Фундамент для бани из швеллера

Обновлено: 02.05.2024

Постройка бани — один из обязательных этапов обустройства усадьбы. Ни один владелец участка не откажется от такого важного и полезного сооружения, обладающего массой полезных и приятных возможностей. Однако, процедура постройки требует немалых затрат, как в денежном, так и в физическом плане.

Читайте в статье

При этом, можно существенно снизить все расходы, если построить баню без фундамента. Опыт многих столетий говорит о том, что такое строительство вполне возможно, если соблюдать некоторые условия и не превышать вес или размеры сооружения. Рассмотрим этот вопрос внимательнее.

Причины отказа от строительства фундамента

Баня — это небольшое и сравнительно легкое сооружение. Для строительства большого банного комплекса обязательно нужен фундамент, но для сборки небольшой функциональной бани вполне можно обойтись и без него. При этом, можно значительно сэкономить — сметная стоимость основания составляет около 40% от общей суммы. В некоторых случаях доля фундамента оказывается еще больше, и возможность исключить такой затратный элемент постройки привлекает большинство пользователей.

Кроме этого, необходимость создания фундамента иногда попросту отсутствует. Если грунт на участке плотный, уровень залегания грунтовых вод низкий, и никаких сезонных проблем нет, вполне возможно строительство легких построек без создания мощного и дорогого основания. Одна только экономия времени здесь может составить до 2 месяцев, не говоря уже о трудозатратах.

При этом, время использования ничем не ограничено, а регистрировать такое сооружение не надо. Всегда можно использовать аргумент о планируемом переносе бани на другое место, а когда он будет осуществлен — это дело владельца.

Для того, чтобы строение можно было отнести к категории МАФ, необходимо наличие следующих условий:

по документам такую баню лучше назвать сараем, беседкой или киоском.

Если на участке имеется готовая мобильная баня, никаких документов или разрешений вовсе не требуется. Здесь достаточно иметь договор купли-продажи.

Технические требования

Отсутствие фундамента делает сооружение менее надежным, снижает его способность выдерживать внешние нагрузки. Грунт, даже самый плотный, может частично просесть и вызвать перераспределение нагрузки от собственного веса постройки. В результате стены начинают трескаться и расползаться.

Баня без фундамента должна соответствовать следующим требованиям:

высота — не более 1 этажа;
площадь — до 30 м 2 (по внешнему периметру);

вес — до 4 т;
конструкция должна быть разборной.

Эти требования выдвигаются не только надзорными органами. В целом, это условия сохранения постройки в надлежащем виде, которые следуют из строительных правил и нормативов. Более тяжелые постройки могут проседать в грунт, а излишняя высота сооружения станет причиной увеличения ветровой нагрузки. Баня будет раскачиваться и проминать под собой грунт, что рано или поздно вызовет деформацию и разрушение конструкций.

Единственным требованием, выдвинутым исключительно надзорными органами, является разборная конструкция, хотя бы частично. При этом, разбирать баню в реальности никто не планирует, но видимая возможность такой процедуры необходима.

Помимо этого, необходимо обследовать участок и определить готовность грунта к приему нагрузки. В первую очередь выясняют плотность и несущую способность грунта. Он должен выдерживать нагрузку в 12-15 кгс/см 2 . Если этот минимум не выдерживается, придется строить фундамент. Кроме этого, надо узнать глубину залегания водоносного горизонта и наличие пластов глины. Из-за них возникает морозное пучение почвы, крайне опасное явление, при котором замерзающая вода расширяется и приподнимает верхний слой грунта.

Изменения неравномерны, стены испытывают не предусмотренные проектом нагрузки. Результатом таких воздействий может стать перекос окон и дверей, а в самых сложных случаях — частичное или полное разрушение постройки. Если морозное пучение присутствует, понадобится создание надежного и независимого основания (сваи или плита).

Варианты установки на грунт

Существует несколько вариантов установки бани без фундамента. Разные источники в сети предлагают варианты, иногда выходящие за пределы здравого смысла. Например, встречаются предложения выкопать котлован глубиной от 40 до 70 см и заполнить его смесью песка и гравия.

Или подобный вариант, только вместо ПГС предлагается собрать основание из крупных валунов, скрепленных раствором. Если посчитать трудозатраты, окажется, что гораздо быстрее и выгоднее построить обычный фундамент, чем выполнять большие объемы земляных работ с использованием строительной техники.

Если строится баня без фундамента — значит, никакого основания у нее нет. Поэтому, в задачу владельца входит лишь выбор площадки и удаление верхнего слоя почвы с корнями растений. Это максимум земляных работ, который целесообразно выполнять. Все, что по трудозатратам превышает этот объем, уже сопоставимо с постройкой фундамента.

Наиболее простым способом является установка стен бани на брусовую обвязку, поставленную на несколько опор из обрезков того же бруса. Необходимо выбирать материал с большим количеством смолы, или брус из лиственницы.

Другой вариант — установка бани на столбики из шлакоблоков, попарно поставленных крест-накрест друг на друга. Строго говоря, это столбчатый фундамент, но он слишком примитивен и не может считаться полноценным основанием. Если предварительно уложить на площадку бетонную плиту, получится весьма надежная и прочная основа.

По своим качествам она лучше многих видов стандартных оснований. Если нет возможности подогнать на участок подъемную технику, можно обойтись без цельной плиты и использовать тротуарную плитку. Этот вариант в чем-то даже выгоднее, так как он позволяет вывести из бани трубу для отведения сточной воды.

Мобильные бани

Одним из вариантов конструкции бани без фундамента является мобильное сооружение. Подобные изделия предлагают некоторые фирмы. Как правило, это компактные постройки, установленные на собственном шасси, или предназначенные для перевозки в кузове грузовика.

Понятно, что возить их никто не собирается — как правило, их доставляют на участок и устанавливают на заранее выбранном месте раз и навсегда. Однако, с административной точки зрения, это передвижные сооружения, для которых не требуется никаких разрешений или документов — достаточно иметь договор на продажу.

Недостатком мобильных бань следует считать маленький размер. Однако, для семьи или небольшой компании его вполне достаточно, а в условиях небольшого участка такая компактность становится немалым преимуществом. Кроме этого, мобильные бане не надо строить или отделывать — они продаются в состоянии полной готовности к эксплуатации.

Комплектуются печами, есть возможность выбора типа топлива и подключения к коммуникациям при необходимости. Единственным недостатком можно считать высокую стоимость — мобильные бани дешевыми не назовешь. Однако, для некоторых владельцев, не имеющих навыков строительства, такие предложения являются хорошим решением вопроса.

Порядок строительства бани без фундамента

Рассмотрим порядок постройки одного из вариантов конструкции бани без фундамента. Выберем наиболее удобный способ — постройка на точечных опорах, установленных на площадке из тротуарной плитки.

Порядок действий:

Разметка площадки, удаление слоя дерна;
Укладка слоя песка, трамбовка;
Укладка тротуарной плитки. Необходимо обеспечить горизонтальную ровную плоскость, которую проверяют прямой длинной рейкой и строительным уровнем;
Готовую площадку проливают водой для выявления слабых мест. Затем устанавливают точечные опоры — шлакоблоки или столбики из кирпича;
Изготавливают брусовую обвязку, уложенную на столбики;
Переходят к постройке стен и остальных элементов конструкции.

Этапы сборки стен, крыши и внутренняя отделка намеренно опущены, так как речь идет о создании опорной системы. Все действия производятся обычным порядком и в отдельном описании не нуждаются.

Вопросы и ответы

У неопытных пользователей в ходе подготовки к строительству всегда возникает большое количество вопросов. Многие из них появляются практически у всех, что дает основания отвечать на них заранее. Это сэкономит время и избавит неопытных людей от серьезных ошибок.

Нет, этого делать нельзя. Между нижней частью постройки и грунтом должен быть воздушный зазор. Иначе днище начнет гнить, сквозь него будут прорастать побеги растений. Необходимо удалить слой почвы и установить подставки, приподнимающие строение над площадкой.

Это весьма сомнительные советы. Глина разбухает от воды, и во время затяжных дождей такая основа может превратиться в жидкое месиво. Кроме того, сама работа подобного типа проста только на бумаге — укладывать и выравнивать сухую глину очень трудно, а размачивать ее и потом дожидаться, когда она высохнет — крайне долго. Поэтому, лучше использовать более надежные и быстрые методики.

Можно. только надо гидроизолировать брус (лучше всего использовать брус из лиственницы). При этом, укладку деревянной опоры прямо на грунт производить нежелательно, рекомендуется подложить рубероид или другой вид отсечки.

Существуют специализированные методики, но они редко дают достаточно корректные результаты. Дело в том, что несущая способность грунта — это показатель сложный, определяющий взаимодействие всех подстилающих слоев. Для установки бани определять его незачем, достаточно проследить, насколько быстро он высыхает после длительного дождя. Чем скорее уходит вода, тем меньше в грунте глины и больше песка.

Винтовые сваи — это фундамент. Он гораздо проще других видов и может быть использован неоднократно, но это в любом случае основание. С точки зрения надежности, винтовые сваи считаются более предпочтительными, чем простые точечные опоры. Однако, металл ржавеет и выходит из строя, в отличие от простых материалов с неограниченным сроком службы (например, камень).

Видео-советы по монтажу основания

Возводим фундамент на забивных железобетонных сваях с обвязкой швеллером на мини-установке «Стройматик».

Фундамент на забивных ж/б сваях с обвязкой швеллером подходит для строительства кирпичных домов, деревянных домов (из бруса и брёвен), каркасных дачных домов, гаражей, бань, беседок и надворных построек.

Закажите фундамент на забивных ж/б сваях с обвязкой швеллером

Обвязка швеллером фундамента на забивных ж/б сваях

Обвязка фундамента швеллером является заключительным этапом постройки свайного фундамента, и по сути, является перекрытием между самим строением и фундаментом. Швеллер – это металлическая балка П-образного сечения. Свайный фундамент – это такой тип фундамента, в котором нагрузка от сооружения на грунт передаётся через сваи различных конструкций. Сваи объединяются ростверком. При строительстве такого фундамента на забивных ж/б сваях практически полностью исключаются земляные работы в бесподвальных зданиях, или их объём значительно сокращается. Для того, чтобы опорные сваи соответствовали четкой разметке и сохраняли такое положение и нужна обвязка фундамента швеллером или брусом. При этом стоит отметить, что обвязка фундамента на забивных железобетонных сваях является обязательной только в случае, если высота свай над уровнем земли превышает 60 см. В остальных же случаях к сваям сверху монтируются специальные оголовки.

Обвязка забивного фундамента швеллером увеличивает жесткость всей конструкции. При необходимости обустройства крупного по размерам фундамента, обвязка свай швеллером требует использования специальной крановой техники. Такое решение является вполне допустимым для крупных строительных проектов с организованной стройплощадкой, достаточным количеством свободного пространства для работы крановой техники и обустроенными подъездными путями.

Технология возведения Фундамента на забивных ж/б сваях с обвязкой швеллером

Обвязка свайного фундамента швеллером проводится сразу после забивки жб свай. Выполняя в некотором роде роль фиксатора, обвязка свай швеллером предотвратит нарушения заданных параметров фундамента под воздействием остаточного напряжения в сваях.

Особенности работ по обвязке швеллером фундамента на железобетонных сваях

Швеллер, как правило, монтируется на сваи (оголовки), что предполагает соразмерность геометрических параметров швеллера и сваи. Обвязка осуществляется по внешнему периметру, а для придания дополнительной прочности конструкции и обеспечения ее надежности – внутри, в том числе с монтажом балок, соединяющих два других швеллера по перпендикулярной линии и (или) две сваи (их оголовки) по диагонали.
Если это предусмотрено проектом, швеллер устанавливается таким образом, чтобы сформировать опалубку для заполнения бетоном и создания армирующего пояса для последующего монтажа стен.
В качестве компромиссного варианта, который позволяет сохранить верхнюю «опалубку» и высокую прочность ростверка, вместо швеллера используют двутавровую балку аналогичного размера.
Угловые сопряжения швеллеров или балок соединяют сваркой встык. Особое внимание следует уделить крепежам. Мы не рекомендуем применять для соединения только сварочный шов, желательно совместить его с использованием болтовых соединений или заклепок.

Последовательность обвязки швеллером свайного фундамента

Проводится замер уровня расположения верхней части свай — все торцы опор должны быть на одном уровне. Это делается в первую очередь, чтобы убедиться в горизонтальности фундамента. Сваи, которые расположены выше необходимого уровня, нужно либо погрузить глубже, либо обрезать. Если опоры расположены ниже необходимого уровня, то на оголовок следует подложить прокладку.
Намечаются точки внешних углов конструкции на сваях. Для этого определяется точка как первый внешний угол. Затем точно также намечаются остальные углы.
Проверяется угольником точность оформления угловых размеров конструкции.
Делается первый угол ростверка из швеллера.
Последовательно выкладывается из подготовленных элементов вся конструкцию обвязки швеллером опор. Когда все элементы будут уложены, необходимо еще раз проверить прямоту углов и горизонтальность всей получившейся конструкции.
Крепление швеллеров. Оно обеспечивается сваркой или болтовыми (заклепочными) соединениями. Какими бы ни были требованиям к фундаменту, более надежный результат дает сочетание разных вариантов креплений. Все элементы фундамента фиксируются на шов кругового типа. Процесс сборки предполагает монтаж швеллера на оголовки свай, что обеспечивает высокую прочность конструкции и швеллер имеет высокое сопротивление поперечным нагрузкам или боковыми гранями вниз. Перевернутый швеллер формирует естественную опалубку, которую можно залить бетонным раствором, создав армирующий пояс для стеновой кладки.
Антикоррозийная обработка конструкции. В связи с тем, что между грунтом и самой платформой образуется слой воздуха, появляется сырость, особенно в осенне-зимний период, в результате — коррозийные повреждения поверхности металла. Чтобы этого избежать, после окончания обвязки швеллером опор элементы ростверка грунтуются антикоррозийными составами.

Применение фундаментов на забивных ж/ю сваях с обвязкой швеллером

Кирпичные дома
Деревянные дома
Каркасные дачные дома
Гаражи
Бани
Беседки
Надворные постройки

Применение для обвязки фундамента швеллера рекомендуется при строительстве в слабонагруженных конструкциях или при устройстве свайного фундамента в нестабильных грунтах. Многие прибегают к обвязке швеллером и для придания строению дополнительного запаса прочности.

Закажите фундамент на забивных железобетонных сваях с обвязкой швеллером

Обвязка фундамента швеллером — это гарантия надежности и прочности фундамента под любой дом. Фундамент на забивных ж/б сваях является одним из наиболее универсальных и надежных видов фундамента, активно используемых в современном строительстве. Технология обвязки фундамента швеллером делает возможным строительство зданий даже на неустойчивых и подвижных грунтах. ЖБ сваи широко применяются не только на этапе создания непосредственно фундамента, при необходимости возможно укрепление фундамента с помощью забивных свай и обвязки фундамента швеллером. Наша компания готова предоставить услуги по возведению свайных фундаментов с обвязкой швеллером под ключ.

Этапы возведения фундамента Стройматик

Наши инженеры размечают участок под будущий фундамент. В местах забивки железобетонных свай кувалдой забиваются арматурные прутки, между прутками натягивается шнур и проверяется геометрия будущего фундамента.

К вашему участку привозят мобильную сваебойную установку «Стройматик» и заказанные железобетонные сваи. Установка имеет небольшие габариты и вес и благодаря своему болотоходному шасси не повреждает покрытие вашего участка.

Ж/б сваи выгружаются, далее сваебойная установка своим ходом подтягивает сваи к месту их установки (например, зимой), по участку инженеры перемещают ж/б сваи на специальной тележке.

Установка приводится из транспортного в рабочее положение: опускаются и фиксируются на земле гидравлические опоры, поднимается стрела. С помощью установленной на стреле лебедке свая поднимается наверх.

Свая вставляется в ударный механизм. Одна свая забивается в грунт за несколько минут. Забивка свай контролируется инженерами с помощью нивелира.

Дополнительно, поверх забитой сваи можно смонтировать на анкеры металлическую пластину, на которую потом ляжет обвязочный брус или швеллер. Или сваю можно раздробить на конце до арматуры, для последующего возведения железобетонного ростверка.

Первое, что надо сделать перед началом строительства любого сооружения, и бани в том числе, это подобрать место и начать заливать фундамент. Существует несколько разновидностей фундаментных конструкций, поэтому вопрос возникает сам собой – как выбрать фундамент для бани: какой лучше, и из каких материалов его выгоднее возводить.

Что влияет на выбор фундамента

Вопрос этот не праздный, потому что фундамент определяет несущую способность всего сооружения. Поэтому решать его надо до начала строительства, потому что после окончания строительных работ что-то скорректировать будет большой проблемой.

Необходимо добавить и тот факт, что фундаментная конструкция дает всей постройке смещаться под действием различных нагрузок, не нарушая целостность строения. Поэтому перед тем как разместить фундамент под баню, надо выбрать его тип и материалы, из которых конструкция будет возводиться. Но это всего лишь следствие, а причинами выбора выступают:

тип грунта на строительной площадке;
уровень промерзания почвы;
уровень грунтовых вод.

Если говорить точнее, то это три кита, которые учитывают при выборе фундамента. Но есть и ряд других незначительных фактора, которые надо принять к вниманию. Об этом и поговорим ниже.

Типы фундаментов под баню

Есть три вида фундаментных конструкций, которые устанавливают под бани:

Давайте рассмотрим их по отдельности и определим, какой же фундамент под баню лучше.

Свайный

Эту разновидность возводят лишь на грунтах, относящихся к категории «слабых водонасыщенных». То есть это грунты, обладающие низкой несущей способностью, плюс в них концентрация влаги достаточно большая.

Сами свайные фундаменты – это три разновидности, которые отличаются друг от друга используемыми для сооружения материалами и способом монтажа:

Свайно-забивной. Эта технология забивки железобетонных свай в землю с помощью специальной техники. Иногда в качестве свай используют даже стальные трубы, которые затем заполняют бетоном. Раньше даже применяли для этого бревна. Бетонные сваи – отличный вариант, гарантирующий высокую прочность основы, плюс долгосрочную эксплуатацию. Но для небольших по размерам бань этот вариант очень дорогой, поэтому частные застройщики его мало используют.

Винтовые сваи. На российском строительном рынке эта разновидность появилась относительно недавно. Это новая технология, основанная на стальных сваях, которые собой представляют трубу с винтом на конце. Их просто вкручивают в землю на требуемую глубину. Рассчитывая количество элементов, можно соорудить фундамент даже под дом в несколько этажей. Но для бань винтовые сваи используются редко за счет высокой цены материала.

Третий вариант в народе называют столбчатым фундаментом из схожести со столбами. В строительной науке такого термина нет. Их сооружают в виде монолита, заливая бетонный раствор в опалубку или трубы: стальные, пластиковые или асбестовые. Или поднимают сборную конструкцию из штучного материала: кирпич, бетонные блоки или камень. И первый, и второй вариант считаются малозатратными, поэтому их чаще остальных используют как основу под баню.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость столбчатого фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Давайте рассмотрим, как сделать фундамент под баню в виде отдельно стоящих столбов.

Технология сооружения столбчатого фундамента

Перед тем как сделать фундамент для бани из бетонных столбов, необходимо определить их количество. Если баня – постройка небольшая, к примеру, 6х6 м, то сваи возводятся под углы строения и под пересечение внутренних и наружных стен. Конечно, многое будет зависеть и от материала, из которого баня сооружается. Чем больше вес здания, тем больше придется сооружать опорных столбов.

Вот последовательность проводимых операций:

в местах сооружения опор выкапываются ямы круглой или квадратной формы;
засыпается подушка из щебня средней фракции;
в них устанавливается опалубка;
внутрь вставляется армирующий каркас из стальной арматуры диаметром не меньше 10 мм;
заливается бетон классической рецептуры.

Главная задача производителя работ – вывести все столбы на одну высоту, чтобы их торцы оказались в одной горизонтальной плоскости. Это не всегда получается даже у мастеров, поэтому выравнивание производят ростверком. Последний это или бетонная конструкция в виде ленты, соединяющая столбы, или деревянные брусы, уложенные на опоры и соединенные между собой

Несколько слов об опалубке. Если опорные стойки будут иметь круглое сечение, то можно установить трубы и залить их бетонным раствором. Если на участке грунт глинистый прочный, то в земле сверлятся лунки диаметром 20-30 см, для чего используется бур. В них укладывается свернутый в цилиндр рубероид, а уже в него вставляется армокаркас и заливается бетон. В этом случае рубероид будет выполнять функции гидроизолирующего устройства. Для надземной части фундамента устанавливается опалубка в виде тех же труб.

Если планируется залить столбы прямоугольного сечения, то в качестве опалубки используют доски, которые сбивают в ящик. Все остальное производится, как и в предыдущих случаях.

Внимание! Сооружать столбчатую конструкцию на подвижных грунтах не рекомендуется. Причина – со временем столбы утратят свое положения относительно вертикали, что скажется на прочности бани в целом.

Ленточный

Это самый эффективный вариант основы под любое сооружение, потому что это лента, уложенная по периметру, на которую ложатся все внешние стены строения. Но это и самый затратный и трудоемкий вариант фундаментной конструкции. Конечно, все будет зависеть от размеров фундаментного сооружения, от того – будет ли оно армировано или нет.

Сегодня в строительстве возводят ленточные фундаменты разного типа:

монолитный;
сборный;
комбинированный.

Первый – это залитый в опалубку бетон. Второй – это конструкция из готовых блочных материалов: бетонные блоки стандартных размеров, специальные изделия для фундаментов, кирпичи и камень. Третий – это использование и монолита, и блоков.

Монолитная разновидность является самой надежной конструкцией. Ее возводят на любых грунтах, на любых рельефах, на участках с уклоном. При этом заливать бетон можно на любую глубину, что для многих регионов является немаловажной характеристикой. При этом строители пользуются и мелкозаглублёнными конструкциями, которые часто заливают под бани. Это когда глубина заложения в грунт не превышает 30 см.

Давайте рассмотрим, как правильно сделать ленточный фундамент под баню своими руками пошагово. В принципе, технология мало чем отличается от заливки столбов. Тем не менее:

выкапывается траншея на требуемую глубину с учетом ширины фундаментной ленты, которая заложена в проекте дома;
на дно засыпается песок, который утрамбовывается, толщина утрамбованного слоя – не меньше 30 см;
засыпается щебень, который также утрамбовывается, его толщина – 30 см;
устанавливается опалубка, если грунт непрочный, если глинистый, то опалубку монтируют только для цоколя – поверхностной части;
внутрь укладывают армирующий каркас, ставят его на кирпичи, чтобы он оказался внутри бетонной конструкции, а не лежал на подушке;
производится заливка бетона с вибрированием;
через неделю опалубку демонтируют, а вот нагружать фундамент можно только через 28 дней;
обычно за это время его гидроизолируют, покрывая открытые плоскости битумной мастикой, и засыпают открытые участки между ним и стенками траншей.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость ленточного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Видео описание

В видео показано, как дачник своими руками сооружал ленточный фундамент под баню:

Что касается монтажа сборного фундамента, то в первую очередь создается подушка из тощего бетона, который заливается слоем 10-20 см. А уже на него после высыхания укладываются штучные элементы в виде блоков, камня или кирпича. Соединение между блоками – цементный кладочный раствор.

Преимущество этой разновидности от других – разрыв между частями конструкции, что снижает показатель усадки, который варьируется в диапазоне 20-30%. А это дает возможность увеличить вес бани на такую же величину.

И ещё один момент! Перед тем как правильно разметить фундамент под баню, необходимо определиться с размерами строения. Не стоит этого делать на глаз. Всегда есть вероятность, что будут допущены неточности, что скажется в первую очередь на перерасходе строительного материала.

Плитный

Идем дальше по теме: фундаменты для бани – какой лучше выбрать, и переходим к еще одной разновидности, которая для небольших строений выбирается нечасто. По сути, это плита, заполняющая собой весь периметр постройки, и являющаяся прочной основой строения. Плита может быть сборной и монолитной.

Первый вариант – это готовые железобетонные плиты, которые укладывают на разровненный и утрамбованный грунт с выравниванием по горизонтали. Второй – это заливаемая своими руками плита, в которую предварительно устанавливают армирующую сетку.

Такая фундаментная конструкция может сооружаться на любых грунтах. Она прекрасно выдерживает горизонтальные нагрузки при движении слоев земли. Но это самый затратный вариант из всех предлагаемых, плюс он самый трудоемкий.

Давайте поэтапно рассмотрим, как сделать плитный фундамент для бани своими руками:

выкапывается котлован так, чтобы его периметр был больше периметра фундамента на 10 см с каждой стороны;
дно выравнивается и делается подсыпка в виде подушки, для чего можно использовать песок или щебень;
подушка выравнивается по горизонтали и утрамбовывается;
устанавливается армирующий каркас из арматуры в виде сетки с ячейками 20х20 см;
если баня сооружается из кирпича в два или три этажа, то армокаркас должен быть в два или три слоя;
по периметру котлована по поверхности грунта монтируется опалубка высотою 20 см;
производится заливка бетонного раствора.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость плитного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Видео описание

В видео показаны подготовительные работы перед непосредственной заливкой бетонного раствора в котлован для плитного фундамента:

Как видите, если говорить о том, как правильно сделать фундамент под баню, то строительные процессы одинаковые, и состоят они практически из одних и тех же операций.

Материалы для фундамента

Практика показывает, что когда ставиться вопрос, как сделать фундамент под баню своими руками, частные застройщики предпочтение отдают монолитным сооружениям в независимости от формы. Редко кто берется за возведение сборных конструкций. Это все же требует особого мастерства, особенно, если за основу берется камень. Хотя есть достаточно простая технология.

К примеру, как правильно сделать ленточный фундамент для бани из камня:

выкапывается траншея по периметру строения;
в нее закидываются в один слой камни больших размеров;
заливается бетонный раствор, который заполняет пространство между каменными элементами;
создается слой из камней средних размеров;
еще одна порция бетона;
и так далее до поверхности грунта;
устанавливается опалубка надземной части фундамента;
и все повторяется со средними камнями;
мастера даже наземную часть выкладывают вручную без опалубки, точно выдерживая размеры конструкции;
самое главное – никакого армирующего каркаса, который увеличивает себестоимость фундаментного сооружения.

По сути, фундамент строится из так называемого бутобетона. Камень – материал прочный, не поддающийся сильному воздействию воды и влаги, так что такой фундамент простоит долго. Единственное надо знать, что лучше использовать камень с острыми краями, неровными плоскостями, впадинами, бугорками и прочими неровностями. Поэтому крупная речная галька здесь не подойдет. И еще один момент – повысить прочность поможет кладочный бетонный раствор марки не ниже М200.

Видео описание

В видео специалист рассказывает о бутобетонном фундаменте:

Кратко о главном

Как видите, тема: какой лучше выбрать фундамент для бани и особенности конструкции, достаточно широкая. Здесь важно не только учитывать тип грунта, но и правильно определиться с размерами конструкции. В некоторых ситуациях не спасает даже плита. В основном это касается подтопленных участков, где в первую очередь придется проводить водопонижение, что очень затратно. Поэтому сначала все продумайте, а затем принимайте решение.

Решая, как поднять баню для реконструкции фундамента или замены сгнивших нижних венцов, нужно быть готовым к тому, что процедура эта сложная и долгая. Она требует тщательной подготовки, наличия подъёмных механизмов и вспомогательных материалов, точного соблюдения определённых правил. Прежде чем приступать к работе, нужно убедиться в безопасности её выполнения, так как далеко не все постройки можно перемещать без риска деформации или разрушения конструкции.

Зачем поднимать бани и другие строения

Приподнять строение выше существующего уровня бывает необходимо по многим причинам. Чаще всего в этом нуждаются старые бани и другие надворные постройки, которые возводились без устройства полноценного фундамента и устанавливались прямо на грунт, угловые камни-валуны или невысокие столбики.

Отсутствие прочного основания приводит к неравномерному проседанию грунта под весом здания, из-за чего оно перекашивается, проваливается в землю. Нижняя часть начинает гнить и разрушаться, тогда как верхняя может прослужить ещё долго. Чтобы не сносить ещё вполне крепкую постройку, её поднимают, выравнивают, производят замену сгнивших венцов и подводят под неё фундамент.

Необходимость в подъёме может возникнуть и в других случаях.

При полном или частичном разрушении фундамента.
При изменении уровня грунтовых или паводковых вод, достигающих стен постройки и вызывающих её подтопление.
При разрушении нижних венцов и необходимости их замены.
При неравномерной осадке бани и образовании крена, грозящего разрушением конструкций.
При необходимости увеличить высоту потолка во внутренних помещениях без демонтажа крыши и надстройки стен.

Решать, как поднять баню на домкратах, приходится и в тех редких случаях, когда необходимо её перемещение на другое место из-за конфликта с соседями или неудобного расположения.

Какие постройки поднимать нельзя

Если у вас возникла одна из перечисленных выше проблем, и вы хотите решить её, подняв баню, то сначала нужно выяснить, насколько это возможно и безопасно для сохранения целостности строения. В ряде случаев бывает проще его разобрать и собрать заново на новом месте или отремонтированном фундаменте.

Некоторые категории зданий категорически не подлежат подъёму. Это:

бани из газобетона и пенобетона;
из монолитного бетона, кирпича или блоков при наличии больших и глубоких трещин в стенах;
каркасные бани, вертикальные несущие элементы которых вмонтированы в бетонный фундамент;

срубы с разрушенными или сгнившими угловыми замками без потолочных балок перекрытия.

Также небезопасно поднимать двухэтажные постройки, особенно если верхний этаж не является продолжением сруба, а сделан из других материалов.

Подготовительные мероприятия

Единственно возможный способ поднять баню без риска её деформации и разрушения заключается в использовании специальных мощных подъёмных механизмов – домкратов. Чтобы мероприятие увенчалось успехом, к нему нужно серьёзно подготовиться.

Выбор и подготовка домкратов

Для такой сложной работы подойдут не все виды домкратов. Рамочные и реечные лучше не использовать из-за недостаточной надёжности блокирующих механизмов, которые могут выйти из строя до окончания процедуры подъёма. Более подходящими характеристиками обладают винтовые и гидравлические устройства. Первые подходят для небольших лёгких построек, с помощью вторых можно поднимать не только бани, но и жилые дома большой площади.

Перед тем как поднять баню домкратом, нужно найти оборудование с необходимой грузоподъёмностью и длиной штока. Эти характеристики обычно указаны на корпусе устройства.

Грузоподъёмность механизма нужно подбирать с запасом 30-40% от предполагаемой нагрузки. Для этого определяют вес бани с крышей, перекрытиями, элементами отделки и несъёмного оборудования. Полученное значение умножают на коэффициент запаса прочности (1,4) и делят на количество домкратов, участвующих в работе.

Длина штока ограничивает максимальную величину, на которую необходимо поднять сруб для выполнения требуемых операций.

Прежде чем приступать к работе, домкраты необходимо испытать под нагрузкой, для чего ими поднимают тяжёлый груз и оставляют на некоторое время под нагрузкой. Рабочий шток не должен давать под ней произвольную осадку.

При использовании одного домкрата его перемещают по периметру, переставляя в следующую точку после незначительного подъёма в предыдущей и установки вместо него фиксирующей подставки. После прохождения полного круга процесс повторяют несколько раз, пока нижняя часть не окажется на нужной вертикальной отметке.

Два домкрата, синхронно поднимающие стену, позволяют осуществлять подъем более равномерно, с сохранением целостности угловых узлов.
Быстрее всего и с наименьшим риском деформаций баню поднимают четырьмя домкратами, установленными под противоположными стенами вблизи углов.

Самой сложной является задача, как поднять баню на фундамент своими руками при больших габаритах коробки и наличии продольной стыковки брусьев или брёвен. Точки стыков – самые слабые места, в которых может происходить деформация. А очень длинные бревна могут провисать и изгибаться при подъёме. Избежать этого помогут дополнительные домкраты, установленные в промежуточных точках.

Подготовка бани к подъёму и ремонту

Подготовительные работы начинают с того, что максимально облегчают постройку, для чего из бани и с чердака выносят все лишнее – мебель, оборудование, лавки, инвентарь. Если планируется замена сгнившего пола, то демонтаж старого покрытия также проводят до подъёма.

Затем выполняют следующие действия.

Из них вынимают рамы, снимают дверные полотна, а сами проёмы во избежание перекоса укрепляют распорками.

При наличии внутренней и внешней декоративной обшивки стен сохранить её целостность помогут деревянные бруски, зафиксированные на поверхности по диагонали.

Разбирают проходной узел дымовой трубы через перекрытия и кровлю.

Это необходимо, если банная печь стоит на отдельном фундаменте и не поднимается вместе с коробкой.

Обратите внимание! Планируя поднять баню выше прежнего уровня, убедитесь, что конструкция печи позволит сделать это. В большинстве случаев её приходится перестраивать из-за несоответствия уровня пола и расположения топки.

Демонтируют нижнюю часть наружной облицовки стен и цоколя.

Перед тем как поднять баню на фундамент, необходимо оценить состояние нижних венцов и основания. Сгнившие деревянные конструкции подлежат замене.

Это нужно, чтобы оценить состояние основания и принять решение о его демонтаже и возведении нового фундамента или о возможности частичного ремонта. Понимание масштабов проблемы позволит заранее подготовить все необходимые материалы, чтобы не оставлять домкраты под нагрузкой на долгое время.

Подготовка упорных площадок

Равномерный подъем бани можно обеспечить только в том случае, если основание под домкратом будет прочным и ровным. Проседание грунта под нагрузкой не позволит делать одинаковые вертикальные перемещения в каждой точке. А если домкрат будет стоять с наклоном, возможен сдвиг сооружения в сторону.

Также необходимо, чтобы шток механизма упирался в твёрдый и прочный материал, а не в трухлявую полусгнившую древесину или в блоки с трещинами.

Видео описание

В этом видео показано, как подготовить площадки для установки домкратов в существующем ленточном фундаменте:

Но гораздо чаще подъёмные механизмы упираются в грунт под стенами. Чтобы обустроить прочное основание, выполняют некоторые подготовительные работы.

Отвод грунтовой воды с помощью дренажных канав по периметру постройки – это бывает необходимо на заболоченных участках и перенасыщенных водой глинистых грунтах.
Разметка опорных точек, на месте которых выкапываются ямы для удаления рыхлого верхнего слоя земли.

На заметку! Минимальное количество таких точек 4 – по две под каждой длинной стеной с отступом от углов не более полуметра. Если стены длинные или сложены из состыкованных брёвен, устраиваются дополнительные промежуточные опорные площадки.

Трамбовка дна ям и устройство на нем площадки из толстых обрезков досок, плоских камней, металлических пластин или другого прочного материала.
Выпиливание участков сгнивших венцов для обеспечения упора в неповреждённые бревна.

Видео описание

Как поднять коробку со сгнившими венцами, подробно описывается в этом видеоролике:

Подготовка инструментов и материалов

Сняв обшивку и отрыв фундамент, можно точно определить масштаб проблемы, характер и объем предстоящих работ. Что позволит ещё на этом этапе подготовить все необходимое. В любом случае потребуется лазерный или водяной уровень и отвес для контроля вертикальности здания, а также материалы для устройства временных подпорок. Это могут быть толстые доски, брусья, бетонные блоки, кирпичи, из которых выстраивают опорные столбики.

Если необходима заливка нового фундамента или перемещение сруба, потребуются длинные прочные деревянные балки или стальные швеллера, которые подводят под всю коробку снизу с опорой на столбики, вынесенные за её периметр.

Бревна или брусья для замены нижних венцов тоже готовят заранее, обрезав по длине и обработав антисептической пропиткой.

Все материалы и инструменты, которые могут потребоваться для реконструкции бани, должны быть под рукой. Чем меньше времени сруб проведёт в «подвешенном» положении, тем меньше риск его перекашивания и деформации. Например, песок, цемент и арматуру для возведения фундамента необходимо доставить на участок до начала подъёма.

Технология и правила подъёма

Выбирая схему, как поднять сруб бани своими руками, нужно учитывать вес и габариты строения. В принципе можно обойтись одним домкратом, но тогда процесс растянется очень надолго из-за его частых перестановок. А вот с помощью двух подъёмных механизмов можно в одиночку поднять не только маленькую баню, но и капитальный жилой дом. Главное – обеспечить надёжную фиксацию стен после снятия домкратов для перемещения их на противоположную сторону.

Вся работа состоит из нескольких циклически повторяющихся этапов.

Домкраты попарно устанавливаются на заранее подготовленные опорные площадки или подставки строго вертикально с упором верхней части штока в нижний венец сруба.

Попеременно прокачивая домкраты, поднимают одну стену на небольшую высоту, контролируя горизонтальное положение опорного элемента в результате подъёма. Если коробку нужно оторвать от грунта или приклеившейся к ней и фундаменту гидроизоляции, то в момент максимального увеличения нагрузки подъем останавливают, а под стену заводят опоры и оставляют на непродолжительное время. После того, как сопротивление грунта или клеевого слоя ослабнет, подъем продолжают до полного отрыва.

В одной или нескольких точках между домкратами и под углами выставляют опоры из бетонных блоков, обрезков брёвен, сложенных друг на друга досок.

Домкраты снимают, перенося нагрузку на выставленные опоры, и перемещают их на противоположную сторону бани. Повторяют процедуру подъёма, устраняя перекос и выводя коробку в горизонтальный уровень. Чтобы снизить количество таких перестановок, можно поднять эту стену ещё на 2-3 см.

После установки подпорок под вторую стену домкраты снимают, возвращают в исходную позицию и поднимают коробку ещё на несколько сантиметров. Опоры наращивают по высоте.

Таким образом, постепенно перемещаясь по кругу или от одной стены к другой, баню поднимают на нужную высоту небольшими перемещениями по вертикали.

Выполнение ремонтных работ

Завершив подъем, сразу приступают к работам по реконструкции бани. Они осложняются тем, что производить их приходится под нависающим срубом. Чтобы обеспечить собственную безопасность, нужно убедиться в надёжности и прочности опор, при необходимости установив дополнительные для уменьшения нагрузки на каждую точку. Домкраты также должны быть задействованы вплоть до окончания работ.

Замена нижних венцов

Чтобы поменять венец, одну стену освобождают от опор, «подвешивая» её на продольную балку, уложенную на выносные опорные столбики. Под остальными стенами опоры оставляют, образуя из них и домкратов П-образную линию.

Сгнивший венец демонтируют, лежащий выше очищают и обрабатывают антисептиком. После этого через войлочную прокладку или паклю устанавливают новый венец, поджимают его к верхнему домкратами и фиксируют металлическими стяжками.

Видео описание

Как выполняется замена нижних венцов, смотрите в видео:

Возведение или ремонт фундамента

Залить фундамент под нависающей баней проще всего методом захваток. Для этого сначала выстраивается опалубка между опорами, в неё устанавливается арматурный каркас так, чтобы концы арматуры выходили из опалубки наружу.

Нижний венец перед заливкой бетона оборачивают рубероидом. После заполнения опалубки бетоном поверхность тщательно разравнивается по уровню.

После застывания бетона в захватках и набора им прочности опоры из-под стен убирают, в возведённую в промежутках опалубку устанавливают каркас и связывают его с выступающими из захваток стержнями. Повторяют процедуру заливки.

Опускать баню на новый фундамент можно не раньше, чем через 2-3 недели. Эту работу выполняют в порядке, обратном подъёму, и с теми же предосторожностями: не опуская домкрат больше, чем на 3-5 см за один цикл.

Коротко о главном

Зная, как поднять баню своими руками, можно провести её капитальный ремонт с заменой венцов и фундамента без демонтажных работ. Для осуществления этой затеи потребуются мощные домкраты, устанавливаемые на стабильное и прочное основание. Подъем производят постепенно, небольшими шагами, перемещая механизмы поочерёдно в разные опорные точки и стараясь не допускать перекоса коробки. Чтобы он прошёл успешно, постройку предварительно освобождают от съёмных конструкций и укрепляют распорками и диагональными накладками.

Баня — сравнительно легкая и небольшая постройка. Нередко она обходится без фундамента, если условия строительства тому благоприятствуют. Однако, в большинстве регионов нашей страны для бани необходимо прочное и надежное основание, обеспечивающее целостность и долговечность постройки.

Читайте в статье

Вариантов конструкции фундамента много, и для бани можно использовать практически любой тип. Однако, для снижения трудозатрат и стоимости строительства необходимо выбрать самый надежный и дешевый тип основания. Если учесть, что расходы на фундамент могут составить до 40% от сметной стоимости всей бани, а долговечность и частота ремонтных работ напрямую связаны с качеством опорной конструкции, проблема выбора становится весьма серьезной.

Рассмотрим возможные варианты и их рабочие качества внимательнее.

Виды фундаментов

Для постройки бани могут быть использованы 5 основных разновидностей оснований:

Все эти фундаменты обладают собственным набором рабочих качеств и могут использоваться в определенных условиях. Некоторые из них близки к универсальным (например, ленточный), другие могут выполнять свои функции лишь в определенных условиях (столбчатый).

Однако, в процессе составления проекта необходимо выбрать один вариант, самый подходящий к имеющимся условиям и задачам. Для этого необходимо иметь достаточно полное представление о свойствах и особенностях всех имеющихся конструкций. Рассмотрим их по отдельности.

Столбчатый

Этот тип основания нельзя назвать полноценным фундаментом, так как опорами служат не связанные между собой столбики из штучных материалов. Чаще всего, каждый из них состоит из 4 шлакоблоков, соединенных попарно боковыми сторонами и уложенными друг на друга в перпендикулярном направлении. На столбики сверху укладывают брусовую обвязку (выполняет роль ростверка) и начинают строить на ней стены.

Несущая способность такого основания невысока. В целом, столбчатый фундамент необходим только для создания воздушного зазора между постройкой и грунтом, исключающего намокание и гниение нижних деревянных элементов постройки. Он используется для легких каркасно-щитовых бань, или построек из взаимосвязанных элементов (брус, бревно). Для более тяжелых строений столбчатый фундамент выбирать не рекомендуется.

К достоинствам столбчатых оснований следует отнести:

простота и высокая скорость изготовления;
низкая стоимость;
возможность выполнить работу своими руками.

Недостатки:

низкая несущая способность, отсутствие устойчивости к резко возрастающим или переменным нагрузкам;
возможность использования только на стабильных грунтах, без сезонных подвижек или появления верховодки.

Для сборки столбчатого фундамента нужна ровная площадка, желательно на песчаном или песчано-каменистом грунте. Если на участке имеется глина, о таком выборе следует забыть — морозное пучение грунта быстро нарушит связь постройки с точечными элементами основания и может стать причиной разрушения бани.

Ленточный

Ленточный фундамент — это монолитная железобетонная стена, высота которой составляет разницу между уровнем промерзания грунта и его световой поверхностью (как правило, высоту немного увеличивают, на 20-50 см или на высоту отдельного цоколя).

Для сборки выкапывают траншею на глубину промерзания грунта плюс 20-25 см для создания песчаной подушки. Она нужна для выполнения дренажной функции и для выравнивания дна траншеи. Затем укладывают слой геотекстиля, устанавливают опалубку и связывают арматурный каркас.

Затем заливают бетон и выдерживают его в течение 28 дней, дожидаясь набора конструкционной прочности. Опалубку снимают через 14 дней. Все дальнейшие работы ведутся только после окончания срока выдержки. Приведена технология строительства заглубленного ленточного фундамента.

Есть еще один, менее затратный вариант — мелкозаглубленный фундамент. Он строится тем же способом, только глубина траншеи (и, соответственно, высота основания) гораздо меньше.

Обычно траншею роют на 70 см, из которых 20 см придется на песчаную подушку. Такой фундамент делают под сравнительно небольшие сооружения, или в благоприятных грунтовых условиях — отсутствие слоев глины и сезонных подвижек, низкий уровень грунтовых вод.

Читайте также: