улучшить адгезию с краской, надо зачистить защитный слой.

Видеоинструкция в деталях:

Проекты

Для того, чтобы изготовить хозблок для дачи, необязательно самому разрабатывать проект. Достаточно зайти на сайты изготовителей и подобрать нужный вариант необходимой компоновки и функционального назначения. Там даже будут приведены основные размеры и чертежи — останется только доработать деталировку и узлы крепления. Но и это несложно, учитывая простоту конструкции.

Читайте также: