Фундамент 3 на 3 своими руками чертежи

Обновлено: 17.04.2024

Вторым популярным вариантом при закладке фундамента для бани 3х4 своими руками является ленточный тип. Прежде чем приступать непосредственно к его монтажу, необходимо в тех местах, где он будет прокладываться, выкопать траншеи.

Начать нужно с разметки, важно избежать искажения прямых углов. Существует очень простой способ отмерять прямой угол

В рассматриваемой ситуации (размер бани 3х4) нужно поступить так. Вбить колышек в месте начала рытья траншеи. Под приблизительно прямым углом выложить две веревки – одну 4, вторую 3 метра длинной.

Далее необходимо добиться того, чтобы расстояние между краями этих веревок составило ровно 5 метров. Если это будет достигнуто, значит угол получился идеально прямой.

В большинстве случаев достаточно будет заложить мелкозаглубленный фундамент, соответственно глубина вырытой траншеи вполне может быть в пределах 40-50 см. Если грунт неустойчивый, рыхлый, то можно увеличить этот размер до 70 см. Дно траншеи обязательно засыпается песком, который плотно утрамбовывается. Для придания дополнительной плотности можно полить его водой.

Заливка бетона

Конечным этапом в этой работе будет заливка бетона, тут нет ничего сложного, надо лишь соблюсти следующие требования:

Заливать весь фундамент надо за один день.
После наливания бетона в опалубку его надо сразу разравнивать и уплотнять.
После окончания бетонных работ надо подождать 21 день, до начала следующих работ – чтобы бетон окончательно высох.

Бетон необходимо залить за один день

Если у вас нет желания возиться с раствором самому, можно заказать готовый бетонный раствор, который вам доставят прямо домой. Этот вариант, хоть и обходится несколько дороже, позволяет значительно сэкономить время и силы. Бетон доставляют на специальных машинах, которые оснащены профессиональным рукавом. С его помощью за считанные минуты можно распределить бетонную смесь по опалубке, а потом просто ее разровнять и фундамент готов.

Если вы решили готовить хороший раствор сами, то вот вам его формула:

1 ведро воды + 2 ведра песка + 1 ведро отсева + 1 мешок цемента

Это самый экономичный вариант бетонного раствора и готовить его можно как самостоятельно, так и в бытовой бетономешалке. Естественно такая работа потребует от вас времени, поэтому надо приступать к ней с раннего утра, чтобы закончить заливку фундамента за один день.

Как правильно залить фундамент под баню

Чтобы армокаркас не контактировал с землей, заливают стартовый слой бетона 10-15 см толщиной. Бетон равномерно заливают в опалубку ярусами по 30-40 см при температуре окружающей среды выше 4 оС. Щупом или арматурным прутом утрамбовывают раствор, чтобы вышел весь воздух, а смесь утрамбовалась. Заливку фундамента нельзя производить частями, т. к. места соединения будут подвержены растрескиванию.

Заливка бетона в опалубку

Подземную часть фундамента можно заливать в неснимаемую опалубку. Для заливки бетона в наземную часть основания опалубку увлажняют и предварительно наносят цементный раствор. После полной заливки бетона на верхнюю часть фундамента подсыпают опилки, хорошо увлажняют и тщательно укрывают полиэтиленом. Бетон набирает прочность в течение 28 дней. К дальнейшим этапам строительства приступают по истечении этого срока.

Внимание! Если грунт достаточно плотный и твердый, подземную часть фундамента под баню можно заливать без возведения опалубки. А на надземной части обязательно возводят опалубку.. Выполняя все этапы подготовки и монтажа правильно, получают идеально ровное и надежное основание

Выполняя все этапы подготовки и монтажа правильно, получают идеально ровное и надежное основание.

Расчёт параметров

Данный вопрос довольно щепетилен и индивидуален. Обычно пользуются следующей формулой: _S _> _γ_n · F /(γ_c · R). Где γ_c – это условная работа, _γ_n – это значение в 1,2 (уловная надежность). F — данные по нагрузке на основу. R– это коффициент сопротивления грунта. Ну и S — площадь.

Для проекта фундамента нужно знать:

вид грунта;
глубину нахождения грунтовых вод;
массу будущей бани;
снеговые нагрузки (изучите СНиП и карту снеговых нагрузок).

Ленточная основа

Свайно-столбчатая основа

Здесь важно знать: толщину столба, площадь основы (днища) и число столбов. Идёт расчёт: какую массу (в килограммах) выдерживает один столб

Это поможет выявить количество столбов для данной постройки.

Вычисление площади основы: в идеале у днища кругла форма, это радиус в квадрате. Он умножается на 3,14 (число Пи).

Расчёт объёма столба: его высота перемножается с квадратом радиуса и 3,14. Здесь получится некоторая погрешность, ведь в нижней стороне есть уширение. Его форма –шар. Вычисляются объём и шара, и цилиндра.

Если основа столбчатая, уширения не получится, расчёт оптимизируется.

Вычисление полной массы столба: его объём умножается на удельную массу материала (железобетона)

Определение оптимального количества столбов для качественной устойчивости бани сводится к знанию ориентировочной массы бани и массы, которой может противостоять каждый столб. Затем столбы равномерно располагаются по периметру постройки и длине стенок-перегородок.

Расчёты при стандартных параметрах бань

Баня 3 х4. Фундамент. Рассчитываются материалы на заливку. На расчёт влияет внутренняя планировка бани. При варианте бани 3 х 4 версий такой планировки мало. Фундамент заливается бетоном марки 200 (образуется и состава с цементом М-400).

Например, в вашей местности грунт промерзает на 80 см. Тогда лента закладывается на 100–110 см. Ширина ленты (Ш) = 3 м. Её длина (Д) = 4 м. Высота (В) = 110 см (взято за пример максимальное углубление). Толщина (Т) = 40 см.

При планировке с одним помещением лента рассчитывается при добавке 10 резервных см с каждой стороны.

Тогда получаются такие значения:

12,4 м — вся длина ленты;
4,96 кв.м. – днище ленты;
15,4 кв.м. – внешняя боковая плоскость;
5,5 куб.м — объём заливаемого бетона;
12 822 кг — его масса;
0,259 кг/кв.см — воздействие фундамента на почву.

Для расчёта арматуры необходимо изучить эту таблицу:

Минимальный диамер продольных стержней арматуры	12 мм
Минимальное кол-во арматуры в верхнем и нижнем поясах	3 стержня
Минимальный диаметр поперечных стержней арматуры (хомутов)	8 мм
Шаг поперчных стержней (хомутов)	50 см
Величина нахлеста	78 см
Общая длина для диаметра 12 мм.	79,4 метров
Общий вес продольной арматуры	70 кг
Общая длина поперечной арматуры для диаметра в 8 мм.	74,4 метров
Общий вес поперечной арматуры (хомутов)	29 кг

Закладка столбчатого фундамента

Столбы обязательно должны быть установлены по углам сруба, в местах пересечения внутренних стен, а также под внешними и внутренними стенами на расстоянии не более 1 м друг от друга. Для бани 3х4 понадобится от 8 до 12 столбов, в зависимости от внутренней планировки.

Глубину ямы под столб необходимо рассчитывать исходя из типа грунта и глубины его промерзания. Для мелкозаглубленного фундамента, который для бани 3х4 подойдет в большинстве случаев достаточно 50-70 см.

Дно ямы засыпается песком примерно на 15-20 см, песок хорошо утрамбовывается. Сверху застилается рубероид. Столб гидроизолируется и устанавливается в яму. Над поверхностью земли столб должен быть приподнят примерно на 30-40 см.

После монтажа всех столбов необходимо изготовить забирку – стенку, которая соединит столбы, и защитит подпол бани от повышенной влажности и холода. Для её изготовления используется кирпич или, например, бутовая кладка.

Как проводится заливка бетона

Заливка фундамента бани производится бетонным раствором в виде смеси цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:3. Лучше всего использование портландцемента марки М400. Заливка производится в несколько слоев, причем толщина одного слоя не должна превышать 20 см.

После формирования каждого слоя производится тщательное уплотнение массы с помощью вибратора. Заливку всей массы бетона рекомендуется произвести в течение одного дня. Верхняя граница фундамента должна возвышаться над землей не менее чем на 9-12 см.

Особо тщательно необходимо формировать верхнюю поверхность фундамента. Именно она задает качества последующей кладки стены.

Поверхность должна быть строго горизонтальной, что проверяется строительным уровнем. Её выравнивание производится до затвердения раствора с помощью мастерка или шпателя. При формировании столбчатого основания наружу выводятся концы основной арматуры для дальнейшего крепления ростверка.

Для самостоятельных работ по заливке бетона потребуется следующий инструмент: совковая лопата, миксер строительный, емкость для замешивания раствора, мерное ведро для ингредиентов, вибратор, мастерок, шпатель, уровень строительный, отвес.

Выполнение строительства любого объекта на загородном участке – дело важное и ответственное. Особое внимание следует уделить всем этапам работ от составления или выбора проекта до финишной отделки стен и помещений. Основанием дома или бани является фундамент того или иного вида. Выбор их зависит от ряда условий. Сегодня расскажем о том, что собой представляет плитный фундамент под баню, сауну и другие строения.

Виды банных фундаментов

Правильный выбор того или иного основания для бани зависит от целого ряда основных параметров. Главными из них являются:

Материал стен строения;
Вид крыши и предполагаемый кровельный материал;
Этажность и площадь строения;
Почвенные условия в месте строительства;
Расчетная масса всей конструкции.

Основные виды фундаментов для бани

Исходя из этого, основными видами фундаментов для бани являются следующие:

Столбчатый – представляет собой набор отдельных прямоугольных столбиков, изготавливаемых непосредственно в процессе установки;
Свайный – является аналогом столбчатого и отличается от него использованием готовых опор, забиваемых (вдавливаемых) или ввинчиваемых в почву;
Ленточный фундамент – вид монолитного основания, изготавливаемого из армированного бетона или отдельных бетонных фундаментных блоков;
Плитный иногда называют плавающим фундаментом за его малое заглубление и способность перемещаться вместе с грунтом при его пучинистости.

Фундаменты из отдельных опор

Столбчатый фундамент достаточно широко распространен при строительстве небольших бань. Его преимуществами являются высокая скорость монтажа, доступность по материалам и технологии, возможность изготовления своими руками даже без опыта выполнения строительных работ.

Столбчатый фундамент для небольших бань

Для изготовления столбчатого фундамента используют как традиционный кирпич, так и бетонные фундаментные блоки. Укладывают их на обычный песчано-цементный раствор. Монтировать столбчатый фундамент можно только на керамический полнотелый кирпич, силикатный для этих целей применять не рекомендуется. Глубина залегания опор должна превышать уровень промерзания почвы в данном конкретном регионе.

В отличие от столбчатого фундамента, свайный более затратный, так как требует приобретения готовых стальных или железобетонных опор. Устанавливать их можно только с помощью специальной строительной техники, что также увеличивает бюджет строительства.

Ленточная опора для бани

Еще одним распространенным видом фундамента является ленточное основание. Оно также доступно для изготовления своими руками, но требует значительно большего количества времени и материалов для изготовления. Такой монолитный фундамент для бани обязательно должен содержать внутри армирующий каркас из стальных прутьев диаметром 14-16 мм, обеспечивающим высокую прочность на изгиб и растяжение.

Ленточное основание для бани

Изготавливают ленточный фундамент и из отдельных блочных элементов, изготовленных, как правило, в производственных условиях. Готовые блоки необходимо привести и уложить в подготовленную траншею. Сделать это можно только с использованием грузовой и подъемной техники, аренда которых достаточно дорога.

Существует вариант изготовления ленточного плавающего фундамента, отличающегося небольшим заглублением в грунт. Использовать такое основание можно лишь на надежных почвах, не подверженных сильным колебаниям в зимне-весенний период. Из-за меньшего объема скорость возведения его даже меньше, чем при строительстве столбчатого фундамента.

Плитное основание для бани

Наиболее редко используется фундамент плита под баню. Связано это с наибольшей сложностью при его строительстве, на чем более подробно остановимся ниже. Плитный фундамент для бани или дома является примером плоского плавающего фундамента, представляющего собой железобетонную плиту, изготавливаемую непосредственно в процессе строительства.

Фундаментная плита под баню

Технология изготовления такого основания требует большого количества грунтовых работ, изготовления сложного армирующего каркаса и обязательного качественного уплотнения бетонной заливки для придания максимальной прочности. При этом баня на плитном фундаменте будет надежно служить десятилетиями на таких проблемных грунтах, как торфяные и болотистые, отличающиеся высокой сезонной подвижностью.

Строим плитный фундамент

Разметка местности

В случае если на вашем участке присутствуют ненадежные с точки зрения строительства почвы вам не обойтись без монтажа плитного фундамента. Существует два основных способа его получения – изготовить своими руками, значительно сэкономив при этом, или привлечь к работе одну из многочисленных бригад добровольных помощников. Благодаря прилагаемой инструкции первый вариант станет для вас наиболее приемлемым.

Первый этап строительства после составления проекта и расчета параметров всех элементов конструкции – разметка участка под плитный фундамент. Она представляет собой нанесение границ будущего котлована, размеры которого на 1-2 метра превышают внешние размеры строения.

Предварительно место строительства желательно выровнять до уровня, максимально приближенного к горизонтальному. Так будет легче соблюсти в дальнейшем и горизонтальность дна котлована. Сделать это можно вручную с помощью штыковой и совковой лопат или арендовав грейдер с водителем.

Разметка местности для плиточного фундамента

В отличие от столбчатого фундамента, плитный размечается по периметру с помощью набора арматурных стержней длиной 0,5 метра и прочного шнура. Для этого предварительно необходимо сориентировать будущее основание по направлению относительно дома и сторон света. Технология разметки монолитного фундамента следующая:

В одном из углов будущего котлована вбиваем стальной стержень на глубину 30 см.
Вдоль направления одной из стен бани откладываем необходимое расстояние, контролируя его по рулетке, и вбиваем второй кол. Обвязываем стержни прочным капроновым шнуром.
От первого стержня перпендикулярно первой линии откладываем необходимую ширину будущего углубления под плитный фундамент. Для контроля прямоугольности можно использовать следующие способы:

Высчитывать по теореме Пифагора длину диагонали исходя из известных катетов – сторон котлована. Откладывать это расстояние удобно с помощью свободного конца шнура, предварительно отмерив нужную его длину.
Строители хорошо знают, что стороны прямоугольного треугольника имеют соотношение 3:4:5. Достаточно выставить дополнительные метки на данные расстояния в метрах и получить искомый прямой угол.

Далее от второго стержня определяем расположение последнего стержня, устанавливаем его и контролируем прямоугольность разметки. Для этого достаточно измерить диагонали полученного четырехугольника. Они должны быть равны.

Закончив плоскостную разметку можно приступать к другим этапам работ по строительству плавающего фундамента для бани.

Копаем углубление для заливки плиты

Одним из самых физически затратных этапов при строительстве монолитного фундамента своими руками являются земляные работы. С помощью лопаты процесс выполняется достаточно долго. Кроме этого в работе часто приходится использовать топор для подрубания имеющихся корней плодовых деревьев или кустарников.

Подготовка основания под плиточный фундамент

Глубина рытья зависит от конкретных почвенных условий вашего участка и может составлять от 0,5 до 1 метра. Определить необходимый уровень заглубления помогут строительные инженеры или общение с соседями, у которых уже есть фундамент плита для бани или других сооружений. Грунт, извлеченный при рытье, можно использовать для отсыпки более низких участков вашей территории или распределить по всей ее площади равномерно.

Установка опалубки – важный этап работ

Чтобы монолитная плита под баню имела правильную форму, а бетон после заливки не вытек за пределы будущего монолитного фундамента необходимо по краям котлована установить опалубку. Она представляет собой щиты, ширина которых больше глубины котлована на 30-50 см. Эта величина позволит приподнять будущее основание над слоем грунта.

Изготавливают опалубочные щиты из обрезных досок, влагостойкой фанеры, ОСП, плоского шифера. С наружной стороны будущей плиты опалубку обязательно фиксируют распорками, которые опираются во вбитые в грунт обрезки досок. Монтируют щиты непосредственно на месте строительства плитного фундамента или используют готовые. Монтаж, например, столбчатого фундамента в опалубке не нуждается.

Опалубка под монолитную плиту

Часто с внутренней стороны опалубки для плавающего фундамента устанавливают и плитный утеплитель. Связано это с небольшой толщиной плиты, что в свою очередь не позволяет ей иметь высокие теплоизоляционные свойства.

Обязательный элемент – отсыпка дна котлована

Закончив выполнение земляных работ и отдохнув пару дней, можно продолжать изготовление плавающего фундамента своими руками. Следующий этап – отсыпка дна котлована щебнем и песком. Это необходимо для создания компенсационного слоя, снижающего влияние движения грунта на основание бани. Технология выполнения данного этапа работ следующая:

Отсыпка дна котлована щебнем и песком

Дно предварительно выровненного котлована для плавающего фундамента выстилается несколькими слоями геотекстиля – специального тканого материала, имеющего широкое использование в строительной индустрии;
На материал высыпается чистый сеяный песок карьерный или речной. Желательно выполнять отсыпку несколькими слоями с увлажнением и трамбованием каждого. Общая толщина песчаной полушки для монолитного фундамента должна составлять не менее 30 см. Уплотнять сыпучий материал можно вручную с помощью простейшего приспособления из метрового обрезка бруса или бревна, к торцам которого прибиты кусок толстой фанеры 40х40 см и рукоятка из деревянного бруска. Существует и механический помощник для выполнения подобных работ – виброплита.
На слой песка высыпается щебень средней фракции и также уплотняется.

Изготовление бетонной подушки

Для получения идеально плоского основания для заливки основного бетонного слоя и придания основанию горизонтальной поверхности строители рекомендуют изготовить небольшую бетонную подушку для будущего плавающего фундамента. Перед ее монтажом все дно котлована выстилается гидроизоляцией и плотно уложенным утеплителем из пенополистирола. Как уже отмечалось выше, небольшая толщина плиты не способствует сохранению тепла внутри помещений бани.

В качестве гидроизоляции для плавающего фундамента используют различные рулонные материалы. Наиболее распространенным и доступным по цене является рубероид. Вместо него также возможно применение упоминавшегося уже геотекстиля. Слой гидроизоляции необходим и при монтаже других оснований для бани, например, столбчатого фундамента.

Приданию высокой прочности первого бетонного слоя способствует использование смеси высокого качества. Поскольку расход состава не высок, в данном случае лучше не экономить на его компонентах. После заливки подушки необходимо дать ей полностью застыть и набрать достаточную прочность, что происходит за 7-10 дней.

Монтаж армирующего каркаса

Невозможно получить качественный плитный фундамент без использования армирующего каркаса. Изготавливают его из стержней, соединенных между собой в сетку с крупными ячейками. Для получения высокой прочности конструкции армирование производят как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

Первый армопояс устанавливают на высоте около 5 см от предварительно залитой бетонной подушки. Для фиксации данного расстояния под стержни подкладывают куски колотого кирпича. Уложенные вдоль и поперек стержни соединяют с помощью сварки или скрутки из вязальной стальной проволоки. Второй слой армирования укладывают на расстоянии 20 см от первого по аналогичной технологии.

Армированный каркас для фундаментной плиты

Для вертикальной связки двух сеток нарезают множество кусков арматуры длиной 25 см и устанавливают их в углах ячеек вертикально. Крепление связующих стержней выполняют аналогично соединению стержней армопоясов. Верхние торцы вставок должны располагаться на 5 см ниже границы плиты.

Монтаж систем водоотведения и электроснабжения

Важным этапом работ по возведению плитного фундамента для бани является установка систем канализации. Для удобства последующей эксплуатации можно разместить элементы водоотведения непосредственно в фундаментной плите. Это значительно удобнее, позволит сохранить детали канализационного стока в рабочем состоянии на длительный срок.

Аналогичным образом могут быть смонтированы в установленную канализацию и элементы системы водоснабжения, обеспечивающие работу будущей бани. Отсутствие воздушных водопроводных линий позволяет не заботиться об их теплозащите во избежание замерзания.

Кроме водных магистралей при строительстве данного вида фундамента для бани в него можно смонтировать и систему электроснабжения. Отсутствие воздушных линий позволит перемещаться по территории строительной технике, высаживать фруктовые деревья без каких-либо ограничений.

Так как плитный фундамент может выполнять функции пола в бане, часто совмещают процесс заливки с монтажом систем его обогрева. Они представляет собой вмонтированный в бетон спиральный или извилистый пластиковый или металлический трубопровод, по которому будет перемещаться нагретая вода. Такая конструкция получила название водяного теплого пола.

Заливаем плитный фундамент бетоном

Если столбчатый фундамент не требует использования бетона при его изготовлении, то для монтажа плавающего фундамента смеси требуется достаточно много. При этом заливка плиты должна осуществляться за один прием в полном объеме. Изготовить необходимое количество бетона с помощью небольшой бытовой бетономешалки не получится.

Для получения смеси в достаточном объеме ее необходимо закупать на ближайшем бетонном заводе. Преимуществом такой покупки является доставка в нужный день полного объема силами автомобильных миксеров. Недостатком – высокая стоимость бетона. Это еще один важный элемент общей стоимости работ по изготовлению плитного фундамента своими руками.

Привезенный бетон выливают на предварительно подготовленное основание постепенно заполняя все пространство внутри опалубки. При таком способе заливки фундамента можно получить плиту невысокого качества. Это связано с наличием в бетонной массе воздушных пузырей. Для их удаления и уплотнения бетона используют специальный строительный инструмент.

Речь идет о бетонном вибраторе, создающем при работе далеко распространяющиеся колебания в вязком составе. Благодаря этому плотность будущего монолитного фундамента значительно повышается, что ведет и к росту его прочностных характеристик. Без вибрационного уплотнения получить качественную бетонную заливку будет очень сложно.

Завершающий этап строительства

После того, как плавающий фундамент будет полностью залит бетоном, необходимо дать ему время для приобретения бетоном максимальных свойств. Для этого плиту накрывают большим тканым полотном и периодически смачивают для предотвращения пересыхания. Если этого не сделать, возможно образование сети мелких трещин.

Завершающие шаги после заливки бетона

Длительность выдержки плиты, в отличие от столбчатого фундамента, может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от погодных условий и толщины основания бани. После этого можно выполнить демонтаж опалубки. На готовой плите начинают строительство стен бани из блоков, кирпича или древесных материалов.

Преимущества и недостатки плитного основания

Плитный фундамент, как и другие виды фундаментов, имеют свои преимущества и недостатки. К первым относят:

Высокую «плавучесть» основания;
Его несущая способность не сравнима с остальными видами;
Возможность использования его в виде пола для помещений первого этажа;
Длительный срок эксплуатации, превышающий 100 лет;

Недостатками конструкции являются:

Высокая стоимость по материалу и выполнению работ;
Большое количество земляных работ;
Большие затраты рабочей силы;
Необходимость использования специализированной строительной техники.

При определенных условиях плитное основание является безальтернативным вариантом. Если вы несмотря ни на что решите построить баню или другое сооружение на проблемных грунтах, смело приступайте к работе.

Каркасный дачный дом размером 3 на 3 метра – это отличный вариант для обустройства на небольшом загородном участке комфортного жилого помещения либо просто бытовки для хранения садового инвентаря, предметов для проведения отдыха на природе и т.д.

Но даже самостоятельное возведение такой небольшой каркасной конструкции требует предварительной разработки строительного проекта, расчета фундамента, строительных материалов и кровельной конструкции.

Преимущества возведения каркасных построек

Даже большой жилой дом по каркасной технологии опытная строительная бригада возводит от фундамента под ключ всего за 3-4 месяца. А постройку 3х3 метра можно возвести за несколько недель, при том самостоятельно.

Скорость возведения домов и технических строений по каркасной технологии обуславливается в первую очередь тем, что такие конструкции не требуют мощных заглубленных железобетонных фундаментов. А деревянные конструкции практически вообще не дают усадку в период эксплуатации.

На строительство каркасных зданий требуется значительно меньше строительных материалов. Такие проекты получаются в разы дешевле бетонных и кирпичных аналогов.

Постройка на 80% состоит из элементов, изготовленных из натуральной древесины. Поэтому такие сооружения являются экологически безопасными для окружающей среды и человеческого здоровья. Единственными химическими компонентами конструкции являются специальные защитные составы, которыми обрабатывают пиломатериалы от негативного воздействия влаги, грызунов и пр.

Типовые проекты каркасных зданий, как правило, предусматривают теплоизоляцию всей каркасной конструкции (пол, стены, потолок). Это позволяет владельцам таких построек существенно экономить на отоплении в зимний период года.

Планировку помещений готовых каркасных проектов можно корректировать уже на этапах строительства здания. Например, если будущий хозяин дома уже в процессе выполнения монтажных работ решил иначе распределить внутреннее пространство здания, этот вопрос решается без каких-либо сложностей и значительных финансовых затрат.

Каркасная постройка 3×3 своими руками

Многие владельцы небольших загородных участков сталкиваются с проблемой не только ночлега, но и хранения садовых инструментов, в т.ч. инвентаря для отдыха. Все это приходится постоянно возить с собой.

Именно постройка небольшого строения по каркасной технологии 3 на 3 метра поможет решить все эти вопросы. При возведении такого небольшого здания с соблюдением всех требований технологии, в нем можно будет не только хранить дачные вещи, садовый инвентарь, инструменты для огорода, но и вполне проживать, хотя бы в теплый период года.

Сооружение дачного домика 3х3 не требует большого количества строительных материалов, временных и финансовых затрат. Его вполне можно соорудить своими руками в течение 1-2 недель.

Основные плюсы строения:

Конструкция домика выполняется полностью из пиломатериалов и получается достаточно легкой. Для нее не нужно монтировать сложный фундамент. Достаточно неглубокой бетонной ленты либо столбиков, равномерно распределенных по площади здания согласно технологии каркасного домостроения;
К такому мини-дому можно дополнительно пристроить открытую веранду для отдыха. Общая стоимость такого сооружения минимальная. При этом при желании его можно легко демонтировать и перевести на другое место;
Готовый садовый домик по каркасной технологии прекрасно удерживает тепло и не требует дополнительной теплоизоляции. При желании такую постройку можно сразу сделать мобильной, используя в качестве основания каркас из профильных труб с колесами.

Строительные материалы

Для сборки каркаса здания чаще всего используют деревянный брус определенного сечения (зависит от параметров постройки), либо сдвоенные строительные доски.

В качестве обшивки используют фанерные листы, ДСП, ОСБ плиты. Облицовочный материал – деревянная вагонка, редко пользуются металлическими профилированными листами (при этом летом внутри здания очень жарко, весной – холодно).

Стропильную систему также сооружают из деревянных досок. В качестве кровельного покрытия рекомендуется использовать мягкие материалы, т.к. железо во время дождя будет создавать сильный шум, соответственно находиться в таком домике будет недостаточно комфортно.

Для обшивки дачного дома рекомендуется использовать пиломатериалы, изготовленные из хвойных пород деревьев:

Сосна – красивая древесина, доступная стоимость готовых материалов, имеет большое содержание смол, которые создают естественную защиту древесины от гниения и сырости. Такой пиломатериал хорошо поддается обработке, рекомендован специалистами;
Лиственница – древесина не настолько приятная внешне, как сосна, но отличается повышенной прочностью и более продолжительным сроком эксплуатации. Данный стройматериал является не только водостойким, но и под воздействием влаги увеличиваются его прочностные характеристики;
Ель – это наиболее дешевый вариант. Такой стройматериал рекомендуется использовать при возведении временной постройки. Древесина ели также имеет большое количество смолы, но по качеству значительно хуже сосны, плохо переносит жаркую погоду, имеет много сучков. Домик из такого пиломатериала можно возвести на несколько лет, не более.

Основные этапы строительства

Столбчатый фундамент для дачного домика 3 на 3 метра – самый идеальный вариант. Его легко можно сделать своими руками соблюдая уже разработанную пошаговую инструкцию.

Фундаментное основание

По теории для достаточно легкой небольшой каркасной постройки из пиломатериалов фундаментное основание вообще не требуется. Но на практике это обязательно необходимо делать для того, чтобы исключить контакт деревянного полового основания с грунтом и обеспечить ему максимальный срок службы.

Предварительно осуществляется подготовка строительной площадки:

Снятие верхнего слоя почвы на штык лопаты;
Обустройство песчано-щебневой подушки толщиной 20 см;
Заливка небольшим слоем раствора на основе цемента.

На готовое основание укладывают гидроизоляцию и возводят каркасную постройку.

Также можно просто снять верхний травяной слой грунта, хорошо утрамбовать землю под будущим строением, сделать столбики из кирпича и непосредственно на них устанавливать конструкцию. Второй способ рекомендуется исключительно для регионов с достаточно сухими климатическими условиями.

Возведение каркаса

Все пиломатериалы перед их использованием обязательно обрабатывают антисептическими средствами от влаги, гниения, грызунов и прочих негативных воздействий природной среды. Это позволит значительно увеличить эксплуатационный период всей постройки.

Если временное жилье устанавливается на подготовленную бетонную площадку, для изготовления нижней обвязочной рамы подойдет деревянный брус сечением 15х10 см. Соединение элементов между собой осуществляется вполдерева с дополнительной фиксацией стальных уголков.

При возведении домика на столбчатом основании в качестве фундаментной обвязки используют ростверк. В столбы основания на этапе их возведения уже вмонтированы анкерные крепления. Опорные стойки отделывают гидроизоляцией, в качестве которой выступает рубероид, далее по всему периметру укладывают массивный брус и крепят анкерами.

Возведение самого каркаса начинают с угловых вертикальных опор, которые изготавливают из деревянного бруса 10х10 см, либо сдвоенных строительных досок. Несущие стойки изготавливают из бруса 10х5 см.

На торцах вертикальных опор делают обвязку из бруса 10х10 см, которая впоследствии будет выступать мауэрлатом для сооружения кровельной конструкции.

Все элементы каркасной конструкции соединяются гвоздями длиной 8 см. При сборке каркаса в стенах здания сразу делают проемы для дверей и окон.

Монтаж кровельной конструкции

Для небольшого домика на даче размером 3 на 3 метра вполне подойдет простая односкатная кровля. Для этого одна стена выполняется ниже противоположной стенки, а кровельная конструкция сводится к монтажу досок на верхнюю обвязку, непосредственно к которым крепится финишное покрытие.

Можно сделать и двускатную кровлю. Из досок делают небольшие стропильные фермы, затем их устанавливают на места, дополнительно скрепляют между собой поперечинами и далее кладут кровельный материал согласно технологии строительства.

Чаще всего для перекрытия крыш небольших каркасных конструкций используют шифер, реже профлист.

На завершающем этапе строительства здание облицовывают деревянной вагонкой, шпунтованной доской либо обычными фанерными листами, ДСП, ОСБ и окрашивают. Вагонку можно дополнительно покрыть лаком.

Технология каркасного домостроения пользуется большой популярностью при возведении построек различного предназначения на частных земельных участках. Например, даже на небольшой территории можно вполне возвести каркасный жилой дом размером 6 на 3, утеплить его, провести все необходимые коммуникации. При этом такое жилье можно использовать не только для отдыха в летний период, но и для постоянного проживания, в т.ч. зимой.

Преимущества и недостатки каркасной постройки

Строение 6х3 можно использовать как дачный домик для летнего времяпровождения либо в качестве полноценного жилья, предварительно обустроив комфортные условия проживания.

Каркасная технология позволяет достаточно быстро возводить такие здания. Даже при строительстве большого двухэтажного жилого дома для круглогодичного проживания для выполнения всех монтажных работ начиная от фундамента и заканчивая финишной облицовкой здания вполне достаточно одного сезона. А опытной строительной бригаде для этого понадобиться не более 4-х месяцев.

Каркасные конструкции независимо от размеров имеют незначительный вес, поэтому не требуют обустройства тяжелых фундаментных оснований. А это, как правило, существенная экономия на строительных материалах, сокращение временных затрат на строительство здания, а главное — финансовых затрат будущих хозяев дома.

Каркасные дома практически не дают усадку в процессе эксплуатации, поэтому сразу после возведения каркаса и кровли, сооружение можно обшивать и выполнять фасадную облицовку и финишную отделку помещений внутри.

Из недостатков можно выделить то, что пиломатериалы требуют дополнительной обработки защитными средствами: от возгорания, влаги, образования грибка и плесени, грызунов и прочих вредных насекомых. А также период их эксплуатации значительно меньше, чем аналогичных конструкций из кирпича и бетонных блоков. Но крайних недостаток вполне перекрывает низкая стоимость готового сооружения.

Варианты небольших каркасных построек размером 6х3 м

Небольшие постройки 6 на 3 метра подразделяются на стационарные и переносные конструкции. Для возведения каркаса могут использоваться как пиломатериалы, так и металлический профиль. Будет это небольшой каркасный жилой дом размером 3х6 м или проект предусматривает возведение технической постройки — зависит от предназначения здания.

Деревянные сооружения

Каркасные постройки небольших размеров, сделанные из дерева, можно использовать как дачный домик для времяпровождения в летний период, а также как нежилое помещение для хранения сельскохозяйственного инвентаря, инструментов и прочих вещей, дачных принадлежностей.

Для сборки каркаса такого здания используют деревянный брус сечением минимум 100 мм.

Основное преимущество деревянных сооружений – высокие теплоизоляционные показатели, экологическая безопасность для окружающей среды и человеческого здоровья.

Металлические конструкции

Металлический каркас обычно собирают из профилированных труб, затем его обшивают профлистом. Обычно такой вариант используется для сооружения технических построек. У него плохая шумоизоляция, но в отличие от деревянной конструкции такое сооружение отличается более продолжительным эксплуатационным периодом. Металл — недорогой достаточно прочный материал, который не деформируется при отрицательных температурах.

Если же постройка рассчитана для временного проживания, то ее обязательно утепляют, при этом стройматериалы комбинируют, т.е. сам каркас может быть изготовлен из стальных профилированных труб, а в качестве обшивки уже используют пиломатериалы.

Переносные строения

Как правило, это небольшие постройки, для возведения которых также могут быть использованы деревянные и металлические элементы.

У таких зданий делается более прочный толстый каркас и легкая минимальная отделка, чтобы не нарушить конструкцию в случае перемещения на другое место.

Основание дачного домика или технической постройки изготавливается из деревянного бруса сечением 10х15 и более либо из профилированных стальных труб прямоугольного сечения 6х4 и лагами 4х4.

Если небольшой домик планируется эксплуатировать как временное жилье, то его обязательно утепляют, проводят электричество, обустраивают систему отопления. В качестве внутренней обшивки чаще всего используют плитные пиломатериалы, которые впоследствии покрывают лакокрасочными материалами.

Чертежи каркасных конструкций 6х3 метра

Перед началом полноценного строительства разрабатывается подробный чертеж со всеми деталями и планировкой каркасного дачного дома размером 6х3. На нем указывается взаимное размещение всех внутренних помещений с конкретными параметрами, количеством расходных материалов и пр.

Стандартная планировка по типовому проекту жилого здания 6х3 метра включает 3 отдельные помещения, разделенные между собой внутренними перегородками, например:

Жилая комната – 3х4,5 м;
Прихожая – 1,5х1,5 м;
Кладовка – 1,5х1,5 м;
Санузел (кладовка) – оставшаяся площадь здания.

В проекте обязательно отображают места прокладки коммуникационных систем (водопровод, канализация, электричество). Заранее рассчитывается смета выполнения монтажных работ.

Строительные материалы

Каркасный загородный дом размером 6х3 должен иметь строительные чертежи с размерами и расположением всех элементов конструкции. Обязательно должны быть рассчитаны строительные и отделочные материалы (размеры, количество), в т.ч. изоляционные.

Для возведения небольшого дачного домика 3х6 м понадобиться деревянный брус длиной 6 метров. Для обустройства нижнего венца используется брус сечением 10х15 см, для возведения несущего каркаса здания – брус квадратного сечения толщиной 10 см.

Фундаментное основание можно сделать столбчатого типа. Для этого понадобиться кирпич и керамзитобетонные блоки.

Для облицовки полового основания понадобятся обрезные доски, для наружной облицовки здания – деревянная вагонка, для внутренней отделки – ОСБ панели.

В качестве утеплительного материала рекомендуется использовать плиты из минеральной ваты. Также понадобиться паро- и гидроизоляционная пленка.

Крышу можно перекрыть шифером. Крепежные элементы – саморезы, скобы, гвозди.

Все пиломатериалы перед установкой на свои места тщательно обрабатываются защитными средствами: антисептиками и антипиренами.

Порядок возведения каркасной постройки своими руками

Возведение небольшой каркасной постройки для временного проживания, особенно, если это будет техническое сооружение, не представляет никаких трудностей. Все монтажные работы можно вполне выполнить самостоятельно без привлечения профессиональной строительной бригады и спецтехники.

Подготовка строительной площадки

Для начала следует расчистить стройплощадку от растительности, снять верхний слой почвы примерно на 30 см. При этом размеры площадки по краям должны быть больше на полметра размеров каркасной постройки.

В подготовленный небольшой котлован засыпается песок и щебенка. Для увеличения срока эксплуатации такой подушки под песок рекомендуется подложить геотекстильный материал.

Обустройство фундаментного основания

В данном случае есть несколько вариантов возведения фундамента:

Изготовление столбчатого фундамента с помощью кирпичной кладки;
Укладка бетонных опор или шлакоблоков;
Заливка неглубокого сплошного железобетонного основания.

Опорные столбы заглубляются в грунт минимум на 30 см. Для сооружения размером 6 на 3 метра согласно типовым проектам понадобиться 15 таких опор:

В ширину – 3 столба;
В длину – 5 столбов.

Шаг монтажа составляет 1,5 метра. При заливке бетонного раствора фундаменту необходимо дать устояться и тщательно просохнуть на протяжении недели.

Возведение каркаса

На готовый фундамент обязательно укладывается слой гидроизоляции и можно приступать к сборке каркасной конструкции согласно проектной документации, т.е. по готовым чертежам.

Все пиломатериалы предварительно обрабатывают защитными составами от негативных природных воздействий, возгорания, грызунов и прочих вредителей.

На фундаментном основании предварительно делается обвязка из деревянного бруса, а уже непосредственно к ней крепится каркас здания. Сначала устанавливают угловые вертикальные стойки, далее остальные по всему периметру конструкции. Между собой несущие стойки соединяют поперечными брусьями. Поверх конструкции также делается обвязка из бруса для монтажа кровельной конструкции.

Фиксация конструкции

Каркасный дом 6х3 дополнительно укрепляют вертикальными опорами, изготовленными из деревянного бруса сечением 10х5 см. Для каждого оконного и дверного блока применяют 2 стойки, между которыми организуются проемы для окон и дверей. Дополнительные опорные стойки стен без проемов устанавливают с шагом 1,5 м.

Верхняя обвязка, обустройство кровельной конструкции

Верхняя обвязка каркаса постройки выполняется с помощью деревянного бруса сечением 10х10 см.

На обвязочную конструкцию крепят стропильную систему, которая может состоять только из строительных досок, установленных на ребро (в случае использования односкатной наклонной кровли) либо из стропильных ферм (при обустройстве двускатной крыши).

Сразу после возведения каркасной конструкции и крыши можно приступать к утеплению стен, полов и потолков, выполнять фасадную и внутреннюю облицовку помещений. Финишное покрытие каждый застройщик подбирает в зависимости от своих предпочтений, но с учетом требований технологии каркасного домостроения.

Ленточный фундамент для бани – наиболее подходящий вариант, который выбирают многие благодаря его универсальности, надежности, прочности, стойкости к разным нагрузкам и воздействиям. Ленточный фундамент идеально подходит для бань из любого материала. Основание данного типа занимает около трети сметы, из-за чего выполнение всех работ своими руками позволяет значительно сократить общие расходы.

Ленточный фундамент – это нулевой цикл строительства, от правильности выполнения которого будут зависеть срок и качество эксплуатации бани. На фундамент влияют грунтовые воды, несущие нагрузки здания, пучинистость грунта и другие факторы, которые обязательно нужно учитывать. Ленточный тип фундамента – один из наиболее надежных, подходит для бани любой площади.

Лента фундамента бани своими руками

Фундамент под баню ленточный используется в строительстве довольно часто и представляет собой непрерывную ленту из бетонного раствора, блоков разной конфигурации или красного кирпича, которая закладывается в землю ниже пролегания грунтовых вод (но выше уровня промерзания) и возвышается над поверхностью минимум на 20 сантиметров.

Если планируется использовать цокольный этаж для разных целей (в качестве подсобки, зоны для хранения инструмента, насоса и т.д.)
Если здание планируется сделать большим с немалым весом (собрать из оцилиндрованного бревна, кирпича)
Когда отмечен высокий уровень пролегания грунтовых вод

Ленточный фундамент под баню способен брать на себя нагрузки от всего строения и передавать их почве. Цоколь защищает основание от холода, ветра, влаги, его стены одновременно могут выполнять роль подвала или нулевого этажа. Стоимость фундамента находится в средних пределах – выше столбчатого, но ниже монолитного. Идеальное соотношение цены и качества, особенно если обустраивать ленточный фундамент под баню своими руками.

Расчет фундамента под баню

Когда заливается ленточный фундамент для бани своими руками, пошаговая инструкция лишней точно не будет.

Нельзя выполнять основание «на глаз» (как и любые строительные работы). Необходимо заранее все просчитать, нарисовать схему, составить план работ, проект, а потом четко следовать стандартам, выдерживая все значения и параметры, не экономя на материалах.

Для правильного расчета основания нужно знать вес будущей бани (со всеми перекрытиями, внутренним обустройством, кровлей) и уровень промерзания слоя почвы, пролегания грунтовых вод на подготовленном участке. Исследовав грунт, могут быть правильно определены глубина, ширина и высота ленточного фундамента для бани. Исследования можно поручить специалистам либо выполнить самостоятельно.

Чтобы реализовать первый этап расчетов (исследовать уровни залегания грунтовых вод и границу промерзания почвы), нужно на площадке для строительства пробурить скважины в нескольких местах до появления воды. Для грунтов глинистых и плотных, с невысоким залеганием грунтовых вод, достаточно будет малозаглубленного ленточного фундамента высотой в 40-60 сантиметров. Для средних полос выбирают ленточное основание, заглубленное на 1.6-1.8 метров (ниже границы промерзания почвы).

Нагрузки на ленточный фундамент, которые оказываются строением, рассчитывают по специальным таблицам, в которых собраны примерные показатели веса всех элементов бани.

Тут многое зависит от используемых материалов, особенностей конструкции. К показателям добавляют вес всего оборудования бани, людей (в количестве, которое может одновременно находиться в здании). Также по таблицам определяется сопротивление грунта.

Размеры ленточного фундамента определяются по общей нагрузке сверху, которую делят на сопротивление почвы.

Способы монтажа фундаментов

Перед тем, как сделать ленточный фундамент для бани своими руками, важно определиться с материалами и геометрией конструкции, способом монтажа строения, другими важными моментами, влияющими на выбор параметров основания.

Ленточное основание из кирпича

Баню можно строить исключительно из красного кирпича, так как белый силикатный боится воздействия влаги и достаточно быстро разрушается. При выборе кирпичного основания обязательно обращают внимание на швы – они должны быть качественно гидроизолированы, так как бетонный раствор пропускает воду.

Кирпич – идеальный выбор для тех, кто строит баню своими руками на песчаном сухом грунте. Если же уровень грунтовых вод пролегает достаточно высоко, лучше делать фундамент из бетонного раствора с обязательным армированием стальными прутьями и стяжкой. Надежный кирпичный фундамент устанавливается на песчано-щебневую подушку, хорошо утрамбованную. Все можно сделать самостоятельно, так как кирпич обладает небольшим весом и сравнительно просто, быстро кладется.

Из блоков

Проектируя ленточный фундамент под баню своими руками, можно выбрать железобетонные блоки, но в работе понадобится специальная техника, так как блоки могут весить много и самостоятельно их поднять не удастся. Для небольшого сооружения можно сделать блочное основание из блоков величиной 20х20х40 сантиметров, которые укладываются предпочтительно в шахматном порядке, предполагают цементное соединение. Блоки укладываются четко по разметке на подушке из песка, монтаж занимает максимум 1-2 дня.

Из камня

Качественное бутобетонное основание также можно выполнить своими руками, оно состоит из цемента и чаще всего речного камня предпочтительно плоской формы (желательно одинакового размера). Камень аккуратно выкладывается в опалубку слоями, проливается бетонной смесью – таким образом создается крепкий красивый цоколь, который обойдется сравнительно недорого при условии, что доставка камня осуществляется не издалека.

С несъемной опалубкой

Монтаж ленточного фундамента бани с несъемной опалубкой – новая технология, которая предполагает использование двух плит из пенополистирола. Они соединяются металлическими штифтами, внутри выполняется обвязка из стальной армированной проволоки, сверху все заливается бетоном. По прочности основание может сравниться с любым другим способом монтажа, не нуждается в дополнительной гидроизоляции и утеплении.

Из бетона

Бетонное основание – самый простой и доступный вариант выполнения монолитного фундамента. Для его создания монтируют опалубку, в нее укладывают стальную арматуру (связанную и правильно установленную на фиксаторах), заливают прочным бетоном. Заливка осуществляется за раз, поэтому для работы придется привлечь еще несколько человек для подачи раствора либо использовать бетономешалку с подачей раствора на объект.

Бетон застывает 28 дней, после первоначального схватывания опалубка демонтируется, основание готово для выполнения дальнейших строительных работ.

Разметка

До того, как правильно залить ленточный фундамент под баню, нужно знать, как выполнить разметку территории. Разметка соответствует проекту, предполагает нанесение маркировки всех внутренних и внешних границ будущих стен.

Для выполнения внешней разметки понадобятся: шнур, угольник, отвес, обычные колышки, большая рулетка.

Стартовый кол вбивается в точку, где планируется расположить любой из углов здания (с обязательным контролем вертикального уровня). Так же вгоняют в землю остальные колья для углов, проверяются диагонали периметра сооружения. Потом между кольями натягивают шнур, горизонтальный уровень которого соответствует высоте фундамента. Проверяют ровность шнура нивелиром.

Далее размечают внутренние стены по периметру, отмечая места расположения перегородок. Затем от внешнего периметра отступают на ширину, равную ленточной основе, вбивают колья, натягивают шнур, отмечают места нахождения перегородок. Тут также все должно быть ровно, поэтому не обойтись без рулетки, отвеса, строительного угольника.

Земляные работы

Глубина пролегания фундамента напрямую зависит от типа грунта, на котором он устраивается. По размеченным элементам выкапывают траншею, утрамбовывают дно рва ручным способом или виброплитой, следя за ровностью основания. Потом засыпают песком толщиной 7-40 сантиметров, что находится в прямой зависимости от типа основания.

7 сантиметров – малозаглубленный фундамент
7-15 сантиметров – глубокозаглубленный фундамент
15-40 сантиметров – если закладывается плавающее основание

Слой песка засыпается по горизонтали, поливается водой, трамбуется. Если нужно уложить много песка или добавить также слой щебня, работы проводятся поэтапно, слоями по 5-7 сантиметров. Выполнение дальнейших работ допускается по прошествии 2-3 дней, после полного высыхания подушки.

Опалубка для бетонной стяжки

Опалубку ленточного фундамента для бани сооружают из кусков шифера, ДВП, любых досок, фанерных щитов и любых других материалов. Разборные конструкции из металла или пластика могут даже быть взяты напрокат. Материал заворачивают в полиэтилен, монтируют внутри траншей, внешние стороны неподвижно подпирают кольями и пиломатериалами.

Между стенками опалубки нужно вставлять поперечные распорки, крепить металлические шпильки с каждые 50 сантиметров. Это исключит возможность выхода массы раствора из разошедшихся швов. Щиты скрепляют с грунтом 20-сантиметровыми гвоздями, между собой крепят степлером либо саморезами.

Специальные отверстия для коммуникационных труб делают заранее в щитах, чтобы потом не пришлось сверлить бетон и делать его менее прочным. Использование пленки или пергамина для защиты опалубки не только сохранит щиты, но и уменьшит впитывание влаги в дерево (из-за этого бетон часто покрывается трещинами).

Армирование

Выполнение фундаментного основания для бани невозможно без армирования. Для упрочнения выбирают арматуру сечением 12 миллиметров (для укладки продольно) и 6-8 миллиметров (для укладки вертикально и перпендикулярно). Чтобы выполнить армирование, нужно приготовить: проволоку, стальные прутья, болгарку, рулетку, сварочный аппарат (если планируется каркас не вязать, а сваривать).

Конструкция составляется из 4 и более стержней, лежащих в трех плоскостях (продольной, перпендикулярной, вертикальной). Готовый каркас возвышается над грунтом минимум на 5 сантиметров, углы усиливаются дополнительно. Работы выполнены правильно, если в срезе армопояса получается либо квадрат, либо прямоугольник.

Обмеривание периметра, нарезка арматуры нужной длины.
Выкладывание арматуры на грунте, связывание проволокой – продольные прутья кладутся внахлест в 30 сантиметров, связываются. Между вертикальными и перпендикулярными прутьями должен быть шаг максимум в 50 сантиметров. Для укладки фундамента шириной больше 120 сантиметров делают каркас из большего количества стержней.
Укрепление фундамента в верхней части специальными хомутами в виде буквы П.
Дополнение каркаса стальными стержнями, которые кладутся под углом в 45 градусов по отношению к горизонтальным стержням.

Заливка ленты

Заливать фундамент для бани лучше всего в один день (лучше за один заход), что обеспечит прочность и надежность конструкции. Тут не обойтись без бетономешалки, но если ее нет, можно заказать нужный объем цементного раствора.

Чистый песок – 2.5-3 части
Цемент марки М400 как минимум – часть
Чистый щебень – 4-5 частей
Вода – в достаточном количестве для получения смеси средней консистенции

Раствор заливают слоями по 20 сантиметров, разравнивая каждый инструментом (мастерками или лопатами). Потом трамбуют протыканием или вибробуром, простукиванием стенок опалубки. Если работы завершены к вечеру, на ночь фундамент лучше накрыть пленкой из полиэтилена. Днем нужно разбрызгивать по поверхности воду первые 10-12 дней. Потом опалубку демонтируют, выжидают полного набора прочности (28 дней), прокладывают слой изоляции и продолжают работы.

Заливка теплой ленточной основы под баню

Сравнительно новая технология, которая позволяет выполнить утепление отливки в почве на базе пористых полистирольных плит. Для создания опалубки в таком случае берут пластиковые плиты несъемного типа, устанавливают их в траншею, соединяют встык, фиксируют стальными распорными элементами. После заливки бетонная смесь фиксирует теплоизоляцию, создавая полноценное утепление конструкции.

Создание ленточного фундамента под баню – задача, которую вполне можно выполнить своими руками. При условии верного выполнения предварительных расчетов, закупки качественных материалов и соблюдения технологии удастся получить качественное, прочное и надежное, долговечное основание для бани.

Читайте также: