Фундамент для бани своими руками из пасынков

Обновлено: 26.04.2024

Собираюсь строить дом 10 х 10 из Газобетонных блоков с облицовкой кирпич, подскажите как дешевле сделать фундамент?

Я писала про фундамент под дом из газобетона : Монолитная плита, ленточный и столбчатый. Самый дешевый конечно столбчатый. Но вот стоит ли его делать, надо еще много раз подумать. Строители сказали, что на нашей земле более чем достаточно ленточного.

Отредактировано Жужа (2011-05-18 13:42:09)

Собираюсь строить дом 10 х 10 из Газобетонных блоков с облицовкой кирпич, подскажите как дешевле сделать фундамент?

Фундамент основа дома, здесь надо не удешевлять, а понять какой вам подойдет, я бы советовал произвести инженерно-геологические изыскания. Себе планирую такой же дом, только 9х9, фундамент по проекту ростверк, разговаривал с подрядчиком, говорит мы всем в нашем районе ростверк делаем и все нормуль, но это все слова, буду заказывать геологию чтобы быть уверенным на 100% .

фундамент по проекту ростверк, разговаривал с подрядчиком, говорит мы всем в нашем районе ростверк делаем и все нормуль

Наш подрядчик делает свайно-ростверковый фундамент

А если не секрет, во сколько строители оценили фундамент "маленького" домика 11х13.

Если у кого-то уже выбран аналогичный тип фундамента, прошу поделиться информацией.

Посмотрела наш проект, сваи 2,5 м, ростверк 0,87м, арматура диаметром 16 мм. В общем, похоже, только у нас поглубже фундамент получился.

отказ от заглубленного плитного фундамента и цокольного этажа, и полная переработка фундамента

Можно поинтересоваться с чем связан отказ от цоколя?

А если не секрет, во сколько строители оценили фундамент "маленького" домика 11х13.

Мой фундамент 9х9:
Работы
Фундамент
1. Разработка грунта, устройство подушки 34,50 м3х800,00=27600,00
2. Бетонные работы 12,10м3х4200,0= 50820,00
3.Устройство гидроизоляции (вкл материал) 74,20м2х850,00=63070,00
итог: 141490р.

Материалы
Фундамент
Песок 30,00м3х800,00=24000,00
Бетон 12,10м3х3600,00=43560,00
Бетон, бетон-насос см 2,00 18000,00=36000,00
Фронтальный погрузчик см 2,00 11500,00=23000,00
Трамбовочная машина см 2,00 5500,00=11000,00
Арматура тн 0,50 32000,00=16000,00
Итог:153560+141490= 295 050р

1.У Вас 0,87м - это высота или ширина (или и то и другое)?
2.Каков диаметр Ваших свай?
3.Под какой (если не секрет) тип дома (материал стен) и размеры (L/B/этаж) спроектирован Ваш фундамент.

0,87 м-это высота ростверка, ширина 0,4 м, диаметр свай как у Вас, стены из пеноблока, этаж и мансарда (то есть по факту 2 этажа по причине высоты потолка соответственно 3 и 2,88 м, а называется одноэтажный с мансардой), размер порядка 10х11 м, сейчас точно не скажу, проект уже закрыла, убегаю домой, отпишусь поточнее вечером

Обзванивал сегодня фирмы по инженерно-геологическим изысканиям, цену у всех разные, самую дешевую контору нашел за 42т.р., бурят 3 дырки по 8 метров, землю отдают на анализ и выдают заключение, спросил даете ли рекомендации по фундаменту, официально нет, другая контора занимается, не официально посоветуют.

Так, всем внимание, слушать сюды.
У кого возникает проблема с коноцом сессии (у самого такое часто бывает) после появления "Ваша сессия была задана на 60мин." не отчаивайтесь в большинстве случаев ситуация восстановима:
1. нажимаете кнопочку в браузере "действие назад" (в верхнем левом углу это может быть стрелочка, полукруглая стрелочка в левую сторону) или кнопка "Back Space" (та, что помогает нам удалять символы назад) и вы возвращаетесь к написанному!
2. Выделяете текст, копируйте его (Ctl+C либо правая клавиша мыши на выделенном и "копировать")
3. Либо обновляете страницу клавишей F5 либо щелкаете на форуме на тему и снова в окно "ответ" вставляете (Ctr+V либо правая клавиша мыши в окне ответа и выбрать "вставить") ранее скопировнный вариант ответа и будет Вам и нам счастье.

Мой знакомый в Артемово потратил 3 года назад 1млн.руб. на устранение протечек фундамента цоколя.

Ну а от этого, действительно никто не застрахован. но ко всему надо подходить с умом и такую ситуацию можно избежать! Да уж, бывает, что устранять проблему дороже чем сделать новое. Поэтому многие и не хотят заморачиваться сильно с фундаментом и в основном видел у нас делают на сваях и ленточный. Хотя видел, как в Данилово -2 строят дом с цокольным этажом, решил посмотреть как это будет! У меня время есть, торопиться не буду, поэтому и от цокольного этажа пока мысленно не отказался. Как говорят все можно построить - вопрос цены!

Разобраться с этим вопросом помогут знания обо всех возможных вариантах. Их существует несколько: ленточный фундамент для бани, столбовой, винтовой, а также из блоков и пеноблоков. Но, прежде чем приступить к рассмотрению каждой возможности, надо определиться с местом под строительство бани.

Само по себе это строение уникальное. Оно решает не только вопросы гигиены, а приносит непередаваемое ощущения чистоты и легкости. Неслучайно пожелания легкого пара приняты до сих пор.

И только при испарении кипящей воды с раскаленного камня, пар получается легким. Его не сравнить с тем паром, что дает кастрюлька для ингаляции или кипящий чайник, здесь пар тяжелый.

Поэтому и стремятся люди сделать собственную баньку. А чтобы получить максимум удовольствия, расположить ее нужно в хорошем, удобном месте.

Подготовка места для закладки фундамента

На застроенном участке, строительство бани нужно начинать, сообразуясь с уже имеющимися постройками, не нарушая при этом ландшафта.

Доверяя собственной логике и опыту людей, занимающихся подобными строениями, делаем такие выводы:

Когда все детали учтены и место выбрано, пора готовить площадку. На этом этапе убирается вся растительность вместе с дерном. Площадка выравнивается, со склоном в южную, восточную или западную сторону. Удаляются все неровности, стесываются бугры и засыпаются ямы.

Если строительство бани ведется на еще необжитом участке, до начала работ там должны быть подведены вода, электричество и построен туалет.

Теперь можно приступать к разметке контура.

Разметка контура основания

Разметка проводится с учетом того, что к периметру стен надо добавить толщину основания. Значит, вначале нужно рассчитать размеры бани. Минимальным размером для комфортного пользования считается вариант 3х3 м2 или прямоугольной формы 3х4 м2, но и при таких размерах должны иметься три помещения: раздевалка, душевая (моечная) и парилка.

Для большего удобства, размер строения все же придется увеличить до 4х6 м2 или до 6х6 м2, ведь помимо мытья и пара от бани предполагается получить возможность отдохнуть и пообщаться.

Для разметки контура без погрешностей нужны инструменты и приспособления:

шнур;
колья;
отвес;
рулетка;
нивелир;
дальномер;
гидроуровень;
куски арматуры.

Чтобы правильно разметить контур, необходимо соблюсти три этапа:

Разметка наружного контура.
Разметка внутреннего контура.
Обноска фундамента.

Определение структуры грунта участка

Выбор фундамента напрямую зависит от того, какой на участке грунт. Этот параметр можно выяснить в лаборатории геологической экспертизы. Но, во-первых, это дорого, а во-вторых, определение типа грунта можно сделать самостоятельно.
Нужно выкопать на участке ямку, глубина от 50 см до 1,5 метра будет достаточной, и оценить характеристику среза.

На болотистой, садовой или лесной почве лучше сделать ленточный монолитный фундамент;
На глинистой (суглинистой), песчаной (крупнозернистой) или гравийной почве – подойдет столбчатый фундамент;
На почве из скалистых пород, кварцевых или песчаных (мелкозернистых) пород – можно возводить любой фундамент, который реально сделать своими руками.

Чтобы правильно рассчитать, как глубоко будет закладываться фундамент, нужно обратить внимание на такие условия, как:

Гористая или равнинная местность.
Подземные коммуникации всего участка.
Размеры и массивность постройки (1 или 2 этажа).
Уровень грунтовых вод (глубина фундамента должна быть выше их).
Сейсмическая ситуация (в опасных районах до 10 % здания заглубляются в грунт).
Промерзание, просадка и пучинистость грунта, в таких местах чаще ведется строительство на сваях.

От того, какой на участке грунт, какова глубина его промерзания, какой площади планируется баня (4х4 или 3х3м2) и как близко проходят грунтовые воды, зависит и глубина закладки фундамента.

Гидроизоляция

Вне зависимости от типа выбранного фундамента обязательно должны производиться гидроизоляционные работы. Если все сделать правильно, фундамент прослужит долго и бане не будет страшна плесень по стенам.

Рубероид, пергамин или битумная мастика помогут сберечь фундамент от преждевременного разрушения под влиянием перепада температуры и природной среды.

Особое внимание уделяется гидроизоляции деревянных опор столбчатого фундамента. Хорошо просушенные деревянные столбы пропитываются антисептиком, снова сушатся, а потом обрабатываются битумной мастикой.

Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент

Самым распространенным вариантом основания, является ленточный фундамент для бани. Он может быть заглубленным и малозаглубленным, в зависимости от того ниже или выше глубины промерзания будет возводиться. Несмотря на то, что стоимость такой конструкции не может быть малобюджетной, она оправдывается долговечностью и качеством.

Ленточный фундамент вполне можно сделать своими руками, ведь это по силам даже непрофессиональному строителю. При соблюдении всех рекомендаций и учете особенностей этого типа фундамента, каждый желающий сможет сделать и разметку, и опалубку, а потом и заливку как полагается.

Главное, проявить ответственность и не забыть про правила:

Разметка. Для определения границ фундамента.
Определение рельефа. Чтобы уточнить глубину траншеи, исходя из разницы в высоте фундамента.
Песок, смоченный водой – для усадки. Щебень, рубероид – для гидроизоляции.
Опалубка.
Армирование. Как препятствие разрушения бетона.
Заливка.
Просушка.

Если почвенный слой позволяет возвести столбчатый фундамент для бани, на этом варианте и следует остановиться. Его строительство экономично и менее затратно по силам и времени.

Столбчатый фундамент

Планируя возводить столбчатый фундамент для бани, нужно определиться с материалом для столбов. Главным критерием является долговечность, прочность и простота установки. Можно использовать то, что имеется или что выгоднее купить:

столбы из дерева, обработанного антисептиком;
сваи металлические;
трубы асбестовые, залитые цементом;
кирпичи;
камень.

Столбчатый фундамент для бани может быть и смешанной структуры. Когда для основания бани используются разные по структуре материалы. Например, столбчатый фундамент, может быть:

Столбчато-ленточным.
Из труб.
Из блоков или кирпича.
С ростверком.
Опорно-столбчатым.

Основание из блоков

Эти блоки без труда выдержат конструкцию деревянной или сделанной из другого материала бани.

Фундаментальные блоки характеризуются:

прочностью;
водостойкостью;
морозоустойчивостью;
защитой от деформации;
способностью хорошо выдерживать нагрузки;
не разрушаются под воздействием влаги и химических веществ.

Фундамент для бани из блоков может быть выложен в сжатые сроки, к этому плюсу можно добавить несложность укладки и приемлемую стоимость в сравнении, например, с монолитным бетонным основанием. А минусом является использование для его возведения строительной техники.

Фундамент из пеноблоков

Конечно, это не классический вариант фундамента, но тоже вполне приемлемый. До укладки пеноблоков необходимо по разметке периметра набить доски и сформировать песочную подушку. Обильно смачивая песок водой, до затвердевания.

А потом на него положить слой рубероида или пергамина и уже сверху укладывать пеноблоки.

Скреплять блоки между собой можно или клеевыми смесями, или залить тонким слоем бетона. Сверху опять слой гидроизоляции. Фундамент для бани из пеноблоков готов. Экономично и быстро.

Для деревянной конструкции бани 3х4 или 4х4 вполне достаточное основание.

Хотя, можно продолжать возводить стены из тех же пеноблоков.

Свайный фундамент

Незаменимая конструкция для участков со сложной геологической обстановкой. Такой фундамент сделать своими руками, без помощи техники не получится. А значит, стоимость будет достаточной высокой. С этой ситуацией придется смириться, если участок под строительство расположен на неустойчивых почвах.

Независимо от формы свай (квадратной, конусообразной или круглой), от материала, который использовался для изготовления (дерево, металл, бетон или железобетон), оттого полые они или цельные – эта опора очень надежна.

Различие кроется в механизме воздействия на грунт:

Фундамент на сваях подпорках. Когда они достигают твердого грунта и плотно в него упираются, без усадки.
Висячие сваи. Практикуется там, где невозможно добраться до твердого грунта и сваи просто «висят» в почве.

Есть отличия и в методе установки:

Основа на буронабивных сваях. Когда они закладываются в готовые пробуренные ямы.
На забивных сваях. Острый конец упирается в землю, а установка забивает сваю, ударяя по тупому концу. . Когда они ввинчиваются в землю.

Винтовые сваи в устройстве фундамента выделены в отдельный вид свайных фундаментов.

Фундамент на винтовых сваях

Эта разновидность свайных фундаментов прекрасно подходит для строительства бани с малым весом и размером в 3х4 или в 4х4, на самых сложных почвах и в любых условиях. Без спецтехники здесь тоже, конечно, не обойтись. Но за счет устройства заостренной на конце, с режущей поверхностью сваи, винтовой фундамент для бани возводится просто, оперативно и в любое время года.

А в эксплуатации конструкция на винтовых сваях отличается:

оптимальностью к сложному грунту и рельефу;
пригодностью к пристраиванию дополнительных строений.

Решая для себя вопрос, какой изо всех перечисленных фундаментов лучше, отталкиваться нужно от того: на какой местности будет проводиться строительство. Каковы сезонные условия и состояние грунта. Какие размеры будут у будущей бани. А также, какая стоимость материала будет приемлема, для покупки всего необходимого. А сделать фундамент самостоятельно вполне вероятно. Вам это по силам.

Сооружение основания под дом – с этой проблемой сталкивается каждый, кто начинает строительство. Это дело первостепенное и довольно затратное как в плане материала, так и в плане производимой работы. И конечно желание сэкономить без ущерба качеству хочет любой домашний мастер.

Есть разные способы экономии при строительстве, например, соорудить фундамент из шпал. Стоит отметить, что если планируется постройка большого коттеджа, или загородного дома для постоянного проживания, то экономия на основании будет неуместна, так как эти строения имеют значительный удельный вес.
А при сооружении небольшого домика для дачи, теплицы или строительстве гаража, такая экономия вполне возможна, и ЖД шпалы, бывшие в употреблении, могут в этом помочь.

В каких случаях целесообразно возведение фундамента из шпал

Перед тем как принять решение использовать этот материал при строительстве основания, нужно учесть некоторые нюансы, которые могут сыграть важную роль в постройке основы:

возможность недорого купить уже отработавшие свой срок шпалы по недорогой цене;
транспортировка и доставка материала на участок, если шпалы находятся далеко от места строительства, то перевозка и расходы на транспорт могут свести вашу экономию к нулю;
строение, устанавливаемое на фундамент из деревянных шпал, должно быть небольшим и легким;

Из шпал своими руками можно обустроить классические виды основания, при этом оно будет надежным и долговечным, при условии соблюдения технологий строительства. Также у каждого застройщика есть выбор соорудить фундамент из железобетонных шпал или выбрать деревянные, все зависит от бюджета строительства.

Некоторые опасаются использовать деревянные шпалы из-за креозотовой пропитки, которая делает древесину долговечной и не подверженной гниению. Эта пропитка имеет неприятный запах и является ядовитым веществом. Но этого опасаться не нужно, так как за долгие годы нахождение на воздухе в конструкции железных дорого, погодные условия делают свое дело, и запах выветривается, как и ядовитые свойства креозота. Существенным плюсом является и то, что шпалы под фундамент можно получить совершенно бесплатно, при ремонте ЖД полотна – как отработанный свой срок материал.

Кроме этого, можно соорудить фундамент своими руками, так как материал не требует специальной обработки и довольно прост в применении. Достаточно иметь одного помощника, который будет перетаскивать с вами шпалы с места на место, и помогать в укладке материала в траншею для фундамента.

Как обустроить шпальный фундамент

Самыми распространенными вариантами фундаментов из этого материала – свайный или ленточный. Есть несколько необходимых правил, которые нужно соблюдать в том и другом случае, которые следует знать.

Ленточное основание

Перед укладкой шпал, готовим траншею под фундамент, глубиной не менее 60 см.
На дно траншеи засыпается двухслойная подушка: первый слой – речной песок, второй слой – щебень мелкой фракции, подушку увлажняют и хорошо утрамбовывают. Толщина слоя не менее 15 см.
Проводится работа по установке гидроизоляции, для которой используется обычный рулонный рубероид.

Число рядов в шпальном фундаменте зависит от особенностей грунта и наличия подвального помещения под домом.

Столбчатый фундамент

В данной ситуации шпалы находятся в вертикальном положении. Расстояние между столбами должно равняться длине шпалы, так как из них будет обустраиваться ростверк.
Первым делом стойки устанавливаются по углам, затем под несущими стенами и на пересечении дополнительных стен, которые будут служить перегородками сооружения.
Для установки опор, нужно выкопать ямки, на дне которых обустроить подушку.
Не стоит забывать о гидроизоляции, концы шпал, которые будут находиться в земле, обрабатываются битумом и изолируются кусками рубероида.

Для изоляции можно применить полиэтиленовую пленку в 200 мкр., в два сложения. Как только шпалы установлены вертикально и хорошо закреплены, желательно залить ямки бетоном, для усиления прочности, можно приступать к монтажу ростверка.

Ростверк обустраивается с обязательной обвязкой, в качестве которой служат деревянные шканты между рядами и железные скобы – ростверк изолируется как любой вид основания. Не стоит надеяться на креозотовую пропитку и оставлять основание без изоляции, это может привести к необратимым последствиям – гниению материала в скором времени.

Если же произвести хорошую изоляцию и выполнить все работы по технологии, то такое основание будет служить вам долгие годы.

Основание из ЖБ шпал

Как и в первом случае из этого материала можно выполнить два вида оснований – свайное и ленточное.
Использование железобетонных шпал при обустройстве свайного фундамента с ростверком, позволит построить коттедж или дом из любого материала, с большим удельным весом.

Важно! Для строительства лучше приобрести сваи, бывшие в употреблении, так как пропитка, которой защищают бетон от неблагоприятных условий окружающей среды может негативно сказаться на здоровье.
Стоит, отметит, что в отработанных шпалах со временем вредные компоненты пропитки испаряются, да и стоит материал б/у намного дешевле нового.

Преимущество оснований из ЖБИ

По сравнению с основанием из деревянной шпалы, у фундамента из железобетонных изделий есть неоспоримые плюсы:

срок службы подобных оснований 100 лет;
стоимость шпал намного меньше, чем другие материалы для обустройства оснований;
отработанный материал можно получить бесплатно, так как при ремонте ЖД полотна их обычно списывают;
конструкция из этого материала получается прочная и надежная.

У ЖБ шпал есть один недостаток – при строительстве придется применять тяжелую технику, так как одна шпала весит 200 кг. Уложить ее в траншею самостоятельно не получится.

Что нужно для обустройства основания

Основание для дома из ЖБ берут на себя нагрузку от готового строения и распределяют ее равномерно по всей площади почвы под сооружением. Если применить для обустройства фундамента железобетонные шпалы, то вы получите крепкую, долговечную, надежную конструкцию, для возведения вам потребуются материалы и инструменты, такие как:

шпалы жб;
песок;
щебень;
готовый бетон;
металлические скобы;
штифты;
тяжелая спецтехника, для подъема шпал;
мастика битумная;
рубероид;
лопаты;
щиты для опалубки;
уровень и рулетка;
арматура;
специальная пропитка, которой нужно обработать шпалы, если грунтовые воды находятся близко к поверхности.

Ленточное основание из шпал ЖБ

Любой ленточный фундамент предполагает наличие земляных работ – расчистка строительной площадки, в которую входит снятие дернового слоя грунта и разметки для обустройства будущего фундамента.

Как только площадка подготовлена и размечена, стоит приступать к обустройству траншей, глубина которой должна составлять 80 – 100 сантиметров.
Важно! Для более прочного основания следует сделать не менее трех рядов шпал.
Итак, траншея готова, теперь можно приступать к обустройству подушки, с применением нескольких видов материала:

мелкий щебень;
речной песок;
гравий мелкой фракции.

Высота подушки под этот вид фундамента должна быть не менее 30 см.

Не стоит забывать о гидроизоляции, которую сооружают из рубероида или полиэтиленовой пленки в два сложения – в зависимости от бюджета строительства.

Следующим этапом будет установка шпал на цементный раствор. Укладывается первый ряд изделий, на который наносят бетонный раствор, затем в шахматном порядке устанавливается второй ряд ЖБ изделий.

Желательно, чтобы длина рва была соответственна длине шпал, так как отпилить часть ЖБ шпалы очень сложно, хотя и возможно. Крепление шпал производится при помощи строительных скоб из закаленного металла.

Как только кладка будет готова, нужно смонтировать арматурный каркас по всему периметру основания как внутри будущего здания, так и снаружи. Затем сколотить опалубку из досок или готовых щитов. Залить бетон. На третий день можно демонтировать щиты и оставить фундамент для просыхания, на это может уйти до двух недель.

Следующим этапом будет обустройство гидроизоляции, так как любое основание нужно изолировать от попадания влаги, для этого используют битумную мастику и любой рулонный изолирующий материал. После завершения гидроизоляции проводят работу по обратной засыпке. Фундамент для дома готов.

Смотрите в видео: как правильно залить фундамент.

В заключении

Не смотря на большое разнообразие материалов для обустройства фундаментов, дешевле ЖД шпал, бывших в употреблении, вам ничего не удастся найти, и если деревянные шпалы подходят только для обустройства оснований под легкие сооружения, то ЖБ изделия можно применить для строений с любым удельным весом, и из любого материала.

Деревянные шпалы отлично подойдут под фундамент для теплицы, или гаража, который можно сделать своими руками без привлечения помощников. Дешевизна этого материала позволит обустроить бетонное основание под хозяйственные постройки, без которых невозможно обойтись на участке. Кроме этого, строительство бани обойдется гораздо дешевле с применением такого вида основания.

Вид готового основания из блоков для бани

Постройка бани менее сложная задача, чем строительство частного дома, к примеру, но все же требует навыков и профессионального подхода. Итак, первоначально, выбрав удобное место, необходимо сделать фундамент для небольшой бани. Вопрос становится о выборе материала из которого её в дальнейшем придется возводить. Если стены делать из лёгких пеноблоков, подготовка нужна одна, при устройстве стен из керамзитобетонных блоков, основа делается совсем другая. Если строительство проводить, применяя сруб, можно обойтись обустройством фундамента из шпал, бруса или автомобильных покрышек.

Монолитный вариант берут в расчёт только при возведении тяжелой конструкции. Разберём подробнее, где и какой фундамент под баню своими руками лучше обустроить и сколько времени он будет сохнуть.

Подготовка площадки и разметка территории

Разметка площадки для фундамента бани

Строительство начинается с разметки. Инструмента понадобится немного: колья деревянные 10 штук, молоток, рулетка длиной 15 метров, шнур строительный 25 м, или леска, гидро уровень 20 м. Возьмём обычный фундамента из керамзитобетонных блоков. Такой фундамент для бани своими руками строится за пару дней и не требует огромных вливаний средств. Возьмём стандартный вариант.

Рассчитываем ширину небольших приямков. Берём в расчёт утепление и обвязку фундаментных блоков бани: 200 мм ширина блока, а 400 мм длина. Высота цокольной части примерно 600 мм, 3 блока. Получается, что приямки под разработку будут: 450 х 450 мм, при глубине 0,8 метров − это стандартный размер ширины и заглубления для обычной постройки блочного основания из керамзитобетонных блоков. Теперь перейдём к разработке приямков.

Разработка грунта под баню

Для изготовления фундамента бани своими руками понадобится: лопата штыковая, совковая, кирка, на случай присутствия камней, топор для коряг, и тележка для вывоза грунта. Прокопав заданную глубину, чётко ровняем все края. Фундамент под топку (банную печь) также следует предусмотреть. Нельзя забывать, что устройство топки внутри здания требует подготовки подушки из бетона. Проводят это до заливки основного монолита, после расчёта изготавливается подушка, а потом заливаются опорные приямки под керамзитобетонные блоки.

Подушка под печь или топку

Подготовка подушки под печь или топку

Копают приямок 1200 х 1200 мм на глубину 600 мм. Эта глубина выбрана неслучайно, 300 мм подсыпают песком. Трамбуют подушку ручной трамбовкой. Далее следуют такие действия:

На дно настилают слой гидроизоляционного материала, так чтобы он был с запасом, и края выступали снаружи приямка.
Ставят каркас (опалубку) на необходимую высоту, и заливают бетонную плиту 200 мм.
Утепление проводят плитами пенополистирола 50 мм, положив его прямо на свежий бетон.
Затем льют чистовой слой стяжки, 50−150 мм. Утепление под нагревательный элемент готов.

После бетонных работ по устройству несущей подушки, необходимо проложить сеть из труб подачи воды и канализации и провести их полное утепление.

Совет: Основание под топку не должно соприкасаться с основным фундаментом, так как при нагреве оно имеет свойство расширяться. Зазор заполняют песком после проведения бетонных работ и демонтажа верхних опалубок.

Сети и слив

Прокладка труб для водопроводных сетей для слива в бане

Перейдём к прокладке труб для водопроводных сетей. Расчёт диаметра и протяженность водопроводных сетей проводят заранее, до производства всех бетонных работ. Под трубы подачи воды копаются отдельные траншеи, в точки вывода труб. Устройство водопроводных сетей требуют специальных навыков и знаний, но подготовку траншей провести можно и самостоятельно. Согласно технологии трубы укладывают на подушку из щебня. Отсыпку дна канав обустраивают из гравия, толщина стандартного слоя 80−100 мм. Концы труб выводятся на 100 мм над уровнем пола, в нужном месте и закрываются с помощью заглушек.

В последующем, после всех бетонных работ и возведения стен из шпал, проводят монтаж всех труб и внутренних сетей. Глубина закладки труб в грунт с внешней стороны помещения 1200 мм, а с внутренней 600 мм. Устройство сетей можно провести одновременно со сливом, проложив трубы вместе.

Подушка для прокладки труб и сетей трамбуется в обязательном порядке. Измеряется уклон для прокладки канализационных труб, высота входных и выходных отверстий, угол стока. Перед тем как сделать весь фундамент для бани займитесь сливом для сточных вод. Подготовьте яму или приямок, проведите туда слив. Оптимальное расстояние между баней и сливом 6−10 метров, иначе сруб будет сыреть.

Утепление фундамента

Схематическое отображение утепления основания бани

Фундамент для каркасной бани может промерзать, поэтому, снаружи его утепляют различными материалами. Утепление проводят до начала заливки бетона. Применяют листовой материал из пенопласта или полистирола, для этих целей они подходят оптимально. Применяют листы толщиной 50 − 80 мм., с размером 600 х 1000 или 1000 х 1000 мм.

Крепят их по наружной стороне приямков (по внешнему краю), между каркасом из арматуры и землёй. Затем пространство полностью заливают бетоном до необходимой высоты. Утепление получается качественным и монолитным, долговечным. Пенополистирол не впитывает влагу. Срок службы таких материалов 25−30 лет.

Есть ещё один вариант, как провести наружное утепление, отсыпав по периметру все опоры для бани керамзитом: после всех бетонных работ разработать пазухи вокруг каждого бетонного основания и отсыпать подушку из керамзита. Такое утепление потребует дополнительных затрат на разработку грунта и обустройство гидроизоляции.

Армирование

Эскиз армирования фундамента для бани

Теперь попробуем разобраться, как сделать полностью армирование и залить бетонные столбы под баню своими руками, и рассмотрим, как обустроить кладку из керамзитобетонных блоков. Начинать вязку армопояса можно прямо на площадке. Здесь также потребуется разметка и расчет. Простой способ вязки пространственного каркаса:

Начертить две параллельных линии, а затем по ним проложить отрезанную по размеру арматуру и связать наподобие лестницы. Края поперечных прутьев должны иметь выпуски на 30 мм, за край основных троллей, прутов. Все заготовки заранее промеряют и делают предварительный расчёт по длине и высоте заготовок столько, сколько потребуется.
Установив по всем лункам заготовки, их связывают вязальной проволокой между собой. Вначале вяжут нижние поперечины, для удобства передвижения. Затем крепят верхние прутья.

Если лунки узкие, то заготовки вяжут полностью. Затем устанавливают в приямки целиком, связав только углы. Армирование проводите только вязкой, применение сварочного оборудования недопустимо.

Фундамент под тяжёлые материалы из керамзитобетонных блоков и пеноблоков

Бетонная смесь для заливки основания бани

Надежный фундамент для обычной бани своими руками сделать возможно лишь в том случае, если не нарушать основные технологии строительства. Каркас связан, готовят бетон. Расчёт материалов производят так: на общую кубатуру фундамента берут соотношение материалов: 12% цемента, 25% песка, 45% щебня, остальное вода и глина. Для керамзитобетонных составов наполнитель (щебень) делят поровну с керамзитом.

Состав получится тёплым, но требует применения гидроизоляционных материалов в обязательном порядке. Перед тем как построить фундамент для бани, из такого материала, просчитайте вес всей конструкции. Для лёгкой конструкции из пеноблоков он подойдёт, а для керамзитобетонных материалов его необходимо усиливать. Необходимо поменять глубину закладки фундамента, лить его глубже на 0,5 метра, это касается каждого монолитного столба.

Кладка блоков своими руками

Схема столбчатого фундамента из блоков для бани

Фундамент в данном случае состоит из керамзитобетонных блоков стоящих на столбах из бетона. Для начала размечаем направления под блоки, забив 4 колышка по внешнему периметру будущей бани. Натяните и выставьте по уровню шнур, на высоту примерно первого блока. Если вы делали при заливке бетона цокольные опалубки, кладку проводят согласно её размерам, положив блоки на бетонные подушки.

Прокладывайте по два блока, заполняя раствором шов. Следующий ряд уложите перпендикулярно, край керамзитоблока или пеноблока должен касаться шнура. Блоки в основном применяют, для того чтобы приподнять высоту бетонных оснований над землёй или при большом уклоне участка. Проложите необходимую высоту и оставьте – пусть сохнет. Во время кладки заложите шпильки между блоками для крепления сруба.

Строительство несущей конструкции под лёгкие материалы

Эскиз устройства плитного основания для бани

Вес пеноблоков небольшой до 24 кг, с габаритами 200 х 300 х 600 мм, в отличие от керамзитобетонных. Расчёт фундаментной плиты проводим не так как под столбовой фундамент. В данном случае вся конструкция ляжет на плиту, передавая все нагрузки на грунт равномерно, так прочнее.
Строительство плиты (плитный вариант фундамента) сделать легче, чем столбовой вариант, но для здания из сруба оно тоже сгодится. Глубина не нужна под монолитный поверхностный фундамент высотой 1-1,5 метра, хватает углубления в грунт на 40−50 см. по всей плоскости или периметру, это зависит от конфигурации сруба.

Высота надземной части бетонной плиты составляет 10−15 см. При заливке получается монолитный пласт (плита), несущий на себе весь сруб, равномерно распределяя нагрузку от постройки на грунт. Подходит плитный вариант, как для средних по весу строений, так для сооружений из пеноблоков, пенобетонных блоков, на нём можно возводить баню из шпал, строить сруб, вариантов применения плитной технологии много, столько, сколько необходимо для качественного возведения построек.

Плитный фундамент для возведения стен из пеноблоков обустраивают так:

Проводится разметка под плиту, берётся здание в ширину и длину, но с запасом в 800−100 мм. Правильно будет под баню заложить только плиту по периметру, а внутри по завершению засыпать всё глиной.
Убирается грунт на глубину 400 мм, делается отсыпка котлована песком, толщиной 200 мм. Для пеноблоков этой подушки достаточно. Теперь её уплотняем по периметру, пропусков быть не должно. Хотя сруб не тяжёл, плита должна работать по всей плоскости, глубина здесь не так важна как равномерное уплотнение грунта и песка.
Теперь ставят опалубку вокруг будущего фундамента, высота доски подбирается по выступающей части, в данном случае 150 мм.
Вяжут карты из арматуры 12мм, с ячейкой 300х300, укладывают на подготовленную площадку, предварительно положив дистанции из пластика, или пролив небольшие пятаки из раствора. Проведя армирование можно заливать раствор. Сохнет такой фундамент недолго, 7−12 дней.

Совет: В летний период песок быстро сохнет, перед заливкой бетоном смочите его водой.

Фундамент из покрышек

Применение покрышек для обустройства фундамента

Уникальный и в тоже время крепкий фундамент своими руками можно соорудить из автомобильных покрышек. Это экономичный вариант основания под деревянную постройку из сруба или шпал. Метод закладки элементов следующий: производится разметка под контур бани. Затем снимается верхний слой земли, по всему периметру, 15 см глубины и 50 см ширины. Отсыпается пространство щебнем и песком, перемешанным в соотношении 1:1. Подушка трамбуется под покрышки ручной трамбовкой.

Готовятся необходимое количество покрышек около 20−25 штук одного размера и высоты (всё зависит от размера покрышек и бани). Выкладывается периметр из покрышек так, чтобы они лежали плотно друг к другу.

Теперь вставляем шпильки с резьбой, привязываем их к арматуре, продетой через покрышки. К ним будем крепить несущую конструкцию из шпал, бруса. Глубина закладки шпилек должна быть на всю толщину покрышек. Высота таких анкеров должна быть не менее 250 мм, чтобы можно было прикрутить несущий брус для сруба или шпал.

Желательно прокинуть армирование по всему периметру и по диагонали, а затем заливать само пространство покрышек. Армирование можно провести прямо через тело покрышек, просверлив отверстия и продев арматуру через весь периметр, так отпадёт надобность проводить обвязку снаружи швеллером или уголком.

Можно сделать набор блоков из покрышек и заглубить их прямо в землю. При этом цена возведения заметно сократится, нет необходимости лить большую плиту для постройки здания из пеноблоков или керамзитобетонных блоков. Устройство несущих элементов из покрышек – это один из дешёвых и простых вариантов, который по качеству не уступает плитному. Это идеальный фундамент для бани из бруса, шпал или под цельный деревянный дом (сруб).

Можно использовать блочный вариант фундамента из покрышек, где разметка проводится так же, как и в других случаях, но не нужно никаких труб, свай, бетонных блоков, и проводить дорогостоящее армирование.

Набор покрышек (4−5 шт.), поставленный друг на друга, послужат опорой для сруба или шпал, вместо труб и опалубки. Сроки возведения таких опор минимальны, сохнет фундамент из покрышек быстро, так как нет большого объёма бетона в земле и уже через пару дней можно проводить дальнейший монтаж каркасной бани или устройство деревянного сруба.

Ремонт деревянного основания

Схема одного из вида оснований для бани из блоков

Иногда фундамент под баню готовят из толстого бруса, забетонировав его прямо в землю, а иногда обустраивают монолитный вариант. Необходимо знать некоторые мелочи, перед тем как правильно провести ремонт фундамента бани или построить новый фундамент под баню своими руками:

Например, деревянная конструкция из шпал или сруба стягивается снаружи скобами в местах их просадки. Как подтянуть сруб, сколько нужно скоб, можно рассчитать. С другими фундаментами чуть сложнее. Нужно знать, сколько сохнет сам бетон, а только затем монтировать сруб или балки. Если несущие блоки лопнули при монтаже и высота их небольшая, можно подлить укрепляющий слой из бетона вокруг блоков, залив при этом все образовавшиеся в колонне трещины.
Решив сделать фундамент бани самостоятельно, вы не только сбережете немалые средства, но и получите хороший опыт. Монолитный или любой другой фундамент своими руками построить не сложно, необходимо только проходить все этапы строительства поочерёдно и не нарушать технологию.
Сделаете правильно расчет, разметку под постройку, разработку грунта, армирование, утепление. Сделайте все необходимые гидроизоляционные работы. Не лишним будет консультация у строителей (застройщиков), которые строят данный тип фундамента продолжительное время и имеют хороший опыт.

Примите решение, из какого материала строить фундамент, из сруба, шпал, какая будет высота постройки, сколько нужно шпал или бруса. Нужен ли монолитный или бетонный фундамент под сруб, деревянный из шпал или капитальный под постройку из пеноблоков.

Знать, как сделать фундамент для бани, это не всё, необходимо провести предварительные расчёты, а только затем можно с уверенностью начинать его строительство. Какой фундамент лучше для бани, решать вам, но сколько для этого понадобится материалов просчитать лучше заранее и начертить его устройство. Проведя несложный расчет, вы прекрасно сможете всё сделать, ведь тяжёлого оборудования здесь не понадобится, разве что бетономешалка с деревянным жёлобом и сливом для бетона.

Если строить cтолбчатый фундамент для бани своими руками при условии удовлетворительных характеристик грунта, то это обеспечит минимальные затраты на строительство. Это надежный выбор для участков с грунтом, не склонным к проседанию и вспучиванию. Данный вид фундамента представляет собою заглубленные в почву столбы из разного материала.

Столбчатый фундамент используется для бань из бревна и бруса, щитовых построек. Каркасная конструкция бани так же может устанавливаться на такой фундамент. Это идеальный и экономичный вариант для легких конструкций стен и построек с небольшими размерами. Стоимость материальных ресурсов и затраты труда на столбчатый фундамент в 1,5-2 раза ниже, уровня затрат, чтобы возвести ленточный.

Ощутимым результатом при устройстве столбчатого фундамента для бани своими руками будет реальная экономия денежных средств.

Конструкции столбчатых фундаментов

Рассмотрим подробнее как сделать столбчатый фундамент под баню своими руками и какой конструкции фундамента отдать предпочтение.

Фундамент состоит из ряда столбов, расположенных по осям всех несущих стен, на углах и пересечениях стен. Столбы ставятся под внутренние перегородки и другие массивные конструктивные элементы, каким является банная печь. Наилучшее расстояние между столбами 1,5-2 м.

Возведение несущей строительной конструкции из различных материалов

Первоначально встает вопрос о выборе подходящего и доступного материала. Столбчатый фундамент изготавливается из:

Из деревянных столбов – бревен диаметром 200 или может быть брус с применением изоляционных материалов и обработки антисептиками. Наименее долговечен. Практичен, если строение возводится на срок до 10 лет;
Из кирпича, размер столбиков в плане 380х380, камня 500х600;
Из бетонных блоков 400х400;
Из стальных труб или асбестоцементных, залитых бетоном;
Из монолитного бетона 400х400.

Баня на столбчатом фундаменте возводится на подготовленном участке, далее приведена пошаговая инструкция его сооружения.

Подготовка работ

Вначале производится очистка участка от мусора и его планировка. Срезается верхний растительный слой толщиной не менее 30 см. При необходимости выполняется дренаж площадки, чтобы выполнить слив воды. На глинистой почве устраивается гравийно-песчаная подготовка нужной толщины с разравниванием. При большом перепаде сторон участка по высоте нужно произвести нивелирование поверхности, чтобы избежать перекосов стен.

План бани переносится на земельный участок с помощью рулетки, уровня, кольев и бечевки, размечая оси постройки.

Земляные работы

Глубина закладки незаглубленных столбиков, как правило, составляет от 40 до 50 см, она должна быть меньше глубины промерзания почвы на одну треть значения.

Для заглубленного столбчатого фундамента свойственно, что опоры закладываются на глубину, меньше, чем глубина промерзания на 50-70%. Так, если почва имеет глубину промерзания 1,2 м, то глубина закладки должна быть от 60 до 80 см.

Ямы под опоры копаются вручную либо при помощи бура. Их глубина больше расчетной глубины закладки на толщину песчаной подсыпки. Размер сечения ям делается больше на 10-15 см для удобства установки арматурного каркаса и опалубки.

На дно каждой ямы делается подсыпка из песка с увлажнением водой и последующим трамбованием.

Устройство незаглубленной несущей конструкции

Основные принципы возведения

Вне зависимости от выбранного материала столбчатый фундамент монтируется практически по одной схеме – готовится яма необходимой глубины с заполнением на 15-20 см песком, который уплотняется после проливки водой, затем ставится опора. Разберем детально как ставить столбы из различных материалов.

Фундамент из дерева

Строительство облегченной постройки, какой является баня, допускает использование деревянных столбов. Для столбов- «стульев» используется нижняя часть бревна – комель диаметром 25-30 см. Лучше использовать сосну или дуб. Размер ямы должен быть в 1,5 раза больше диаметра опоры. Подготовка к монтажу заключается в обжиге нижней части опоры паяльной лампой, обработке антисептическим раствором и обмазке битумом согласно строительным нормам. Эти меры продлят срок службы дерева. Как правило, опоры из сосны служат до 10-15 лет, из дуба до 25-30 лет.

При постройке бани используется один из двух способов устройства столбов – незаглубленный, при котором деревянный столб, высота которого 70 см опирается на деревянное основание и заглубленный с высотой столба 1,2-1,4 м. В последнем случае лучше, если опора устанавливается на бетонную подготовку в яме для надежной фиксации с последующей засыпкой щебнем и грунтом.

Фундамент из кирпича

Установка кирпичных столбов диктует условие прочной и качественной кладки во избежание разрушения столбов и деформации стен самой бани. Площадь сечения столба состоит из 4 кирпичей. Закладка столбов ведется на глубину от 0,5 до 0,7 метра

Срок эксплуатации фундамента из кирпичных столбов может составлять 50-100 лет в зависимости от таких факторов, как климатические условия, характеристика грунта, качество кирпича и прочность кладки.

Важно применять только полнотелый красный обожженный кирпич, имеющий наименьшие свойства поглощать влагу и хорошую прочность. Силикатный кирпич для этой цели совершенно не подходит.

По дну ямы устраивается песчано-гравийная подушка толщиной до 20 см с проливанием ее жидким цементным раствором и укладкой стальной сетки из проволоки диаметром 3-4 мм или арматурных прутков.

После завершения кладки по поверхности каждого столба устраивается гидроизоляция, для которой применяется рубероид и битум, предотвращая контакт кладки с грунтом.

Пазухи засыпаются грунтом или щебнем и утрамбовываются.

Фундамент из блоков бетонных

Схема заглубленного и малозаглубленного основания на песчаной подушке

Очевидным плюсом данного типа фундамента считается быстрота его установки. Применяются готовые бетонные блоки. Это полнотелые блоки, либо с небольшими пустотами, которые имеют размеры 20х20х40 см. Количество рассчитывается исходя из проекта будущей постройки.

Фундамент из блоков монтируется аналогично устройству кирпичных столбов. Каждый ряд состоит минимум из двух блоков. Следующий ряд укладывается перпендикулярно предыдущему на кладочный цементный раствор и так до достижения требуемой высоты. Как правило, достаточно 20-30 см от поверхности участка. Затем производятся работы по гидроизоляции всех поверхностей конструкции с применение рубероида и битумной мастики. Особенно тщательно нужно обработать швы. Закончить необходимо обратной засыпкой пазух ранее вынутым грунтом.

Фундамент из труб

Несущая строительная конструкция на асбестоцементных трубах диаметром 200 мм

Удобным видом столбчатого фундамента считаются металлические или асбестоцементные трубы диаметром 200 мм. Их преимущество в том, что они легко режутся на нужную длину обычной «болгаркой» с дисками по цементу или металлу. Труба должна выступать примерно на 40 см от поверхности земли.

Обязательно производится гидроизоляция поверхностей труб. Она делается либо обмазочной битумом, либо оклеечным рубероидом на битумной мастике во избежание коррозии и отрицательного воздействия внешних факторов.

Каждая труба опускается в пробуренное отверстие диаметром 250 мм, глубиной примерно 1 м. В пазухи засыпается щебень на уровень 40 см от дна ямы. Желательно для прочности в трубу вставить арматурные прутья диаметром 12-14 мм.

После подготовительных работ нужно заполнить полость трубы бетоном марки 400 с его утрамбовкой. Затем заполнить пространство между трубой и стенками ямы мелким щебнем, либо вынутым грунтом.

Важное замечание состоит в том, что нужно накрыть столбики с бетоном пленкой и дать выстояться в течение 7-10 дней для набора прочности.

Фундамент из монолитного бетона

Этот тип фундамента является очень распространенным и наиболее надежным. Фундамент, выполненный согласно технологии, имеет срок службы – около 150 лет.

Под деревянную баню достаточно залить малозаглубленный фундамент.

Первоначально нужно выставить опалубку, которая готовится из обрезных досок. Затем устроить песчаную подушку и пролить водой с трамбованием. Далее нужно установить арматурный каркас, залить бетоном марки М400 и утрамбовать вибратором или куском стальной арматуры. Опалубку можно снять через 2 недели, ориентируясь на погодные условия, когда бетон наберет прочность.

После набора прочности бетоном и проведения гидроизоляционных работ, пазухи ям заполняются грунтом. Можно начинать монтаж стен бани, монтаж балок, кровли, устройство пола.

Как лучше сделать пол на данном типе фундамента

Для того, чтобы защитить пол в бане от холодного воздуха и снега между столбами обычно делают специальную стенку из кирпича или бетона с технологическими отверстиями для коммуникаций и вентиляции. Эта стенка называется забиркой. Она служит для ограждения подпольного пространства, позднее может быть проведено дополнительное утепление забирки пенополистиролом. Вопрос как закрыть ее решается при обшивке фасада всей бани.

Задачу организации водоотведения в бане нужно решать на стадии устройства фундамента. Это актуально, если предусмотрено устроить проливной пол. Устройство проливного пола имеет предельно простую конструкцию, в которой устроен трап для слива воды.

Смотрите видео о том как не допустить поднятие столбов несущей конструкции зимним пучением грунта

Читайте также: