Формирование неукрывного винограда у стены дома

Обновлено: 28.03.2024

Бытует мнение, что неукрывной виноград в обрезке не нуждается. Но это абсолютно неверно. Такой виноград еще больше нуждается в обрезке, чем укрывной. Потому что его перезимовка во многом зависит от подготовки самого куста к этому периоду.

Как правило, неукрывные сорта винограда сажают около навесов, пергол, беседок или арок, кусту в таких случаях придают форму в соответствии с имеющейся опорой.

Вертикальный кордон

Эту формировку используют тогда, когда хотят вытянуть куст вверх, в отличии от формирования кроны черешни. Существует два варианта вертикального кордона: первый — когда нижняя проволока располагается на высоте 60—70 см от земли, второй — когда нижняя проволока располагается на высоте 1,2—1,5 м.

В год посадки в первом и втором случаях на однолетнем саженце оставляют только 2 побега, которые подвязывают вертикально. Во второй год приступают к формировке.

Первый вариант (нижняя проволока шпалеры располагается на высоте 60—70 см). Самый мощный и длинный прошлогодний побег подвязывают вертикально к нижней проволоке шпалеры и обрезают его выше места подвязки. Второй побег полностью вырезают.

Если ни один из побегов не дорос до нижней проволоки, то самый толстый прошлогодний побег укорачивают на три глазка, а второй вырезают полностью. На этом укороченном побеге снова оставляют два побега. В следующем году лучший из них подвязывают вертикально, другой — вырезают.

Второй вариант (нижняя проволока шпалеры располагается на высоте 1,2—1,5м). На второй год после посадки лучший побег обрезают на 3-5 глазков, а второй вырезают полностью. В течение лета на оставленном побеге вырастут 2—3 зеленых побега. По мере роста их подвязывают к колу. В следующем (третьем году) если один из побегов дорос до нижней проволоки шпалеры, его подвязывают и обрезают выше места подвязки.

Если ни один из побегов не достиг нужной высоты, тогда лучший из них укорачивают на 5-6 глазков, на котором снова дают отрасти 2—3 зеленым побегам. Остальные побеги удаляют. При достижении побегами нижней проволоки переходят к дальнейшему формированию куста.

На подвязанном побеге дают развиваться только трем верхним побегам, которые подвязывают вертикально. Остальные вырезают по мере их появления. Осенью у оставленных побегов вырезают невызревшую часть, пасынки и усики. В таком состоянии подвязанный к шпалере куст может оставаться зимовать. Но большую гарантию перезимовки молодого растения можно получить, сняв виноград со шпалеры и уложив его на землю.

Весной верхний побег подвязывают вертикально и обрезают в том месте, где предполагается заложить следующий ярус (на расстоянии не менее 60 см — через одну или две проволоки шпалеры). Оставшиеся две нижние лозы подвязывают горизонтально к нижней проволоке шпалеры — это первый ярус.

На вертикально подвязанной лозе оставляют расти только три верхних зеленых побега, а на тех, что подвязаны горизонтально, — все. Если растение ослаблено, некоторые побеги, растущие на горизонтальных лозах, удаляют. Также удаляют идущую из земли поросль и волчковые побеги.

Весной следующего года с верхними побегами поступают так же, как при формировании первого яруса (центральный побег подвязывают вертикально и прищипывают на необходимой высоте, а два других подвязывают горизонтально). На горизонтально подвязанных лозах первого яруса оставляют только по два побега. Из них формируют два плодовых звена. Читайте как формировать крону груши на нашем сайте.

Так заканчивается формирование первого яруса и закладка второго. Третий и последующие ярусы формируют точно таким же образом.

Горизонтальный кордон

Эту формировку используют тогда, когда хотят вытянуть куст в длину (вдоль забора, стены и т. д.). Нижнюю проволоку располагают на высоте 30—70 см от поверхности почвы.

Формирование винограда начинают тогда, когда растения достигнут нижней проволоки шпалеры. На вершине лозы оставляют два-три побега. На следующий год два побега подвязывают горизонтально к нижней проволоке, а третий побег (если оставляли три) вырезают.

У неукрывных сортов винограда плодоносными являются почти все глазки, начиная со второго. Поэтому плодовую стрелку можно делать достаточно короткой (5-7 глазков).

Весной следующего года с каждой стороны обрезают по два крайних побега на 5—7 глазков и оставляют по одному сучку замещения. Остальные побеги вырезают. Самый крайний из оставшихся побегов укладывают в продолжение кордона.

Расстояние между плодовыми звеньями должно быть таким, чтобы уложенные плодовые стрелки не перекрывались другими.

Таким же образом в течение последующих лет куст удлиняют до нужных размеров. Для завершения формировки побеги продолжения не укладывают дальше, а вырезают.

Формирование кустов винограда при укрывной культуре

На приусадебных участках при укрывной культуре винограда кусты формируют по типу многорукавного веера. Эта формировка может быть двусторонняя и односторонняя с различными длиной и количеством рукавов, со звеньями омоложения и без них, большая для беседок и обычная для рядовой посадки. Она применима и для неукрывной культуры винограда.

Трех- и четырехрукавную веерную формировку применяют на слаборослых и среднерослых сортах в менее благоприятных почвенно-климатических условиях при размещении прироста на вертикальной шпалере, шести-восьмирукавную — на средне- и сильнорослых сортах в условиях хорошего водного и питательного режима с использованием двухплоскостной шпалеры.

Длина рукавов может колебаться от 40 до 100 см и более. Короткие рукава оставляют в средней части куста, длинные — к периферии от оси куста. Кроме того, для сортов с высокой плодоносностью, не отличающихся сильным ростом, подойдут укороченные рукава. Для сильнорослых, в основном столовых сортов, рукава должны быть длинными, что позволит создать запас многолетней древесины, иначе плодоношение у них будет слабое.

Формирование кустов винограда при укрывной культуре

Выведение веерной формы куста: а — саженец после посадки; б — куст второго года и его обрезка; в — куст третьего года и его обрезка; г — куст четвертого года и его обрезка; д — обрезанный куст на четвертый год после посадки

Продуктивный срок службы рукавов составляет в среднем 4—6 лет. Однако в районах, где проявляется пятнистый некроз, рукава сохраняются в основном два-три года (Ростовская область, Ставропольский край и др.). Поэтому здесь на голове куста оставляют дополнительно два-три сучка для замены поврежденных рукавов.

Обычный способ формирования кустов. Первый год после посадки. При веерной формировке на каждом растении оставляют 2—3 побега. Создают благоприятные условия для нормального развития прироста.

Второй год после посадки. Весной, до распускания глазков, проводят обрезку. На молодых кустах не всегда развивается нужное количество побегов. При наличии только одного прошлогоднего побега на нем оставляют 3—4 нижних глазка, а при двух побегах оба обрезают на 2—3 глазка.

В течение второго вегетационного периода кусты развивают более мощную корневую систему и образуют 2-4 и более сильных лозы. Их периодически подвязывают к шпалере. Они предназначены для формирования рукавов куста. При обломке удаляют лишние, слабые побеги, а также те, которые направлены в междурядья. Побеги, оставляемые на формирование рукавов, должны быть размещены в одной продольной плоскости. Это облегчит в дальнейшем укрывку кустов.

Если посадочный материал слабый и в почве мало питательных веществ, то в первые два года кусты лучше не обрезать, а формирование проводить с весны третьего года. Это усилит мощность корневой системы куста.

Третий год после посадки. Весной при обрезке на кустах с двумя побегами оставляют на каждом по 3-4 нижних глазка. У растений с тремя побегами два из них подрезают на длину будущего рукава, а на третьем оставляют 3-4 нижних глазка для выращивания побегов на недостающие рукава. Кусты с четырьмя нормально развитыми побегами обрезают на длину будущих рукавов.

После обрезки побеги подвязывают к шпалере наклонно (веером) в плоскости ряда. Затем, когда на них распустятся глазки, удаляют лишние побеги, за исключением трех верхних. Эти побеги в дальнейшем будут использованы для формирования плодовых звеньев. При хорошем уходе на 3-й год можно получить урожай. При этом необходимо, чтобы нижний глазок из трех оставленных был расположен на внешней стороне лозы, так как из него затем сформируется сучок замещения, третий побег на каждом рукаве оставляют как запасной для более полной облиственности куста. Во время зеленой обломки рукава и голову опять очищают от ненужных побегов и спящих почек.

Развитие на рукавах дополнительных разветвлений утолщает их и снижает гибкость. Такие рукава трудно пригибать к земле при укрытии на зиму. По мере роста побеги подвязывают к шпалере.

Четвертый год после посадки. Кусты обрезают в зависимости от количества сформированных на них рукавов. У растений с двумя и тремя рукавами формируют недостающие, а на имеющихся создают плодовые звенья. При этом на каждом рукаве куста оставляют по два нижних побега, верхний удаляют. Затем из двух побегов верхний обрезают длинно на стрелку плодоношения, а нижний — на сучок замещения. После обрезки скелетные части куста подвязывают к шпалере, в дальнейшем проводят обломку и зеленую подвязку.

Если необходимо увеличить количество рукавов, то их создают из порослевых побегов или подрезая отдельные побеги развившиеся у основания куста на сучки на второй-четвертый год после посадки.

Пятый год после посадки. В этот год заканчивают формирование кустов с недостающими рукавами; на уже сформированных кустах удаляют отплодоносившие стрелки; из побегов сучков замещения формируют новые плодовые звенья.

При желании данную формировку можно преобразовать в длиннорукавную за счет порослевых побегов, развившихся на голове куста.

При ускоренном способе формирования прищипывают верхушки или проводят раннюю чеканку и используют пасынки для формирования плодовых звеньев. Слабые побеги и ненужные пасынки удаляют. Этот метод эффективен при сильном росте побегов на фоне хорошего питания и орошения и предусматривает установку шпалеры в первый год вегетации.

Первый год после посадки. При длине побегов 10-15 см все слабые побеги удаляют, за исключением двух верхних. При достижении ими длины 40-60 см (будущие рукава) проводят прищипывание. Затем через 10 дней удаляют пасынки, за исключением двух верхних. Побеги подвязывают вертикально для усиления роста.

Второй год после посадки. При весенней обрезке прищипнутые побеги подвязывают наклонно в плоскости ряда, а прошлогодние пасынки подрезают на плодовые звенья. В течение этого года оставляют недостающие для формирования рукавов побеги, их прищипывают на длину рукава и на концах воспитывают по 2—3 пасынка (будущие плодовые звенья).

Односторонняя длиннорукавная формировка приемлема для участков, обеспеченных водой, средне- и сильнорослых сортов. Используя ее, можно создать в декоративных целях высокие шпалеры с обеих сторон садовой дорожки, парадного входа и т.д.

Сформированный куст состоит из 2-3 рукавов (длиной 100-150 см и более), направленных в одну сторону, с 2—3 разветвлениями на каждом (наиболее длинным оставляют нижний рукав). Каждое разветвление представляет собой короткий рожок с простым или усиленным плодовым звеном. В случае чрезмерного удлинения рукавов их укорачивают до первого или второго разветвления. Куст может иметь от 6 до 10—12 стрелок, 2—6 сучков замещения, а также звено омолаживания.

При формировании куста основаниям рукавов придается изгиб, который формируется при помощи наклонной подвязки лоз к временно натянутой на высоте 15—20 см проволоке (можно и пришпилить рукава) и подвязки

верхней части рукавов к следующему ярусу проволоки на высоте 70 см. Последующие два яруса располагаются через каждые 45 см, причем для верхнего яруса используют нижнюю проволоку, которую поднимают через год-два после сформирования изгиба. Изгиб облегчает укладку лоз перед зимней укрывкой кустов. Скелет куста можно разместить и на двухплоскостной шпалере.

Формирование кустов винограда при укрывной культуре

Выведение односторонней длиннорукавной формировки ВНИИВиВ им. Я.И.Потапенко: а — первый год; б — второй год (весна и осень); в — третий год (весна); г — четвертый год (весна)

Удлиненные рукава способствуют размещению урожая на высоте 1 м и более, а также свободному расположению прироста.

Обычный способ формирования кустов. Первый год после посадки. Во время обломки на каждом кусте оставляют по два побега, которые по мере роста вертикально подвязывают вначале к нижней проволоке, расположенной на высоте 15-20 см, а затем к остальным ярусам.

Второй год после посадки. Весной, до распускания глазков, побеги обрезают. Если длина вызревшей части побегов, оставленных в прошлом году, больше 70 см, то их обрезают на 20—30 см выше яруса, размещенного на высоте 70 см. Нижнюю часть их подвязывают к нижней проволоке (15-20 см) с наклоном в сторону укрывки под углом 20—25°, а верхнюю часть с небольшим наклоном — на высоте 70 см. Нижнюю проволоку натягивают на одну вегетацию для придания основаниям побегов Z-образного изгиба, осенью ее поднимают на верхний ярус.

Весной набухшие глазки удаляют, оставляя на каждом рукаве два-четыре верхних. При длине побегов 15—20 см проводят вторую обломку. Побеги по мере их развития подвязывают.

Если длина вызревшей части прошлогодних побегов меньше 70 см, то их обрезают так, чтобы место среза побегов имело диаметр не менее 5 мм. Затем их подвязывают к нижней проволоке и удаляют все лишние глазки, а позже — побеги в нижней части рукавов.

Если прошлогодние побеги слабые, то их при весенней обрезке укорачивают до 2—3 глазков и выращивают 2 побега, как в первый год после посадки.

Третий год после посадки. Весной в верхней части нормально развитых рукавов оставляют по 2—3 стрелки. На рукавах, которые не достигли высоты 70 см, оставляют две стрелки, одна из которых стрелка продолжения.

В варианте, где выращены две однолетние лозы, их обрезают на высоте 90-100 см и делают у основания изгиб, подвязав нижнюю часть рукавов на высоте 20-15 см, верхнюю - на высоте 70 см. Затем подвязывают стрелки, ослепляют глазки до первой стрелки или до высоты 50 см, обламывают слабые побеги на стрелках, подвязывают зеленые.

На нормально развитых кустах нагрузка составляет 15—17 побегов, на отстающих - 6-10 побегов.

Четвертый год после посадки. При обрезке из стрелок в верхней части рукавов формируют плодовые звенья — разветвления. Если необходимо увеличить нагрузку на куст, можно оставить усиленные плодовые звенья и создать новые разветвления. Верхние стрелки обрезают на 10—12 глазков, нижние - на 6-8 глазков. Рукава со стрелками подвязывают на первую и вторую проволоки. На кустах, где рукава и плодовые звенья еще не созданы, процесс формирования продолжается.

На плодоносящих кустах удаляют отплодоносившие стрелки и создают новые плодовые звенья на разветвлениях; удлинившийся рукав обрезают в верхней части до первого или второго разветвления сверху.

При ослаблении роста побегов на рукаве, у его основания, оставляют для замены порослевой побег, который подрезают на 130—150 см и подвязывают соответствующим образом.

Ускоренный способ выведения формировки. В зависимости от состояния кустов на первый или второй год при обломке оставляют 2 сильных побега и подвязывают их вертикально. Когда побеги начнут превышать по длине первую основную проволоку (70—100 см) на 10—15 см, то их прищипывают.

Это способствует активному росту пасынков. Все пасынки, за исключением двух-трех, удаляют.

Весной следующего года для создания изгиба натягивают приземную проволоку. Пасынки обрезают на стрелки. В дальнейшем обрезка направлена на создание разветвлений.

Длиннорукавная формировка со свободным расположением прироста.

Сформированный куст имеет два-три рукава длиной 150 см с двумя плодовыми стрелками на них, лозу замещения и сучок восстановления. Опора — однопроволочная шпалера, высота натягивания ее над уровнем почвы 140 см. При этом формировании побеги растут свободно, зеленую подвязку и обломку не проводят. Отплодоносившие рукава с плодовыми лозами вырезают у самого основания, на каждом новом рукаве оставляют две-три лозы.

В течение первого года на кустах выращивают два сильных побега.

Весной второго года выращенные побеги подрезают на 4—5 глазков. При обломке оставляют 3—4 сильных побега, которые с наклоном в сторону укрытия подвязывают к временно натянутой проволоке на высоте 60 см, во время второй подвязки — к проволоке на высоте 140 см.

Весной третьего года 2—3 верхних побега обрезают на высоте 160 см, а остальные — на 4—5 глазков. При сухой подвязке стрелки прикрепляют вертикально с небольшим изгибом к верхней их части по шпалере.

При обломке все побеги, появившиеся на рукавах до высоты 130 см, выламывают, на верхней части оставляют 3—4 наиболее развитых побега на каждом плодовом побеге рукава.

Осенью кусты отделяют от проволоки, укладывают вдоль ряда и укрывают.

Весной четвертого года формирование куста заканчивается. В дальнейшем принцип обрезки заключается в ежегодной замене отплодоносивших рукавов новыми, подготовленными из сучков замещения.

Большая веерная формировка имеет 2—4 длинных рукава (до 2 м и более), отходящих от головы куста веерообразно. На рукавах имеются разветвления второго — четвертого порядков с плодовыми звеньями или короткими сучками на сортах с короткой обрезкой, в частности у изабелльных.

Многолетние и однолетние части куста вместе с приростом текущего года размещают в разных частях шпалеры (беседочная шпалера) в вертикальном, горизонтальном и наклонном положении.

Эту формировку часто применяют в небольших дворах, ограниченных высокими стенами построек.

Для такой мощной формировки подходят сильнорослые сорта. Необходимое условие для нормального развития и плодоношения кустов при данной формировке — хорошая обеспеченность растений питанием и водой.

Для озеленения беседок широко применяют изабелльные сорта, которые не укрывают на зиму, а также сорта с повышенной морозоустойчивостью отечественной селекции. Лозу высокопродуктивных сортов с низкой морозоустойчивостью в укрывной зоне перед укрывкой снимают с беседок, свивают в кольцо, утепляют бумагой или прикапывают.

Общее правило обрезки и формирования кустов при выращивании на беседке, у стен построек равномерное распределение однолетних и зеленых побегов для более полного использования пространства в вертикальном и горизонтальном направлениях. При загущении участков, о чем говорит плохое вызревание побегов, необходимо проредить плодовые звенья, удалить наиболее слабые лозы. Ежегодно удаляют старые плодовые стрелки, с которых был получен урожай в прошлом году, и создают новое плодовое звено или коротко обрезают побеги на сучки.

Обычный способ формирования кустов. В год посадки кустам дают возможность укрепить корневую систему, поэтому побеги не обламывают.

Весной второго года — два однолетних побега укорачивают на 3-5 глазков, остальные удаляют. При обломке оставляют сильно развитые 2-4 побега, которые по мере роста подвязывают несколько наклонно в обе стороны для удобства укрытия. При необходимости проводят вторую обломку.

Весной третьего года — развившиеся побеги обрезают на длину вызревшей части. Во время первой обломки на лозах оставляют по 1—2 побега на высоте 40-60 см и 3-4 побега в верхней части. Все остальные развившиеся побеги удаляют. На третий год зеленые побеги охватывают большую часть беседки и создают летом тень.

С этого года начинают удлинять рукава и создавать разветвления на них. Так, оставленные в нижней части 1—2 побега служат основой для создания разветвлений, чтобы озеленить вертикальную часть беседки, а побеги в верхней части лоз способствуют удлинению рукавов. По мере роста побеги подвязывают.

Весной четвертого года — продолжается формирование куста. Рукава первого порядка всегда начинают обрезать сверху вниз. Самый верхний побег после обрезки называется стрелкой продолжения. Ее обрезают на 10—15 глазков, каждую последующую - на 2-3 глазка короче предыдущей (или на короткие сучки — 1—3 глазка).

Следующие за стрелкой продолжения лозы служат как для плодоношения, так и создания разветвлений. На каждом рукаве может быть два-три и более разветвлений, с рожками или стрелками плодоношения. Между разветвлениями подлине рукава оставляют расстояние 40—50 см, чтобы не было излишнего загущения кроны.

Весной пятого года — при необходимости продолжается работа по удлинению рукавов. На стрелке продолжения один верхний побег обрезают для продолжения рукава, другой, расположенный ниже, для создания дополнительного разветвления.

Стрелки, оставленные в прошлом году для создания разветвлений, становятся рукавами второго порядка. На них создают плодовые звенья или проводят короткую обрезку лоз. При сильном росте каждое разветвление может иметь 1-3 плодовые стрелки, причем верхние также обрезают более длинно, чем нижние.

В дальнейшем удаляют отплодоносившие стрелки, укорачивают рукава при чрезмерном удлинении, создают разветвления третьего порядка, а также удаляют невызревшие побеги, сухие и старые части, пасынки и формируют в случае необходимости новые рукава. Во многих случаях применяют короткую обрезку с оставлением сучков на рожках, размещенных на горизонтальной части многолетних рукавов. .

Формирование донской чаши. Эта форма представляет собой многорукавный куст, развернутый на четыре наклонные плоскости. Каждая сторона такого куста имеет вид веера из нескольких разветвленных многолетних рукавов. На разветвлениях размещается от 2 до 5 плодовых лоз, обрезанных на разную длину (8—18 глазков) и 2—3 сучка замещения. В каждом разветвлении подрезка ведется в основном по принципу выбора лучших побегов для плодоношения в будущем году. Верхние стрелки обрезают длинно, нижние - короче.

При выведении формировки основное внимание должно быть обращено на создание наиболее важных частей куста - стволов или рукавов, так как от их состояния зависят жизнеспособность, урожайность и долговечность куста.

К формированию рукавов приступают на второй год после посадки. Из развившихся на каждом кусте побегов выбирают 1-3 наиболее сильных, хорошо вызревших и подрезают на 3—5 глазков. К началу развития побегов ставят опору.

При хорошей влагообеспеченности и должном уходе в гнезде развивается 10—20 сильных побегов.

На третий год 8—12 самых сильных побегов подрезают на длину рукавов 70—100 см и подвязывают к наклонным плоскостям опоры. На более слабых оставляют 3—5 глазков.

На четвертый год лучшие побеги подрезают на плодовые стрелки, более слабые — на короткие стрелки или сучки для формирования ответвлений с самостоятельными плодовыми звеньями.

С увеличением возраста увеличивается и число разветвлений на них. На взрослых кустах на каждом рукаве их может быть 3-4 и более.

Во избежание излишнего загущения побегов между разветвлениями следует оставлять расстояние 40—50 см. Сформированный гнездовой чашевидный куст имеет от 8 до 12 и более рукавов (лоз) длиной от 100-120 до 200 см и более. У основания куста всегда следует оставлять порослевые побеги, сучки и однолетние лозы как резерв для формирования поврежденных или требующих омолаживания рукавов.

О выращивании винограда и садовых культур любителями, домашнем виноделии, отдыхе на природе, путешествиях, рыбалке зимой и летом.

  • Главная страница
  • САЖЕНЦЫ ВИНОГРАДА
  • ФОТО
  • САД на ДАЧЕ
  • ВИНОГРАД
  • КАРТА БЛОГА
  • РЫБАЛКА
  • ПУТЕШЕСТВИЯ
  • ВИНО ДОМАШНЕЕ
  • БОЛЕЗНИ и ВРЕДИТЕЛИ РАСТЕНИЙ. ПРЕПАРАТЫ

воскресенье, 16 июня 2019 г.

Выращиваем виноград на вертикальном кордоне


Для выращивания винограда у стен домов, беседок или других вертикальных сооружений хорошо подходит формировка, называемая вертикальным кордоном.

Он состоит из вертикального штамба, на котором располагаются плодовые рожки, формируемые по методу Гюйо. В зависимости от вида строения, вдоль которого располагается вертикальный кордон, он может состоять из одного или двух штамбов (смотри рис. 1).


Рис. 1. Варианты вертикальных кордонов на конечной стадии формирования.

При размещения куста винограда возле стены здания с окнами во избежание их затенения, лучше использовать формировку с двумя штамбами (рис. 1б).

Расстояние между плодовыми рожками по высоте может быть в пределах 40 – 60 см, а первый ярус может располагаться на высоте 0,5 – 1,5 м от земли.

Количество ярусов не регламентируется и зависит от высоты опоры, силы роста сорта винограда и замысла виноградаря. В интернете имеются фото вертикальных кордонов состоящих из двух ярусов плодовых рожков и посажены такие кусты не у стен, а в ряду с использованием одноплоскостной шпалеры с двумя проволоками.

В Полтаве имеются кусты винограда, выращиваемые на стенах многоэтажных домов. Высота куста при этом доходит до 4-го этажа. Правда формировка этих кустов мало похожа на вертикальный кордон, но какое-то подобие имеется. Обрезка таких кустов и уборка винограда проводится с балконов (каждый хозяин квартиры как умеет, так и режет).

Для выращивания винограда на формировке вертикальный кордон вдоль стен наиболее подходят зимостойкие сорта, не требующих укрытия их на зиму, а для выращивания винограда на стенах жилых домов к ним ещё предъявляются требования по устойчивости к грибковым болезням, поскольку брызгать их естественно никто не будет.

На Полтавщине для выращивания винограда на стенах домов в основном используют изабельные столовые сорта винограда, такие как Лидия, Изабелла, Русский Конкорд, различные гибриды Изабеллы, а также винные сорта – Альфа, Кудерка и другие безымянные.

Неплохие результаты должны быть при выращивании на вертикальном кордоне винограда столово-технического назначения сорта тип Плечистик. Я выращиваю этот сорт без укрытия на зиму (озеленяю стоянку для автомобиля на даче) и он уже успешно пережил зиму с морозами свыше 30˚С (февраль 2012 года). Фото гроздей винограда тип Плечистика и описание смотри в фотогалерее.

Схема формирования вертикального кордона в процессе выращивания куста винограда с одним и двумя штамбами показана на рис. 2 и 3 соответственно.


Рис. 2 Схема выращивания вертикального кордона с одним штамбом


Рис.3 Схема выращивания вертикального кордона с двумя штамбами

Формировку вертикальный кордон можно получить как при выращивании виноградного куста начиная с посадки молодого саженца винограда или переформировав старый куст. В обоих случаях операции одни и те же, разница лишь в скорости получения результата.

Для начала рассмотрим процесс формировки вертикального кордона, начиная с посадки саженца винограда, как описано в статье „Посадка саженцев винограда‟. Побег посаженого осенью или весной саженца обрезаем весной, оставляя 2-3 глазка (рис. 2а). Когда глазки начнут распускаться и появятся первые листья, удаляем побеги из боковых почек оставляя при этом только из центральных (как определить где какой побег, читай в статье „Формировка кордон для винограда (горизонтальный)‟.

В первый год посадки саженца необходимо, чтобы саженец прижился, укоренился и дал рост одного, максимум двум побегам. Поэтому из оставленных молодых побегов (2-3) при достижении ими длины в 10-15 см удаляем слабые, а оставляя один (рис. 2б) или два (рис. 3б) самых сильных побега, и пусть растут. Уход за молодым кустом состоит в поливах, при необходимости опрыскивании против грибковых болезней, удалении пасынков (рис. 2в), подвязывании к какой-нибудь вертикальной опоре. Если это у стенки, то можно натянуть шнур, а если нет, то забить рядом кол.

Как говорилось выше для вертикального кордона мы используем морозостойкие неукрывные сорта винограда, однако поскольку куст молодой, то осенью, перед наступлением зимних холодов его все равно необходимо укрыть, или окучить (смотри „Выращиваем виноград на формовке типа веер‟).

В первый год посадки саженца редко удается получить побеги нужной кондиции для начала формирования кордона, поэтому весной второго года повторяем операции, проделанные в первый год роста молодого куста (рис 2а, 2б, 2в или 3а, 3б, 3в). Если появятся соцветия, то их лучше удалить, поскольку куст ещё очень слабый и нагружать его не стоит. К осени второго года выращивания вертикального кордона мы, как правило, получаем в зависимости от задуманного и проделанных операций один или два побега кондиции необходимой для формирования первого яруса плодовых рожков, а может даже и второго.

Осенью второго года обрезаем полученные побеги и укрываем на зиму. Для дальнейшего нормального развития куста, диаметр вызревшей части побега в месте его обрезки должен быть не менее 5-6 мм. Для двухштамбового кордона это на уровне первой проволоки (рис. 3г), а для одноштамбового может быть и на уровне второй проволоки. Все зависит от силы роста куста и агротехники.

Весной третьего года. Открываем, подвязываем побеги. Когда глазки начнут просыпаться, ослепляем ненужные (рис. 2д, 3д). Оставить нужно глазки на уровне проволоки для формирования плодовых рожков и по глазку для продолжения роста побега (будущего штамба) и пусть растет. Уход за саженцем как обычно, удаление ненужных побегов, опрыскивание, удаление пасынков, подвязывание побегов. Из появившихся соцветий оставляем по 1 на два зеленых побега.

Осенью третьего года обрезку не проводим и на зиму куст можно уже не укрывать. Обрезку теперь лучше проводить в конце зимы или ранней весной перед началом сокодвижения как показано на рис. 2ж, 3ж. Из оставленных сучков 1а, 1б зимой или весной следующего года формируем плодовые рожки-звенья по методу Гюйо, как показано на рис.4.


Рис. 4 Обрезка плодового рожка по методу Гюйо.

Повторяя в последующие годы операции, показанные на рис 2е, ж, 3е, ж формируем необходимое количество слоев плодовых рожков, выводя вертикальный кордон на нужную высоту. Сформированные плодовые рожки обрезаем по методу Гюйо или методом наклона плодовой лозы ежегодно. Замену плодовых рожков производим из побегов, появившихся у основания рожка.

Формирование вертикального кордона со старого куста выполняется аналогично, используя в качестве будущего штамба самый сильный побег от основания куста. При этом старая формировка куста удаляется.

Хочу еще раз подчеркнуть, что показанные на рис. 1 и описанные здесь формировки вертикального кордона в климатических условиях Полтавщины и более северных районах применимы только для морозостойких сортов винограда из-за неудобства укрытия такого куста на зиму.

Я не говорю о невозможности его укрытия. Да, на 5-6 год развития куста штамбы станут несгибаемые и поэтому положить его на землю и укрыть просто невозможно, но могут найтись энтузиасты, которые после обрезки куста осенью обмотают его сначала утеплителем (можно осокой), затем пленкой и куст винограда любого сорта спокойно переживет зимние холода и мороз.

Как же хороша на беседке извилистая лоза с густой листвой, среди которой как драгоценные каменья вспыхивают янтарные, темно-аметистовые или рубиновые грозди винограда! От их близости и красоты отдых в беседке становится гораздо приятнее.

виноград, осенняя обрезка, обрезка винограда,

В последние годы в средней полосе многие любители создают из плодового винограда галереи, арки, беседки, зеленые комнаты или выращивают его у стен домов и возле оград. Беседочная культура винограда лучше всего отвечает биологическим требованиям виноградной лозы как лианы, и урожай здесь может быть не меньше, чем со шпалерных посадок.

Формировка винограда: вертикальный кордон

Наиболее популярен среди беседочных формировок вертикальный кордон (не путать с горизонтальным кордоном). Кусты, сформированные по этому типу, очень урожайны. Однако есть и недостаток этой формировки – сильное проявление полярности, выражающееся в преимущественном развитии верхних ярусов. Сначала выводят вертикальный штамб, используя в первый год хорошо развитый, растущий прямо вверх однолетний побег и удаляя остальные побеги (1). При обрезке на побеге оставляют 5–6 глазков. В следующем году закладывают многолетние рукава (рожки) и формируют плодовые звенья, оставляя для этого побеги по длине штамба на расстоянии 40 см, остальные глазки прищипывают (2). Осенью рожки обрезают на 3 глазка. Ежегодно обрезают вертикальный кордон на короткие сучки (3). В дальнейшем ежегодная обрезка такого куста заключается в формировании плодовых звеньев на прошлогодних сучках замещения и создании новых плодовых звеньев и разветвлений рукавов (4). При высоких многоярусных вертикальных кордонах штамб формируют с закладкой очередных ярусов.

Вертикальный кордон винограда

Длиннорукавная, или большая, веерная формировка винограда

Такой способ отличается от обычной веерной формировки большей длиной рукавов (от 1,5 м) и тем, что на каждом рукаве может быть несколько сучков замещения и плодовых стрелок. Формировка может быть бесштамбовой или со штамбом. Количество рукавов – от 4 и более, на которых через 50 см создают плодовые звенья. Рукава обновляют только в случае сильных зимних повреждений. При этой формировке особенно тщательно проводят зеленые операции.

Вертикальный кордон винограда

Озеленение высоких строений

Иногда бывает недостаточно вывести только высокоштамбовые вертикальные кордоны, так как при этом нижняя часть высокой стены останется оголенной. Лучше чередовать через куст кордоны с высоким и низким штамбом или вертикальные кордоны и веерные формировки, чтобы веерный куст использовал площадь, не занятую кордонным кустом.

Расстояние между кустами при таком чередовании нужно уменьшить до 1–1,2 м. В условиях ограниченной площади беседочные кусты будут расти вверх гораздо мощнее шпалерных. Место под солнцем используется рационально, и беседка без прорех укрывается зеленым ковром листвы.

Вертикальный кордон винограда

Виноград на беседке

Укрытие беседочного винограда на зиму

Формировать штамб нужно и с учетом укрытия куста на зиму. Сделайте вокруг штамба, то есть около той части ствола, которая плохо гнется и не ложится на землю, опалубку из досок высотой со штамб. Наполните ее землей или связками камыша. Весной неукрытую часть штамба поднимите и подвяжите к шпалере. Укрытие и высокий штамб – понятия не абсолютно взаимоисключающие. Если вы мечтаете выращивать на беседке в высокоштамбовой формировке укрывные сорта, я рекомендую обновлять штамб каждые 3–4 года, чтобы он не ломался при укрытии. Если же говорить об интересах самого винограда, то для него больше подойдет наклонная беседка, где у куста формируется наклонный штамб и на скате – веер с длинными плодовыми лозами. Такой куст комфортно укрывать на зиму.

Выращивание винограда на беседке

Сорта винограда для беседок

Для беседочной культуры больше подходят неприхотливые зимостойкие сильнорослые сорта винограда с хорошим вызреванием лозы, такие как сорта американского происхождения с изабельным вкусом типа Альфа, Лидия, Буффало, Вэлиант. Если вас устроят красивые, но довольно поздние неукрывные сорта с морозостойкостью более –40 °С , то можно выращивать Лидию, Изабеллу, Альфу, Конкорд.

Они толерантны к тени, и, значит, получатся красивая лоза и листья, а также съедобные ягоды и минимум хлопот. Другое решение – сильнорослые амурские сорта и гибриды с морозостойкостью от –30 °С и ниже. Они и гораздо вкуснее, и декоративность лучше в связи с нередким у амурцев осенним окрашиванием листьев.

Это Амурский Обоеполый, Таежный, Брускам, Двин, Хасанский Сладкий, амурцы А.И. Потапенко: Август ЧП, Оленьевский Черный, Мариновский, Аметистовый, Ф.И. Шатилова: 1-95, 2-15, 2-72, многие амурские гибриды Новикова и Васьковского. Их в районах с суровой зимой нередко выращивают с укрытием снегом, просто сдергивая после обрезки с беседки.

И, наконец, вполне можно вырастить на северных беседках некоторые районированные в средней полосе сильнорослые столовые и универсальные сорта с красивыми ягодами самой различной селекции: Виктория, Тимур, Ландо Нуар, Прейри Стар, Рилайн Пинк Сидлис, Сент Кру, Фронтиньяк и даже изысканно-медовый Лиепаяс Дзинтарс. Кроме того, из технических можно выращивать сорта Бианка, Кристалл, Прим и отличные народные формы Мускат Золотистый Россошанский и Мукузани в классической укрывной агротехнике с воздушно-сухим укрытием.

Формировка куста винограда путем обрезки – самая творческая и ответственная работа на винограднике. Лозе должна быть придана форма, подходящая для местных условий и удобная для укрытия на зиму.

обрезка винограда

Способы обрезки винограда: укрывные и неукрывные

Способов формировки винограда великое множество. Их можно разделить на две основные группы: укрывные и неукрывные.

К укрывным относят в основном различные веерные и некоторые кордонные.

Неукрывные – штамбовые и беседочные – могут применяться в регионах нетрадиционного виноградарства только при выращивании морозоустойчивых сортов. На выбор способа влияют район произрастания и особенности сорта винограда. Поэтому не все методы будут удачными для ваших сортов и вашего конкретного участка.

Формировка винограда принципиально отличается от формировки кустарников и плодовых деревьев.

обрезка винограда

С чего начать формирование винограда

Основа урожая винограда будущего года – это вызревшая лоза текущего года с зимующими глазками, из которых на следующий год вырастут плодовые побеги. Выведение любой формировки начинают с первого-второго года после посадки и продолжают в течение трех–шести лет в зависимости от типа формировки и с учетом биологических особенностей сорта и природных условий вашего региона.

Формировка завершена, когда созданы элементы скелета куста и плодовой древесины, обеспечивающие полное его плодоношение. Потом нужно только поддерживать оптимальную форму взрослого куста осенней обрезкой. Тогда в зависимости от типа формировки удаляют 70–90% однолетнего прироста, в том числе все плодовые побеги этого года, некоторые слабые холостые побеги и, при необходимости, части многолетней древесины.

Формировка винограда для новичков: по методу Гюйо

В условиях северного виноградарства для укрывной культуры в качестве исходной наиболее подходит бесштамбовая формировка. Начинающим виноградарям удобнее осваивать классическую систему, разработанную 150 лет назад французским виноградарем Гюйо. Это довольно простой способ формировки кустов, который создает условия для хорошего обеспечения гроздей теплом и светом.

В первый год выращиваем сильный побег, который осенью обрезаем, оставляя 2 глазка от уровня почвы или выше места прививки (можно 3 – для страховки).

Во второй год осенью два однолетних побега, выросших из этих глазков (как правило, на единственном сильном побеге первого года), обрезают на короткий (сучок замещения), оставляя на нем 2–3 глазка, и длинный (лоза плодоношения, или плодовая лоза). К осени из глазков сучка замещения снова вырастут будущий сучок и будущая лоза плодоношения.

К длине лозы плодоношения подход должен быть творческим. На молодом кусте можно оставить меньше глазков, минимум 4, обычно 6–12. При наступлении поры плодоношения, меняя длину стрелок, вы будете регулировать нагрузку на куст и величину гроздей в зависимости от ваших возможностей и потребностей.

обрезка винограда

На фото: Двуплечий вариант формировки винограда

Весной лозу плодоношения подвязывают горизонтально к проволоке шпалеры с учетом вертикальной полярности винограда. Из глазков лозы плодоношения после такой подвязки весной третьего года вырастут однолетние плодовые побеги. Для лучшего развития их и оба побега из глазков сучка замещения подвязывают к проволоке вертикально.

Осенью, собрав урожай, отплодоносившую лозу со всеми ее отработавшими плодовыми побегами удаляем – вырезаем всю плодовую часть до самого сучка. Перед нами остается сучок с двумя новыми лозами, из которого потом сформируем новый сучок и новую лозу. И так каждый год все сначала.

На рисунке 1 можно увидеть, как выглядит после обрезки веерное звено по системе Гюйо.


Для технических сортов винограда, в том числе привитых, и для сильнорослых столовых сортов, выдерживающих значительную нагрузку, плодовое звено по типу Гюйо можно усилить, «возвести в третью степень». Оставляйте сучок замещения в три почки и две стрелки (лозы плодоношения). Разница усиленного звена по сравнению с обычным в том, что на сучке замещения вырастают три лозы – нижняя для нового сучка и две верхних на плодоношение.

Веерные формировки винограда

Это самые популярные на севере формировки винограда. Их отличие от формировки Гюйо в том, что кусты имеют не один или два, а 3–6 и более рукавов, т.е. несколько плодовых звеньев, которые расположены веерообразно на вертикальной шпалере. В зависимости от длины рукавов веерные формировки бывают малые и большие, штамбовые и бесштамбовые, коротко- и длиннорукавные, одно- и двусторонние, одно- и многоярусные. Плодовые побеги при этом располагаются в два-три яруса.

В регионах с холодным климатом чаще используется веерная бесштамбовая формировка (веер или односторонний полувеер). Ее достоинства – удобство ухода и укрытия, легкое регулирование количества рукавов и плодовых звеньев, простое омолаживание кустов и рукавов, высокая урожайность и хорошее качество ягод.

Первые два года обрезка и уход за кустами такие же, как при формировке Гюйо. Весной третьего года приступают к созданию рукавов. Задача – вырастить по две лозы на каждом рукаве. К этому времени виноград обычно вступает в плодоношение, и на кусте, как правило, есть не менее 4 побегов длиной до метра и толщиной 6–10 мм. Эти побеги осенью обрезают на длину будущих рукавов, но не менее 50 см, и подвязывают к первой проволоке в виде веера, обычно на высоту 30–60 см от поверхности земли. У меня на песках с учетом заглубленной посадки в траншейки – это 30 см.

При этом внутренние побеги веера обрезают короче, а растущие с краю (внешние) – выше, подвязывая их для удобного укрытия в наклонном положении.

В течение вегетации на каждом рукаве выламывают или отщипывают все однолетние побеги, растущие из верхних глазков, кроме 2–3 верхних, которые идут на продолжение рукавов и создание плодовых звеньев – их подвязывают вертикально к шпалере.

Осенью перед укрытием (в южных регионах на будущий год весной) удаляют зеленую невызревшую часть лозы, убирают усики. При хорошем вызревании лозы и в зависимости от региона самый верхний побег будет обрезан на лозу плодоношения, второй (пониже) – на сучок замещения. Какое расстояние между ними получится в конкретный год на вашем кусте, знает только куст. В суровые годы на случай вымерзания я могу оставить третий побег – на (страховочный) второй сучок замещения. На четвертый-пятый год плодовые звенья формируют уже на каждом рукаве, обрезав верхнюю лозу на рукаве на 4–6 глазков на плодовую стрелку, а нижнюю лозу – на 2–3 глазка на сучок замещения.

В последующие годы количество рукавов можно довести до 6–8. При таком методе обрезки удлинение рукавов происходит медленно. Если кусты укрывать воздушно-сухим укрытием, то такие рукава прослужат много лет. Для омоложения и замены старых рукавов в дальнейшем используют порослевые побеги или оставляют сучок восстановления (2–3 глазка) у основания рукава близ головы куста.

На рисунке Варианты выведения 4-рукавного веера


Московский малый бесштамбовый веер (метод Дмитрия Токарева)

Говоря о перспективных веерных формировках, нельзя не упомянуть «московский малый бесштамбовый веер». Метод разработан в конце 20 века виноградарем – членом МОИП (Московское общество испытателей природы) Дмитрием Харитоновичем Токаревым и отлично используется, особенно на небольших дачных участках.


При этой формировке кусты можно расположить в ряду чаще – через 0,7–1,0 м с междурядьями 1,5–2 м. Напомним, что стандартные расстояния между кустами на северных территориях для столовых сортов обычно 2 м и более, технических – 1–1,2 м. Если кусты укрывать воздушно-сухим способом, то рукава служат до 10 лет и легко обновляются. Сучки замещения здесь мы оставляем только тогда, когда планируем заменить рукава.

Интересны для севера и формировки типа одностороннего веера (полувеера). Они проще в уходе и занимают меньшую площадь, чем веерные формы. Иногда, когда лозы еще гибкие, разумнее сформировать молодой куст в виде бесштамбового веера, а когда рукава огрубеют, для более экономичного использования площади перейти на одностороннюю полувеерную формировку.

Насколько раскроется потенциальная плодоносность сорта винограда в конкретных почвенно-климатических условиях, во многом зависит от правильного выбора формировки. Знание теории необходимо. Но при всех теоретических знаниях, пока не начнете формировать виноград своими руками, ничего не поймете. Как я это и указывала выше, работа эта творческая. Виноград подскажет, руки почувствуют – так и научитесь.

Читайте также: