Фундамент для каркасного дома форумхаус

Обновлено: 12.05.2024

Объясните пожалуйста, каркасному дому ведь всё равно на чём стоять - на столбах, на плите или на ленте? Или нет? Почему все ставят каркасные дома (ну разве что кроме совсем курятников) на ленту, ведь столбы значительно проще и дешевле?

Подход к фундаментам бывает двух видов: правильный и основаный на народной мудрости. При правильном вызывают буравую, образцы грунта сдают в лабараторию, инженер на основании лабораторных данных расчитывает фундамент и все это служит долгие годы. Это не дешево, одна бурильня стоит около 30 000. Зато существует страховка от неожиданного обрушения. Вариант номер два. Все делается на основании опыта соседей (желательно положительного) и здравого смысла. Минус - при неудачном стечении обстоятельств возможны неприятности вплоть до полного обрушения. Универсального рецепта нет и быть не может. Все зависит от конкретных грунтов. К опыту соседей надо относиться очень внимательно и осторожно. Многие самстройщики считают что ежегодный ремонт фундамента это вынужденная необходимость, и забудут об этом упомянуть расказывая как у них все здорово и сухо под домом. Фундамент это самое важное в доме, отнеситесь к нему очень серьезно. Не забывайте, что стопроцентную гарантию дает только лаборатория и инженер расчитавший фундамент на основании ее данных. Можно немного расслабится если у Вас чистый песок и далеко до грунтовых вод.

Каркасному дому все равно, на чем стоять, хоть и на кирпичах на земле. А вот фундаменту не все равно, какие силы на него действуют из грунта. Гуляет-то фундамент, а не дом. Если не хотите проблем в будущем, делайте ленточный по полной программе. Или столбчатый, но все равно по правильной технологии. А начните конечно же с грунта. Как правильно сказал АлексейБа - "Можно немного расслабится если у Вас чистый песок и далеко до грунтовых вод". Но в Подмосковье это вряд ли.
Основная беда в том, что многие, пытаясь сэкономить, роют фундамент на небольшую глубину. В этом основная ошибка. Ну а дальше еще ряд чисто технологических ошибок. Так что не экономьте. На доме еще можно сэкономить, но не на фундаменте.

Если не хотите проблем в будущем, делайте ленточный по полной программе.

ИМХО не есть аргументировано.
А может плиту по полной. Или сваи по-глубже.

Правильно сказано у АлексейБа.
Только дополню, что можно ещё полагаться немного на опыт проектировщика знакомого с близлежащими участками, а также в некотором роде заменить взятие проб с помощью бурения на шурфование (иногда два землекопа таки заменяют экскаватор).

proekt написал :
ИМХО не есть аргументировано.

Начать приводить аргументацию - это переписать сюда почти все темы про испорченные фундаменты. А их по весне было немало.

А можно вопрос? Подойдет ли под 2-эт. брусовый дом 6х6 столбчатый фундамент - 12 тумб по 4 блока (200х200х400). Как их лучше установить, какая гидроизоляция, на что еще обратить внимание. Земля суглинок, в 500м. река (видимо близко грунтовые воды).

Imho - Ну кто ж Вам это скажет. Не глядя, без всего вышеперечисленного.

4 блока дру на друга - это 800мм в высоту? Причем один блок минимум над
землей торчать будет, я правильно понимаю?

Какова глубина промерзания в Вашей местности - выяснили? Вес дома брутто
со всем содержимым прикинули примерно? Давление на грунт с учетом площади
этих 12 столбов посчитали?

Вообще, на мой непрофессиональный взгляд, как-то это хиловато смотрится
для двухэтажного брусового дома 6х6.

PS: Я не спец конечно.

Пардон, что влезаю. Но что вы скажете, если грунт -- песок, а с 2-2,5 метров начинается плывун? ))

1) Если закапывать его на глубину промерзания, то из-за лёгкости каркасного строения его будет выпирать силами бокового давления (а может и вообще разорвать)
2) Если закапывать неглубоко (не до глубины промерзания) его будет ломать из-за того, что грунт (мало того что пучинится неравномерно) как тисками удерживает фундамент

Исходя из этого для лёгкого строения можно рекомендовать
1) Плавающий фундамент и с большой площадью основания (чтобы не уходил в землю). Я сделал ленту в сечении 0.6Х0.6 а дом можно дополнительно поднять на кирпичах (сделать цоколь).
2) Столбчатый фундамент с ростверком по технологии ТИСЭ (на глубину промерзания). Площади поверхности столбов не достаточно чтобы разорвать этот столб и уж тем более выдавить наружу - внизу он расширяется образуя "якорь".

SunMaster написал :
Пардон, что влезаю. Но что вы скажете, если грунт -- песок, а с 2-2,5 метров начинается плывун? ))

На песке можно делать мелкозаглубленный фундамент. 50-60 см вглубь.

i.rina написал :
Подойдет ли под 2-эт. брусовый дом 6х6 столбчатый фундамент - 12 тумб по 4 блока (200х200х400). Как их лучше установить, какая гидроизоляция, на что еще обратить внимание. Земля суглинок, в 500м. река (видимо близко грунтовые воды).

Маловато конечно. И по количеству, и по глубине, и по размеру. У вас расстояние между опорами получается по 2 метра. Поверху надо еще цоколь выкладывать, то есть стягивать эти столбики чем-то. Лучше взять расстояние между столбиками в один метр. Тогда точно хватит без всяких расчетов (деревянный дом 6х6 не самый тяжелый, даже если там полноценный второй этаж, а не мансарда). В глубину - зависит от места проживания. У вас не указано. Узнайте сами глубину промерзания, на нее и выкапывайте. Но просто закопать фундамент глубоко - этого мало. Надо убрать из зоны промерзания фундамента пучинистые грунты и при обратной засыпке использовать непучинистые грунты - песок, щебень, гравий. И под фундаментом делать подушку из песка. В качестве гидроизоляции перед засыпкой можно обмазать фундамент битумной смолой или положить рубероид, п/э пленку. Это снизит и трение при боковых нагрузках.
Ну и правильно сказал rover - лучше увеличить площадь основания столбов.

«В одиночку дом построить невозможно, а вот самостоятельно — вполне реально», — говорит пользователь FORUMHОUSE Роман Москвин. Участник портала, практически в одни руки, возвёл каркасный дом размером 10х14 м на фундаменте УШП. В статье мы расскажем, как ему это удалось, и какие инструменты понадобились Роману.

Содержание :

Секреты строительства каркасника без наёмных рабочих
Плюсы фундамента УШП и его стоимость
Какие инструменты необходимы для возведения каркасного дома
Преимущества пневматического молотка
Сколько стоит построить каркасный дом

Каркасный дом на утеплённой шведской плите: начало строительства

Предыстория строительной эпопеи:

Место действия – Дмитровский район Московской области.
Начало строительства – 2012 год.
Размер полутораэтажного каркасного дома – 10х14 м.
Строитель – Роман Москвин, ник на портале – nekorsakov.

Самостройщик, который практически в одни руки, возвёл каркасный дом в финском стиле

О своём доме я стал мечтать после покупки земельного участка. Сначала думал о домах, которые строят хорошо всем известные «фирмы», специализирующиеся на возведении дешевых каркасников. Потом понял, что с настоящим Домом, они не имеют ничего общего. Поиски альтернативы привели меня на FORUMHОUSE. Стал изучать темы. Были планы нанять бригаду, но потом передумал. Решил — буду строить дом сам! На чтение портала ушло несколько лет. Вооружившись знаниями, остановился на каркасной технологии. Нарисовал проект в программе. В 2011 году залил УШП и, понеслось.

Самостоятельно поставить «коробку» дома.
Отделать и подготовить к заселению семьи первый этаж.
Второй — мансардный этаж, довести до ума постепенно, за несколько лет, уже живя в своём доме.

Сначала покажем, что построил Роман.

А теперь расскажем, как ему это удалось.

План первого этажа.

Утеплённая шведская плита.

Параллельно nekorsakov создал свою тему на портале, где, в режиме онлайн, стал делиться своим опытом и выкладывать фотографии со строительства. Это дало двойной бонус — опытные пользователи FORUMHОUSE всегда готовы дать совет, рассказать, как правильно возводить каркасник, и указать на ошибки на начальном этапе строительства . Такие темы — настоящая кладезь информации для начинающих строителей.

Участник FORUMHОUSE

Я хотел бы узнать, почему был выбран такой тип фундамента и во сколько он обошелся?

УШП я выбрал долго, изучая разные виды фундаментов. Его плюсы:

Энергоэффективность. На участке нет газа, поэтому дом буду обогревать электричеством, а утеплённая шведская плита с водяным теплым полом позволяет сэкономить на отоплении.
УШП — это теплоаккумулятор, что немаловажно для лёгкого каркасника.
В плите проведены все инженерные коммуникации, а её поверхность — готовый черновой пол.

На УШП Роман потратил 600 тыс. руб., около 4 тыс. руб. за 1 кв. м. В сумме, это примерно равно: обычный ленточный фундамент + перекрытие + утепление + коммуникации. Еще один плюс УШП — нет подпола, а значит не нужны продухи и нет головной боли с сыростью и плесенью.

Подробно о конструктиве каркасного дома и плите УШП Роман рассказывает в видеосюжете.

А мы сосредоточимся на инструментах, которые использовал nekorsakov .

Набор инструментов для возведения каркасника

Дом Роман начал возводить зимой. При строительстве каркасного дома не обойтись без «помощников». Роману пригодились:

аккумуляторный шуруповёрт;
струбцины;
болгарка;
легкая циркулярная пила;
торцовочная пила;
сварочный инвертор;
пневматический молоток – нейлер;
воздушный компрессор.

Инструмент я специально купил для стройки. Думал так: если нанять рабочих, они, в лучшем случае, построят дом. Я им заплачу, они заберут свой инструмент и уедут. А если строить самостоятельно, то я сэкономлю несколько сотен тысяч рублей, плюс обзаведусь необходимым набором инструментов, который мне еще пригодится.

Как это работает на практике? Изучите фото ниже.

Чтобы построить дом самостоятельно Роман сделал козлы.

Кинул на них доски.

Поставил торцовочную пилу и получил удобный распиловочный стол для нарезки стоек для каркаса.

Я не утапливал торцовку в стол. Набил брусочки так, чтобы напиливаемые доски находились на одном уровне с пильным столом. Длину стоек не отмеряю. Режу так: упираю отторцованный конец доски в упор — брусок, набитый на расстоянии 2.9 м от плоскости реза. Включаю пилу, вжжжик и стойка готова!

Попутно Роман сварил шаблон из профтрубы, чтобы отмерять расстояние между стоек.

Роману не помешали строить дом морозы в – 25 градусов Цельсия. Чтобы счистить лёд с фундамента, Роман использовал болгарку со шлифовальной чашкой для бетона.

Для строительства дома зимой, купите теплую рабочую одежду и обувь. Я приобрел в магазине спецодежды теплые комбинезон и куртку, а в рыболовном — утеплённые и очень легкие сапоги. В сильный мороз надеваю шлем-маску. Теперь не мерзну!

Лёд с досок удобно счищать той же болгаркой, если закрепить щётку для зачистки металла от ржавчины. По словам Романа, лёд слетает на ура, а поверхность досок остаётся чистой и сухой.

При строительстве дома не обойтись без «третьей» и «четвёртой» руки — струбцин.

На фото ниже две струбцины. Слева профессиональная, очень удобная и прочная. Справа так себе. У неё быстро продавилась упорная площадка-кольцо. Цена первой струбцины 500 руб., вторая почти в три раза дешевле.

Струбцины вам ещё потребуются и при строительстве забора из профлиста. Как их использовал Роман, наглядно видно на следующих фото.

А здесь струбцины помогают при сварке ворот.

Кстати, я рекомендую такую технологию сборки оконных и дверных проёмов каркасника. Сначала нанесите пену на стойки проёма, потом прижмите их струбцинами к стойкам стены, потом прибейте. Пена отлично склеивает доски. Не нужно ничего держать, подпирать. Так гораздо удобнее работать одному.

Технология Романа пошагово:

Как видите, нет ничего невозможного при строительстве каркасного дома в одиночку. Достаточно набора самых простых приспособлений. Но есть один инструмент, который в разы повышает удобство и скорость работ. Это — пневматический молоток.

Нейлер — лучший помощник каркасостроителя

Стоит ли покупать для строительства пневматический молоток? Мнение пользователей расходится. Одни считают, что это – неоправданная трата средств, ведь помимо недешевого нейлера, ещё нужен компрессор. Другие полагают, что за время строительства он себя окупит. Обратимся к практическому опыту Романа.

Я сначала ставил стойки на обвязку, прикручивая и прибивая их к уголкам. Не понравилось. Слишком долго и муторно. Намного быстрее прибивать стойки пневмомолотком. Загоняю гвозди по одному в торцы и, по три, в пласти стоек. Затем раскрепляю доски временными укосинами.

Вариант крепления стоек к уголкам.

А это работа с нейлером.

Роман подсчитал, что на 60 погонных метров стены у него ушло 6000 гвоздей. Итого, в среднем, расход гвоздей при строительстве правильного каркасника – 100 шт. на 1 погонный метр стены дома.

Мне повезло, я купил с распродажи нейлер за 2000 рублей и пневмопистолет для забивки скоб всего за 1000 рублей. Инструменты «Сделано в СССР». Годы выпуска – 1985 и 1986. Состояние – новые, в консервационной смазке с полной комплектацией. Ещё купил компрессор, воздухоподготовку и расходники. В итоге уложился в 10000 рублей. Думаю, дешевле не бывает.

О том, как Роман работал с нейлером рассказывается в видео ниже, а мы подводим итоги.

Выводы

Пример Романа Москвина доказал, что строить каркасный дом в одиночку возможно. Но, не обойтись без набора инструментов. Если поискать, то дорогие вещи – нейлер, бетомешалку и т. п., можно купить по дешевке — при распродажах или б\у в рабочем состоянии. Также придётся изготовить приспособления, например, козлы, распиловочный стол, рабочий верстак, шаблоны, стойку для болгарки. При работе без помощников не обойтись без смекалки. Упрощайте себе работу и берегите здоровье. Лучше потратить деньги на покупку электрического тельфера-подъёмника строительных материалов, или изготовить своими руками мини-кран , чем надорвать спину, таская тяжелые доски и блоки на второй этаж строящегося дома.

Многие спрашивают, во сколько обходится строительство каркасного дома. Могу сказать по своему опыту. Размеры моего дома – 10х14 м. Второй этаж не отделан. Внешняя отделка тоже не закончена. С семьёй живём на первом этаже, на площади в 130 кв. м. Всё делал сам. Только на чистовую внутреннюю отделку нанимал бригаду. Надо было скорее вселяться. По моим расчетам, на данном этапе на дом ушло примерно 3.5-4 млн. руб.

Задать свой вопрос пользователю вы можете в теме Дом 10х14 на плите. Строю сам .

Как построить каменный дом за 350 тысяч рублей своими руками — антикризисный способ решения квартирного вопроса — самостоятельно возведите дешевый и уютный коттедж из керамзитобетонных блоков.
Нестандартный каменный дом. Стройка длиной в 15 лет — основные этапы возведения необычного каменного и недорогого загородного дома с полукруглой крышей.
Домашнему мастеру на заметку: 4 самоделки для работы с металлом или как сделать верстак из хлама, сверлильный станок из автомобильного домкрата и дрели , и зачистной станок из б/у двигателя от стиральной машины.

Сегодня обсуждаем фундаменты каркасного дома. Думаю, все согласятся, что фундамент – это практически базовая вещь, которую мы выбираем, бывает, даже до того, как мы выбрали какой-то конкретный тип домов. То есть, часто строят фундаменты, и только потом начинают задумываться: каркасный дом строить, брусовый, кирпичный или газосиликатный.

Так вот, фундамент каркасного дома – это такая тема, которая является одним из его плюсов. Все знают, что каркасник – он достаточно легкий, а значит, на фундаменте ему можно сэкономить, потому что его можно сделать более простым и, соответственно, более бюджетным. Так какие же бывают вообще фундаменты, и какие мы можем использовать.

Первый фундамент, который приходит в голову – это свайный фундамент. Свайный фундамент может быть металлическим и бетонным. Самый распространенный фундамент сейчас для каркасника – это металлические сваи. У него много плюсов, но есть и свои минусы.

Плюсы какие? Это достаточно бюджетно, это один из самых бюджетных фундаментов. И, что, наверное, самое главное – это очень быстро возводимый фундамент, у нас люди не любят тянуть, поэтому, вот, завтра строим. Так, какой фундамент? А, вот, винтовые сваи, сейчас винтики закрутим, и на следующий день можно будет продолжать строить.

И действительно – за один день для среднестатистического дома можно построить фундамент, обрезать эти сваи, поставить оголовки и уже начинать на следующий день, а кто-то, может быть, в этот же день, может начинать деревянную обвязку, например, ну, или металлическую обвязку швеллером.

Но. Есть у такого фундамента и минусы. Конечно, он не мегамонолитный, особенно если ставить сваи достаточно редко, меньше, чем два с половиной метра. Будет чувствоваться, когда ходишь по такому дому, конечно, многое зависит от деревянных потом перекрытий.

Ведь если перекрыть такой пролет ЛВЛ-балкой 500 мм, конечно, там, скорей всего, не будет никаких проблем. Но если брать средне статистический дом, опять же, который покрывают обвязкой, я не знаю, 150 на 150 или, не дай бог, брусом 150 на 150, то, конечно, такие дома, мягко говоря, не монолитные.

Какие еще минусы у свайного фундамента? Он не такой уж и дешевый, как хотелось бы. Потому что дешев он только в его, так сказать, исполнении, гаражном. То есть, вот, вы нашли где-то в гаражах где-то металлические сваи, там купили по 3500 за штуку, взяли, вручную сами закрутили – это бюджетно, действительно, там на дом получилось 70 тысяч, 80 тысяч на среднестатистический 100 квадратный дом.

Но если мы в нормальном магазине, с толстым металлом берем сваи, заказываем закрутку машиной, заказываем обвязку, если у нас высоко, не над землей – швеллером, то получается в итоге, такой фундамент может стоить и 150 тысяч, и даже 200 тысяч. И сразу, так, думаешь: а в чем экономия-то? Где? За эти деньги можно было ленту высокую залить! Да. У ленты есть свои минусы, обсудим это потом.

Второй свайный фундамент – это бетонные сваи. Я лично строил на бетонных сваях себе дом, и я являюсь фанатом этого фундамента. Почему? У этого фундамента очень много плюсов. Во-первых, он самый бюджетный из всех возможных. На 35 свай своего дома я потратил около 35 тысяч рублей, то есть, себестоимость по тысяче рублей.

Конечно, если учесть, что я возводил это своими руками. При этом у меня не обычные сваи, вот, как столбик, а у меня сваи тисэ, это когда специальным буром тисэ делается внутри сваи, ниже глубины промерзания, специальное расширение в виде такого, получается, как грибочек, только вниз головой. И это позволяет, даже если в случае, я не знаю, промерзание дойдет до двух метров, оно не сможет вытолкнуть дом, потому что эта пятка, пятка этой сваи, она ее держит. Соответственно, над ней – земля, земля сама себя не вырвет – все.

При этом еще внутри сваи у меня рубероид, который позволяет земле, даже если ее будет пучить, скользить вдоль сваи и не выталкивать, опять же. То есть, очень много всего придумано хитрого в этом простом фундаменте, даже если ваш грунт пучистый. Если же, как у меня – песок, у меня три метра просто практически чистого песка, его вообще не пучит, у меня стоит забор, углубленный на 50 сантиметров, и уже 20 лет ему ничего не происходит.

То есть, у меня-то с этим вообще нет проблем, и сваи я делал просто потому, что у меня на 10 метров длины дома – уклон один метр. Соответственно, с остальными фундаментами пришлось бы очень сильно переплачивать за выравнивание земли или за большое количество бетона. Во всем остальном есть у этого фундамента и минусы.

Минус в том, если мы делаем его не своими руками, добавляется еще порядка 100 тысяч за работу. И, соответственно, вместо 35 тысяч фундамент начинает стоить 135 тысяч. А 135 тысяч – уже, как вы понимаете, совсем не дешево. Хотя, конечно, и дешевле намного, чем альтернативы, о которых мы будем говорить дальше. Минусом этого фундамента можно также и считать то, что его достаточно долго возводить.

Я его своими руками возводил полтора месяца, понятно, что чужими руками можно сделать это за неделю, но он еще и должен будет хотя бы дней пять постоять, чтобы бетон до какой-то крепости дошел. Понятно, что до полной крепости он будет доходить год, но все равно, пять дней, как минимум, нужно будет ждать. А это ожидание, это томительно, хотя можно, конечно, в это время и заниматься — нарезать в размер деревянную обвязку, чтобы потом быстро ее начать делать. Так что минус это, такой, относительный.

Следующий фундамент – это, наверное, самый классический фундамент в России, все привыкли: выкапываешь яму, делаешь опалубку, заливаешь ленту. Просто, не очень дешево, но крепко. Сейчас есть два основных варианта ленточного фундамента. Это мелко заглубленный и нормально заглубленный фундамент. Так вот, мелко заглубленный – это вообще любимейшая вещь для многих каркасостроителей, потому что сорок сантиметров выкапываем ленту, делаем подсыпку, трамбуем – и все. Заливаем ленту.

Получается очень экономно по бетону и, в принципе, для каркасника достаточно. Особенно, если проведены все необходимые работы, чтобы его не пучило, и грунт неплохой. Если это не глина. Но не всем домам подходит это и не всем грунтам подходит это, поэтому используется и нормально заглубленный фундамент ленточный, что позволяет, кстати, сделать подвал.

Вот, у меня сосед сделал себе огромный подвал как раз при ленточном фундаменте. Но минусы очевидны для такого варианта. Это очень дорого, потому что нужно два метра в землю залить бетоном. При этом 20-30 сантиметров ширины. Сами посчитайте, сколько кубов бетона на это уйдет, и еще работы, потому что своими руками проводить эту работу, наверное, не очень разумно.

Очень много на своей спине придется носить бетона, таскать, возить. Даже если вы закажите миксер, все равно, нужно как-то этот бетон туда доставить, связать арматуру и так далее. Я бы не стал с таким заморачиваться, но, конечно, знаю, что многие делают.

А какие плюсы у этого фундамента? Это достаточно крепкое, простое, надежное решение. Из минусов, опять же, расход бетона либо неподходящий грунт, если мы говорим о мелко заглубленной ленте. То есть, не всем она подходит. Так-то мелко заглубленная лента, вообще, отличный вариант.

Один из самых главных, больших минусов для ленточного фундамента – это если у вас на участке большой уклон. Соответственно, в одном месте вам придется заливать ленту на полтора метра, в другом – на три метра. Это вообще, страшные расходы бетона, опалубки, работы, в общем, геморрой. Поэтому переходим к следующим видам фундамента.

Итак, третий тип, один из самых популярных и излюбленных на данный момент у тех, у кого все в порядке с деньгами – это плитный фундамент. Основным его представителем является УШП – утепленная шведская плита. Чем же он хорош, этот фундамент?

Итак, если о плюсах. А плюс – это по-настоящему монолитный фундамент. Если на винтиках, на сваях вы можете жаловаться, что дом у вас как-то ходит, есть батут, есть какое-то ощущение немонолитности, то тут все в порядке. Вы ходите так же, как в квартире. Это радость для всех, кто привык жить в квартире и не готов мириться с хлипкостью деревянных перекрытий.

Второй плюс, конечно, и, наверное, самый важный – это теплоемкость. 20 сантиметров пенополистирола под фундаментом – очень хорошо сохраняет тепло, которое нагрето теплым полом. И получается, что вы экономите на отоплении.

Уж вот кто-кто, а я-то знаю, как важно экономить на отоплении, потому что у меня сваи, у меня не закрыт цоколь и у меня всего 20 сантиметров полойка ваты. И мой теплый пол очень много тепла выпускает вниз, и поэтому я столько плачу за отопление, что иногда плачу в прямом смысле слова. Это очень дорого.

Поэтому я бы себе сделал УШП, если бы не мой уклон в метр. Потому что сами понимаете – УШП на уклоне в метр нужно сначала очень, очень много КАМАЗов пригнать, все это выровнять, и только потом его делать. При том, что у меня заезда на территорию вообще КАМАЗов нет. Поэтому я просто завидую тем, кто может себе делать УШП, и прямо, вот, черной завистью завидую.

Третий плюс УШП – это уже на нулевом цикле наличие всех необходимых практически коммуникаций. Это ливневая канализация, обычная канализация, и отопление. Все это залито под плиту, и уже только вылезает в нужных местах. То есть, никакой возни с этим нет. Отсюда вытекает еще и минус работы с УШП – то, что у нас должна быть готовая, точно размеренная до сантиметра планировка, чтобы все коммуникации вышли в нужных местах, и потом это переделать уже будет нельзя.

Не стоит забывать, что также, раз это большая стяжка, то есть, это плита, она является отличным теплоаккумулятором. То есть, не только тепло плохо из нее уходит, но и она долго может его отдавать, как кирпичный дом. Соответственно, это убирает самый главный минус каркасного дома в том, что он плохой теплоаккумулятор, потому что дерево очень быстро нагревается, но и очень быстро остывает.

Но самое смешное – как-то раз я решил посчитать те расходы на свайный фундамент, с перекрытием деревянным, с черным полом из фанеры, с утеплителем внутри, с подшивкой, с цоколем. И получилось, что где-то 70 процентов от УШП он выходит при исполнении не своими руками. То есть, разница в цене не такая большая, разве что во время УШП нам нужно отдать эти деньги сразу. Вот, мы отдали миллион – и нам сделали УШП.

Здесь же можно сначала делать сваи, потом накопить на обвязку, потом накопить на черные полы, а утеплить вообще под крышей, а каркасники часто строят люди с небольшим бюджетом, поэтому, конечно, свайный фундамент в этом плане удобнее. Но если у вас есть деньги, если у вас нет уклона – делайте УШП, это отличный вариант по цене 6-7 тысяч за квадратный метр. Кажется изначально много, но поверьте, во всех остальных фундаментах цена будет не намного дешевле.

Просто здесь у нас есть сразу и перекрытия, и фундамент, и коммуникации, и перекрытие, готовое под чистовую отделку. А это очень важно. Это очень удобно, особенно в хорошем исполнении – оно будет с небольшим перепадом, мы просто можем сразу по этому делать себе потом керамогранит. Керамогранит лучше всего отдает тепло от теплого пола, поэтому я себе сделал его.

Ну и давайте перейдем к минусам УШП. Помимо того, что, о чем я уже говорил, о том, что планировка должна быть точная, по проекту. Из минусов еще можно также отметить и требование к скиллам строителей, потому что УШП – это не настолько простой фундамент, как свайный, его надо уметь делать.

Очень много технических моментов, очень много этапов, очень много всяких технических сложностей. Если строитель опытный, и строил уже УШП, то проблем нет. Но найти такого не так-то просто. И по ценам он, опять же, возможно, возьмет больше, чем средняя цена за УШП, просто потому, что он опытный исполнитель. Поэтому требование к скиллам строителей – ну, это минус. Особенно, если в вашем регионе УШП мало строят.

Ну, и один из мнимых минусов УШП – это низкий цоколь. В России очень любят повыше дом от земли поднять, чтобы, там, ничего не гнило, не было никаких проблем, потому что, видимо, это, вот, память крови, когда у нас стояли избушки без фундамента, и гнил нижний венец, нужно было его менять и так далее.

На самом деле – 30 сантиметров, которые УШП дает от земли – этого сверх достаточно. Более того, у меня сваи стоят на 30 сантиметров от пола многие – и не жалуюсь совершенно, ничего не гниет. Поэтому это, скорее, пережиток прошлого, как всегда, на западе дороги нормальные, у нас они рассыпаются, на западе дома стоят, а у нас будут гнить. Я считаю, это минусом считать нельзя. То есть, основной минус – это, наверное, единоразовое большое количество денег, которые нужно отдать за УШП. Больше я не вижу особых проблем с этим фундаментом. Ну, если у вас большой уклон, опять же, да. Тут – тут только сваи, скорей всего.

Кстати, очень популярным становится понемногу и фундамент УФФ – утепленный финский фундамент. Это аналог УШП в смеси с лентой, что-то такое, гибридное, с полами по грунту. Но подробнее я рассказывать о нем не буду, я просто приложу ссылочку на одно видео, в котором Тимур с FORUMHOUSE очень хорошо об этом фундаменте рассказывает.

Думаю, также нужно рассказать о столбчатом фундаменте. Столбчатый фундамент – это простое решение для дачных домов, для террас, для чего-то очень мелкого. Иногда даже настоящие дома ставят на него, хотя я бы не рекомендовал. Не то чтобы что-то может случиться, но просто, как-то, это не капитальный фундамент. А что является столбиками?

Столбиками могут являться набитые покрышки. Покрышки набивают песком, и они отлично выполняют свою функцию. Это могут быть какие-то блоки или это могут быть специальные кирпичные тумбочки, которые сделаны с бетоном. Забетонированные тумбочки. Нормально, для каркасника, на самом деле, этого хватает, особенно, если вы строите дачный домик или террасу.

Наверное, все с фундаментами. Пишите в комментариях, какой фундамент у вашего дома, почему выбрали его, сколько он вам вышел по деньгам – давайте сравнимся.

Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Фирма ставит бытовки или небольшие (6х3) 1-этажные каркасные строения просто на блоки 20х20х400. Под них только немного грунт выкапывается наверное около 20см и все.
Понимаю, что это не правильно. Хоть и не домик, но нужен более существенный фундамент, столбики хотя бы залить метр в глубину.
Но вот именно в таком случае, когда человек согласился на данные блоки, времени, денег, помощи и т.д. уже нет на получше.
Стоит ли хотя бы вырыть поглубже 80-100см и засыпать щебнем 5-20 (вторичный бетон). А на них уже фирма поставит блоки или плитку 40х40, а на нее блок 20х20х40. Или это тупо и бесполезно? и не защитит от пучения и т.д?
Если есть в этом смысл, то стоит ли еще геотекстиль под щебень положить? Какой лучше щебень? нестрашно если вторичный бетон?

Постройка не временная, конечно нужно, чтобы подольше простояла. Сначала как летний садовый домик, а потом либо сарай либо банька с небольшой печкой.
Место не болотистое.
Спасибо.

Комментарии 48

Все зависит от бюджета. Если бытовка за 30-60 тыс.руб., то вкладываться в фундамент не стоит. Нужно смотреть на грунты. Сделайте небольшой шурф . Покапайте яму и посмотрите что под бытовой. Если сантиметров 45 плодородного грунта а далее плотная глина (лопата не втыкается больше чем на 3-5 см) то как и советовали выньте грунт и засыпьте непучинистым грунтом и утромбуйте . Оптимально засыпать вторичным щебнем или строительным боем с тромбовкой. Обычно на ближайшем строительном рынке дают в аренду тромбовку за 1000руб. в день. Если нет, то большой чурбан с прибитой перекладиной вам в помощь.
Если грунты слабые на большую глубину, то имеет смысл перейти на плиту. Либо залить из бетона, либо купить дорожные ( б/у со строек стоят копейки). Главное чтобы кран смог подъехать для разгрузки плиты. Учтите что в большинстве случаев грунты пучинистые и приподнимаются зимой на 10-15 см. Бытовка имеет свой собственный каркас и приподнимание ее не приносит ей вреда. Висной она опустится на место. А вот если постройка из кирпичей/блоков, то приподнимание приведет к трещинам в кладке и нужно уже делать серьезный фундамент.
А для бытовки за 15-30 тыс. рублей и блоки вполне подойдут. Даже если блок и погрузится в грунт, то приподнимите домкратом бытовка и подложите ещё сверху блок. Грунт под блоками утромбуется и больше проседать не будет.

Мне не приходится выдумывать эфемерные отзывы жильцов о каркасном доме, так как я в нем живу сейчас. По прошествию нескольких лет накопились разные впечатления, которыми можно поделиться. Сразу расставим все точки над i - не существует идеальной технологии строительства домов, которая будет нести только плюсы.

Распространеные мифы о каркасных домах, отзыв с точки зрения владельца

1) Каркасный дом не теплый и не холодный. Основные потери тепла происходят через окна и вентиляцию. Я сталкивался с отключением центрального электричества зимой, что приводило к остановке циркуляторных насосов системы отопления каркасного дома. Чудес не произошло: спустя несколько часов температура начала падать, за 6 часов в 20 градусный мороз падение составило с 25 до 19 градусов. Отключение принудительной вентиляции замедляло ее снижение, но не останавливало.

2) Ощущения жизни в пластиковом мешке нет. Также нет запахов, который обычно присутствуют в квартирах. Наверное, Вы сталкивались с тем, что через какое-то время квартира получает свой специфичный запах (не обязательно плохой). В каркасном доме этого нет, так как нет надежды на естественную вентиляцию как в бревенчатых домах, то свежий воздух поступает в каркасный дом постоянно и постоянно отводится наружу. Я не видел за все время конденсата на окнах. Окна ПВХ, установка на ПСУЛ, все пропенено. Окна не плачут, подоконники сухие всегда. Это доказывает, что жизнь в пластиковом мешке пароизоляции не такая уж и плохая штука. Это отзыв владельца каркасного дома, прожившего в нем 7 лет.

3) Стуков, поскрипываний, присущих деревянным домам, в каркасном доме я не наблюдаю. Дерево было высушено до стройки и дальнейших деформаций не происходит. Я не обрабатывал доски антисептиком, как делают в России. По технологии строительства канадских каркасных домов это считается бесполезным занятием. Если вода попала на древесину, то надо думать как ее отвести от нее, а не как блокировать гниение. У меня есть возможность наблюдать, как ведут себя доски и фанера / osb в стенах, перекрытиях, зимой и летом. Ничего страшного не происходит. Два раза за последние полгода ветром смещало спутниковую тарелку на крыше, но никаких скрипов в доме в момент порывов ветра я не заметил.

4) Звуки распространяются по всему каркасному дому. В ряде случаев есть такая проблема. Ударный звук передается по всей каркасной конструкции. Например, если я включаю штепсель в розетку в полой внутренней стене, то это слышно с другой стороны. Если же кто-то говорит через две комнаты, то шум гасится стенами. Наибольшее проникновение шума по помещениям происходит через двери (открытые и закрытые). Слышен ударный шум при ходьбе сверху по перекрытию, но он не отличается по своей интенсивности от шума, который я встречал в квартирах с железобетонными перекрытиями. Если не проводились мероприятия по шумоизоляции, то шум будет докучать Вам в любом доме.

5) Каркасный дом недорого обходится в расходах на отопление. Для сравнения мой счет за электричество, большая часть которого пошла на отопление водяным теплым полом, в январе был около 10 тыс. рублей. По факту это мои коммунальные платежи за 200 кв.м. каркасного дома, так как электричество качает воду из скважины, освещает, от него работает плита, электрокотел, циркуляторные насосы. Можете поинтересоваться у соседей сколько они платят за дом в месяц: электричество + газ (дизель, уголь, дрова).

6) Каркасный дом может прогреваться солнцем через окна, что превращает его в пассивный дом, не требующий расходов на отопление. Не могу согласиться. Мой опыт использования больших окон на южной стороне показал скорее отрицательный эффект. Поток солнечной энергии невозможно контролировать. В комнате становиться жарко, датчики отключают теплый пол, плитка под ногами ледяная. Излишек тепла не аккумулируется в доме и при уходе солнца на другую сторон его эффект исчезает. Наверное, можно придумать какую-то систему, которая будет передавать тепло из жаркой южной комнаты в холодную северную сторону, но ради чего это все? Проще поставить вакуумный солнечный коллектор на крышу и связать его с системой отопления. В летный период большие окна на южной сторону становятся проблемой. Они нагревают комнаты даже через плотные шторы, поэтому пришлось применять рулонные жалюзи. Лучше заранее озаботиться верандой, свесами кровли или ставнями.

7) На каркасную стену ничего нельзя повесить. В большинстве случаев мы вешаем светильники, рамки, крючки. Для этого достаточно специальных дюбелей для гипсокартона. Для тяжелых шкафов, настенных котлов надо закладывать блоки для крепления в каркасные стены заранее. Мне пришлось столкнуть единственный раз с проблемой, когда сложно было найти решение: вешалка в коридоре. Пришлось сделать декоративную обрешетку, закрепить ее к стойкам и затем к ней прикрепить вешалку. Заранее надо продумывать крепление телевизора, микроволновки, кухонного шкафа.

8) Каркасный дом можно отделать только сайдингом (пластиковым или деревянным). У меня дом отштукатурен. Внизу обычной штукатуркой, вверху по пенопласту. По внешнему виду и отделке внутри Вы не сможете определить из чего построен мой дом. Это отчасти выгодно для сокращения налогов, так как по их классификаторам каркасно-щитовые конструкции не являются чем-то особенно дорогим.

9) Каркасный дом пожароопасен и могут быть проблемы со сдачей в эксплуатацию со стороны электриков. По пожароопасности каркасный дом мало чем отличается от каменных, так как горит в первую очередь внутренняя отделка. Каркасные стены туго заложенные минватой загорятся в последнюю очередь, так как нет притока воздуха. Но так как опасность пожара есть, то в я поставил датчики противопожарные для раннего оповещения в случае задымления. По проводке - я не принимал у себя дома никаких комиссий. Собственность получил через регистрационную палату. Адрес выдали в местной администрации. Электрики проверяли проводку только до счетчика.

10) Мостики холода, промерзание углов. У меня в каркасном доме я не сталкивался с этой проблемой. Углы утеплены минватой, мостики холода убирались наружным утеплением пенопластом. Дом пережил несколько зим и деформаций внутренней отделки (трещин на стенах, инея на обоях) я не замечал.

Отзыв о каркасном доме с точки зрения комфорта жильца

11) Как дышится и живется в каркасном доме летом? Нормально. Закрываю окна от солнца роль шторами black-out и без кондиционеров при открытых окнах можно в жару получить 27 градусов. Если нужно меньше, то только кондиционер или фанкойл. Я не замечал запахов пенопласта, полиэтилена, монтажной пены или какой-то другой химии.

12) Конденсат на трубах во внутренних каркасных стенах я не встречал. Дело в том, что вода идет в дом не напрямую из скважины, а через гидроаккумулятор, где успевает нагреться. Трубы холодного водоснабжения я утеплял. При ревизии в местах расположения запорной арматуры конденсат не обнаруживал.

13) Мыши, крысы, мухи и прочая дрянь. Мышей и крыс не встречал. Подпол у моего каркасного дома вентилируемый и открыт для любой живности. Регулярно вижу соседских кошек на моем участке, признаков мышиной или крысиной жизни не встречал. Мухи могут проникать через двери или окна без сеток, то есть вопрос решаемый. периодически встречаю маленьких паучков. Не знаю откуда берутся, но они меня не напрягают.

14) Промерзание труб. Так как есть уязвимый участок ввода труб в дом, но надо думать как предупредить замерзание в холодную ночь, когда водоразбора нет. Я прикрепил кабель греющий вокруг трубы и включал его с ноября по апрель. Затраты на электричество невысоки.

15) Прокладка коммуникаций по внутренним стенам - это отдельная тема. За несколько минут можно наделать дырок в стойках и протянуть сколько надо кабеля или труб для скрытого монтажа. Это дало мне возможность организовывать двойные, тройные проходные переключатели в коридорах и комнатах. Если бы пришлось штробить каменные стены, то я сократил бы проводку до минимума - 1 точка освещения = 1 выключатель. Каркасный дом не ограничивает Вашу фантазию.

16) Без отопления оставлял дом 2 зимних сезона на этапе стройки. Каркасный дом был отделан снаружи и утеплен. Внутренней отделки не было. Из потерь - порвало 1 запорный кран замерзшей водой.

17) Плохо показали себя в эксплуатации металлические утепленные двери. Я больше всего опасался конденсата и промерзания в сильный мороз. Но проблемы пришли с другой стороны: в мороз сломались замки в двух входных дверях. Полотна дверей в жару деформировало и они перестали свободно открываться-закрываться. Конденсата или инея на дверях я не видел, но у меня около каждой металлический двери стоят вторые деревянные. Также на знаменитой порошковой краске появилась ржавчина по всей поверхности. Оторвался уплотнитель, прилегание дверей неплотное. Мой вывод, что эти двери можно ставить только в квартирах, где они отсечены от улицы подъездом. Для улицы они не годятся.

В целом, каркасный дом показал себя хорошо. Все возможные проблемы можно было определить заранее и предупредить их появление. Многие проблемы (мыши, пластиковый мешок) раздуваются из ничего. Мой опыт проживания в каркасном доме не подтверждает их наличия. Я понимаю, что одним примером ничего нельзя доказать или опровергнуть, но в отношении мышей и пластиковых мешков не нахожу подтверждения.

Читайте также: