Фундамент для газосиликатного 1 этажного дома

Обновлено: 01.05.2024

Возможно для кого-то данный вопрос не существенен, но поверьте он стоит того, чтобы уделить ему несколько минут.

Первое, что я сделал, пытаясь найти ответ - спросил у яндекса. Выдающимся для него оказалось следующее: " Для газобетонных домов, ширина фундамента должна составлять не менее 300 мм, и не менее ширины опираемой стены. Рекомендуемая ширина – 40-50 см. Хотя правильнее будет провести расчеты на основании грунтов участка. "

Ответ, честно говоря, бездарный. Но ничего не поделаешь - поисковый алгоритм несовершенен. Поэтому разберемся сами.

Первый пункт - ширина фундамента должна составлять не менее 300 мм. А как же дома с несущими стенами в 20 см с последующим утеплением? Зачем для 20 см стены 30 см лента? Конечно незачем! Но тут стоит проанализировать единственно верную часть ответа: " Хотя правильнее будет провести расчеты на основании грунтов участка". Сильно углубляться не будем и приведем простой пример. Возьмем дом 8Х6 с 20 см лентой. Площадь подошвы = (8х6) - (7,6х5,6) = 5,44 м2. Данное основание на суглинке может выдержать следующий вес дома - 92,48 тонны . То есть, если после подсчетов вы не выйдете за эти пределы, то дом можно строить и на ленте с толщиной менее 30 см.

Второй пункт - и не менее ширины опираемой стены. Здесь тоже есть противоречия. Вернемся к основному вопросу - Если стена из газобетона 40 см, какой толщины сделать фундамент? Как известно, в большинстве регионов качественно уложенного газосиликата в 40 см вполне достаточно, чтобы не делать дополнительного утепления ( Утепление дома из газосиликата - важные особенности и рекомендации ). При этом бетон фундамента толщиной в 40 см такими качествами похвастаться не может. И если появится необходимость дополнительного утепления ленты фундамента, то это сделать уже не получится.

Соответственно, толщина ленты может быть меньше толщины стен, и выглядеть будет это следующим образом:

В качестве завершения: Стандарт организации СТО НААГ "Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий и сооружений". 8.3.2 Торцы межэтажных перекрытий, на которые опирается заполняющая кладка, рекомендуется выполнять с перфорацией теплоизоляционными вкладышами. В однослойных стенах (без облицовочной каменной кладки) ячеистобетонную кладку рекомендуется выполнять со свесом за периметр перекрытия (величина свеса не должна превышать 1/3 толщины кладки), а в торце перекрытия дополнительно монтировать теплоизоляционый экран. Высота экрана может совпадать с высотой перекрытия или заходить также на верхний ряд кладки предыдущего этажа и нижний ряд кладки следующего этажа.

Любые вопросы по выбору фундамента для коттеджа из разных стеновых материалов не совсем корректны. Гораздо большее значение имеет рельеф и геология участка. Однако, для любой кладки, в том числе дома из газобетона, необходимо использовать исключительно монолитные фундаменты – плиты, ленты или ростверки по оголовкам столбов или свай. При этом бюджет строительства и трудозатраты всегда будут неодинаковыми. Поэтому необходимо экономическое обоснование каждой технологии.

Особенности газобетона, как строительного материала

При выборе фундамента следует учесть особенности стеновых материалов с точки зрения их размеров. Например, сруб без проблем можно опереть на столбы или сваи, нижние венцы станут ростверком по умолчанию. Если используется газобетон, для выполнения кладки необходима сплошная опорная поверхность, которую можно обеспечить плитой, ростверком, лентой МЗЛФ либо глубокого заложения. Особенностями газобетонных (газосиликатных) блоков являются:

низкая прочность на изгиб – фундамент обязан иметь стабильную геометрию и высокую пространственную жесткость, для этого годится только железобетон;
высокие сборные нагрузки – на единицу площади фундамента (1м2 опорной поверхности) приходится 15 – 45 т/м2 (одноэтажный – трехэтажный коттедж, соответственно), при выборе свай велика вероятность, что их придется вкручивать или заливать вплотную друг к другу, что невозможно с учетом минимального расстояния в свету 1 м, согласно СП 24.13330 (не меньше 3 диаметров);

Важно! Теплопроводность, прочность, горючесть и размеры газосиликатных блоков на выбор фундамента никак не влияют.

Поэтому вопрос, какой лучше из существующих фундаментов подходит для дома из этого стенового материала, необходимо рассматривать с привязкой к рельефу, уровню грунтовых вод (УГВ), типу грунта на участке.

Какие фундаменты подходят для дома из газобетона

На начальном этапе проектирования дома из газобетона следует учесть, что для здания с подвальным/цокольным этажом пригоден лишь заглубленный ленточный фундамент. На склоне с перепадом высот от полутора метров можно построить исключительно свайно-винтовой ростверк. Для всех остальных случаев возможны варианты, не исключающие, кстати, две упомянутых технологии:

2 этажа – предпочтительнее плита либо лента, обладающие максимальными опорными поверхностями для обеспечения запаса несущей способности;
скальный, гравелистый, крупнопесчаный грунт – достаточно бюджетных столбов с монолитным ростверком;
высокий УГВ – плавающая плита либо сваи;
просадочные грунты – только сваи, все остальные варианты возможны после увеличения несущей способности грунта, что обойдется дороже и потребует дополнительного времени.

Важно! Ширина газобетонной кладки составляет обычно 30 см, поэтому для ростверка, ленты достаточно размера 40 см. Это обеспечивает необходимую несущую способность на супесях, суглинках и песках.

Для дальнейшего определения, какой лучше заложить фундамент в проект, необходимо детально рассмотреть существующие технологии.

Ленточный фундамент

Если в проекте дома из газобетона присутствует подземный этаж, застройщику придется однозначно бетонировать ленту глубокого заложения. Особенностями этого фундамента являются:

масштабные земляные работы – котлован или глубокие траншеи;
большие объемы бетонирования – даже при заказе миксеров часто физически невозможно уложить и уплотнить смесь внутрь опалубки за один прием;
защита от касательных сил вспучивания – периметр боковых стенок огромный, обратную засыпку необходимо делать смесью ПГС или изготавливать сминаемую-скользящую вертикальную теплоизоляцию;
увеличенная ширина ленты – при отсутствии внутренней засыпки она должна выдерживать серьезное давление наружных грунтов;
ввиду большого веса подземной конструкции для здания в 2 – 3 этажа может потребоваться уширение подошвы.

Ленточный фундамент мелкозаглубленный под дом из газоблоков.

При отсутствии подвала гораздо дешевле обходится лента МЗЛФ, которую однако придется защитить от вспучивания под подошвой следующими способами:

кольцевой дренаж на уровне подошвы;
подстилающий слой из песка, щебня для замены пучинистой почвы нерудным материалом;
использование в обратной засыпке пазух траншей этих же инертных материалов;
утепление отмостки шириной 0,6 – 1,2 м для сохранения тепла недр в прилежащих слоях; на всю глубину, для защиты от касательных сил вспучивания и сохранения геотермального тепла под домом.

Выбрать из ленточных фундаментов, какой лучше для конкретных условий, можно только с учетом УГВ. Если грунтовые воды высокие, эксплуатация заглубленной ленты не рекомендуется.

Внимание! Бюджет ленты глубокого заложения примерно одинаков с плавающей плитой. Вынутый из траншей, котлована грунт необходимо вывозить с участка, затем восстанавливать рельеф плодородным слоем, нарушенным при передвижении тяжелой спецтехники. На опалубку ленточного фундамента уходит много пиломатериала, который не всегда удается использовать в дальнейшем.

Плитный фундамент

Плитный фундамент — перевернутая чаша.

Даже если у дома из газобетона запланирован третий, мансардный этаж, плавающая утепленная плита обеспечит равномерное распределение сборных нагрузок, будет обладать запасом несущей способности. Однако эти фундаменты запрещены на неровном рельефе, нестабильных почвах (свежая насыпь, торф, пылеватый влажный песок) – здание ежегодно будет проседать. Особенности плавающей плиты выглядят следующим образом:

возможность эксплуатации на участках с высоким УГВ;
гарантированное отсутствие вспучивания под подошвой при утеплении отмостки и постоянном проживании (отоплении);
высокий расход бетона и арматуры;
минимальная выемка грунта (40 – 60 см плодородного слоя придется снять);
высокая надежность;
готовый пол по грунту.

Внимание! Для газобетонной кладки нужен чашеобразный плитный фундамент. Развернутые вверх ребра жесткости служат цоколем, так как блоки из ячеистого бетона запрещено использовать близко к поверхности земли ввиду намокания, даже при качественной горизонтальной гидроизоляции плиты.

Свайный фундамент

Дом из газобетона на свайно-винтовом ростверке в некоторых случаях (болото, прибрежная зона, склон, пылеватые пески, торфяник) — единственный вариант фундамента для сложных эксплуатационных условий. Особенностями технологии являются:

отсутствие земляных работ (только для висячего ростверка);
высокая производительность – две недели максимум вместе с забиркой, разводкой коммуникаций;
отсутствие спецтехники – винтовые сваи можно вкрутить руками или электродрелью;
необходимость изготовления забирки – только для высоких ростверков;
сложные узлы сопряжения ростверк/свая – для того, чтобы обеспечить жесткость металлической трубы внутри железобетона, необходимо приваривать арматуру к телу СВС либо пропускать ее в специальные отверстия.

Буронабивные сваи с монолитным ростверком.

Внимание! Свайные ростверки лучше использовать для одноэтажного мансардного дома из газобетона. Даже в этом случае лучше заказать профессиональный расчет, а не полагаться на указанные производителем характеристики несущей способности.

Серьезным плюсом технологии свайно-винтового фундамента является возможность обойтись без полноценных геологических изысканий. Пробное вкручивание СВС точно покажет глубину пласта с высокой несущей способностью. После чего, останется выбрать сваи нужной длины или наращивать их в процессе погружения.

Каменный дом на свайно-винтовом фундаменте

Столбчатый фундамент

Если в качестве стенового материала выбран газобетон, дом рекомендуется опирать на столбчатый ростверк лишь при низком УГВ (от 2 м до подошвы столба) на ровных участках с гравелистым, скальным, песчаным, крупнообломочным грунтом. Даже при обвязке монолитным ростверком, столбы имеют недостаточную пространственную жесткость, склонны к опрокидыванию боковыми подвижками почвы.

Для фундамента, находящегося в супесях, суглинках, необходимо выполнить все мероприятия по снижению сил пучения:

дренаж и теплая отмостка;
нерудный материал в подстилающем слое + пазухах обратной засыпки.

Ввиду серьезных сборных нагрузок от дома из газобетона столбчатый фундамент в обязательном порядке уширяют возле подошвы. Каждая монолитная конструкция дополнительно опирается на подбетонку, периметр стяжки как минимум вдвое больше сечения плиты, использующейся для уширения столба. Поэтому слишком часто поставить столбики не получится, для многоэтажного дома эта технология непригодна.

Внимание! Столбчатые ростверки не могут эксплуатироваться на участках с высоким УГВ. Ростверк не выдержит просадки отдельных столбов, здание даст трещины.

Таким образом, дом из газобетон можно опереть на любой из существующих фундаментов, в зависимости от внешних факторов. При проектировании потребуется рассмотреть несколько вариантов и сравнить их бюджет. Однако для сложных проектов (подвал), эксплуатационных условий (склон, болото) варианты крайне ограничены.

Фундамент для домов из газобетона очень востребован в строительстве, так как газабетон является самым экономным из всех материалов.

Он также уместен для применения в любых климатических зонах, при этом сохраняет свои неоспоримые качества – прочность, стойкость и долговечность.

Какие виды фундамента выделяют, как правильно его подобрать в конкретном случае, и произвести монтаж самостоятельно – рассмотрим далее в статье.

Требования к конструкции

Основным минусом газобетона считается малая прочность на изгибы, и чтобы этого избежать для дома из данного материала, необходимо сооружать прочную основу. Фундамент обязан гарантировать устойчивость, жесткость зданию на многие десятилетия, избегая при этом трещин при возможном движении грунта.

Газобетонный дом это легкое (в сравнении с кирпичным) строение, его средняя плотность не более 500 кг/м 3 . Нагрузка, передаваемая на грунт, будет значительно ниже, следовательно, площадь опоры некоторых видов фундамента можно уменьшать – это позволяет экономить на материалах.

Выбор основания зависит от следующих моментов:

типа, однородности и условия грунта;
архитектурного решения;
общей массы сооружения;
расположения подземных вод;
рельефа земельного участка;
финансовых возможностей;
глубины промерзания.

Следует закладывать фундамент ниже уровня вымерзания, обеспечить понижение промерзания, благодаря утеплению конструкции.

Рекомендуется сооружать по периметру здания систему дренажа и создать подушку из песка со щебнем, чтобы минимизировать расширение грунта (пучение) при намокании и минусовой температуре.

Выбранный фундамент для дома из газобетонных блоков должен крепко удерживать сооружение в ближайшие 90-100 лет и быть экономически выгодным (дешевым). Конструкция также должна равномерно распределять нагрузку дома, не допускать деформирования.

Обязательно нужно учитывать геологические особенности места строительства, например, наличие мерзлоты, неровностей рельефа, сейсмических зон.

Виды и их характеристики

Основание для 1-этажных построек из газобетона возводят из железобетона, они бывают следующих видов:

ленточные заглубленные или мелкозаглубленные (для пучинистых земель); , монолитные;
из свай.

Отдают предпочтение тому или иному виду исходя из геологических особенностей участка.

Плита

Монолитный фундамент из плит может целиком гасить сезонное изменение, деформирование почвы, распределять ровно давление на грунт. Под всю территорию будущего сооружения устанавливают армированную бетонную плиту. Во время «шевеления» грунта она может двигаться целиком, не позволяя деформироваться отдельным участкам постройки. Благодаря наличию продольного армирования появляется дополнительная защита от возникновения трещин на стенках дома.

Этот вид фундамента уникален, его можно создавать на любом виде почвы, и он способен выдерживать суровые «особенности» климата. Для работы выбирают бетон повышенной прочности, для армирования потребуется арматура 12-14 мм. Обязательная подушка из песка гарантирует стойкость к колебаниям температур и подвижности грунтов.

Лента

Самым распространенным фундаментом для 1-но этажного дома из газобетона считается ленточный мелкозаглубленный (МЗЛФ). Здание с таким основанием получит отличную стабильность, если только геологические условия не сложного типа.

Отличие этого способа – его закладывают выше уровня глубины промерзания почвы. Это выгодно удешевляет работы, так как бетона требуется значительно меньше. От морозного пучения в зимний период применяют утепление цоколя и отмостки.

Основа фундамента это ленты связанные в единый прочный каркас. Горизонтальное расположение составляющих элементов обеспечивает равное распределение нагрузок, и позволяет перераспределять (гасить) возможные деформации в отдельных «критических» точках. Минимальные деформации допустимы, они должны быть меньше предельных.

К неоспоримым плюсам МЗЛФ относят:

доступную стоимость;
отличную прочность;
простой, быстрый монтаж;
достаточная площадь опоры для конструкции.

Обратите внимание! Способ будет неактуален для возведения на неровных рельефах, холмах или склонах, его не используют в регионах, где преобладает мерзлый грунт и пучинистые почвы.

Заглубленный ленточный фундамент (ЗЛФ) закладывают ниже глубины промерзания земли – от 1 м до 2,5 м. В этом варианте потребуется много бетонного материала, а это затратно. Целесообразно выбирать этот способ, если предусмотрен цокольный этаж.

При недостаточно прочных почвах для создания максимальной опоры на ленточных, свайных фундаментах дополнительно изготавливают «пятку». Она переносит нагрузки от фундамента на большую площадь.

Фундамент на сваях наиболее редкий из всех типов, стоимость его невысока. Он уместен для возведения:

на крутых склонах, местах с неровным рельефом;
на почвах с большим промерзанием в глубину от 1,5 м и более;
на рыхлых, неплотных и пучинистых землях с максимальным показателем грунтовых вод.

Стоит знать, что касательная сила во время морозного пучения может приподнимать сваи. Так же сваи обладают минимальной несущей способностью, так как имеют малую площадь опирания. Выбирать этот вид следует после тщательного обследования почвы на участке.

винтовые – их вкручивают по принципу шурупов в почву, легкие в монтаже;
забивные – в подготовленные ямы устанавливают и укрепляют сваи;
набивные – полые трубы (нужного размера) набиваются бетонной смесью;
бурозабивные или столбчатые – столбы из бетона забиваются на нужную глубину в почву специализированной техникой.

Сваи могут быть одиночными или множественными. Столбы закрепляют под башнями, мачтами или колонами. Под каждой из опор может быть расположено несколько свай сразу. Сваи отлично выдерживают сдавливающую нагрузку, но боковые давления для этого вида являются критическими.

Обратите внимание! В домах на свайном основании нельзя сделать подвал, но можно возвести высокий цокольный этаж.

Какой вариант лучше выбрать?

Чтобы сделать правильный выбор основания следует:

Оценить тип почвы на участке стройки. Вызывают геодезистов, которые выдадут заключение о характеристиках грунта.
Учитывать климатические условия и глубину вымерзания земли.
Определить места расположения грунтовых вод.
Иметь точные расчеты, показатели будущего здания – размеры, общий вес, используемые материалы при строительстве.
Определиться с финансовым вопросом.

Квалификация работников также играет не последнюю роль – работы должны выполнять грамотно и поэтапно.

Расчет для постройки с 1 этажом

Перед началом строительных работ проводят расчет фундамента, где учитывают – геологию участка, примерный вес дома (вместе с крышей и перекрытиями) и особенность рельефа.

В расчете прочности учитывают суммарное сечение арматуры. Для этого используют существующие таблицы соотношений (по ГОСТу), где площадь арматурных прутов должна составлять 0,5% от площади сечений лент. Например, на продольное армирование подойдут пруты по 12 мм в диаметре.

Расчет бетона проводится с помощью строительных калькуляторов в зависимости от типа фундамента и предполагаемых размеров основания. Чем более заглубленным предполагается фундамент, тем больших затрат материалов он потребует.

Габариты основания зависят от размеров постройки и почвы участка:

Толщина монолитной плиты фундамента может меняться от 25 см до полуметра.
От этих же параметров зависит диаметр и количество столбов необходимых для свайного фундамента. Глубина входа сваи в землю должна быть на 30 см больше уровня промерзания. Промежутки между столбами 1,5-2,5 м. В местах наибольшей нагрузки и в углах не более 1,5м.
Ширина ленты не может быть меньше толщины стен дома, чаще это значение равняется 40 см. Глубина ленточного основания варьирует от 50 см до полутора метров.

Монтаж своими руками пошагово

Для ленточного основания (мелкозаглубленного) подготавливают на дне ямы песочную подушку (20-30 см) и щебня (до 20 см). По бокам сооружают опалубку из дерева и монтируют каркас из арматуры. Заливают раствор из бетона.

Подземная часть конструкции должна быть не менее 50 см, а цоколь стоит поднимать на уровень не более 40 см. Полы исполняют по почве, предварительно засыпав и цоколь песком. Размеры отмостки до 100 см, она должна быть утеплена на 5-10 см, и иметь наклон для отвода осадков.

Чем высота ленты больше, тем прочнее и жестче становиться основание. Для длинных стен создают более высокую ленту.

убирают верхний слой грунта до 50 см;
готовят подушку из песка до 30 см, затем прослойка из щебня 10 см;
собирают конструкцию из арматуры; (не более 10 см);
заливают бетоном.

При строительстве одиночного дома затраты будут существенные.

Конструкцию из свай фиксируют армирующими поясами 50 см высотой (ростверками) за опорные оголовки. Они могут быть металлические или бетонные. Готовое поле со сваями из множества отдельных опор опирается на крепкие породы в земле, или оно фиксирует свое расположение благодаря сопротивлению грунта в боковых зонах.

Частые ошибки и советы по строительству

При строительных работах возникают следующие частые ошибки:

Не была проведена оценка почвы на участке геодезистом – не учтенные (возможные) грунтовые воды, неустойчивость почвы отрицательно повлияют на прочность фундамента.
Некомпетентность в видах фундаментов – приведет к ненужным переплатам. Например, там, где уместен ленточное основание, будет выбрана плита.
Неверные расчеты при составлении проекта – может не хватить материалов, или останется излишек.
При возведении фундамента не положили песочную подушку со щебнем – основание «зависнет» не получит должного прочного упора.
Не качественно установили конструкцию из армированных прутов – это уменьшит жесткость сцепления железобетона, долговечность сократится.
Некачественный бетон, или его недостаточное количество – стойкость к несущей нагрузке и прочность уменьшится.

При сборке фундамента своими руками следует действовать строго по расчетам и соблюдать последовательность этапов выполняемых работ.

Полезное видео

Из видео узнаете об основных видах фундамента, а также какой выбрать для строительства дома из газобетона:

Заключение

Для одноэтажного дома из газобетона можно возвести основание, которое обеспечит прочность конструкции на десятилетия. Следует выяснить, какой из существующих фундаментов, будет выгодным на конкретном участке, с учетом особенностей климата, подвижности почв, финансовых возможностей, и архитектурного проекта.

Газоблоки являются отличным кладочным материалом для малоэтажного строительства. Они обладают меньшим удельным весом, более высокой теплоизоляцией, чем кирпич.

Поэтому застройщики для домов из газобетона возводят мелкозаглублённые ленточные фундаменты (МЗЛФ).

О том, как построить мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона своими руками, читайте в статье.

Плюсы и минусы МЗЛФ

Среди различных видов оснований зданий и сооружений мелкозаглублённый ленточный фундамент по своей популярности занимает лидирующие позиции для частных домов из газоблоков. Как и любой вид строительной конструкций, МЗЛФ имеет свои плюсы и минусы.

Плюсы:

Равномерное распределение нагрузки фундаментом по всему периметру исключает возникновение локальных пиковых напряжений в его массиве. Благодаря этому, МЗЛФ служит надёжным основанием здания на протяжении многих десятков лет.
Небольшая глубина заложения монолитной ленты значительно экономит расход материалов таких, как цемент, песок, щебень и арматура. Это один из факторов, влияющий на выбор этого типа фундамента.
Все виды работ выполняются практически вручную. Не нужно нести затраты по аренде дорогостоящей строительной техники.
Замкнутая по периметру конструкция фундамента обеспечивает высокую несущую способность. Именно это свойство привлекает застройщиков, строящих 2-х этажные дома из газобетона.

Минусы:

Применение мокрых процессов (заливка опалубки жидким бетоном) исключает возможность строительства фундамента в зимнее время при минусовой температуре воздуха.
Период набора несущей способности монолитного бетона (30 суток) удлиняет срок строительства.
МЗЛФ не возводят на слабых и пучинистых грунтовых основаниях.

Когда возможно возведение?

При выборе вида фундамента принимают в расчёт следующие факторы:

тип грунта;
уровень грунтовых вод;
глубина промерзания;
высота и вес.

Тип грунта

Определение типа грунтового основание важно для расчёта МЗЛФ. Типы грунтов, на которых возводят ленточные фундаменты — это:

Скалистый грунт представляет собой одно из самых прочных оснований. Он не даёт просадки и не подвержен пучению. МЗЛФ выдерживает здание в несколько этажей.
Хрящеватая почва насыщена гравием и каменными обломками различных размеров. Грунт практически не подвержен пучению и не сжимается под нагрузкой.
Песчаное основание не задерживает воду, не вспучивается. Песок может незначительно проседать под весом тяжёлых зданий. МЗЛФ, возведённый на песчанике, надёжно выдерживает вес дома из газоблоков высотой в 2 этажа.
Суглинок представляет собой промежуточный тип между песчаными и глинистыми почвами. Суглинистый грунт с содержанием глины не более 10% вполне пригоден для строительства дома из газобетона на мелкозаглублённом ленточном фундаменте.

Определить состав грунтового основания можно, взяв справочные данные из вертикальной съёмки в местном отделении архитектуры и землеустройства. В другом случае можно обратиться за помощью к геологам, которые проведут исследования на стройучастке и дадут своё заключение.

Если будущее здание небольшого объёма, то проводят исследования грунта самостоятельно, взяв образцы почвы с помощью бура.

Уровень грунтовых вод

Глубину залегания грунтовых вод нетрудно определить, если рядом находится колодец. Уровень воды в нём относительно поверхности земли будет соответствовать искомому параметру.

Если такового не окажется рядом, то данные можно получить из той же вертикальной съёмки с привязкой к месту будущего строительства.

Глубина промерзания

Сезонная кристаллизация влаги в почве вызывает её пучение. Важно, чтобы подошва МЗЛФ была расположена ниже промерзающего слоя грунта. Его толщину определяют опытным бурением в зимнее время или оперируют данными вертикальной съёмки.

Высота и вес

Высота фундаментной ленты определяется суммой двух величин – это глубина заложения подошвы и высота цоколя над уровнем земли.

Отметка низа МЗЛФ устанавливается расчётным путём, а верхняя поверхность фундамента должна быть выше уровня земли на 150 – 200 мм.

Вес фундамента учитывают при подсчёте общей нагрузки на грунт от дома. В эту величину включают вес монолита и арматуры.

Как рассчитать глубину и ширину для строения в один или два этажа?

Как уже было сказано выше, глубина заложения фундамента определяется на основании двух характеристик грунтового основания. Чтобы получить надёжное основание для дома из газобетона, подошву МЗЛФ располагают ниже глубины промерзания и выше уровня грунтовых вод.

Несущая способность монолитной ленты настолько высока, что даже незначительный её горизонтальный поперечный размер (100 мм) способен выдержать нагрузку 2- этажного дома, стены которого сложены из газоблоков. Поэтому ширину МЗЛФ принимают исходя из толщины несущих ограждений.

Например, если для кладки планируют использовать газоблоки толщиной 340 мм, то ширину фундаментной полосы принимают размером 400 мм (с учётом выступа цоколя 30 мм по обе стороны стены).

Подробнее о том, как рассчиать ширину ленты фундамента для дома из газобетона, можно узнать из этой статьи.

Как сделать фундаментное основание своими руками?

Самостоятельно делать фундамент можно при наличии опыта в строительном деле, имея необходимые материалы и инструменты. Если всё это есть, то надо последовательно выполнить последовательно все пункты плана:

Подготовительные мероприятия.
Разметка фундамента.
Рытьё траншей.
Устройство песчано-гравийной подушки.
Изготовление и установка опалубки.
Монтаж армокаркаса.
Заливка опалубки.
Демонтаж опалубки.
Гидроизоляция.

Подготовительные мероприятия

Подготовка состоит из следующего:

выбор места под строительство дома из газобетона;
определение характеристик грунтового основания;
расчёт МЗЛФ.

Выбор места под строительство

Строительный участок выбирают исходя из предпочтений хозяев усадьбы. Ограничение состоит в том, чтобы дом не должен находиться над подземными коммуникациями любого назначения, также здание не должно строиться вблизи опор мощных линий электропередач.

Определение характеристик грунтового основания

Свойства грунта имеют решающее значение для расчёта фундамента. Характеристики почвы, как было сказано выше, определяются справочными данными или опытным путём.

Расчёт МЗФЛ

Расчётом определяют высоту и ширину фундаментной ленты (смотрите расчёт выше). Оптимальный размер ширины монолитной полосы рассчитывается при условии сдвига баланса нагрузки на грунт и его удельного сопротивления в пользу последнего.

Разметка

Перед началом работ участок очищают от растительности и мусора. Со всей территории снимают плодородный слой грунта.

Разметку под МЗЛФ начинают с одного из углов плана, и продолжают её в обе стороны от угла. Контуры траншей обозначают двумя шнурами, натягивая их с помощью колышков.

Реперы вбивают в землю с такой частотой, чтобы шнур не провисал. Для этого колышки чередуют каждые 1,5 – 2 м.

Рытьё траншей

Для этого не используют строительную технику. Траншеи роют лопатами, изъятый грунт выносят носилками или вывозят тачками за пределы стройучастка. На дно укладывают ПВХ плёнку или геотекстиль. Края покрытия заводят вверх и крепят их к стенкам ям щепками или гвоздями.

Глубину канав проверяют нивелиром или лазерным уровнем с помощью рейки. Дно должно быть ниже расчётной отметки подошвы МЗЛФ на толщину подушки.

Устройство песчано-щебёночной подушки

Дно траншей заполняют двумя слоями щебня и песка толщиной каждого слоя 150 мм. Щебень разравнивают и трамбуют. Песок проливают водой для уплотнения и потом тоже трамбуют.

Установка опалубки

Опалубку собирают из досок. Если есть возможность, то лучшим вариантом будет взять её в аренду у строительной организации. Внутреннюю поверхность щитов, установленных в траншеях, покрывают полимерной плёнкой или геотекстилем. Плёнку удобно крепить к древесине степлером.

Изготовление армокаркасов

Каркасы собирают из горизонтальных стержней периодического профиля ø 8 мм и вертикальных стержней ø 6 мм. Стальную арматуру соединяют вязальной проволокой. Секции каркасов опускают в опалубку и связывают их между собой. Подробнее об армировании ленточного фундамента читайте тут.

Заливка бетоном

Для заливки МЗЛФ дома из газоблоков может потребоваться около 8 -10 м3 жидкого бетона. Замешивать раствор в таких объёмах, даже с помощью бетономешалки, будет очень трудоёмко, да и процесс может растянуться сильно во времени.

Чтобы сделать заливку опалубки быстро и в течение одной рабочей смены, надо заказать доставку раствора бетоновозом прямо к месту строительства.

По окончании заливки поверхность бетона закрывают плёнкой для защиты от солнца и дождя. Периодически нужно контролировать процесс твердения бетона и снимать плёнку.

О том, какие марки бетона подходят для ленточного фундамента, читайте здесь, как рассчитать его количество для заливки — тут.

Демонтаж опалубки

Через 20 суток, не дожидаясь окончания 30-дневнего срока, можно приступать к демонтажу опалубки. Снимают упоры и распорки. Благодаря плёнке, щиты будут легко поддаваться разборке.

Гидроизоляция

Освобождённые от опалубки поверхности фундаментной ленты покрывают горячей битумной мастикой. В некоторых случаях той же мастикой приклеивают дополнительно слой рубероида. Для обмазки монолита также применяют мастики, разжижаемые растворителями.

Возможные ошибки и советы, как их избежать

Ошибки, допущенные при возведении фундамента, могут дорого обойтись застройщику. Неправильно сделанное основание дома может привести к возникновению разрушительных явлений во всех конструкциях здания.

Специалисты рекомендуют избегать следующих ошибок при возведении:

Неверный расчёт несущей способности фундамента станет причиной возникновения деформации монолитной ленты с последующим её разрушением. Если есть сомнения в собственных возможностях, то стоит обратиться за расчётом к опытным строителям.
Использование цемента низкой марки и несоблюдение технологии приготовления раствора может привести к получению слабого и непрочного фундаментного основания. Чтобы избежать этого, надо заказывать доставку готового жидкого бетона у проверенных поставщиков.
Неполное удаление пучинистого слоя грунта чревато последующим изломом МЗЛФ. Нужно тщательно отнестись к удалению пучинистого слоя почвы.
Нельзя экономить на гидроизоляции. Надо приобретать качественную битумную мастику и выполнять гидроизоляционные работы в полном объёме.

Заключение

Если есть желание самостоятельно построить мелкозаглублённый ленточный фундамент для дома из газобетона, а есть сомнение в собственных силах, то лучше обратиться за помощью к друзьям и соседям, имеющим опыт в этом деле.

В современном строительстве индивидуальных зданий все чаще используется газобетон. К преимуществам этого материала следует отнести надежность, легкость, хорошую теплоизоляцию и невысокую стоимость. Учитывая то, что материал легкий, многие считают, что дом можно строить без фундамента. Но это огромная ошибка. Одним из вариантов есть мелко заглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона, который равномерно распределит на себе силу давления всего здания вместе с мебелью и проживающими людьми.

Что влияет на выбор фундамента

Прежде чем остановить свой выбор на том или ином виде фундамента, нужно определить назначение помещения и цель его эксплуатации. При этом фундамент должен соответствовать следующим критериям:

Основание здания должно обеспечивать стабильность всей его форме;
Равномерно распределять нагрузку на почву, получаемую как от самого здания, так и его комплектующих;
Не допускать пучения, чтобы не деформировались стены постройки;
Уменьшить давление грунта на цоколь и остальные фрагменты здания.

Закладывая фундамент под газобетонный дом нужно учитывать насколько глубоко промерзает почва в зимний период и как глубоко находятся грунтовые воды. Именно благодаря этим параметрам и определяется максимальная глубина котлована под фундамент. В том случае, если в местности, запланированной под строительство, грунтовых вод не обнаружено, то в расчет промерзание грунта не принимается. В этом случае допускается заливка основания и выше шара промерзания.

Исключение составляет глинистый вид грунта, поскольку эта порода является пучинистой. Поэтому в данном случае глубина промерзания принимается к сведению и котлован нужно копать ниже этого уровня. Глина имеет свойства вбирать себя большое количество осадков и длительное время сохранять влагу. Таким образом при минусовой температуре, вся эта вода превращается в лед. Расширении почвы вверх при замерзании начинает давить на фундамент.

Дом построенный из газо-блоков при таких обстоятельствах может деформироваться и дать трещины. Это в последствии приведет к разрушению. Таким образом, чтобы избежать подобных последствий давления грунта, фундамент рекомендовано армировать. В местах, запланированных под проемы для окон, дверей или арок нужно армировать сильнее.

Виды фундамента под дом из газобетона

Планируя дом из газобетонных блоков, необходимо иметь ввиду, что если в плане есть подвальный этаж, то в этом случае нужно делать только ленточный фундамент. Если же дом будет строиться на местности со склоном. И при этом перепад высоты будет от полутора метра, то в этом случае лучше всего использовать сваи. В остальных вариантах применеяют:

Плитный или ленточный фундамент под дом из газобетона в 2 этажа;

Бюджетные столбы с монолитом для крупно песчаного грунта или с наличием твердых пород;
Сваи применяются для грунтов, способных проседать.

Размеры фундамента под дом из газобетона рассчитываются следующим образом. Если блок из газобетона имеет 30 сантиметров, то ширина самого фундамента должна иметь 40 сантиметров. Таким образом вес будет равномерно распределяться даже на таких видах грунта как супеси, суглинки и пески. Можно произвести примерный расчет фундамента под дом из газобетона, калькулятор на сайте любой строительной компании поможет в этом. Для того, чтобы окончательно определить, какой именно фундамент следует заливать, рассмотрим более детально некоторые из видов.

Мелко заглубленный ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой раму, которая будет находиться как под внешними, так и под внутренними стенами. При этом данная конструкция должна быть жесткой. Прежде чем залить фундамент под дом из газобетона, нужно изучить тип грунта. И только после этого определить каким именно должно быть основание.

Ленточный фундамент для одноэтажного дома из газобетона может быть следующих видов:

Лента из монолита с армированием бетона. Такой фундамент применяется на любом виде грунта.

Сборная лента. В этом случае используются специальные блоки для фундамента марки ФБС.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона, выложенный из кладочного материала. Для этого используют мелкие блоки из бетона или кирпич.

Ленты, изготовленные из блоков или кладочного материала можно укрепить с помощью арматуры, которую укладывают в швы между кладками или же заливать верхний и нижний армированные пояса из бетона. Подобный вид фундамента применяется в том случае, если грунт под постройкой не пучинистый или слабо пучинистый. При этом уровень грунтовых вод не достигает подошвы основания. На пучинистых грунтах так же можно укладывать сборные ленты, но при этом их нужно утеплять, создав защиту от промерзшей почвы.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость блочного мелкозаглублённого фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Самым прочным фундаментом является лента из монолита. К тому же такое основание будет служить долгое время. Но для изготовления такой ленты нужно затратить много материалов, труда и времени.

Чтобы залить монолит нужно делать опалубку, для которой необходимо использовать древесину. Бетон должен затвердеть и стать прочным, на что уйдет не один день.

Важно! Как долго прослужит фундамент зависит не только от того, какой материал используется для строительства, но и от правильно подобранной конструкции и качества работы, выполненной строителями.

Этапы заливки

Правильно залитый фундамент – залог долговечности дома. Поэтому прежде чем приступить к ней, нужно провести подготовительные работы:

заменяется пучинистый грунт нерудными материалами;
отводится влага;
делается гидро- и теплоизоляция.

Разметка

На месте, где планируется постройка удаляется весь шар грунта и делается разметка с помощью шнура привязанного к колышкам или проводится раствором из извести. При этом необходимо строго следить за тем, чтобы диагонали точно совпадали между собой. В случае планирования пристроек в виде веранд, необходимо делать разметку для них отдельно.

Работа над котлованом

Поскольку мелко заглубленный фундамент под газобетонный дом своей подошвой не достает до слоев грунта, которые не подлежат вспучиванию, то в зимний период на него выталкивающее действуют верхние шары, что промерзают. Поэтому боковые стороны необходимо засыпать породами, которые не впитывают влагу и не имеют свойств замерзать. К таким породам относится песок, щебень и смесь ПГС.

Траншею для МЗЛФ копают вручную, при необходимости можно использовать экскаватор. Дно обязательно выравнивается, после чего делается тепло- и гидроизоляция.

Дренаж

На следующем этапе земляных работ необходимо установить дренаж. Для этого по периметру строящегося дома в той же траншее делается углубление сантиметров на 30. Затем нужно сделать небольшой уклон, чтобы вода могла самостоятельно стекать. В том месте, где планируется сбор сточных вод устанавливается емкость, горловина которой будет выходить на поверхность. На дне углубления делается подушка под дренажные трубы, которые необходимо обернуть геотекстилем. На каждом углу нужно поставить смотровые колодцы, куда и запускаются трубы. Колодцы должны иметь заглушки. После этого траншея дренажа засыпается щебнем и выравнивается с дном основной траншеи.

Подложка из песка

Для того, чтобы получилась жесткая подушка под фундамент необходимо песок и щебень засыпать слоями. Сначала песок на 15 – 20 сантиметров и столько же щебня. Затем делают уплотнение. При этом материал рекомендуется смачивать. Таким образом он будет лучше оседать.

Опалубка

На следующем этапе готовится опалубка. Для этого необходимо изготовить специальные щиты. Их можно сделать из:

Высота щита должна быть на глубину траншеи и плюс на пол метра в высоту для цоколя. Щиты между собой соединяются перемычками и с внешней стороны укрепляются с помощью брусьев, которые упираются в колья. Таким образом форму не будет распирать бетон.

Вместо древесины можно использовать полистирол. В этом случае опалубка будет несъемной, благодаря чему фундамент получится устойчивее. При этом для такой опалубки не потребуются подпорки. Конструкция стягивается внутренними стяжками.

Армирование

При армировании фундамента лучше всего использовать п-образные хомуты, благодаря чему монтаж армопояса будет намного проще.

Заливка

Заливка проводится следующим образом:

Опалубку необходимо наполнить за один день. При этом делаются небольшие перерывы для лучшего схватывания.
Форма должна наполняться на несколько сантиметров ниже верхнего края. Уровень можно пометить маркером или шнуром.
Бетонная масса уплотняется с помощью вибратора.

Уход за бетоном

Чтобы фундамент был качественным за ним необходимо правильно ухаживать. Для этого поверхность закрывают пленкой или брезентом. По прошествии 8 часов после заливки поверхность необходимо сбрызгивать водой. Лучше всего бетон укрыть рыхлыми материалами, которые хорошо сохраняют влагу. Это может быть песок, опилки, укрытые мешковиной. При этом эти материалы необходимо постоянно увлажнять.

Распалубка

Распалубка делается только после того, как бетон отвердеет на 70%. В летний период это происходит по прошествии недели. В случае применения несъемной опалубки, этот этап работ пропускается.

Заливка плитного фундамента

Достоинствами плитного фундамента являются:

Основа прочная, благодаря чему блоки из газобетона не трескаются. Даже в том случае, когда в почве происходят изменения, на прочности всего дома это не скажется.
Можно заливать в любом виде грунта.
При заливке не принимается во внимание уровень грунтовых вод.
Прост в изготовлении.
Долговечен.

Но несмотря на все позитивные качества, плитный бетон имеет и свои недостатки:

необходимо затратить много усилий при земляных работах;
не позволяет делать подвальные помещения;
требует больших финансовых затрат.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость плитного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Этапы заливки

Начальные подготовительные работы делаются по тому же принципу что и для ленточного фундамента. С той разницей, что фундаментная плита под дом из газобетона должна выступать на метр за запланированные внешние стены. Котлован для заливки выкапывается большой, поэтому лучше всего воспользоваться услугами строительной техники. Но выравнивание дна делается вручную. Глубина площадки должна быть не менее пол метра.

Засыпка подушки

Чтобы сделать жесткую подушку на дно котлована засыпают 20 сантиметров гравия и 30 сантиметров песка. Поверхность плотно трамбуется.

Опалубка

Опалубка для конструкции должна быть изготовлена качественно и надежно. Обрезные доски не должны иметь никаких повреждений. Между собой их надо соединить с помощью гвоздей. С наружной стороны укрепить подпорками, которые не должны поддаваться механическому воздействию в виде удара ногой.

Стяжка

Прежде чем приступить к изготовлению плитного фундамента, нужно залить два слоя стяжки. При этом второй слой заливается после того, как высохнет первый. Между ними укладывается гидроизоляция.

Армирование

Для этого используют арматуру класса А-III. Прут должен иметь в разрезе диаметр 10 или 16 миллиметров. Из них изготавливают две сетки, квадраты которой имеют стороны от 15 до 20 сантиметров. Между собой их соединяют с помощью проволоки, которая в разрезе имеет диаметр 5 миллиметров.

Видео описание

Шаг за шагом, и нюансы заливки плитного фундамента в видео:

Заливка

Для того, чтобы фундамент был прочным необходимо использовать миксер, который вмещает в себя от 6 до 8 кубометров раствора. Подача бетона происходит с помощью насоса.

Смесь необходимо сразу же распределять по всех площади. Это можно сделать с помощью специального желоба, но потребуется и ручное распределение бетонной поверхности.

После заливки бетон тщательно уплотняют вибратором. При этом желательно постучать кувалдой и по опалубке. Таким образом произойдет уплотнение и по периметру.

Поверхность нужно разгладить, чтобы она была полностью горизонтальной. На высыхание плиты понадобится месяц. При этом ухаживать за монолитом нужно так же, как и за ленточным бетоном. То есть, чтобы поверхность не трескалась ее нужно смачивать водой. Оставшиеся концы гидроизоляции заворачивают на поверхность плиты и припаивают.

Заключение

Изготовление монолитной плиты трудоемкая работа, но при этом она обеспечит целостность дома из газобетона. Это позволит ему служить долгие годы. При любом наклонении фундамента с одной стороны, произойдет наклон всей площади. Таким образом на конструкции не будут образовываться трещины.

Читайте также: