Forumhouse пол по лагам

Обновлено: 24.04.2024

1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

Ремонт кухни

Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

Штукатурка стен

Как заделать дырку в ГКЛ

Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

Шпаклевание гипсокартона

Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

Шкаф из/в ГКЛ

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Теплый пол – один из популярнейших сегодня способов отопления, используемый как самостоятельно, так и вместе с другими системами. Технология укладки изучена и отточена, но применяется преимущественно на первых этажах из-за большого веса цементной стяжки, традиционно используемой для заливки магистрали. Чтобы безбоязненно укладывать теплые полы и по деревянным перекрытиям, не боясь, что основа будет «играть», оригинальную технологию придумали финны. А под свои потребности и возможности ее адаптировали пользователи FORUMHOUSE. Они охотно делятся своим опытом со всеми желающими.

Сухая стяжка

Сухая стяжка – устройство теплого пола по деревянным перекрытиям без заливки цементным раствором. В обычной системе стяжка выполняет функции не только фиксатора, но и проводника – благодаря высокой теплопроводности эффективно отдает тепло вверх. Но из-за большого веса ее нельзя применять по лагам. По финской технологии в сухой стяжке эту функцию выполняют гипсокартонные листы в три слоя – как основа, между петлями труб, как завершение «пирога». Пустоты между трубами и листами замазываются плиточным клеем, верхний слой крепится на него же.

Конструкция получается облегченная, нагрузка на перекрытия – в пределах нормы, да и в случае протечки магистраль реально отремонтировать.

Вариации на тему

В нашей стране на базе финской технологии, позволяющей отказаться от монолитной заливки, появились ее вариации – принцип остался, а материалов прибавилось:

Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) – по сравнению с гипсокартонными плотнее, прочнее на изгиб и деформацию, содержат в составе волокна целлюлозы и другие добавки, повышающие их технические характеристики. Для влажных помещений используют влагостойкую разновидность (ГВЛВ)
ДСП, ОСП (OSB), фанера – по теплоотдаче такая конструкция получается хуже, так как дерево и его производные выступают изолятором. Продаются готовые комплекты теплого пола по сухой стяжке из листов ДСП, с выбранными под петли пазами, но их стоимость не каждый осилит.
Цементно-стружечная плита (ЦСП).
ЭППС – трубы укладывают непосредственно в утеплитель, а пустоты замазывают клеем. Для повышения теплоотдачи используют фольгу или подобный материал.

Толщина листов для среднего слоя с магистралью подбирается, исходя из диаметра трубы, чтобы после заполнения клеем получилась ровная поверхность, и завершающий слой не давил на трубу. Как вариант, между собой склеивают два листа, если толщины одного недостаточно.

Пользователи форума активно организовывают свои системы напольного отопления по деревянным перекрытиям.

Если что с трубой случится (сегодня, завтра или через 25 лет), не придется ломать стяжку. Буду закупать на 200 м² 50 листов фанеры, толщиной 18 мм, распускать ее на полосы, в промежутки – трубу 16 мм, а сверху – 200 листов десяткой закрыть и ламинат.

Один из вариантов сухой стяжки – укладка труб в специальные алюминиевые пластины с пазами. Они плотно облегают трубы и увеличивают теплоотдачу. Минус такой комплектации – дороговизна этих металлических прокладок, их использование увеличивает стоимость всей системы.

Не хватает алюминиевых специальных листов, которые кладутся под трубу и выводят тепло наверх. У меня стоят, они «обнимают» трубу, размер около 30 см на метр, желобок для трубы с редкими шипами, чтобы труба держалась.

Листы на гипсовой базе – одни из самых востребованных, как оптимальный по всем параметрам, материал.

Приемлемо стоят.
Легко распиливаются на сегменты.
Экологичные (не содержат синтетические связующие как плиты с древесными наполнителями).
Негорючие.

Монтаж

Алгоритм монтажа теплого пола по деревянным лагам на базе финской технологии – стандартный, независимо от используемых материалов, будь то ГКЛ, ГВЛ (В) или другие плиты.

Подобные технологии, где трубы или греющий кабель замазаны раствором в пазах ГВЛ и накрыты верхним слоем ГВЛ, расписаны многими производителями систем напольного отопления.

Деревянные полы на лагах – один из наиболее старых методов обустройства полов и единственно используемый в северных районах нашей страны. Современные материалы лишь усовершенствовали старинные технологии, за счет чего существенно расширились сферы применения и улучшились эксплуатационные показатели. Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями по расчетам.

Устройство деревянного пола на лагах

Причины популярности лаговых конструкций

Технические характеристики лаг и требования по их установке

Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.

Расстояние между лагами

Оптимальные пропорции сечения

Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.

Таблица сечения лаг при шаге 70 см

Расстояние между опорами лаг	Линейные размеры лаг
200 см	110×660 мм
300 см	150×80 мм
400 см	180×100 мм
500 см	200×150 мм
600 см	220×180 мм

Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски

Толщина половой доски из сосны, мм	Расстояние между смежными лагами, см
20	30
25	40
30	50
35	60
40	70
45	80

Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.

Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.

Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.

В качестве лаг может использоваться деревянный брус прямоугольного сечения

Варианты оснований для пола

Такие виды полов можно ставить по деревянному и бетонному основанию или по земле. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые нужно обязательно иметь в виду во время производства работ. Что касается конкретного назначения помещений, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства почти не изменяется. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но и эти особенности имеют общий алгоритм строительства.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

Укладка деревянного пола на лаги в деревянном доме

Деревянный пол - фото

В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

Шаг 2. Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Установка лаг пола

Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

Закладка теплоизоляции между лагами

Теплоизоляция пола минватой

Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

Укладка лаг на балки нижней обвязки

Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Устройство пола на деревянных лагах по бетону

Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все конструкции из дерева нужно надежно защищать от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Есть химический способ защиты лаг от процессов гниения при помощи различных пропиток. Они довольно эффективны, действительно предупреждают процесс порчи древесины. Но к сожалению, пропитанные деревянные конструкции уже нельзя считать экологически чистыми, а именно ради этого показателя большинство застройщиков устанавливает натуральные деревянные полы.

Если лаги кладутся по всей площади на бетон, то между ними обязательно нужна гидроизоляция.

Между лагами пола и бетонным основанием настелена гидроизоляция

Но крепить их можно и при помощи металлических угольников, что позволяет сделать зазор между основанием и лагой. Нужно иметь в виду, что при этом несущие характеристики пола несколько уменьшаются.

Крепление лаг к полу уголками

Сделайте точную разметку положения лаг на бетонной стяжке, отбейте линию веревкой с синькой.
При помощи дрели и победитового сверла высверлите отверстия под угольники, расстояние между ними подбирается в зависимости от размеров лаг.

На фото закрепленные лаги

Такой метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключается прямой контакт деревянных конструкций с бетонными. Во-вторых, лаги допускается устанавливать и на черной стяжке. С помощью уголков можно ликвидировать неровности в несколько сантиметров, нет надобности делать чистовую стяжку. За счет этого экономится большое количество времени и финансовых средств.

Регулируемые опоры для лаг пола

Поверх лаг настилаются доски или листовые материалы

Второй способ укладки по бетонной стяжке – лаги кладут непосредственно на нее, для изоляции применяется материал на основе модифицированного битума.

Укладка лаг по грунту

Метод используется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т. д. Древесина обязательно должна быть обработана антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если требуется делать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.

Пол на лагах по грунту

Как делается такой пол?

Шаг 1. Снимите плодородный слой почвы. Ним можно подсыпать грядки или выровнять площадку перед домом.

Снимаем слой грунта

Шаг 2. Сделайте разметку столбиков. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размеров лаг. Столбики можно делать бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40×40 см, глубина закапывания в пределах 30 см. На дно нужно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать его.

Шаг 3. Залейте опоры бетоном. Для приготовления бетона следует брать на часть цемента две части щебня и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости. В земле опалубку можно не делать, над уровнем грунта устанавливается опалубка из досок или обрезков ОСП. Во время изготовления опалубки нужно пользоваться уровнем, все грани должны быть строго вертикальными.

Основание деревянного пола

Готовые бетонные столбики

Практический совет. Намного легче делать столбики из готовых блоков. Выравнивание по горизонтали нужно делать по веревке. После того как крайние выставлены по гидроуровню, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс ликвидируется во время установки лаг.

Монтаж блоков под лаги

Кладка столбиков под лаги дощатого пола, схема

Шаг 4. Приступайте к фиксации лаг, начинать работы нужно тоже с крайних. Для точного выравнивания по горизонтали можно пользоваться подкладками. Клинья из древесины брать нежелательно, со временем они усохнут и появятся шатания: пол начнет неприятно скрипеть во время ходьбы. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно класть два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.

Уложенные на опоры лаги

Шаг 5. После того как крайние лаги уложены, между ними натягивается веревка и под нее укладываются все оставшиеся. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбели и саморезы. Для повышения устойчивости рекомендуется их устанавливать с двух сторон. Доски пола можно класть сразу на лаги или предварительно настелить черновой пол. Конечный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.

Деревянный пол на лагах

Лаги, уложенные на блоки и гидроизоляцию

Советы профессионалов по выбору лаг

Для лаг следует использовать хвойную древесину.

Лаги из лиственницы

При возможности материалы нужно пропитывать антисептиками. Это очень эффективные средства для защиты дерева не только от грибков, но и многих вредителей.

Антисептик для древесины

Тщательно выбирайте доски для лаг. Они должны быть абсолютно здоровыми без следов поражения гнилью. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается. Если есть большие здоровые сквозные сучки, то нужно устанавливать лаги таким способом, чтобы под ними был упор.

Во время крепления лаг не допускайте вероятности появления шатаний.

Прочно фиксируйте лаги

Большинство шатаний лаг становится причиной появления очень неприятных скрипов половых покрытий во время ходьбы. Для ликвидации таких явлений придется снимать половые покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в пригодном для повторного использования состоянии.

Видео – Монтаж деревянного пола по лагам

При сооружении деревянных и каркасных домов, стоящих на железобетонной «ленте» или сваях, важно не ошибиться в конструкции чернового пола и грамотно утеплить его. От этого напрямую зависит не только комфортность проживания, но и долговечность постройки

Пол первого этажа, не имеющий опоры по всей плоскости, должен быть достаточно прочным, чтобы принять на себя всю нагрузку. Кроме того, его необходимо надежно утеплить, иначе в холодное время дом будет промерзать через «подошву», и организовать вентиляцию подпола. В противном случае из-за застоя воздуха деревянные балки будут отсыревать и гнить. Как же соблюсти эти непростые требования?

Прежде всего, ленточный фундамент дома покрывают отсечной гидроизоляцией , поверх которой укладывают обвязку, собранную из бруса сечением от 75×100 мм до 200×220 мм (в зависимости от предполагаемых нагрузок).

При создании пола на лагах необходимо использовать мелкоячеистую металлическую сетку для защиты от грызунов

Следующий этап — установка балок. Для этих целей обычно используют доски или брус толщиной от 50 мм и шириной от 150 мм. Их вставляют в пазы, прорубленные в брусе обвязки. Шаг между лагами может составлять 40, 50 и 60 см.

Далее приступают к устройству черного пола, который служит основой «пирога». Сегодня многие строители предпочитают использовать технологию укладки досок чернового пола на черепные бруски, которые крепят с двух сторон каждой лаги, а уже на них укладывают доски, плиты ОСП или влагостойкую фанеру.

Установка черепных брусков — относительно нетрудная работа, и желание строителей облегчить себе жизнь можно понять. Но тут есть один очень важный момент: толщина теплоизоляционного слоя пола напрямую зависит от высоты лаг. Для средней полосы России минимальный слой утепления составляет 150 мм, рекомендованный — 200 мм. Размер черепных брусков составляет 50×50 мм, а это значит, что теплоизоляции автоматически становится тоньше на 5 см. Также нужно вычесть толщину досок черного пола — 25 мм. Все это приводит к тому, что приходится делать более тонкий слой утеплителя или, в случае с минеральной ватой, придавливать плиты, чтобы можно было настелить пароизоляцию и положить напольное покрытие. Но чем больше плотность утеплителя, тем ниже его эффективность. Кроме того, в такой конструкции уже нельзя сделать вентиляционный зазор между утеплителем и пароизоляцией.

Без должного воздухообмена черновой пол «задыхается», что неизбежно приводит к появлению конденсата и гниению древесины

Стремясь минимизировать проблему, некоторые производители используют бруски размером 40×40 мм или даже 20×40 мм. Но и тут есть свои минусы. Чем тоньше брусок, тем меньшую нагрузку он может вынести. А значит, приходится сужать шаг между балками. Это, в свою очередь, приводит к увеличению общего количества лаг, и, как следствие, к дополнительным расходам.

Второй вариант создания черного пола — устройство сплошного настила из дюймовых досок или влагостойкой фанеры, плит OSB-3 толщиной не менее 16 мм, прикрученных саморезами по нижней плоскости лаг. Монтаж такого «ковра» — дело довольно трудоемкое, но результат стоит затраченных усилий. Ведь в этом случае можно сделать слой утепления должной толщины и не бояться промерзания даже в самые сильные морозы. Кроме того, следует учитывать, что такой вариант предполагает проведение монтажных работ со стороны подполья, а это возможно лишь тогда, когда предусмотрены технологические лазы в фундаменте.

Что касается материала чернового пола, то необходимо, чтобы он был хорошо высушен. Допустимая влажность — не более 20%. Перед монтажом доски чернового пола и сами лаги следует пропитать антисептиком дважды с интервалом не менее 5 часов, чтобы надежно защитить от влаги, гнили и насекомых-древоточцев. К выбору антисептика стоит подойти серьезно, так как балки будут скрыты под настилом. О том, что они прогнили, владельцы дома узнают лишь постфактум, когда пол начнет прогибаться, а то и вовсе проваливаться.

Выбирая антисептик для чернового пола, не стоит экономить, приобретая сомнительную продукцию от малоизвестных производителей

Существует две основные группы антисептиков. Препараты на органической основе глубоко проникают внутрь древесины, но источают резкий и неприятный запах, который, впрочем, довольно быстро выветривается. Обработку этими химакатами лучше всего производить методом окунания, но, если это невозможно, допускается нанесение валиком или кистью. Водорастворимые средства не имеют запаха. Они не просачиваются в толщу материала, так что их нужно интенсивно втирать кистью до той поры, пока появится пена. Она свидетельствует о том, что препарат вступил в химическую реакцию с древесиной, а значит, антисептирование идет как надо.

Еще один ключевой элемент «пирога» пола— гидрозоляция. Дерево необходимо защитить от воздействия влаги. Многие используют простую полиэтиленовую пленку, исходя из соображений экономии. Но следует учитывать, что этот материал плохо переносит отрицательные температуры. На даче, которая не отапливается зимой, а также в доме с холодным погребом такая защита проживет совсем недолго. Впрочем, для коттеджей, рассчитанных на круглогодичное проживание, полиэтилен вполне приемлем. И все же разумнее будет использовать специальные гидрозащитные мембраны.

Теперь настало время поговорить об утеплении. В умеренном климате достаточно керамзита, засыпанного между балками. Но для средней полосы России больше подходит минеральная (каменная вата). В этом случае шаг между лагами должен составлять около 55 см. Дело в том, что плиты имеют ширину 60 см и между лагами их укладывают враспор, исключая таким образом появление щелей и образование в дальнейшем мостиков холода.

Плитный утеплитель следует укладывать в два слоя, со смещением швов, чтобы не допустить образования сквозных щелей

Более бюджетный (но при этом менее эффективный и долговечный) пенопласт также можно использовать в качестве утеплителя. При этом все стыки желательно закрыть монтажной пеной, чтобы создать сплошной теплоизоляционный слой без терморазрывов.

Некоторые строительные компании предпочитают утеплять черновые полы так называемой эковатой — относительно новым для нас материалом, основу которого составляет переработанная бумага. Этот теплоизолятор уже многие десятилетия используется в странах Европы и США и снискал там заслуженную популярность.

Прекрасно показывает себя и пробковый агломерат Это практически вечный материал, которому не страшны ни вода, ни холод, ни зной. Но к сожалению, стоит он очень дорого, поэтому частном домостроении его применяют редко.

Вентиляционный зазор. Чтобы предотвратить намокание утеплителя и, как следствие, гниение деревянных элементов конструкции, нужно сделать воздушную прослойку, точнее, зазор размером 50 мм, который и обеспечит отвод пара. Обычно его создают за счет брусков сечением 50×50 мм, прибиваемых к балкам.

Впоследствии, когда дело дойдет укладки чистового пола, нужно будет обеспечить приток свежего воздуха в подпольное пространство. Для этого достаточно сделать небольшой зазор между настилом и стеной, и прикрыть его плинтусом. В качестве альтернативы можно поставить в двух-трех местах вентиляционные решетки.

Следующий слой «пирога» — пароизоляционная мембрана. Она служит для того, чтобы не пускать в толщу утеплителя водяные испарения. Их образуется в доме намного больше, чем можно представить: пользование кранами и душем, развешенное после стирки белье, комнатные растения, дыхание человека и т.д. Без паропроницаемого покрытия теплоизолятор будет накапливать в себе эту влагу. А в мокром состоянии он теряет все свои свойства.

Пароизоляцию следует укладывать с нахлестом полотен на 20-30 см. Для большей надежности швы проклеивают специальным скотчем

И наконец, завершающим этапом работ является укладка настила под чистовой пол. Это может быть влагостойкая фанера, ЦСП, ГВЛ, обрезная доска и ДСП. Толщину материала выбирают исходя из расстояния между балками. И эти нормы важно соблюсти, иначе настил будет прогибаться, что неизбежно приведет к порче финишного покрытия.

Всем привет.
Друзья, мне только построили дом. Заказывал только коробку, брус 140х140 из всего только лаги черновой пол. Сейчас начну заниматься полами в связи с чем вопрос - какое покрытие лучше мои варианты
-доска 40х150
-фанера 18мм

шпунт исключаю, т.к. дорого, и потом все равно в комнатах ламинат будет, а кухня линолеум.
по доске боюсь что усохнет неровно, или еще какие проблемы могут быть, а фанера как-то неэкологична.

Прошу советов профессионалов.

CheGuevara , Я не строитель. Сочувствующий. Я считаю, что деревянные полы и перекрытия это очень сложно и муторно. Но если уж у Вас дом деревянный, то вариантов нет. Фанера не экологична, Вы считаете? А различные полимеры, которыми Вы будете делать обработку древесины, экологичны? А обои флизелиновые и синтетический клей к ним? Вопрос экологичности, думаю, здесь не уместен. Если у Вас уже есть черновой пол (доска какая? сороковка?), то зачем Вам еще 1 слой доски? Насколько я знаю, Ваша самая главная задача обеспечить вентзазор между черновым полом и основанием для ламината. Для этого по черновому полу делают шахматную доску из бруска 100на40 или 75на40 так, чтобы воздух мог гулять там как по лабиринту. На этот лабиринт крутят 20мм фанеру, дальше подложка + ламинат. Кстати между черновым полом и утеплителем перекрытия тоже неплохо бы вентзазор обеспечить.

Карат , Спасибо за ответ
Дом дачный, не для постоянного проживания. В данный момент лежат лаги 50х150, под ними дюймовка в качестве чернового. Сейчас пока жду усадку готовлюсь к полам. Слой пирога будет выглядеть так: -черновая доска/изоспан А/утеплитель роквул 150мм/изоспан В/и доска 40х150 или фанера надо определиться
В сущности вопрос связан с надежностью и качеством во времени. Также, к слову, после строительства с бабосами туговато по-этому к бюджету отношусь осторожно. Никаких реек ставить не планирую, доску сразу к лагам бить буду или фанеру крутить.
Сначала думал на шпунт денег насобирать, а друзья отговорили зачем переплачивать все равно покрывать линолеумом/ламинатом. Вот репа и зачесалась.

CheGuevara , В пироге 2 ошибки, одна из которых принципиальна.

Вы собираетесь в низ, ближе к земле, использовать ветрозащиту, которая не пропускает воду, но хорошо пропускает пар. С наступлением холодов теплый и влажный воздух из почвы будет легко проникать через изоспан А в пирог. А изоспан В, который под Вашим ламинатом, не даст влаге выходить вверх. Очень скоро Ваше утепление промокнет и не будет работать.
Между утеплителем и настоящим черновым полом (то что Вы так называете - это подбой под лагами), который СВЕРХУ лаг, очень желательно оставить вентзазор. Но можно и не делать, насколько я знаю. Просто по науке это так. Если будете делать вентзазор, то придется нарастить лаги хотя бы на 40мм, чтобы не уменьшать толщину утеплителя.
Опишу пирог, который должен быть в идеале (снизу вверх)
пароизоляция (не пропускает ни воду, ни пар)
подбой из дюймовки, обработанный всякими средствами
утеплитель 150мм
вентзазор 40мм
гидроизоляция (пропускает пар, но не пустит например пролитую на пол воду в пирог)
черновой пол доска 40*150
чистовой пол

CheGuevara , Кстати, подготовьтесь к тому, что простая обрезная доска сороковка на лесопилках идет толщиной от 35 до 42мм, что для ламината не приемлемо. Не получится выбрать нужное количество одинаковых досок на весь пол. А просто фанера, без чернового пола, - слабое решение - будет прогибаться под тяжелыми людьми. Прикиньте что дешевле - черновая сороковка + 15мм фанера и ламинат или шпунтованная просушенная (но дорогущая) тридцатьпятка + ламинат.
По моему дешевле будет шпунтовка + яхтный лак!

Спасибо.
Буду изучать вопрос по гидро/пароизоляциям..просто строители которые мне дом собирали сказали такую схему.
По доске попробую поискать шпунт второго сорта. по доске 40х150 в размер то подберу но есть опасения что края подымятся после усушки

CheGuevara , У нас в стране с грамотными строителями вообще беда. Есть устоявшееся мнение, что чем больше, толще, плотнее, тяжелее, то однозначно хуже не будет, а лучше - клиент сам себе доделает. Для примера одному моему знакомому в фундамент 10-10-0,4-1,2 похоронили 17тонн арматуры. Другой пример - сосед решил, что маслом кашу не испортишь, и обшил ветрозащитой домик из бруса под сайдинг 3 слоями, превратив по сути ветрозащиту в пароизоляцию. Третий пример - мой. Когда мне вместо гидро положили пароизоляцию, я спросил, на каком основании они так поступили. Бригадир с вызовом сунул (именно сунул) мне под нос этикетку, где написано, что монтировать гладкой стороной к утеплителю, и мол они так и сделали, а значит это правильно! В последующем общении выяснилось, что по его мнению пароизоляция как раз пропускает пар, а гидро - это типа битумной мастики. Вот так-то.

CheGuevara , Посоветуйтесь еще с кем нибудь для точности. Я еще раз повторюсь, что я не строитель. Просто приходилось по мере стройки вникать в каждый этап. Строители часто пользуются не грамотностью заказчика. Зачастую требуют от него самостоятельного принятия решения как быть в данной ситуации, причем немедленно, потому что кран простаивает. При разборе выясняется, что они накосячили на подготовительном этапе, но умолчали об этом, и теперь переваливают ответственность на заказчика.
Пироги подпольного и чердачного перекрытий отличаются. Но отличия в том, что в чердачном надо брать не гидроизоляцию а самую легкую ветрозащиту и монтировать ее так же поверх утеплителя, уже на чардаке. Это связано с тем, что теплый влажный воздух всегда поднимается вверх, а любая даже самая паропроницаемая пленка таки препятствует выходу влаги из утеплителя. Стеновые пироги выглядят так (из помещения)
отделка-пароизоляция-утеплитель-ветрозащита-обрешетка-фасад.

Спасибо, может кто еще чего-нибудь посоветует

Вы собираетесь в низ, ближе к земле, использовать ветрозащиту, которая не пропускает воду, но хорошо пропускает пар. С наступлением холодов теплый и влажный воздух из почвы будет легко проникать через изоспан А в пирог. А изоспан В, который под Вашим ламинатом, не даст влаге выходить вверх. Очень скоро Ваше утепление промокнет и не будет работать.
Между утеплителем и настоящим черновым полом (то что Вы так называете - это подбой под лагами), который СВЕРХУ лаг, очень желательно оставить вентзазор. Но можно и не делать, насколько я знаю. Просто по науке это так. Если будете делать вентзазор, то придется нарастить лаги хотя бы на 40мм, чтобы не уменьшать толщину утеплителя.
Опишу пирог, который должен быть в идеале (снизу вверх)
пароизоляция (не пропускает ни воду, ни пар)
подбой из дюймовки, обработанный всякими средствами
утеплитель 150мм
вентзазор 40мм
гидроизоляция (пропускает пар, но не пустит например пролитую на пол воду в пирог)
черновой пол доска 40*150
чистовой пол

т.е. влага из помещения будет попадать в утеплитель и не сможет выходить наружу ? так и гниют полы . сколько раз уже говорилось что все наоборот.

В принципе так и планирую. разница что поверх лаги не буду брусок колотить
а так по пароизоляции внизу изоспан А вверху изоспан В

Вопрос по фанере или доске или шпунту еще не решен

alzp написал:
сколько раз уже говорилось что все наоборот.

alzp написал:
т.е. влага из помещения будет попадать в утеплитель

Вниз? Разберитесь с физикой сначала. Впрочем, Вы можете делать так, как хотите.

alzp написал:
сколько раз уже говорилось что все наоборот.

alzp написал:
т.е. влага из помещения будет попадать в утеплитель

Вниз? Разберитесь с физикой сначала. Впрочем, Вы можете делать так, как хотите.

влага движется "от теплого к холодному", а не "вниз или вверх" это физика . на теплых трубах нет влаги, на холодной есть - трубы рядом. вы перепутали с теплом.

делайте как хотите, пополните список неудачников.

пирог стены вы написали как раз правильно :

_Стеновые пироги выглядят так (из помещения)

CheGuevara написал:
В принципе так и планирую. разница что поверх лаги не буду брусок колотить
а так по пароизоляции внизу изоспан А вверху изоспан В

Вопрос по фанере или доске или шпунту еще не решен

если есть возможность то приколотите. пусть не брусок 50х50, но даже 20мм высоты дадут ощутимый результат.

Описание: Изоспан А – паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен от ветра, атмосферной влаги, пороши, а также обеспечивает выведение водяных паров из утеплителя в зданиях всех типов. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены. Применение паропроницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции.

ОписаниеИзоспан В применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утеплённой кровли, а также в перекрытиях. Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. Пароизоляция Изоспан В позволяет сохранять теплоизолирующие свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции, защищает внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя.

alzp написал:
влага движется "от теплого к холодному", а не "вниз или вверх"

Отжигаете, однако. Создаете новые в физике термины и понятия. Если уж и подумать куда движется влага, то как раз от холодного к теплому, ибо теплый воздух содержит больше влаги. Холодный воздух не может удержать влаги больше, чем теплый, - она или конденсируется на холодных предметах, или выпадает в виде дождя.

alzp написал:
влага движется "от теплого к холодному", а не "вниз или вверх"

Ребят, зря ругаетесь
Карат прав, дом дачный, на субботу-воскресенье, однако все схемы, ютуб, и мнения строителей говорят о том что надо изоспан А (он для наружки) вниз, а изоспан Б (для внутренней) вверх, т.е в помещение. Доп бруска точно не будет.
Ребят скажите как надо. Или если я сделаю как планирую сгниет или нет. Когда стары дом разбирал, а он 30 лет простоял, то все дерево целое было, без гнилинки, и никакого антисептика. Так там аообще один рубероид или пергамин был. А дерево снизу смолой обработано.

CheGuevara ,
влага из помещения не должна попадать в утеплтитель, поэтому ставится пленка типа В. но из утеплителя на улицу влага должна иметь возможность выходить как можно свободнее, поэтому там идет мембрана с максимальной паропроницаемостью (из недорогих это изоспан А). способы борьбы с влагой известны - тепло и вентиляция.

CheGuevara написал:
Ребят, зря ругаетесь
Карат прав, дом дачный, на субботу-воскресенье, однако все схемы, ютуб, и мнения строителей говорят о том что надо изоспан А (он для наружки) вниз, а изоспан Б (для внутренней) вверх, т.е в помещение. Доп бруска точно не будет.
Ребят скажите как надо. Или если я сделаю как планирую сгниет или нет. Когда стары дом разбирал, а он 30 лет простоял, то все дерево целое было, без гнилинки, и никакого антисептика. Так там аообще один рубероид или пергамин был. А дерево снизу смолой обработано.

Что касается разборки старого дома, то Вы правы, за счет того, что не было преград для влажности, она спокойно проходила через перекрытия. Соответственно и перекрытия будут чистыми без плесени. Пергамин это конечно хорошо, но не для частного дома, так как при нагреве выделяются вредные вещества. Раньше не было других материалов и использовали пергамин.
Что касается полов и споров о пироге, подскажите пожалуйста какие у вас пролеты и какой шаг лаг?
И всё-таки хотелось напомнить, что это в первую очередь дом, загородный дом, куда каждый приезжая, хочет видеть экологию и местами аутентичность. То есть доска натуральная, будет Вас радовать значительно больше чем тот же ламинат. Ламинат к тому же нуженн 33 класс, так как 32 быстро сотрется в коридорах и при входе. Вы же стены будете наверняка оставлять в дереве, и не станете их красить. Так не лучше ли поднакопить денег и купить красивый пол. Ламинат такой красоты не даст. Да и плинтус к ламинату еще наверное захотите из пластика. Если всё таки плинтус будет у Вас деревянный, то берите обязательно максимально шлифованный, то есть что бы у него не было шероховатости особенно в местах где сучки. Иначе при покраске эти шероховатости будут сильно выделяться так как больше в себя впитают лака или пропитки. Да и пыль они собираю как магниты и тряпкой не протрёшь качественно.
alzp прав! Влага движется от тепла к холоду. Так зимой под Вашем домом грунты теплее чем дом, так как дом остывает быстрее. Соответственно Холодный дом будет притягивать влагу. И это нормально. Включите у себя кран и посмотрите через несколько минут на правой части где подключена холодная вода у Вас образуется испарина. Вот и вся физика.
Самое главное не забудьте в фундаменте сделать вентилируемые отверстия и закрыть их решеткой от грызунов, на всех четырех стенах.
Ну и конечно же, скажите какой у Вас фундамент, достаточно ли он проветривается?

Читайте также: