Фундамент без бетона своими руками
Обновлено: 19.04.2024
Для того чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками вам понадобится:
Материалы:
- готовый бетон марки М-200 - 6 куб. м. при размере фундаментной ленты 600 х 400 мм;
- песок для песчаной подушки;
- старые обрезные доски для изготовления опалубки толщиной 20 - 30 мм;
- бруски для изготовления опалубки;
- бруски или рейки для изготовления П-образных ферм армопояса;
- саморезы по дереву;
- арматура для армопояса толщиной 12 мм;
- вязальная проволока для изготовления армопояса;
- экструдированный пенополистирол для изоляции фундамента;
- разметочный шнур и колышки;
- любой подходящий материал для защиты фундамента от солнца;
- вода для уплотнения песчаной подушки.
Инструменты:
- бетономешалка;
- шуруповерт;
- болгарка;
- ручной фрезер и конусовидная фреза для нарезки штроб в пенополистироле;
- лопаты;
- молоток;
- кувалда;
- нож для резки пенополистирола;
- крюк для затягивания проволоки;
- водяной уровень;
- строительная рулетка, уровень, маркер.
Процесс изготовления
Шаг первый: разметка на местности
Работа по возведению фундамента всегда начинается с разметки участка. Автор забил четыре колышка по углам будущего дома. Их положение он вымерял с помощью рулетки, а диагонали проверил, используя формулу Пифагора для прямоугольных треугольников.
Эта формула наиболее проста. В фундаменте прямоугольной формы два треугольника. А согласно теореме Пифагора, в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.
Поэтому:
1. Сумма двух острых углов прямоугольного треугольника равна 90
2. Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 300, равен половине гипотенузы.
3. Два прямоугольных треугольника равны, если катеты одного из них равны катетам другого.
4. Два прямоугольных треугольника равны, если гипотенуза и катет одного из них равны гипотенузе и катету другого.
5. Два прямоугольных треугольника равны, если острый угол и сторона одного из них равны острому углу и стороне другого.
На первый взгляд, звучит непросто, но при желании разобраться сможет каждый.
Ориентируясь на колышки по углам, автор натянул шнур - по два столбика на каждый угол, благодаря чему разметка находится в стороне и не мешает ставить опалубку или копать траншею.
Дальше с помощью водяного уровня отбили ноль - условный горизонтальный уровень - от которого впоследствии задали высоту опалубки.
Шаг второй: изготовление опалубки
По традиции сразу после проведения разметочных работ, любой строитель начинает рыть траншею. Автор же предпочел начать с установки опалубки цокольного уровня фундамента. Ширину фундамента в 400 мм легко позволяет копать траншею внутри опалубки. Более того, опалубка препятствует осыпанию грунта внутрь траншеи. К тому же монтировать ее на ровной поверхности в разы легче.
Высота опалубки - всего 20 см. Предполагается, что фундамент будет заглублен в грунт на 40 см. Для изготовления опалубки автор использовал старые обрезные доски в два ряда - по 10 см на каждый. Доски толщиной 25 мм и длиной 4,5 м. соединяются по высоте брусками, по длине - отрезками тех же досок.
Сборку опалубки начните с наружных щитов, поскольку они, ориентируясь по нитям, зададут правильную геометрию конструкции. Вам также понадобятся столбики для фиксации опалубки. Автор предлагает устанавливать столбики в стороне от линии фундамента - отступив 50 см. Таким образом выкапывание траншеи никак не затронет их в процессе работы.
Столбики удерживаются на месте двумя брусками, верхний из которых закреплен по диагонали. Именно этот метод предохраняет их от смещения.
Геометрия внутренней части опалубки не так важна, поэтому автор изготовил ее всего лишь из одной доски. Выставлять ее следует точно по высоте. Прочие характеристики при общей высоте опалубки не имеют значения.
Шаг третий: выкапывание траншеи и изоляция фундамента
Весь грунт, выкопанный из траншее, пошел на внутреннюю засыпку. Им же подсыпана наружный периметр опалубки, чтобы бетон не вытек через щели.
На данном этапе самое время задуматься об изоляции фундамента. Для этой цели используйте листовой утеплитель. Самым доступным является экструдированный пенополистирол. Это достаточно стойкий материал с пролонгированным сроком эксплуатации, который выдерживает намокание и промерзание, не разрушаясь при этом.
Пенополистирол крепится к внешней плоскости опалубки саморезами. А вот для того, чтобы он надежно скреплялся с поверхностью фундаментной ленты, автор предлагает нарезать штробы. В этом вам поможет ручной фрезер и небольшая конусовидная фреза. В данном случае штробы выполняют роль пазов, а застывший бетон внутри является шипом.
Шаг четвертый: подготовка песчаной подушки
Дно траншее необходимо подсыпать песком на высоту не менее 10 см в (уплотненном состоянии). Зная размеры фундаментной ленты, можно легко рассчитать необходимый объем песка. Автору понадобилось примерно 1 кубометр песка для песчаной подушки высотой 100 мм.
Если у вас есть возможность использовать больше песка - отлично, это защитит фундамент от деформации во время сезонных подвижек грунта.
Шаг пятый: изготовления армированного пояса
Для вязки арматуры автор изготовил крюк под шуруповерт с регулируемыми оборотами. Такой крюк позволяет легко и просто затягивать вязальную проволоку, надежно скрепляя между собой детали арматурного каркаса.
Для изготовления армопояса автор использовал арматуру толщиной 12 мм. С одной стороны она легко гнется, с дугой - такой толщины вполне достаточно для надежного армирования бетонной ленты.
Арматура монтируется с учетом цельных гнутых углов и соединяется по длине отрезками арматуры длиной 50 см. При этом армопояс размещается ближе к краю ленты фундамента - на расстоянии 4 - 6 см.
Для того чтобы опалубка не деформировалась по мере заливки бетона, сверху прикручивают дополнительные рейки. Они соединяют два щита опалубки вместе и придают ей дополнительную прочность.
Шаг шестой: заливка и сушка фундамента
Автор использовал готовый бетон марки М-200. Имейте ввиду, что это достаточно густой раствор, предназначенный для заливки с применение вибрационной машины. Автор вышел из ситуации, добавив к раствору немного воды. По идее это снижает прочность бетона, однако в данном случае особого выбора не было, поскольку заполнить узкую ленту в 40 см густым раствором и при этом сделать это качественно, было невозможно.
Бетон застывает достаточно быстро, однако набирает прочность на протяжении 4-х недель. После этого можно продолжать строительные работы. Иногда бетон возводят заранее, чтобы он пережил зиму и первые подвижки грунта.
Все время, пока бетон застывает и набирает прочность, его необходимо периодически увлажнять и защищать от солнца и высоких температур.
Основание дома это фундамент. Бетон для фундаментов, как мы привыкли видеть сегодня, придуман не так давно, чуть более 100 лет назад. Однако дома, построенные без цемента стоят до сих пор. Рассмотрим несколько примеров старинных технологий изготовления фундаментов.
Технология строительства 19 века и ранее
В первую очередь определяли качество и плотность грунта очень простым способом: “ Твердым слоем, называемым в строительном искусстве грунтом, почитается тот грунт, в который железный лом весьма мало углубляется от нескольких сильных ударов.” Также в местах наибольшей нагрузки копали шурфы на глубину превышающую проектируемый фундамент как минимум на метр. Это позволяло определить качество грунта и возможность осадки возводимого здания.
Сами грунты подразделяли на мягкие и твердые:
Мягкие грунты :
1) Болотистый и иловатый.
3) Хрящеватый и песчаный,
К твердым относятся:
1) Рассыпной или разборной камень
При большом углублении в землю, если не будет достигнут твердый слой и покажется вода, то делают искусственное укрепление грунта под закладку фундамента.
Оно производится двумя способами:
1) набивкою свай, с ростверком или без него,
2) укладыванием лежней.
Лежни делались минимум в два ряда, один продольный и второй поперечный. Сваи применялись также сосновые или лиственные. Их забивали в шахматном порядке. Ростверк делался под основным фундаментом. Сваи прижимали большими камнями и перекрывали доступ к ним воздуха заливая известковый гидравлический раствор.
Потом укладывали камни, самые большие внизу. Особенно старались положить большие камни под углы, колонны,арки и в местах соединения наружных стен с простенками.
Камни укладывали рядами, заполняя пустоты более мелкими камнями и заливая известковым раствором. Чтобы раствор не растекался делали опалубку из досок. Практически всегда фундаменты расширялись в нижней части, чем слабее держал грунт тем шире была его подошва.
Камни были из известняка, причем из выбирали по цвету, запаху и звуку. Светлые камни считались более мягкими, чем темные. Запаха серы и других примесей они должны были не иметь. Звук при ударе молотком должен быть чистым, без дребезжания.
“Если фундамент делается по земле, то положив камни, уколачивают их деревянною колотушкою, дабы каждый камень лежал как можно плотнее на грунте, второй ряд по извести".
Это делалось так:
"Землекопною железною лопаткою один работник накладывает извести из верстака, а другой на слой извести кладет камни, ударяя по каждому молотком. Все пустоты между камнями наполняет щебнем, уколачивая деревянною колотушкою и заливают известковым раствором.”
Цитаты взяты из книги профессора Свиязева И.И. “Руководство к архитектуре” 1833 года.
Дом на последнем фото стоит на сваях из лиственницы с арками и противоарками в фундаменте, так как под домом была близко грунтовая вода.
Это не полностью все процессы и технологии изготовления фундаментов и если вас заинтересует, то продолжу.
Наш канал в целом про то, как мы дом себе строили своими руками. Дом мы уже достроили и сейчас вплотную подошли к вопросу благоустройства участка. Этим летом планируем возвести на нем несколько строений. Также один приятель попросил спроектировать ему бюджетную каркасную баню для дачи. Задача была сделать ее максимально недорогой. Проект мы составили. Сейчас на стадии его максимального удешевления. Ищем варианты, на что можно заменить классический ленточный фундамент. Мы решили заменить его на бетонные блоки, но в процессе подбора нашли еще несколько интересных вариантов, которыми хотелось бы с вами поделиться. Может, кому-то они больше подойдут, вернее, вы их у себя по близости сможете по наиболее привлекательной цене купить. Все эти идеи хорошо подойдут для всяких бытовок, сараев и прочих строений под хозяйственные нужды. Итак, поехали.
Фундамент из новых бетонных блоков.
У нас на предприятиях, делающих газо-блоки, иногда можно найти бетоноблоки. Их делают сильно реже, поскольку они из-за большого веса не выдерживают конкуренции с газоблоком, но все же найти можно. Мы на такие блоки поставили террасу, пристроенную к дому. Делают их из отсева обычно. У нас они стоят 40-45 рублей за штуку. Найти можно на мелких производствах газоблока.
Фундамент из БУ железобетонных столбов ЛЭП
Есть у нас знакомый, который поставил небольшой дачный домик (6 на 6 м) на фундамент из 3 столбов из-под ЛЭП, купленных за 4 тысячи рублей. У него вышло на все про все вместе с доставкой около 6 тысяч рублей. Выровнял грунт предварительно и на него положил столбы. В принципе, домик неплохо на них себя чувствует.
Фундамент из БУ железобетонных конструкций
Иногда в объявлениях попадаются варианты с БУшными плитами. Бывает, плиты перекрытия можно найти за недорого, у нас одно время очень много продавали «П» образных кровельных плит с «коровников». Также как-то попадались фундаментные блоки ФБС по 500 рублей за штуку. Тут уж как повезет.
Фундамент из железнодорожных шпал
Также небольшие строения можно ставить на обычные железнодорожные шпалы. Как-то привозил человеку несколько шпал. Покупали мы их по 200 рублей за штуку. Шпалы есть деревянные, пропитанные креозотом, есть железобетонные. Тут также надо смотреть, что найти можно.
Чурки «комели» вместо фундамента.
В горном Алтае достаточно распространенный способ. Небольшие хозпостройки, и даже не очень крупные дома, ставят на лиственные чурки. Как-то знакомый хотел себе сделать декоративный стол на даче. И нужен был ему крупный комель под это дело. Нашли его у людей, которые торгуют дровами. Они с удовольствием от таких «активов» избавляются. Рубить их тяжело потому что.
Фундамент на автомобильных покрышках
Берутся автомобильные покрышки, бывшие в употреблении, либо в них набивается ПГС, либо они заливаются раствором, и на них ставится строение. Некоторые даже дома на них умудряются ставить из экономии.
P /S от автора блога
Конечно, кто-то скажет, что подобные фундаменты не долговечны. Но, с другой стороны, например те же столбы ЛЭП, да они могут еще и само строение пережить по большому счету. Единственное, что нужно четко понимать, что купить по привлекательной цене подобные вещи может и не получиться. Но нужно мониторить объявления или просто просмотреть все, что в наличии есть, и от этого отталкиваться. Мы планируем новые бетоноблоки как раз потому, что они в наличии и их можно на обычной легковушке перевезти.
Рад буду, если кому-то идею подкинул. И спасибо за ваши отметки «Палец вверх». Если интересны разные бюджетные идеи для строительства, подписывайтесь на «Самострой» .
Лить иль не лить, вот в чём вопрос! Именно так можно перефразировать одно известное изречение, когда форумчанин берется заливать ленточный фундамент без использования съёмной опалубки.
· Заливка ленточного фундамента в землю
· Алгоритм бетонирования без опалубки
· Заливка ленточного фундамента в грунт: пошаговая инструкция
Заливка ленточного фундамента в землю
В горячих спорах о том, можно лить ленточный фундамент в землю или ему необходима опалубка, сломано немало копий. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать . Наш форумчанин с ником Радомир999 после долгих раздумий и чтения рекомендаций пользователей FORUMHOUSE решил для строительства своего частного дома из тёплой керамики залить ленточный фундамент здания прямо в землю. И, как показали дальнейшие события, он ни разу не пожалел об этом!
Участник FORUMHOUSE
Изучив информацию на нашем форуме, первоначально я выбрал такую методику возведения этого типа фундамента. Ленточный фундамент будем лить за 1 раз, заводским бетоном марки М250, в деревянной опалубке. Далее будет выполняться гидроизоляция ленточного фундамента в земле (битумная обмазка + наплавление стеклоизола).
По мнению форумчан, грамотно, по технологии поставленная и потом снятая опалубка всегда останется «деловой» доской. И в дальнейшем её можно будет пустить на черновой пол или обрешётку крыши.
Но отец нашего форумчанина не хотел тратить деньги (примерно 50-60 т. руб.) на опалубку из досок толщиной 40-50 мм.
Мы походили вместе с отцом по соседям в поселении, порасспрашивали про виды фундаментов. Оказалось, что все льют бетон вообще без опалубки! Поголовно практикуется заливка ленточного фундамента в траншею , и дома стоят уже по 5-10 лет.
Форумчанин принял решение делать в земле несъёмную опалубку из ЭППС. А сверху, над землёй, запланировал устройство невысокой опалубки из досок для цоколя.
Однако на этом этапе возникли сложности.
Я начал искать темы про то, как лить ленточный фундамент на поверхность земли, но ничего толкового не нашёл. Все категорически советовали сооружать качественную деревянную опалубку. Также предлагали, как вариант, лить бетон слоями (за 2-3 раза): когда застынет предыдущий слой, разбирать опалубку, поднимать эти доски наверх для следующего слоя и так до верха фундамента. Но этот вариант меня тоже не устраивал. Т. к. лить бетон под ленточный фундамент за один раз – это лучшее решение из всех возможных.
На нашем форуме уже есть одна тема, посвящённая вопросам литья бетона прямо в землю . Она помогла нашему форумчанину составить детальный план по строительству ленточного фундамента. Ведь тщательное планирование – это уже половина успеха всего дела.
Топикстартер этой темы придумал неплохой вариант. Именно здесь я увидел первые чертежи и варианты литья ленточного фундамента в землю в 2-х вариантах: с рубероидом и с пенопластом.
Но, по мнению нашего пользователя, рубероид в земле в основании ленты фундамента всё равно не был бы идеальным вариантом, т. к. стенки ленточного фундамента получились бы не ровными. Поэтому он склонился в пользу экструдированного пенополистирола, несмотря на то, что он в 2,5-3 раза дороже обычного пенопласта.
Сопоставив цены ЭППС с ценами на опалубку высотой 1,9 м, из досок толщиной 50 мм, мы с отцом выяснили, что ЭППС обойдётся нам дешевле.
Также при использовании ЭППС стенки ленточного фундамента будут гладкими и не будут цепляться за грунт по весне при пучении. И фундамент будет сразу утеплён.
Тщательно обдумав все детали, касающиеся возведения ленточного фундамента, Радомир999 составил для себя такой строительный план:
Заливка бетона без опалубки
1. Траншею копать вручную.
Стенки канавы будут иметь максимальную гладкость и будут ровными для лёгкой установки листов ЭППС в земле.
2. На дно траншеи укладывать песок 20 см. Песок предварительно смачивать, а потом трамбовать. Так мы выравниваем дно котлована.
3. В траншею укладывать полиэтиленовую плёнку толщиной 200 микрон. Стыки плёнки склеивать скотчем. Это позволит сохранить цементное молочко для большей прочности бетона.
4. Поверх полиэтилена, на дно траншеи выкладывть рубероид, тоже на стыках внахлёст.
5. Затем вертикально вставлять листы ЭППС толщиной 50 мм и забивать их в землю гвоздями.
6. Произвести армирование ленточного фундамента .
7. Установить опалубку из досок шириной 15 см, толщиной 25 мм, над землёй –для цокольной части фундамента.
8. Листы ЭППС вставить горизонтально внутри деревянной опалубки, прикручивая саморезами снаружи.
Размеры листов ЭППС –120х60х5 см. Поэтому первый ряд в земле легко ставить вертикально, а второй и верхний – горизонтально.
Из нашей статьи вы узнаете, как самостоятельно возвести утеплённый фундамент.
Для наглядности – размеры периметра моего ленточного фундамента следующие : 11,6х11,6 м, есть средняя несущая стена. Высота: 180 см (130 в земле, 50 над землёй - цоколь), ширина ленты 50 см. УГВ = 5,5 м. Грунт пучинистый (40 см верхнего слоя - чёрная земля, далее суглинок, очень пластичная глина). Глубина промерзания грунта - 1,6 м. Подземные воды не беспокоят, есть верховодка по весне.
Заливка ленточного фундамента в грунт: по шаговая инструкция
1. Разметка ленты фундамента
Для разметки стенок траншеи вам понадобятся: прочные нитки, рулетка, длиной больше диагонали периметра дома, отвес; длинные саморезы с крупной заметной шляпкой.
Затем определяется место на участке, где вы хотите копать траншею. На углах устанавливаете по 2 доски. В них забиваются небольшие гвозди, к которым привязываются верёвки. Палки забиваются в землю с выносом за углы, чтобы они не мешали вам в дальнейшем копать.
В среде выживальщиков постоянно формируются некоторые шаблоны и стереотипы, реализация которых принимается за аксиому. Одним из таких шаблонов является эвакуация в слабозаселенные места, зачастую на малоподготовленную к проживанию базу, где имеется схрон или землянка. В лучшем случае это будет дом в заброшенной деревне. Однако, по приезду на место, неизбежно возникает вопрос. А как собственно будем жить дальше. Косметический ремонт сделан, к зимовке более-менее все подготовлено. Но для полноценной жизни этого мало. Землянка как-то мало располагает к комфортному и здоровому проживанию, особенно это актуально при наличие в семье стариков и детей. Также неизбежно возникнет задача расширения или постройки новых хозяйственных и жилых помещений. Но бывалый выживальщик, конечно же, хитро усмехнется, и скажет, что мол пара толковых мужиков с топорами раньше за год в тайге деревню строили. Оно может быть и так, однако знания и навыки для этого они получали с малолетства.
Не буду касаться в этой статье технологий деревянного зодчества, в принципе вопрос достаточно широко рассматривается на различных ресурсах интернета, есть множество книг. Рассмотрим вопрос, о котором мало кто задумывается в своих сурвайверских мечтаниях. На чем собственно будут стоять воздвигаемые сумрачным гением сооружения. Современные строители, как доморощенные, так и профессиональные, избалованы наличием такого ресурса как цемент. Опуская все рассуждения и предположения, рассмотрим задачу сооружения фундаментов для различных сооружений без использования цемента, ибо не факт, что он будет в наличии в месте эвакуации либо вам удастся "раздобыть" его или наладить собственное производство.
При наличии в окрестности камня твердых пород и гравийного материала самым простым, экономичным и долговечным вариантом является сооружением бутового фундамента.
Фундамент без цемента
Его сооружение начинается с рытья траншеи до глубины ниже уровня промерзания почвы или до твердого материкового грунта. Первый ряд камней обязательно укладывается на песчаную подушку, вдавливаясь в нее, качание камня не допускается. Пустотные карманы, образуемые хаотичной геометрией материала, заполняется мелким камнем, который набивается в них и усаживается кувалдочкой или молотком. Необходимо отметить, что первый ряд бута не набрасывается в траншею, а укладывается (поскольку при этом осыпаются стены, а земля заметно снижает прочность фундамента), распределяя мощные камни по углам, уплотняя все мелкой фракцией, и на высоту не более 30-40см. Камни скатывают по желобам или передают руками.
Фундамент без цемента
Уложенные камни промазываются глиной, либо, если все же имеется некоторое количество цемента, проливаются жидким цементным раствором, чем окончательно фиксируются на своих местах. Также возможно применение известкового раствора, поскольку добыча известняка более простая задача, чем производство цемента. Иногда в качестве связующего используются битумные материалы, либо вообще применяется сухая кладка.
Следующий слой камней так же укладывается, стараясь делать даже перевязку швов, наподобие кирпичной кладки. Для этого камни укладывают длинной стороной вдоль, а следующий, поперек линии фундамента. Укладываются сразу на раствор, по наружной и внутренней сторонам, подбирая наиболее подходящие друг к другу по геометрии и размерам. Чем меньше швы между камнями, тем выше ваша квалификация и надежность фундамента. Заполнение пространства между выложенными краями называется забутовкой.
Как вариацию бутового фундамента можно рассматривать подушку из высушенных на солнце и обожженных кирпичей, связанных друг с другом раствором или битумными материалами.
В данном случае здание устанавливается на скальное основание с выравниванием опорной поверхности каменной кладкой.
В качестве опорного элемента в таком фундаменте используются деревянные сваи из дуба и лиственницы. Рекомендуется закладывать такие фундаменты в твердой почве на глубину, равную 1/6 высоты здания, а в слабых грунтах применять дубовые сваи и забивать их до «хорошей и крепкой земли». Если это невозможно, то следует применять сваи длиной в одну восьмую вышины стены и толщиною в двенадцатую долю своей длины. Ставить их надо настолько тесно, чтобы между ними не оставалось места для других, и вбивать ударами скорее частыми, чем тяжелыми, для того, чтобы земля под ними плотнее улеглась и лучше держала. Древние строители забивали эти сваи ручными деревянными кувалдами, ручными подвесными молотами, копрами с ручными лебедками либо использовали усилия от водяных колес.
Фундамент без цемента
В древности, если в распоряжении строителей не было камней, под окладные венцы в угловых и опорных точках строения ставились т.н. стулья. Это прообраз современных столбчатых фундаментов.
Фундамент без цемента
Роль фундаментных стульев выполняли вкопанные деревянные столбы из комлевой части сосновой или дубовой обожженной древесины, обмазанной дегтем или смолой. Под стулья укладывался т.н. подклад для снижения давления опор на грунт. Сегодня этот подклад выполняют из железобетонных «подушек». Неслучайно в устном народном творчестве появление образа – избушка на курьих ножках. Это про старинные столбчатые фундаменты с подкладом.
В данной статье рассмотрены базовые положения о сооружении фундаментов без использования цемента. В зависимости от выбора места предполагаемой эвакуации и наличия там доступных ресурсов конструкция и более подробный процесс сооружения выбранного вами безцементного фундамента необходимо исследовать самостоятельно.
При этом возможно и необходимо использовать любые доступные и «бесхозные» материалы, такие как, бетонные плиты и блоки, железобетонные и металлические сваи, шпалы, автомобильные покрышки, кирпичные стены заброшенных или разрушенных домов. Стоит рассмотреть возможность использования фундаментов развалин и изучить местность на предмет наличия участков с плотными либо скальными грунтами. Зачастую решение проблемы лежит на поверхности, надо только окинуть окрестности пытливым взором и применить инженерную смекалку.
Спасибо за внимание, которые вы уделили нашему проекту. Пожалуйста, указывайте ссылку на наш сайт при копировании. Если материал показался вам интересным - вы можете рассказать о нем друзьям:
Вот и увидел свет очередной, уже четвертый номер тематического журнала «Вестник Выживальщика» и мы.
Бункер такого рода в мирное время является погребом для запасов продуктов. Однако во время штормов.
Движение сюрвивалистов или как чаще встречается у нас – выживальщиков, последние годы активно.
по выбору места для постройки убежища для автономного пребывания в случае кризиса и других.
Читайте также: