Focus 3 регулировка дверей
Обновлено: 18.05.2024
Не найдется ли внятного руководства по теме? Не хотелось бы по незнанию напортачить.
Коля
Федя
Мачо
КОЛЯ спустя 10 лет
Внятного мунуала не нашел.
Не секрет, что в процессе эксплуатации авто двери проседают под собственным весом. Вполне естественно, что основная нагрузка ложится в первую очередь на водительскую дверь. Симптомы заболевания - перекос двери, неравномерный зазор между крылом и дверью, открывание-закрывание двери неидеальное, междверной зазор практически отсутствует снизу. Лечение - 2 варианта, ломовой и интеллигентный.
Ломовой.
1. Открываем дверь полностью.
2. Беремся снизу за дверь и со свей богатырской силушки резко дергаем вверх.
3. Закрываем дверь (нежно)
4. Проверяем все зазоры. ВСЕ зазоры. Пер.крыло-дверь, дверь-дверь, дверь-крыша, дверь-порог.
5. При необходимости повторяем.
6. При необходимости регулируем замок.(редко но бывает)
В результате: дверь штатно закрывается, но с течением времени дверь отвиснет.
Интеллигентный.
1.Снимаем крыло.
2. Нижнюю петлю отсоединяем от двери.
3. Подкладываем шайбу, толщиной 1- 2 мм.
4. Соединяем петлю с дверью.
5. Закрываем дверь (нежно).
6. Проверяем все зазоры.
5. При необходимости повторяем, эксперементируя с толщиной шайб, Возможно в верхнюю петлю тоже потребуется.
6. При необходимости регулируем замок.(редко но бывает)
В результате: дверь штатно работает, практически не будет провисать.
Обязательно нужно обратить внимание на сами петли. Трещины недопустимы. Винты, 4 шт, крепящие петлю к кузову, лучше не трогать. Дело в том, что это не винты, а болты, поскольку внутри вварена гайка. В случае испорченной резьбы этой гайки придется либо нарезать новую резьбу, либо разваривать и наваривать новую гайку. Сама петля не должна иметь люфтов, и заметных деформаций.
Обратите внимание на то как открывается дверь. Идеалом принято считать такой образец: Нажимая на рычаг открытия двери, дверь открывается, и отходит от кузова на 4-6 мм. Этот эффект достигается правильной регулировкой прилегания резинок. Сильно прилегающие резинки - сильный пружинный эффект - большее усилие для закрытия. Единственный доступные для регулировки резинки на двери - оконные, реглируются отгибом от кузова рамки окна.
Сильно не пинайте, я новенький. Если где-то это было, киньте ссылкой.
Проблема в водительской двери, плохо закрывается.
Пытался регулировать замок - не помогает. Кто может подсказать, что делать.
Сразу заострил на этом внимание в салоне. Сказали, что ещё ничего не приработалось и лезть пока рано.
Вот только другие-то нормально закрываются.
Там, похоже, замки не регулируются, как их не держи - один фиг при затягивании встают на своё место.
23 окт ября 2011
Вот и у себя нашел косяк с дверью переднего пассажира, причем замок регулировать там точно смысла нет, просто дверь весит криво
Вот водительская сторона
Вот со стороны пассажира, т е правая сторона, видно не вооруженным глазом. зазор явно больше, к тому же пластиковые черные блестяшки приклеены вровень относительно друг друга
Блин парни как думаете сделают . а может сдать им её обратно, а то уж больно много косяков уже найдено (троит на холодную, хорошо потеет сальник кпп, с подвеской тоже какие то косяки на грунтовке).
та же фигня, справа зазор шире немного и молдинги вровень, а слева молдинги чуть выше. Может поэтому и дверь хуже закрывается. Так-то пофиг на эти зазоры, но постоянно хлопать дверью не есть гуд.
Romanesco
Если бы мне было бы пофиг на зазоры, я выбирал бы между вазом и логанаподобными, кто му же на это чудо техники горбатился 2 года. блин ну не стоит это корыто этих денег с такими косяками. короче не исправят сдаю обратно
Представляете, как вы бы разочаровались купив кадиллак? там тоже такое присутствует часто. Так что не стоит отчаиваться- просто напрячь диллера своего как следует и радоваться жизни.
У меня друг работает на фордовском сервисе, тоже был косяк с дверью. В первую очередь показал ему, с вопросом стоит ли вообще обращаться по этому поводу. Он не долго думая открыл дверь подпер её коленкой в нужном месте и со словами я уже сто раз так делал принялся её гнуть. В итоге встала как положено. Из чего следует вывод, обращайтесь, обязательно исправят.
24 окт ября 2011
Не расстраивайтесь, за то вдруг авария, то можно хорошего мастера не искать, когда продавать будем - скажем то что палец в зазор залазит это конструктивная особенность Кстати видел и похуже на тестовом титаниуме, менджер сказал "ну он же один из первых".
у меня двери немного с разным усилием закрываются. передние если приоткрыть на одно открывание они захлопываются сами нормально, а вот задние надо немного подтолкнуть. пробег уже 1450 от думаю мож завтра к дилеру заехать, чтоб отрегулировали, а то 50 км и "токазабабло" . хотя меня это совсем не напрягает двери нормально так закрываются, но на халяву дилера напряч этож святое. тем более у меня их два по пути
Alkash929
Такая же проблема правой задней двери. Нужно придать больше ускорения по сравнению с другими дверьми.
У меня тоже проблема правой задней двери надо посильнее хлопнуть что б закрылась. К дилеру неохота из-за этого гнать времени нету, может правда сам кто нибудь регулировал?
| цитата: |
| У меня тоже проблема правой задней двери надо посильнее хлопнуть что б закрылась. К дилеру неохота из-за этого гнать времени нету, может правда сам кто нибудь регулировал? |
Пробовал сам отрегулировать, ослаблял три винта что на замке задней двери, замок не смог сдвинуть, плюнул и поехал к дилеру. Мастер вышел посмотреть, я ему показал что дверь тихонько отпускаешь, а она не закрывается. ОН на меня посмотрел так с ухмылкой, в этот момент было страшно и представить что он подумал обо мне, говорит ты что хочешь что бы она сама у тебя закрывалась. Я ему показал как закрывается передняя дверь и он согласился меня записать, заодно узнал и про прошивку, сказали сканер подключат если на твоё авто новая есть то перепрошьют. Хотя у меня не троила и обороты не плавают, но я сказал обратное, думаю не помешает новая прошивка.
| цитата: |
| ослаблял три винта что на замке задней двери, замок не смог сдвинуть |
9 нояб ря 2011
Мне вот тоже дилер двери поправил но не идеально, но зазор стал меньше, и показали кучу новых фокусов с таким же косяком двери как и у меня, и то у меня далеко не самый плохой вариант, у мну почти идеальный. Штампы дверей мастер говорит кривые, а потом он мне поведал страшную тайну: "а что ты хотел за три копейки чтобы все идеально было . вот после НГ будет подорожание там и тачки нормальные пойдут" Я брал ФФ3 за 600 000р со скидкой, хотя без скидки она стоила 605 500р причем выбор был огромный. В момент забора тачки они уже подорожали на 5000р но мну продали по старой. Так что делайте выводы что мы тут все купили.
Еще я заметил на свеже вымытой машине кое где на передних дверях появляются вмятины, надо достаточно сильно приглядываться чтобы их увидеть или на солнце смотреть, причем вмятины то ли от напряжения металла то ли наоборот. Никто у себя такой фигни не замечал?
Как-то двери у меня закрывались не идеально, особенно водительская немного провисла с годами.
Приходилось захлопывать рукой ее.
Частая проблема на самом деле, с годами водительская дверь, как самая часто открываемая провисает.
Вот так стояла относительно замка.
Когда-то пробовал регулировать чисто петлями замков, но это полумера, если дверь провисла идеального закрытия уже не добиться регулируя замок и его петлю на кузове.
Хотелось, чтоб мизинцем от легкого толчка захлапывались.
Кароче, надоело мириться с этим, решил раз и навсегда сделать, чтоб было идеально.
Начал с регулировки петель самих деверей.
— Задние просто, легко доступны петли на стойках между дверями.
Ключ на 10 и в путь.
Наклон двери выправлять, подбирать идеальные зазоры, немного поиграться с петлей замка на кузове сразу и получаем идеальное закрывание
— Дверь багажника тоже не сложно.
Снять упоры, подставить что-то, дверь тяжелая очень.
Тоже ключ на 10 и регулировать, чтоб зазоры одинаковы были.
Сразу отрегулировать петлю замка на кузове, там ключ ТОРХ 27.
— передние двери тот еще гемморой :(
Тут к петлям дверей не подлезешь.
Форд рекомендует снимать:
— брызговик
— фару
— капот
— крыло
К петле двери на кузове можно добраться сняв крыло.
Это не мой метод ))))
Я запоминал как дверь стоит по зазорам.
Потом откручивал петли со стороны двери (ключ 10) и снимал всю дверь.
Из особенностей, для облегчения таскания тяжелой двери:
— стекло надо опустить
— взять какие-нибудь доски пеньки и ящики заранее заготовить, то есть материалы которые не поцарапают краску на открытой не снятой двери под нее подложить, так вам проще будет ее снимать и одевать обратно. На весу это делать тяжело.
При снятой двери петли будут легко доступны.
Примерно по запомненному положению двери регулируем их ключом на 12 вроде бы.
Мне надо было только чуть-чуть приподнять.
Я обе петли ослабил и слегка вверх подал.
Навесил дверь, много подал, угол двери стал сильно выше.
Снова снял и подрегулировал и так несколько раз.
Вот неудобство такой регулировки, идеально не выставишь сразу, результат виден только когда дверь навесишь. Поэтому не знаю кому-то может быть снять капот и крыло проще, я впринципе немного провозился снимая и одевая дверь, так что не скажу, что мой способ сложный был.
Особое внимание ограничителю открывания двери.
Его нужно всегда, прежде чем закрыть дверь, хорошо плотно закрепить. Если дверь не закрывается не толкать с силой, а проверять ограничитель.
Ограничитель ходит очень близко с направляющей стекла внутри двери, малейший перекос и он ее задевает, приложение силы и он ее гнет. В результате пока вы не разберете дверь и не выгнете ее обратно ограничитель будет ее цеплять при открывании закрывании двери.
Но я все равно стеклоподъемники и шумку делал, так что проблем не возникло, сразу почти исправил.
В общем я раза 4 снимал и одевал дверь водительскую, два из них пока ровно не повесил, и еще 2 старался найти идеальное закрывание двери.
Не получилось. Так и оставил. Дверь висела ровно. Закрывается от толчка мизинцем, но все равно иногда от легкого толчка бывает не закрывается полностью.
Тогда я взялся колдовать над замком и его петлей на кузове.
С петлей не получилось. А вот замок буквально слегка сдвинул, на фото видно по пыли как до этого был закручен.
И все идеально, от легкого толчка он сама полностью закрывается.
Так что тут все в сумме надо отстраивать сразу:
— петли дверей
— замки
— петли замков.
Также на петлях обновил изоленту.
Так как на петлях за 1,5года подизносилась изолента и от них снова стал исходить легкий шумок на грунтовке.
Обновил на всех петлях изоленту, ибо задние и багажник уже подизносились прилично:
— передние и задние двери.
— петли спинок заднего сиденья (на которые они защелкиваются когда не откинуты).
— петля двери багажника.
Стало потише сзади.
Причем как-то между делом летом увидел, что у наших водителей в организации на форде транзите сделано точно также. Петли у них подмотаны изолентой, чтоб было тише и дверь не дребезжала.
С феном кстате изолента садится плотнее и хватает на дольше 1,5-2 года.
Без фена намотанная изолента не так плотно садится, примерно раз в год изнашивается.
Про регулировку дверей болтовня.
Уплотнители.
В теме записи стоит май-октябрь 2014г., именно из-за уплотнителей, это было реальное мозголомство, полгода бился.
Хотелось сделать сзади еще тише. Родные уплотнители сзади, так как машина до 2010года выпуска, стоят еще в виде уголка, вообще без уплотнения, это потом форд понял ошибку и стал сзади ставить уплотнители как спереди на дверях.
По советам с форумов купил два уплотнителя передних дверей от Приоры (каждый 300руб.), двухкамерные справа, слева родные.
Кто-то еще от шнивы/калины ставит, почти тоже самое впринципе.
Уплотнители от приоры:
1. На задние двери потребовалось немного обрезать, это уже в процессе установки, когда он почти одет, просто лишка срезается.
2. Проездил 2 месяца, не выдержал, снял, вернул обратно старые.
3. Всячески регулировал замки и их петли, ослаблял. Толку почти ноль.
Двери закрывались с усилием, а я привык и люди пассажиры, которых вожу. Все привыкли, что в иномарках дверь закрывается сама, надо лишь пальчиком слегка толкнуть.
С приоро уплотнителем это не так. И мне даже сказали, мол зачем я сзади двери испортил. Да и самому не нравилось это усилие.
Ждал 2 месяца, потому что на форумах пишут мол они усядутся.
Ну немного уселись, стало помягче, но все равно легким толчком пальца, дверь уже не закрывается и пассажиры начинают хлопать.
Тем, кого часто возишь еще объяснишь, что дверь надо просто держа за ручку закрыть, но случайным пассажирам объяснять каждый раз морока.
4. Плюс есть, действительно по сравнению с уголками, которые с завода, приоровские тише, убирают часть шума от улицы.
5. Минус, резина гладкая и скрипучая, родные у меня никогда не скрипели, эти запели в первый же дождь. Впервые в жизни купил баллончик силиконовой смазки ((((((
6. Люди пишут, что мелкой шкуркой обработать их и станут как родные фордовские шершавыми и скрипа не будет.
Еще помню советовали обрабатывать их химией против скрипа, запомнился «Реставратор покрышек Доктор Вакс».
К сожалению проверить уже не могу, уплотнители испортил пробуя на передних дверях.
7. На передние двери хватает идеально без обрезки, но в районе торпеды и петель дверей, места очень мало. В результате усилие закрытия передних дверей еще больше, чем когда эти уплотнители стоят сзади.
Подрезал уплотнители в районе петель двери, тогда усилие стало как на задних. Не понравилось снял.
Перед этим снял это видео.
Далее на пробу выбрал от волги 3110
Волговоды и фольксвагеноводы втирают, что уплотнители от 31105 помягче резиной будут, чем от 3110.
Еще от камаза есть аналог, но по картинкам о размере сложно судить.
Но купить и пощупать так и не удалось, хотя долго искал.
Закончилась эпопея тем, что купил на разборке, пока был в командировке, 2 уплотнителя от передних дверей форд фьюжен (уплотнитель 250руб.).
Поставил назад, показалось маловато.
Купил D-образные оконные уплотнители 14*12 (черный) и 9*8 (белый)
14*12 большеват — не просунуть в уплотнитель.
А вот 9*8 проволокой просунул, через весь уплотнитель внутрь. Во все 4 уплотнителя на всех дверях.
Итак все 4 двери + отрегулировал петли замков на кузове. Всегда усилие закрытия дверей петлями замков и замками можно подкорректировать.
Теперь я доволен и плотностью закрытия и усилием. То есть и пальчиком от легкого толчка идеально закрываются и потише стало. Думаю и зимой меньше выдувает, что важно.
Как же приятно, когда двери работают, четко, помню как меня раздражало не закрытие дверей с первого раза.
Пока в мыслях еще держу щель на передних дверях, в районе стойки центральной есть конструктивный недостаток, прямо над замком и вверх.
1) Отключение освещения салона при открытии дверей.
Зажимаем кнопку плафона освещения салона, держим примерно 5 сек (лампочка коротко моргнет один раз). В итоге, при снятии с сигнализации и при открытии дверей салонное освещение не будет загораться… для того что бы вернуть все в исходное положение нужно проделать обратную операцию.
2) Отключение предупреждения о непристегнутом ремне (выдержка из ЕТИС):
Следует задействовать стояночный тормоз. Установите рычаг выбора передач в положение Р (Парковка) в автомобилях с автоматической коробкой передач или в нейтральное положение в автомобилях с механической коробкой передач. Поверните переключатель зажигания в положение 0.
Закройте все двери автомобиля изнутри автомобиля.
ПРИМЕЧАНИЕ: Отключение функции напоминания системы ремней безопасности также можно выполнить, используя IDS. Следуйте экранным инструкциям. Отстегните ремень безопасности водителя. Поверните переключатель зажигания в положение II. (Не запускайте двигатель). Подождите как минимум 15 секунд.
ПРИМЕЧАНИЕ: Действия по этому пункту следует выполнить в течение 60 секунд или процедуру будет необходимо повторить.
Пристегните, а затем отстегните ремень безопасности девять раз. В конце ремень безопасности должен остаться непристегнутым. На каждом цикле отпускайте красный переключатель отстегивания полностью.
Контрольная лампа ремней безопасности мигнет три раза, подтверждая изменение статуса функции напоминания системы ремней безопасности.
Переведите переключатель зажигания в положение 0. Процедура отключения/ активации теперь завершена.
Вариант 2:
Сигнализатор непристегнутых ремней на фф3 на постоянно отключается простым защелкиванием и отщелкиванием несколько раз. Нагляднее всего так: на скорости более 20 кмч, при срабатывании сигнализации ремней, застегиваешь и отстегиваешь ремень водителя несколько раз до прекращения звуковой сигнализации при отстегивании. Необходимо добавить что при следующем включении зажигания сигнализация ремней работать не будет. Чтобы включить обратно, застегиваешь и отстегиваешь до появления сигнала. Раз 6-ть примерно. Чтобы отключить сигнализацию у ремня пассажира — тоже самое на его ремне.
3) Включение транспортного режима (Для открывания авто ключем, а не брелком):
Сесть в авто. Проверить, чтоб всё было выключено и были закрыты все двери
Включить зажигание(не заводить). Нажать на педаль тормоза ПЯТЬ раз (не сильно быстро, но и не медленно) и ТРИ раза Вкл\Выкл аварийку.
4) Тестовый режим Бортового Компьютера.
Необходимо нажать кнопку ОК левого джойстика (управление БК) и не отпуская её кратковременно нажать кнопку «Power» не нажимая на педаль тормоза! (Т.е. не запускать двигатель) и держать кнопку ОК до выхода БК в тестовый режим (примерно 5 сек., потом можно отпустить ).
Для механики: Удерживаем кнопку ОК на левом джойстике и жмем кнопку зажигание или ключ в положение "зажигание" (ОК держать 5сек).
Выбор тестов кнопками вверх вниз левого джойстика.
Далее с помощью левого джойстика кнопками вниз-вверх пройдёмся по тестовым параметрам.
Итак – переключение джойстиком «вниз»:
1. Gauge sweep – проверка и юстировка стрелочных индикаторов, установка их в 0
posted image
2. Тест красного цвета дисплея
posted image
3. Тест зелёного цвета дисплея
posted image
4. Тест синего цвета дисплея
posted image
5. Тест типа настроечной картинки телевизора
posted image
6. LED test – проверяются (загораются) все лампочки панели приборов
posted image
7. Chime Test – «Тест перезвона» — проверка звуковых оповещений (звук поворотников, предупреждений и т.д.)
posted image
8. ECOmode Gear Shift 2.30 – оценки системы Eco Mode
Cистема Eco Mode постоянно оценивает влияние на расход топлива Вашего стиля и манеры вождения, включая скорость, моменты переключения передач и торможения и скорость реакции, а также учитывает пропорциональное количество коротких поездок.
Если понажимать кнопки влево или вправо, то последовательно отобразятся оценки системы Eco Mode:
Gear shifting: использование водителем высшей передачи, исходя из дорожных условий
Anticipation: прогнозирование дорожной обстановки — как часто водитель ускоряется или тормозит
Speed: движение с постоянной скоростью показатель топливной экономичности.
posted image
9. HW BM5T-14C226-BE — Номер сборочного элемента
posted image
10. App BM5T-14C026-BP — Номер программного обеспечения щитка приборов
posted image
11. NVM EEPROM 19.201 – наверное вариант прошивки БK
posted image
12. Manufacture – тестовый старт щитка приборов на заводе изготовителе (у меня пусто)
posted image
13. NO DTC – коды запомненных ошибок (прокручиваются в цикле, жать ничего не надо). Диагностических кодов ошибок нет – насколько я понял – здесь перечисляются коды ошибок в системах (если есть), так что NO – это хороший показатель.
posted image
14. Speedo gauge – положение стрелки спидометра. цифровой спидометр
posted image
15. Tacho gauge – положение стрелки тахометра. Кстати – две фотки – одна на заглушенном, вторая на заведённом и на нём видна разница между показаниями оборотов на тахометре и на БК – тахометр показывает сравнительно усреднённые показатели +- 100-200
posted image
16. Odometr – пройденное расстояние, (rollcnt (hex) 00 – это циклический счетчик одометра, то есть если машина прошла 999999 км, одометр начинает показывать по второму кругу с 000000 км, при этом значение rollcnt прибавляется на 1 (в hex).
posted image
17. Fuel% (hex) 27, gauge (hex) 2C, A/D in (hex) 246 — через запятую уровень топлива в процентах, положение стрелки топливомера, напряжение датчика уровня топлива на входе аналого-цифрового преобразователя.
posted image
18. Fuel flow – возможно расход топлива л/cек
posted image
19. Engine Temp, gauge (hex) 1B, Eng T © -10 — через запятую положение стрелки указателя температуры, температура двигателя в градусах цельсия. Первая фотка – холодный, вторая на прогреве при 42 градусах начинает подниматься стрелка указателя температуры, на третьей при 45 градусах стрелка на указателе температуры становится на середину (90С)
posted image
20. Battery 11,4 – напряжение в бортовой сети на незаведённом двигателе, вторая фотка на заведённом-зарядка
posted image
21. Dist. To empty 153 – запас топлива (на какое расстояние хватит)
posted image
22. AFE 8,5 — AFE (Average Fuel — Средний расход топлива) — используется для расчета вашего среднего расхода на 100 км до следующего сброса показаний.
posted image
23. RAFE 9,2 — RAFE (Recent Average Fuel — Средний расход топлива за поездку) — используется для расчета расстояния поездки до пустого бака.
posted image
24. AFE bias 1000 – AFE BIAS (по умолчанию 1000) вы можете установить значение для калибровки расчета расхода топлива.
posted image
25. A/D Input 36 1 — значение напряжения на входе АЦП щитка приборов
Для фокуса 1 и 2 (а возможно и 3 — кто проверит отпишитесь) БЕЗ БК тестовый режим включается так:
Тестовый режим на авто без бортового компьютера
1. На выключенном зажигании нажать на кнопку сброса суточного пробега (одометра)
2. Не отпуская кнопки сброса одометра включить зажигание
3. Удерживая кнопку сброса одометра дождаться, когда произойдет сброс суточного пробега, после чего ПБ перейдет в режим ТЕСТ.
4. Для перехода по пунктам меню однократно нажать кнопку сброса одометра.
5. После диагностики неработающего двигателя запустить двигатель и проверить параметры на работающем.
6. Для выхода из тестового режима выключить зажигание.
Пункты меню режима тест соответствуют пунктам меню в приборках с БК.
Вобщем так как было на 1 и 2 фокусах без БК.
5) Выключение освещения для уборки в салоне.
При открытой двери нажимаете кнопку центрального замка — замки закрываются и сразу же открываются, так как дверь открыта, при этом тухнут все лампочки, приборка. И можно пылесосить или что-нибудь делать, не сажая АККУМУЛЯТОР. (Обновлено 11.02.2014)
6) Открытие только водительской двери.
Если повернуть ключом в положение 0, потом повернуть ключом 4 раза вперед и назад и нажать любую клавишу на брелке, то далее при снятии с сигнализации будет открываться только водительская дверь, чтоб открыть все двери нужно нажимать клавишу снятия с сигнализации 2 раза. (Обновлено 11.02.2014)
7) ФУНКЦИЯ ГОЛОВНОГО СВЕТА "ПРОВОДИ МЕНЯ ДОМОЙ"
Выключаете зажигание и моргаете дальним светом (рычаг именно нужно нажать как если вы моргнуть хотите, а не включаете постоянно дальний свет), включается ближний свет фар и издаётся звуковой сигнал с салоне. Данная функция позволяет дойти например до подъезда под светом фар. Выключится сама через 3 минуты после включения или через 30 сек после того, как закрывается последняя дверь.
8) ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ НА ВКЛЮЧЕННЫХ ГАБАРИТАХ
Если включены поворотники на одной из сторон (т.е. правые или левые), то когда запираешь двери с брелка габариты на этой стороне остаются включенными :-)
9) ПОЛНАЯ БЛОКИРОВКА ДВЕРЕЙ (НЕВОЗМОЖНО ОТКРЫТЬ ИЗ САЛОНА)
При запирании авто "двойным" кратковременным нажатием брелка, включается двойное запирание дверей(то есть изнутри никак двери не откроешь, даже водительскую)
10) Реализация автоматического запирания дверей при начале движения (что-то типо защиты от детей) (Не на ВСЕХ чпокусах 3-го поколения, предупреждаю сразу)
Действия необходимо выполнить в течении 30 сек.
1) Включаем зажигание (не запуская двигатель)
2) Нажимаем 3 раза кнопку запирания дверей (кнопка на передней панели, над аварийкой)
3) Выключаем зажигание (Двигатель не запускать)
4) Снова три раза нажимаем кнопку запирания дверей
5) Включаем зажигание (Не запуская двигатель)
Услышим своеобразный сигнал (по разному, моргнут поворотники и пискнет сигналка или авто по своему пискнет как-то, слушать внимательно надо). Сигнал обозначает вход в режим программирования. Далее принцип такой — 1 раз нажимаем кнопку запирания дверей — включили режим автозапирания, еще разок нажали — выключили.
Еще разок оговорюсь — не во всех фордах эта функция реализованна, у многих она отключена через IDS, а у некоторых ее вобще не реализовали…
Спасибо glario !
Информацию сохраняю в журнал для удобного доступа с телефона и для тех, что читает бортовик. Бесполезную инфу добавлять не буду.
Для "пассивной" блокировки и
разблокировки замков действующий
пассивный ключ должен находиться в одной
из трёх зон снаружи автомобиля. Эти зоны
расположены в радиусе приблизительно 1,5
метра от ручек передних дверей и от ручки
задней двери.
Пассивный ключ
С помощью пассивного ключа можно
заблокировать и разблокировать замки
автомобиля. Пассивный ключ может
использоваться в качестве пульта
дистанционного управления. См.
Блокировка и разблокировка замков (стр.
45).
Блокировка замков
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Автомобиль не оснащен функцией
самоблокировки замков. Если функция
запирания не активирована,
автомобиль остается незапертым.
Примечание: Не беритесь за ручку двери.
Для запирания автомобиля коснитесь
датчика запирания на ручке передней двери.
Чтобы активировать функцию центрального
запирания и охранную сигнализацию:
Коснитесь один раз датчика запирания
на ручке передней двери.
Чтобы активировать функцию двойной
блокировки и охранную сигнализацию:
Коснитесь датчика запирания на ручке
передней двери дважды в течение трех
секунд.
Примечание: После каждого касания нудно
отводить руку от датчика.
Примечание: После активации
автомобиль останется заблокированным
в течение приблизительно 3 секунд. Когда
время задержки истечет, двери
разблокируются снова, если в
соответствующих зонах около дверей
будет находиться пассивный ключ.
Двукратное краткое включение указателей
поворота подтверждает, что замки всех
боковых дверей и крышки багажника
заблокированы, охранная сигнализация
включена.
Крышка багажного отделения
Примечание: Если пассивный ключ
находится в салоне автомобиля с
запертыми дверями, крышку багажного
отделения нельзя закрыть, и она снова
поднимается.
Примечание: Если в радиусе действия
заднего датчика присутствует второй
признанный пассивный ключ, крышку
багажного отделения закрыть можно.
Разблокировка замков
Примечание: Если замки не были
разблокированы в течение более чем трех
дней, бесключевая система переключается
в энергосберегающий режим. Это
уменьшает разряд аккумуляторной
батареи. Когда система находится в этом
режиме, для разблокировки замков
потребуется немного больше времени,
чем обычно. После первой же операции по
разблокировке замков система выйдет из
энергосберегающего режима.
Читайте также: