Формы для заливки стен дома

Обновлено: 27.04.2024

Несмотря на бум каркасников и домов из крупноформатных блоков (газосиликат, керамика, арболит и др.), есть на нашем портале и монолитчики. Основная масса приверженцев железобетона заливает ограждающие конструкции в съемную или несъемную опалубку. Те, кто проживает в сейсмически неспокойных регионах, возводят каркасно-монолитные строения, и всего несколько форумчан замахнулись на сборный монолит, причем не заводского изготовления, а самодельный. Один из них – Yuri5, который всем иным технологиям предпочел Tilt-Up. А еще он осознанно потратил две лишних недели, выводя плоскость фундамента, чтобы сэкономить еще больше при отделке.

Главное – тщательная подготовка

Основная особенность трехслойных панелей – наличие толстого (до 6см.) висящего наружного слоя бетона и связь его с внутренним (несущим) слоем стеклопластиковыми гибкими связями или нержавеющей / оцинкованной арматурой. Пирог такой панели: наружный бетонный слой | утеплитель | внутренний (несущий) бетонный слой. Начинать заливку самодельных панелей можно с любого слоя: «лицом» вниз или «лицом» вверх. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Так же многое зависит от ровности основания, на котором заливается плита.

Я заливал плиты на фундаменте несущим слоем вниз. Фундамент предварительно надо выровнять. Выравнивал сам, стачивая алмазной чашкой выступающие камушки и подливая раствором и ровнителем для пола ямки. Чем ровнее основание – тем меньше штукатурных работ впоследствии.

Забегая вперед – все получилось, как задумывалось.

Вертикаль выставлял электронным уровнем с точностью до 0.1 градуса. Когда проверял вертикаль – прикладывал уровень и с наружной и с внутренней стороны, и в разных местах плиты – явных отклонений в показаниях не заметил. Добуду лазер – промеряю плоскости. Но пока явных косяков нет. Не зря две недели ползал на карачках, выравнивал фундамент.

Конструктив, подготовка к заливке

Несущий слой – 120 мм бетона, высота 3,2 м.
Утеплитель – ПСБ-С-25, 200 мм, высота 3,4 м.
Наружный слой – 40 мм бетона, высота 3,4 м.

Толщина подобрана не методом тыка, а на основе теплотехнических расчетов, проведенных в популярнейшем онлайн калькуляторе – теплосопротивление стены получилось больше чем в полтора раза выше нормативного для региона (Питер).

Съемную опалубку напилил из гладкой ламинированной фанеры, к фундаменту фиксировал металлическими уголками. Самое важное – максимально выровнять нижнее ребро плиты, на котором она будет стоять, так как при сборке между боковыми гранями остается полость (10 см), заливаемая бетоном. Верх тоже не особо проблемный, так как перекрытие будет бетонное же – монолитно-ребристое (балка 200×200 мм). Благодаря этим вводным с выставлением опалубки на ровной плоскости фундамента проблем не возникало.

Армирование металлической сеткой (100×100×5 мм), усиление прутом d10 по периметру и вдоль петель, плюс, петли усилены дополнительной поперечной арматурой. По углам оконных проемов тоже поперечины, чтобы предотвратить растрескивание, над большим окном в растянутой при верхней нагрузке зоне – два прута. В первые самые тяжелые плиты для подстраховки также добавил сетку 100×100×3 мм, но она особо ничего не дала и позднее от этого приема отказался. Сами подъемные петли из гладкой арматуры d20, делали на заказ, а закладные для фиксации панелей самодельные – приваренные к уголкам отрезки арматуры. Так как с сейсмика спокойная, количество тросовых петель на стыках сегментов Yuri5 уменьшил с рекомендуемых семи на каждые три метра, всего до двух. И не забыл при сборке «болванок» вставить фрагменты пенопласта с трубой ПНД под розетки, и также вывел трубу из утеплителя в верхний слой. Полная готовность к заливке несущего слоя.

Бетонирование первой партии плит

Сразу, после укладки бетона, сверху укладывали утеплитель, в который заранее втыкали гибкие связи (куски стеклопластиковой арматуры, присыпанные песком для улучшения адгезии), регулируя заглубление посредством пластиковой крышки от баллончика. В несущий слой пруты заглублены на 6 см, в лицевой, на всю толщину (4 см). Пенопласт при укладке хорошо прижимали, так как листы были кривоваты, а вот разница по высоте и естественные неровности скроет лицевой слой.

Когда бетон схватился, собрал опалубку для лицевого слоя – профильная труба 60×40×2 мм, плашмя уложенная на края листа утеплителя. По углам раму прихватил сваркой и дополнительно приклеил монтажной пеной, чтобы раствор не вытекал. Оконная опалубка из фанеры в два слоя, тоже на монтажной пене. Армирование сеткой 100×100×3 мм, защитный слой выдержал при помощи опор-стульчиков 20 мм высотой. Уплотнял бетон самодельной виброрейкой – глубинный вибратор прикрутил на раму из профильной трубы. Эффект вполне достаточен для самодельных панелей небольшой толщины. После высыхания сгладил неровности алмазной чашкой и можно будет штукатурить фасад после сборки коробки.

Одновременно с несущими трехслойными плитами заливали и внутренние, однослойные перегородки, толщиной 12 см, армированные сеткой 100×100×5 мм и парой продольных прутов d8. Всего в планах три этапа бетонирования, так как разом все плиты просто не поместились.

Различные технологии возведения домов пользуются большей или меньшей популярностью, например – каркасное домостроение переживает настоящий бум, как и дома из бруса, кладка из кирпича или блоков стабильно в лидерах, монолит же все еще довольно редкое явление. Тем не менее, на нашем портале есть положительный опыт строительства домов по монолитной технологии, который может быть интересен самозастройщикам, еще не определившимся с выбором способа возведения своего дома. Рассмотрим:

Технологии монолитного домостроения.
Из чего делают монолит и технологии заливки.
Примеры монолитных домов участников портала.

Монолитное домостроение

Изначально под монолитным строительством понималось только возведение сооружений из железобетона, так как альтернативы арматурному каркасу и раствору на базе цемента с заполнителями просто не существовало. При заливке используется сборная опалубка. Не так давно монолитное строительство было распространено только в промышленных объемах, для возведения многоэтажных домов, общественных зданий или производственных объектов. Но постепенно технология начала распространяться и в частную сферу, что обусловлено рядом достоинств монолитных домов.

На мой взгляд, фишка монолитного железобетона в следующем:

тонкие несущие стены (120-140 мм);
высокая прочность всего здания, следовательно – безопасность;
сейсмоустойчивость;
пожаробезопасность (вся электрическая разводка прокладываются внутри опалубки перед заливкой);
хорошая «воздушная» шумоизоляция (ударная – плохая);
большая теплоемкость дома;
долговечность (100-150 лет);
стабильные геометрические размеры дома – оптимизация внутренней отделки;
универсальность – любая, без ограничений внутренняя отделка;
психологический комфорт от осознания того, что в доме ничего не рухнет, что утеплитель не промокнет, что сквозь стены не проломится человек, что дом является настоящей вековой крепостью.

Это мой перечень.

Конечно, хватает у монолита и недостатков.

Эта технология требует квалифицированных строителей и наличия бетонных заводов в округе, чтобы не возить бетон дальше 50 км. Также без детального проекта (схемы армирования, схемы опалубки) строить неразумно. Так что это может быть одним из препятствий для повсеместного распространения такого вида частных домов.

Но минусы есть у любого материала, другое дело, чтобы их количество не перевешивало. Бетономешалка плюс модифицирующие добавки – и заливать можно самомесным бетоном. В идеале, любой строительный процесс требует квалифицированных исполнителей, а в реальности нашими умельцами неоднократно доказано, что самозастройщики многим «профи» фору дадут, так как строят для себя. Было бы желание, а научиться можно всему.

Интересует монолитное строительство своими силами (без привязки к срокам) двухэтажного дома для постоянного проживания размером 10х10 м. Рассматриваю разные виды монолита, но в приоритете железобетон. Строиться буду один, не спеша, поэтапно, в общем, долгострой, опыта в строительстве нет, но самое главное – есть желание, и это сильно мотивирует.

Разновидности монолита

Если изначально монолитные дома были только железобетонными, то сегодня есть и вариации на тему – вместо ЦПС используют арболит или опилкобетон, а вместо арматурного каркаса - деревянные стойки.

Но суть неизменна – ограждающие конструкции не собираются или выкладываются из отдельных элементов, а именно заливаются. В результате образуются монолитные, бесшовные стены практически любой геометрической формы, что развязывает руки архитекторам. То есть, если обилие эркеров и арок при строительстве из блока/кирпича/дерева прилично усложнит процесс, то при заливке особых усилий не потребуется.

Так как обычный железобетон получается слишком холодным, в виду высокой теплопроводности и тонких стен, чтобы обойтись без дополнительного утепления применяют пенобетон, полистиролбетон или керамзитобетон. В первом случае теплопроводность стены сокращается благодаря образованию в бетоне большого количества воздушных пор за счет пены, во втором – за счет добавления гранул полистирола или керамзита. Но по разновидностям монолит подразделяется не по типу заливаемого бетона, а по типу опалубки – она бывает съемная и несъемная.

Съемная опалубка

В частной сфере обычно из влагостойкой или ламинированной фанеры, реже применяются доски, металл или пластик. Листы используют целиком или разрезают на части, в зависимости от масштабов заливки. Элементы скрепляют между собой и по мере заливки переставляют на новое место, так как позволить себе собрать опалубку для всего дома сразу могут только профильные компании. А самозастройщики заливают дома поэтапно, преимущественно по горизонтали. Фанера пользуется заслуженной популярностью, так как хорошо держит форму и позволяет получить гладкую поверхность стен, а если еще и ламинированная, то комплекта может хватить не на одну стройку. Что касается крепежа, тут все индивидуально.

Фанера толщиной 12 мм, повышенной влагостойкости, 2500×1200 мм, разрезалась пополам по длине (600 мм), четыре стяжки на лист (сверлились листы насквозь, сложенные вместе, 100 мм от низа) верх стягивался брусками. Стяжки с двумя заклиненными гайками на одном конце, длиной 250 мм, диаметром 8 мм, опускались в веретенку. Снаружи в опалубку вбиты забивные гайки – крутить (шуруповертом) нужно только изнутри стен.

Перестановка съемной опалубки по мере заливки считается одним из самых трудоемких и отнимающих время процессов, и чем меньше при этом требуется операций, тем лучше.

Силиконовые формы для искусственного камня: технология изготовления и особенности применения – практические наработки пользователей FORUMHOUSE.

Отделка стен искусственным камнем – это модно, престижно и эстетично. С этим утверждением не поспоришь. Слишком хорош этот материал, чтобы отказаться от его использования, но слишком дорог, чтобы без раздумий остановить на нем свой выбор.

Изготовить партию материала для домашнего декоративного панно можно и своими руками. К счастью, наши пользователи совершенно бесплатно готовы делиться своими наработками в этой области. Существует несколько технологических решений, которые с одинаковым успехом можно применять в домашних условиях. И сегодня мы рассмотрим одно из них: то, которое основано на использовании самодельных силиконовых форм.

Из статьи вы узнаете:

Какие материалы нужны для изготовления силиконовых форм под декоративный искусственный камень.
Все о самостоятельном изготовлении силиконовых форм.
Все о технологии заливки и о составе смесей для изготовления искусственного камня.

Почему именно силикон

На самом деле формы (матрицы), предназначенные для изготовления искусственного камня в домашних условиях, делают из различных материалов, натуральных и синтетических (дерево, резина, силикон, полиуретан и т. д.). Каждый материал обладает своими преимуществами и недостатками:

резиновые формы – изделия долговечные и удобные в обращении, но в домашних условиях их делать очень трудно;
полиуретановые формы – эластичны (что является их неоспоримым преимуществом), но сложны в изготовлении;
силиконовые формы – достаточно прочны, эластичны и просты в изготовлении.

Формы я, в основном, делал из герметика (силикона). Из него лучше: такая форма лучше передает рельеф, из нее проще вынимать готовую отливку. Если лить камень из гипса, такая формочка выдерживает до 200 отливок.

Образцы для изготовления форм

Первое, что понадобится для изготовления силиконовых форм – образцы камней, которые планируется производить в домашних условиях. Рекомендуется использовать сразу несколько однотипных образцов (мастер-форм), которые отличаются рельефом и фактурой.

Это значительно разнообразит богатство форм и текстур. Количество исходных образцов зависит от ваших пожеланий и от площади опалубки, которая будет использована для изготовления формы. Одна форма может быть рассчитана и на одну, и на десять различных ячеек – все зависит от ваших потребностей и размаха. Начинать свои «эксперименты» можно с изготовления формы для заливки одного камня. Для производства однотипных камней лучше изготовить несколько одинаковых форм.

На 1 вид камня лучше сделать 3-4 формы. Так быстрее камни лить, и формы прослужат дольше.

Исходные образцы приобретаются на строительном рынке, они широко представлены и в Москве, и в других городах и регионах .

Мастер-формы для изготовления матрицы должны иметь максимально качественную поверхность. Поверхность образцов не должна пестрить всевозможными раковинами, открытыми порами бетона и прочими дефектами.

Конструкция опалубки для формы

Подготовив в качестве образцов несколько подходящих камней, можно приступать к созданию опалубки. Учитывая, что химические соединения, входящие в состав формовочного силикона (а именно из него лучше всего отливать матрицу для искусственного камня) являются довольно сильными реагентами, очень важно правильно выбрать материал для изготовления опалубки. Для реализации наших целей идеально подойдет листовой материал, обладающий ровной и химически нейтральной поверхностью: фанера, пластик и т. д.

Силикон является химически активным материалом. Он легко разъедает некоторые поверхности и быстро к ним прилипает. Для опалубки лучше использовать панели ПВХ или какой-нибудь пластик. Можно – оргстекло. Лично я кромку опалубки делал из ведер для майонеза.

Для изготовления опалубки нам понадобится химически нейтральное основание и четыре ровные стенки (из деревянных реек).

Высоту реек следует подбирать таким образом, чтобы слой залитого силикона получился выше верхней точки мастер-формы, как минимум, на 1–2 см.

Чем толще дно силиконовой формы, тем дольше она прослужит. Но изготовление слишком толстых форм приводит к перерасходу силикона. Поэтому, определяясь с этим параметром, каждый ищет для себя «золотую середину».

Сборка опалубки

Перед сборкой опалубки, заготовленные мастер-формы следует приклеить к поверхности основания. Расстояние между соседними образцами, а также между образцами и стенками опалубки должно быть не менее 1 см.

В идеале пресс-формы следует приклеивать к основанию матрицы горячим клеем (с помощью специального пистолета).

При отсутствии такого оборудования можно использовать обычный силиконовый герметик. Герметик наносится на нижнюю сторону мастер-формы по всему ее периметру, после чего исходный образец приклеивается к поверхности основания.

Очень важно наносить герметик (клей) вдоль всего периметра. Это поможет избежать образования щелей между мастер-формами и основанием. Если щели останутся, то силикон легко их заполнит. В результате готовую силиконовую форму невозможно будет извлечь из опалубки.

Излишки клея, которые выдавятся за внешний контур мастер-формы, следует удалить обычным макетником.

Еще раз убедившись, что между камнями и основанием не осталось щелей, можно устанавливать стенки опалубки. Опалубка крепится к основанию саморезами (отверстия под саморезы лучше просверлить заранее). Между стенками опалубки и основанием, а также на торцы стенок целесообразно приклеить ленту-герметик.

Это надежно защитит опалубку от протечек силикона.

Нанесение разделителя

Разделитель – это состав, который наносится на внутреннюю поверхность опалубки, а также на используемые образцы. Разделитель не дает силикону приклеиться к поверхности, благодаря чему готовую форму после застывания можно будет легко извлечь из опалубки.

В качестве разделителя принято использовать мыльный раствор. Хозяйственное или туалетное мыло разводится в емкости до получения густой пены (консистенция – примерно как у пены для бритья), после чего малярной кистью тщательно наносится на поверхность камней и опалубки.

Мыльная пена показала себя вполне эффективным разделителем. Но любому хорошему средству всегда найдется достойная альтернатива. Если вас не смущают дополнительные затраты, то на строительном рынке можно приобрести антиадгезионную аэрозольную смазку. А вот какое средство рекомендует использовать один из наших пользователей.

Масла впитываются и испаряются, поэтому силикон может прилипнуть. Вывод: разделять нужно солидолом. Прежде чем прийти к своим результатам, много перечитал в Интернете и испробовал кучу вариантов на практике.

Заливка силикона

После того как опалубка просохнет, можно приступать к заливке силикона. Для работы рекомендуется использовать двухкомпонентный жидкий силикон, который предназначен специально для изготовления декоративных форм.

Силикон (компаунд + отвердитель) разводится в соответствии с рекомендациями производителя и тонкой струей заливается в опалубку.

Выждав время, необходимое для застывания силикона (время указывает производитель раствора), можно извлекать форму из опалубки. Если разделитель был нанесен непрерывным слоем, то силиконовая форма легко отойдет от поверхности опалубки и образцов декоративного камня.

Силиконовые формы долговечны: готовая матрица выдерживает от 200 заливок гипса и от 50-ти заливок бетонных смесей.

Изготовление камня

В большинстве случаев для изготовления искусственного камня применяют цементный или гипсовый раствор. Для отделки фасада лучше всего подойдет камень на основе песка и цемента (такой материал лучше защищен от губительного воздействия атмосферных факторов). Гипсовый камень чаще всего применяется, если необходимо украсить интерьер. Именно этими принципами следует руководствоваться тем, у кого еще недостаточного опыта в изготовлении искусственного камня.

По поводу гипса: многие не рекомендуют использовать гипсовый камень для фасадных работ. Но не рекомендуют, в основном, те, кто занимается производством камня: бетон продавать выгоднее, дороже и проще; и для гипса нужна качественная защита. Гипсовую плитку необходимо укреплять различными присадками, поэтому мало кто решается на эксперименты. Хотя есть люди, у которых гипсовые скульптуры и лепнина стоят по 10 лет на улице, и ничего с материалом не происходит.

Технология заливки

При заливке искусственного камня в силиконовые формы необходимо учесть один важный момент: с целью качественного декорирования изделий внешний слой колера (краски) лучше всего наносить не на сам камень, а на внутреннюю поверхность силиконовой формы. Поэтому заливка формы производится в 3 этапа.

Этап первый – окрашивание формы. Внутренняя поверхность формы окрашивается разведенным красителем. При заливке бетона используется краситель для цементных растворов, при заливке гипса – краситель для гипсовой плитки. Окрашивание производится беспорядочно (без определенного «художественного замысла»), что позволяет получить на лицевой поверхности камня вполне естественную текстуру.

Окрашивание следует производить непосредственно перед заливкой строительной смеси (чтобы колер не успел высохнуть).

Этап второй – заливка стартовой смеси. Небольшое количество смеси, содержащей краситель, заливается в форму и шпателем распределяется по ее внутренним поверхностям.

Состав цементной смеси отличается от обычного строительного раствора соотношением компонентов: одна часть цемента (М400…М500) и три части песка (песка можно использовать немного меньше). Краситель разводится из расчета: 2…3% от массы твердых компонентов (песка и цемента).

Состав гипсовой смеси: гипс (марки Г-5 и выше), пищевая лимонная кислота, которая замедляет схватывание гипса (0,3% от массы гипса), краситель (5…6% от массы гипса) и вода.

Гипс и цементная смесь разводятся водой до консистенции, которая напоминает жидкую сметану.

Этап третий – заливка базовой смеси. В состав базовой смеси входят все компоненты стартового состава (за исключением красителей).

Базовую смесь предпочтительнее заливать на вибростоле. Без вибрации качество плитки может немного пострадать, ведь во внутренней структуре камня могут остаться пузырьки воздуха.

Камни извлекаются из формы после застывания. Цементный камень можно доставать через 12 часов, гипсовый – через 20…30 минут. После извлечения камней форму следует тщательно вымыть (это продлит срок ее службы).

Технология заливки форм и изготовления искусственного камня – это довольно обширная тема, которая рассматривается на страницах нашего портала. Из нее можно почерпнуть информацию о добавках, присадках и пластификаторах, а также о различных технологиях заливки, которые нашими пользователями успешно применяются на практике. Также предлагаем ознакомиться с интересной статьей о том, как формировать камень непосредственно на декорируемой поверхности (то есть без использования заливочных форм). Видеосюжет об отделке деревянного фасада натуральным камнем расскажет о правилах монтажа, которые применимы и для натуральных, и для искусственных элементов декора.

Бетон — древнейший строительный материал, представляющий собой смесь из песка, связующего материала и воды, отливаемый в формы и застывающий при обычной температуре.

Бетон применялся человечеством еще во II тысячелетии до н.э. в государствах Междуречья Тигра и Евфрата. Особого расцвета использование бетона в строительстве достигло в Древнем Риме. Из бетона возводились элементы храмов и общественных зданий, например, купол Пантеона и водоводы римских акведуков. В Средние века бетон не применялся и был возвращен в строительство в конце 18 — начале 19 века.

Литой бетон

Литой бетон был разработан и внедрен в строительное производство в конце 20 века.

Основное назначение его — финишная отделка горизонтальных поверхностей. С его применением литье из бетона перестало требовать трудоемкого виброуплотнения, а высокое качество поверхностей стало доступно мастеру начальной квалификации и без сложных и громоздких инструментов.

Отличия литого бетона от обычного

Литой бетон отличается от обычного присутствием, кроме воды, цемента и песка, полимерных пластификаторов, обеспечивающих такие свойства, как

Эластичность.
Способность к растеканию по поверхности.
Способность к выравниванию поверхности.
Низкая усадка.

Для литья такого бетона не требуется громоздкого оборудования, состав может быть приготовлен в обычной строительной ванне дрелью — мешалкой.

Преимущества и недостатки литого бетона

Основным преимуществом литого бетона является его пластичность. Благодаря этому облегчается его заливка и нет необходимости прибегать к виброуплотнению, как этого требует заливка обычного бетона.

Основные характеристики пластичности

В состав литого бетона также включают добавки, задерживающие влагу в материале. Это увеличивает время, доступное для корректировки поверхности и повышает растекаемость состава.

Литой бетон также устойчив к проникновению влаги, может долго контактировать с землей и определенное время выдерживает контакт с водой. Полимерные добавки делают материал нечувствительным к перепадам температур.

Пластичность литого бетона

Главным и, пожалуй, единственным недостатком литого бетона является его высокая стоимость за счет высокой цены полимерных добавок, составляющих до одной двадцатой общего объема.

Формы для литья бетона

Форма для бетона (или матрица)– это открытая сверху емкость, соответствующая по своим размерам и конфигурации отливаемому изделию. В нее заливается цементный раствор с добавлением (по необходимости) полимерных пластификаторов, красителей и других добавок, например, щебня мелких фракций или керамзита. Если нужно, то поверхность бетона уплотняется правилом или виброуплотнителем. После затвердевания изделия оно извлекается из матрицы или же матрица снимается с изделия

Изготовляют их из самых разнообразных материалов, иногда просто из подручных

Пластиковые формы для литья в домашних условиях

В домашних условиях для литья бетона часто применяются пластиковые формы. Популярны также силиконовые формы, их чаще используют для отливки элементов ландшафтного дизайна.

Инструменты для изготовления формы

Инструменты для изготовления матрицы зависят от ее вида.

Для производства форм из дерева или из ОСБ, вам понадобится набор плотницкого инструмента:

рулетка;
пила;
топор;
уголок;
уровень;
шуруповерт;
стальные уголки или ленточные стяжки.

Набор плотницкого инструмента

Для изготовления из металла потребуется набор слесарного инструмента

Верстак с тисками.
Ножницы по металлу.
Болгарка.
Киянка и длинный уголок 50×50 для сгибов.

Верстак с тисками и иные слесарные инструменты

Для силиконовой или полиуретановой матрицы потребуются

заливочный стол;
устойчивый и выровненный по строительному уровню в двух плоскостях заливочный стол;

плоские заливочные емкости;
емкости для смешивания состава с пластификатором и заливки;
дрель-мешалка или ручная мешалка;
скальпель и нож для доводки деталей.

Основные виды форм

По виду формы для литья бетона разделяются на:

Жесткие матрицы делают из дерева, металла, ДСП, листового пластика.

Жесткая форма для литья бетона из дерева

В них отливают тротуарную плитку,

Гибкие формы чаще всего отливают из пластика или силикона. Их применяют для отливки искусственного камня.

Преимущество силикона заключается в его прочности и износостойкости. Силиконовые матрицы стоят дорого, но служат долго. К тому же литье к ним не прилипает даже безо всякой смазки.

ПО назначению матрицы различаются на:

Для литья плитки.
Для литья декоративных камней.
Для литья фигурных изделий.

Формы также делятся на разборные и неразборные. Неразборные используют для отливки единственного изделия и разрушают, чтобы его извлечь.

Разборная форма для литья из бетона вазона

Разборные матрицы для литья пригодны к повторному использованию, В зависимости от прочности и износостойкости материала отливают от нескольких экземпляров до нескольких сотен изделий.

Изготовление форм в домашних условиях

Если вы решили сделать искусственный камень своими руками, матрицу для литья можно вырезать из пенопласта. Не забудьте укрепить ее, например, обмотав ее в несколько слоев скотчем.

Форму также можно самостоятельно отлить из полиуретана или силикона. Для этого придется приобрести готовые смеси и пластификаторы, самостоятельно в домашних условиях их не приготовить.

Первый шаг при создании матрицы — изготовление модели. Модель точно повторяет размеры и форму готового изделия. В качестве модели можно использовать уже отлитый образец, можно также вырезать модель из дерева, вылепить из гипса или воска.

Заливочные емкости должны быть размером с модель (или группы моделей, если форма планируется многоместная) плюс толщина матрицы. В заливочной емкости размещают модель (или модели) лицевой стороной вверх, следя за тем, чтобы расстояние до стенок от модели было постоянным. После этого в отдельной емкости (лучше всего подойдет ведро с небольшим носиком) нужно всыпать смесь в пластификатор и тщательно перемешать. Заливать модели нужно не торопясь, равномерной тонкой струйкой, обеспечивая полное смачивание моделей и стенок заливочных емкостей и избегая образования воздушных пузырей.

После полимеризации смеси остается извлечь модели — матрицы готовы к литью бетона.

Способ литья бетона для изготовления бетонных изделий

Литье бетонных изделий в матрицы единичными экземплярами или небольшими тиражами не требует сложной техники. В этом случае можно обойтись ручным замесом и ручным же уплотнением раствора.

Если планируется литье бетона в формы средним тиражом, лучше обзавестись бетономешалкой и виброуплотнителем.

Изготовление бетонных отливок в домашних условия — процесс несложный. Однако мастеру следует обратить внимание на ряд тонкостей.

Если необходимо отлить крупные изделия, такие, как поребрики, столбики или сваи, опалубку лучше изготовить из дерева или ОСБ. При литье изделий со стороной размером более полуметра потребуются дополнительные элементы жесткости, чтобы опалубку не расперло при заливке. Опалубку следует делать разборной, перед заливкой раствора ее следует очень хорошо промочить. Это позволит легко снять опалубку после затвердевания отливки, исключив приставание бетона к форме. Форму из ОСБ, фанеры или металлическую с той же целью смазывают машинным маслом.

Если дерево недоступно, то, в крайнем случае, матрицу для литья можно выкопать в земле. В выкопанное углубление надо засыпать песок, хорошо смочить его и залить раствор. Разумеется, точность соблюдения размеров и качество поверхности в случае литья в землю будет более чем скромное.

Область применения литья из бетона

Литой бетон применяется в таких условиях, где заливка обычного бетона невозможна или сильно затруднена. Например, если виброуплотнение требует большой трудоемкости или затруднено из-за конфигурации конструкции

Также литой бетон широко применяется в производстве

мелиорации;
сборные железобетонные конструкции;
лестницы;
теплые полы и основание для напольных покрытий.

Ландшафтный дизайн с применением бетона сборные железобетонные конструкции Загородное строительство

Еще одна широкая область применения — ландшафтный дизайн и загородное строительство, включая отливку плитки.

Из литого бетона также делают искусственный камень.

Несложная технология и доступное оборудование делают возможным литье отделочных материалов и малых архитектурных изделий своими руками.

Технология частного малоэтажного домостроения явно не стоит на месте, многочисленные строительные организации освоили сложный и достаточно эффективный метод возведения зданий с помощью опалубки для заливки стен. Метод, применявшийся ранее исключительно в промышленном и многоэтажном строительстве, позволил полностью вывести коробку двухэтажного здания менее чем за три недели. Основой скоростного строительства является использование стандартных комплектов опалубки заливки стен, дающих возможность максимально механизировать самый медленный процесс, требующий большого объема высококвалифицированного труда, а именно,кладку несущих стен дома.

Для каких целей используется опалубка в строительстве

С момента изобретения железобетона литье цементно-песчаной смеси в подготовленную форму стало единственно возможным способом быстро построить очень прочную и недорогую строительную конструкцию. Бетонирование в подготовленную опалубку позволяет в автоматическом режиме решать несколько непростых задач:

Придание бетонной массе точных геометрических размеров и положения относительно стальной арматуры и остальных элементов здания;
Заливка бетонной смеси в опалубку позволяет в разы ускорить процесс и сделать его максимально простым и относительно недорогим в использовании;
Применение позволяет получить очень прочные и легкие конструкции с минимальным расходом строительного материала.

К сведению! Прочность и толщина стен легко регулируются на этапе подготовки и сборки опалубки под заливку. При этом, в отличие от других способов формирования стен, толщину и форму можно изготовить любые, с точностью до миллиметра, тогда как кирпичная и блочная конструкции привязаны к размерам кладочных материалов.

Виды опалубки для заливки стен

Кроме известной и самой популярной опалубочной конструкции из пиломатериалов, широко используются многоразовая металлическая опалубка, различные виды несъемной опалубки для стен из асбестоцементных листов, шифера, пенополистирола, композитных материалов на основе опилок, пластика. Одноразовые виды зачастую используются в качестве утеплителя или отделочного материала для поверхности бетонной стены.

Требования к конструкции опалубки

Независимо от типа и материала опалубки, конструкция формы должна удовлетворять следующим требованиям:

Сборка и установка стенок, силовых элементов, стяжек, подпорок, раскосов должна быть относительно простой и одновременно надежной, гарантирующей прочное соединение;
После заливки бетона конструкция не должна деформироваться, менять пропорции, терять герметичность, набухать, вступать во взаимодействие с материалом бетона;
Форма должна легко отделяться от бетонной поверхности при демонтаже после застывания бетона;
По возможности,комплектующие к стеновой опалубке должны быть легкими и доступными для переноски одним-двумя рабочими без использования подъемно-транспортного оборудования.

Понятно, что из-за перечисленных требований многоразовые конструкции для заливки стен изготавливаются из стали, алюминия или армированного полипропилена. Кроме большого срока службы металла и армированного пластика, такого рода опалубки даже после 50- 70 циклов сборки и разборки обеспечивают стабильные размеры толщины отливки по всей ширине и высоте формы.

Многоразовые конструкции форм для заливки стен

Опалубка представляет собой набор элементов, обеспечивающих прочность формы, ее постоянство в нагруженном состоянии, чем интенсивнее используется форма для заливки стен, тем больше комплектующих для опалубки стен входит в такую конструкцию. Многоразовые системы условно можно разделить на две основные группы – типовые переставные и универсальные опалубки.

Переставная опалубка представляет собой наиболее простой и доступный в использовании вариант формы. Обычно это три стальных листа, усиленных ребрами жесткости, и четное количество металлических стяжек, соединяющих стенки формы в коробчатую конструкцию. Достаточно простое и даже примитивное устройство такой опалубки позволяет использовать ее даже неподготовленному человеку.

На месте, где предполагается отливка части бетонной стены, по размеченному контуру устанавливаются металлические стенки и соединяются между собой стяжками. Торцевые поверхности формы закрываются съемными накладными щитами. После заливки такой формы и затвердевания цемента стяжки выбиваются через отверстие в бетоне, металлические стенки снимаются, переставляются на рядом стоящий участок, фиксируются и заливаются бетоном. При этом отверстия от стяжек на старой отливке используются для фиксации крайнего крепления переставной формы перед заливкой продолжения стен.

Универсальные системы наиболее востребованы в поточных схемах строительства домов. К достоинствам можно отнести возможность создания опалубки, обеспечивающей заливку стен с широким диапазоном толщины и угла стыковки. В комплект стандартной опалубки входят:

Боковые щиты из листового металла, усиленные угловыми накладками. Из щитов формируют поверхности формы опалубки, поэтому при каждой установке их тщательно выравнивают в вертикальном и горизонтальном направлении;
Угловые элементы обеспечивают соединение боковых щитов с целью формирования углов стен здания;
Стяжные винты, шкворни обеспечивают фиксацию боковых щитов на определенном расстоянии друг от друга. От правильности их установки после заливки стен зависит стабильность и равномерность толщины отливки;
Подкосы, чаще всего телескопические, реже винтовые, обеспечивают удержание боковых щитов в устойчивом положении на протяжении всего процесса заливки. Зачастую с помощью подкосов выполняется настройка и выравнивание положения опалубки.

К сведению! Легкость и быстрота сборки-разборки многоразовой опалубки обычно обеспечивается использованием клиновых замков и стопоров. Чтобы размонтировать такую форму, достаточно выбить молотком фиксаторы на шкворнях и удалить подкосы.

После сборки щитов и установки шкворней и стяжек, перед заливкой выполняется юстировка установленной формы по вертикали и горизонтали. Если ориентация опалубки выполнена правильно, то прутки арматуры, выпущенные из фундамента или стен нижнего этажа, будут находиться внутри формы в расчетном положении.

Несъемные виды опалубки

Такого рода формы для заливки стен используют в случаях, когда проще и дешевле оставить материал опалубки на поверхности бетона, чем тратить время и усилия на его удаление. Во многих случаях стенки формы не только не влияют на качество заливки, а и усиливают его. Наиболее распространенным типом семейства несъемной опалубки стен дома являются пенополистирольные и пенопластовые пустотелые блоки, по форме и размерам напоминающие пенобетонный материал.

После укладки одного-двух рядов из таких блоков в полость укладываются прутки стальной арматуры и заливаются бетонным раствором. После схватывания бетона получается каменная стена, покрытая слоем пенополистирола. Вспененный пенополистирол обеспечит отличную шумо и теплоизоляцию, но при этом остается горючим материалом, поэтому внутренние поверхности стен, полученные заливкой подобным образом, необходимо подвергать отделке цементно-песчаной штукатуркой или гипсокартоном. Кроме пенополистирола, несъемные виды опалубки изготавливаются из составов на основе цемента, опилок и жидкого стекла.

Такого рода опалубки принято считать более безопасными, поэтому современные методы заливки стен в несъемные формы, как правило, используют подобные плиты и разъемные формы. В любом случае, материал опалубки подлежит отделке защитными штукатурными составами, позволяющими минимизировать контакт человека с пластиком и модифицированной древесиной.

Опалубки и формы для заливки стен из пиломатериалов

Несмотря на огромную популярность в применении пиломатериалов, обрезной доски и бруса для изготовления всевозможных конструкций цокольных частей стен, бетонных отливок фундамента, древесина в чистом виде очень редко используется для изготовления форм под заливку несущих стен дома. Во-первых, использование калиброванной рейки или вагонки для сборки щитов обойдется в кругленькую сумму, а применять обычную необрезную доску нельзя, так как поверхность отливки получится неровной. Для фундамента наличие на поверхности отпечатков не имеет особого значения и на прочность отливки не влияет.

Как исключение, можно привести вариант, когда щиты стен опалубки изготавливаются из ламинированной древесно-стружечной плиты, или ОСП. В этом случае после заливки бетона получаются очень гладкие и ровные плоскости стен, практически не требующие дополнительной зачистки и подрезки. С каждой заливкой ламинированная поверхность стирается и частично деформируется, со временем она вздуваются и отслаивается, поэтому срок службы у такой формы для стен ограничен в 70-100 циклов.

Заключение

Высокая скорость возведения стен дома заливкой помогает получить однородный и одновременно прочный железобетонный каркас здания. При этом наилучшее качество заливки получается на переставных алюминиевых щитах. Высокая теплопроводность алюминия обеспечивает поддержание оптимальной температуры бетона после заливки и набора проектной прочности. Стабильность характеристик стен, полученных заливкой в алюминиевую форму, выше стальных,а тем более, пластиковых примерно на 20-25%.

Обсудить статью на форуме

Читайте также: