Финишная планка для сайдинга монтаж

Обновлено: 18.04.2024

Околооконная планка (профиль) дополняет только что смонтированный сайдинг. Она защищает откосы оконных проёмов от лишней пыли, грязи и осадков. Без неё сайдинговая облицовка приняла бы незавершённый вид – планка подбирается под цветовую гамму основных панелей.

Особенности

До изобретения сайдинга как подвида облицовочного материала оформление окон было простым. Немногие могли позволить себе фигурную лепнину или особую текстуру стен и наличников – в большинстве случаев дом был оформлен просто, без каких-либо изысков.

Приоконная планка – дополнительный аксессуар или комплектующая, приобретаемая под конкретный шаг крепления и текстуру сайдинга. Панели сайдинга легко нарезаются на фрагменты и собираются, вставляясь один в другой. Приоконный профиль обладает пазом по всей длине – в него въезжают торцами секции сайдинга. Собранный стык приоконной планки и торцов фрагментов облицовки образует соединение, не пропускающее, например, косой ливень – попавшие капли и потоки воды стекают по его жёлобу вниз, не встречая никаких препятствий и не намочив конструкционный профиль, которыми этот сайдинг зафиксирован на стене дома.

Приоконные планки зачастую применяют в качестве наличника наружной двери. Они могут устанавливаться как до, так и после монтажа основного сайдингового покрытия.

В отдельных случаях преждевременная установка приоконных планок значительно упрощает разметку фрагментов сайдинга – те не нужно дополнительно подгонять, если устанавливаемая приоконная планка не вписалась на своё место. Данный фактор упрощает и ускоряет весь процесс сборки.

Вставка сайдинговых листов, закрывающих основную часть стены, производится в J-образные пазы, удерживающие эти панели на их торцах в неподвижном состоянии. Внутренняя широкая зона полностью перекрывает откос по всей его площади. Внутренняя отбортовка приоконной панели заходит под финишную планку – некоторые умельцы попросту прикрепляют её к раме окна при помощи саморезов с головкой, окрашенной белой эмалью. Внешняя – образует тот самый J-образный профильный паз. Последний, в свою очередь, поддерживается отрезками сайдинга, закреплённого к несущей пристенной конструкции при помощи саморезов, одновременно не давая этим листам смещаться.

Для лучшей защиты стыка окна и оконного проёма применяют финишные планки. Они являются в несколько раз более узкими, чем приоконная планка, и не выходят за пределы рамы окна (со стороны прилегания стеклопакета с резиновым уплотнителем).

Материалы

Главным образом околооконный профиль изготавливается из пластика. Отличным дополнением к виниловому сайдингу служит околооконная планка из такого же материала – по текстуре и цветовой гамме они гармонично сочетаются друг с другом.

Металлические приоконные и финишные планки, в частности, из чистого алюминия (или из алюминиевого сплава) могут стать отличным дополнением к алюминиевым или стальным софитам – разновидности более капитального сайдинга, нашедшего применение для малоэтажных зданий. Яркий пример – отделанная софитами и металлическими приоконными комплектующими жилая хрущёвка, но такое является редкостью. Под софит и планки в пустоту между таким сайдингом и несущей стеной укладывают утеплитель (стекловату, пенопласт).

Размеры

Ширина откосов – до 18 см. В подавляющем большинстве случаев этого расстояния достаточно, чтобы приоконная планка идеально вписалась в проём и имеющийся откос, соединилась с основным сайдингом по внешнему периметру окна.

Малая наружная часть планки примерно втрое меньше откосной. Этой ширины хватает, чтобы скрыть переходы между листами сайдинга и внешним периметром (до скоса) оконного проёма.

Протяжённость удлинённых отверстий, за которые приоконная панель крепится к несущей (по периметру проёма) конструкции, не более 2-х см. Та, в свою очередь, жёстко зафиксирована на стене. Щелевые отверстия – как и на листах сайдинга – сделаны такими для компенсации выгибания летом на жаре (или натяжения зимой на морозе) приоконной планки.

Линейка размеров околооконного профиля определяется лишь маркой производителя.

№ (под) пункта

Протяжённость детали (в сантиметрах)

Ширина внутренней или откосной грани (в сантиметрах)

Внешняя часть (в сантиметрах)

Приоконный профиль не имеет десятков вариаций по габаритам. Дома, сооружённые по старым меркам, не всегда подойдут для реставрации: установка приоконных панелей без замены окна – дело сложное. Заменив старое советское окно из дерева на новое, металлопластиковое, его подгоняют в проёме так, чтобы откос (в том числе и отвесный, под 90 градусов) получился с шириной не более 18 см. Ряд производителей предлагает и альтернативные версии решения данного вопроса.

Цвета

Чаще всего приоконные панели имеют разброс цветовых оттенков пастельной гаммы. И лобовая (пристенная, внешняя), и внутренняя («прифинишная») части чаще всего выполнены в едином оттенке – от светло-коричневого («кремового») оттенка до белого цвета.

Оригинальные приоконные панели изготавливаются для индивидуальной отделки на заказ: на винил здесь наносится винилсодержащее (или на виниловой основе) покрытие, плотно прилегающее к основному (несущему) слою каждой комплектующей. Основа для такой краски – полимер, служащий основой и для приоконных планок.

А простейший вариант контрастного декора – зелёные, синие или красные приоконные планки на фоне белых листов сайдинга.

Монтаж

Пошаговая инструкция по установке приоконной планки для сайдинга включает несколько пунктов.

Если необходимо, замените оконные рамы на новые. Очистите окно и оконный проём от всего лишнего, мешающего работе.

Проверьте состояние откосов, заделайте щели и трещины возле проёмов.

После высыхания замазки (строительной смеси) обработайте откос и линию его стыка с рамой окна противогрибковым и противоплесневым составами.

Смонтируйте обрешёточную конструкцию по всем стенам, где планируется установить сайдинг. После возведения околооконной несущей конструкции определите, как должен располагаться отлив, используя особую доборную комплектующую. Этот элемент ставится на некотором расстоянии от фасадной стороны строения или здания и придаёт стоку равномерности. От спецдоборной детали можно отказаться – функцию водоотведения примет на себя приоконная планка, скошенная под определённым углом. Для планки заблаговременно ставится отрезок бруса – под этим же углом.

Прикрепите к внешней зоне оконного проёма деревянную или пластиковую рейку, служащую базой для финишной планки. Здесь окажутся полезными детали, сработанные из лиственной древесины – она лишь немного расширяется при жаре. Все деревянные комплектующие пропитайте защитными составами.

Рассчитайте необходимое количество материала для обшивания. В качестве исходных данных – внутренний и внешний периметры оконного проёма, ширина откоса. На одной из замеряемых сторон используются три точки-ориентира – третья позволит обойти перекос, намечающийся при изменении высоты рабочей точки. Полученные значения соизмеряются и сопоставляются со схемой расположения окна.

Соразмерив параметры откосов и оконного проёма, приобретите околооконный профиль нужного типоразмера (или приспособьте ранее купленный).

Подготовьте крепёж. Оконные саморезы не должны превышать по длине и диаметру рекомендованные значения. В противном случае худший вариант – растрескивание стекла в стеклопакете окна.

Зафиксируйте финишную планку. Она устанавливается по внутреннему периметру оконного пролёта. Финишная планка должна плотно прижиматься к раме. Для придания дополнительной устойчивости, привлекательности собираемой облицовки и выдержки прямого угла стыкования комплектующие режутся под 45 градусов. Пластик, в частности, винил, из которого сделан сайдинг и оконные наличники, легко разрезается болгаркой – используйте отрезной диск по металлу или дереву.

Сопоставьте и зафиксируйте финишную и приоконную планки.

Вначале подгоните нижнюю сторону. Например, когда ширина окна изнутри равна 80 см, а наличник удлиняет это расстояние на 8 см, то общая длина околооконной планки равна 96 см – по 8 на припуск с каждой из сторон.

Внутренний подрезаемый выступ согните. Образуется отбортовка – она должна быть обрезана до 2-2,5 см. Внешняя останется прямой – либо можно подрезать небольшую часть места стыковки. Выдержите угол подрезания в 45 градусов. Отклонение хотя бы на один градус при температурном сужении зимой приведёт к образованию щелей.

Повторите действия с противолежащей (верхней) комплектующей приоконной и финишной планок. Подрезание под 45 градусов может получиться зеркальным.

Зафиксируйте подрезанные элементы при помощи дополнительных саморезов – с внешней стороны. С внутренней финишная планка закроет приоконную.

Аналогично отмерьте, распилите и подгоните боковые (слева и справа) комплектующие. Замеры можно произвести не по трём, а по двум точкам – скос им не грозит, так как ориентиры у приоконной и финишной планок уже есть. Верхняя и нижняя комплектующие имеют ложбины для оттока дождевой воды и растаявшего снега – внутренняя комплектующая откосной стойки укорачивается лишь по измеренному значению кривизны.

Обрезание внешних планок осуществляется другим способом.

Оставьте верхние края прямыми. Исключение – корректирующее подкорачивание уголка. Нижние края состыкуйте путём обрезки планки под 45-градусным углом.

Для стыкования просуньте вертикальную стойку под угол верхней комплектующей – и засуньте её под финишную планку. Язычок при этом должен оказаться под ней. Повторите это же действие и для нижней планки. При этом стоечный угол приоконной планки должен вщелкиваться, спрятав виднеющуюся часть нижней планки.

Зафиксируйте с помощью оконных шурупов все незакреплённые комплектующие.

Заклейте все стыки клеем-герметиком.

Иной вариант крепления приоконных и финишных планок не использует 45-градусные срезы. Приоконная планка установлена, дополнительно нарастить её не потребуется. Соберите сайдинговую облицовку.

Детальнее о монтаже околооконной планки для сайдинга смотрите в следующем видео.

При монтаже сайдинга важно использовать дополнительные элементы для надежной отделки. Одной из таких необходимых частей является стартовый профиль, который позволяет существенно упростить процесс установки. Данный материал бывает разных видов и имеет свои особенности. Чтобы выполнить сайдинг хорошо, желательно заранее ознакомиться со спецификой монтажа такого профиля и отдельными моментами.

Особенности

Стартовый профиль для сайдинга – это первый и основной фрагмент, от которого зависит, насколько удачной получится отделка. Планка имеет сложную форму, которая условно подразделяется на несколько элементов.

Вверху полоса оснащена рядом вытянутых отверстий, которые позволяют надежно зафиксировать ее к основе. Может быть с одним или двумя рядами крепежных пазов.

Внизу форма элемента выглядит как зигзаг и представляет собой замковое соединение. Это также дает возможность надежно закрепить первую деталь сайдинга.

Когда монтируется металлосайдинг, то следует стартовую панель располагать в обратном порядке. Это обусловлено тем, что укладка происходит с верхней части к нижней. Для виниловой все делается в обычном порядке.

Стартовая планка, как правило, монтируется поперек обрешетки, поэтому важно под нее сделать жесткую основу, особенно если это металлический сайдинг. Например, для деревянной обрешетки это подойдут перфорированная рейка или уголок. Если обрешетка оцинкованная CD, то лучшим решением будет выбор UD профиля.

В случае монтажа фирменной вентилируемой системы фасада стоит использовать основание, которое рекомендует производитель. Цветовое решение начальной планки не имеет значения, так как она будет полностью скрыта панелью. Таким образом, на облицовке ее не видно.

Стартовый профиль наделен рядом положительных качеств. Одно из основных – это устойчивость к коррозии, различным деформациям, трещинам. Погодные факторы не влияют на прочность. Качественный материал, как правило, хорошо переносит температурные перепады, а также воздействие солнечных лучей. Монтаж начальной планки можно проводить без специальных инструментов.

Для сайдинговых панелей есть различные профили, среди которых выделяются следующие виды.

Стартовый – представляет собой сайдинговую начальную планку, которая монтируется поперек обрешетки. Под нее необходимо укладывать жесткую основу и подбирать вариант профиля в зависимости от материала, из которого изготовлена обрешетка. Конечно, оптимальный вариант, когда основание берется от производителя.

Финишный является последней планкой при отделке в виде сайдинга и зажимает края листа, который обрезан. Данный вид также крепится поперек каркаса, под него надо укладывать жесткую основу. Получить необходимую жесткость можно при монтаже, используя те же приемы, что и для стартового профиля. Закрепляется финишная планка произвольно, чтобы она могла без препятствий сужаться и расширяться при температурных перепадах.

Этот профиль можно использовать для цоколя при имитации натуральных материалов для отделки.

J-Trim – это элементы, которые применяются, когда проводится окончательное оформление облицовочной площади. Устанавливают их, как правило, на конструкции, который выступают на стенах.

Околооконный или откосный необходим на участках, в которых надо перекрыть узкие углубления. Чаще всего используется на дверных или оконных откосах. Для монтажа данного профиля можно выбирать произвольный порядок крепления.

H-образный или соединительный необходим, когда проводится стыковка панелей сайдинга по длине. Монтаж осуществляется вдоль обрешетки, для чего надо установить дополнительные профили по горизонтали, соблюдая шаг в 400 мм. Выполнять крепеж можно в произвольном порядке.

Наличники нужны с декоративной целью, когда осуществляется переход от одного типа панелей для сайдинга в другой. Такие навесные планки являются фактически красивым обрамлением, которое также крепится произвольно.

Монтаж стартового профиля принято начинать с подготовительных работ, причем это делается и при креплении к отливу. Они заключаются в очистке стен от различного мусора, кусков грязи, остатков цемента. При желании можно обработать поверхности специальными средствами от плесени и грибка. Далее по всему периметру строения устанавливается обрешетка. Фиксация ее производится с выдержкой шага от 400 до 600 миллиметров в горизонтальной плоскости.

Размеры

Начальные профили похожи по своей форме, но размеры могут существенно отличаться в зависимости от производителя. Конечно, есть стандартные габариты в диапазоне от 3050 на 44 мм до 3850 на 78 мм. Чаще всего встречается профиль с длиной в 3660 миллиметров. Главным параметром для первой панели является длина. Данный показатель принято подбирать, так, чтобы он соответствовал размерам облицовочных элементов. Желательно покупку стартового профиля производить вместе с сайдингом, чтобы исключить какие-либо расхождения.

Монтаж

До крепления профиля и сайдинга следует запастись необходимыми инструментами.

Молоток, если установка производится при помощи гвоздей.

Шуруповерт, если при монтаже используется фиксация саморезами.

Электропила или ручная пила, чтобы нарезать детали нужной длины.

Строительный уровень, который позволяет все элементы расположить ровно. Без него или не получится нормально закрепить элементы отделки, или в итоге вид сайдинга потеряет презентабельность.

Деревянный или резиновый молоток позволит выровнять материал, если не был сделан воздушный зазор. Во многих случаях другое вмешательство нарушить целостность конструкции.

Пассатижи понадобятся для обеспечения правильной формы фиксирующих отверстий.

Рулетка нужна, чтобы делать точные измерения. Без них сайдинг не получится.

Когда начальный этап завершен, можно приступать к разметке. При правильно отмеченных параметрах вся конструкция облицовки получится идеально. Как правило, от цоколя делается отступ на расстояние в 40 миллиметров, а затем ставятся на каркасе отметины. Все это надо перепроверить при помощи строительного уровня. Также для замера ровной линии используют мелованный шнур.

На этапе монтажа пластину необходимо приложить к отметкам, сделанным ранее, и прикрутить при помощи саморезов к обрешетке. Обычно данный процесс начинается с середины и постепенно продвигается к концам. При этом важно делать проверку, используя уровень.

Закручивание саморезов выполняется строго по центру отверстий, желательно оставить один миллиметр для свободного хода в пазе, чтобы избежать в будущем деформации. При соединении фрагментов, когда длины не хватает, следует крепить их на удалении 6 и более миллиметров друг от друга.

Полезные рекомендации

Ставить стартовый профиль задача, на первый взгляд, простая, но требует соблюдения ряда нюансов. Особенно важно обратить внимание, насколько он будет ровно прикручен, так как малейший перекос навредит всей конструкции. При этом соединительные элементы и места стыков на углах не совпадают, и на каком-то этапе придется всю систему собирать заново.

Самой частой ошибкой бывают чрезмерно сильно завинченные саморезы. При перепаде температуры они могут выйти из крепежных пазов, в итоге панели провиснут. Данная проблема явно вида, если первый ряд выскочил. При монтаже между соединениями необходимо делать зазоры до 6 миллиметров. Таким образом, создается шов для различных деформаций, которые со временем обязательно будут.

Перед тем как делать сайдинг, важно заранее ознакомиться с инструкцией, которая прилагается в комплекте. Также стоит почитать и рекомендации от производителя. Весь профиль должен соответствовать выбранной отделке, особенно по прочности. В противном случае появятся деформации и даже трещины.

Как правило, в руководстве точно указывается, какой профиль следует использовать, чаще всего это фирменный – от того же производителя, что и сайдинг.

При соединении надо все элементы вставить точно в пазы. Это обезопасит от появления щелей, в которые могут попасть снег или дождь, что впоследствии приведет к промерзанию отделки и самого фасада. Также будет образовываться конденсат и собираться чрезмерная влага внутри стен. При работах по монтажу сайдинга следует придерживаться правил по технике безопасности и обязательно работать в специальной одежде, которая сможет защитить. Если в работе используется болгарка, то необходимо надевать строительные очки, чтобы стружка не попала в глаза.

Процесс облицовки дома, на самом деле, не такой сложный, как это может показаться владельцам загородных домов и дачных участков. Все, что для этого необходимо – это заранее приобрести облицовочный материал и подготовить инструменты. В плане простоты выполнения работы лидирует сайдинг.

Его отличают прочность, внешний вид и, что немаловажно – цена. Чтобы надежно зафиксировать планки, нужно использовать много отдельных элементов. Один из них – финишная сайдинг планка.

Для чего нужна финишная планка

Финишная планка для сайдинга – это завершающий монтажный элемент, предназначенный для фиксации последних обшивочных рядов. Они выполняются из пластика. Это делает их не только доступными для монтажа, но и позволяет транспортировать на отдаленные расстояния даже без применения тяжелой техники.

Использование планки крайне необходимо. Связано это с тем, что при установке сайдинга необходимо вставлять одну конструкцию в другую. Система чем-то похожа на сбор конструктора Лего, только в увеличенном варианте. Естественно, последние ряды остаются ничем не зафиксированными. Поэтому необходимо приобретать планки, которые будут плотно их фиксировать и предотвращать выпадение облицовки.

Инструменты, необходимые для работы с финишной планкой

Помимо основных инструментов, которыми будет производиться работа по отделке и фиксации сайдинга, здесь потребуется еще дополнительный инструментарий. С его помощью будет осуществлена установки уже непосредственно самих финишных планок.

Итак, вот список инструментов и их предназначение:

Отвес или большой уровень. Эти предметы нужны для проверки ровности фиксации планок. Ведь если они будут установлены не ровно, то и вся стена со стороны будет выглядеть криво.
Рулетка или мерная лента. С помощью них будет проводиться работа по замерам планки, для ее отрезания и последующей установки.
Болгарка, ножницы по металлу. Несмотря на то, что сами планки могут быть пластиковыми, резать их все же советуется с помощью ножниц по металлу или болгаркой. Так получится и быстрее, и точнее.
Перфорированные пассатижи. Они нужны для создания отверстий на поверхности сайдинга, чтобы в дальнейшем соединить их с планкой.
Перфоратор и шуруповерт. Перфоратор нужен для сверления отверстий под дюбели, а шуруповерт будет использован по назначению – для прикручивания шурупами материала.
Отвертка, молоток, ножовка и другой инструмент. Они будут задействованы как вспомогательные предметы.

В зависимости от специфики осуществления монтажа, этот список может пополниться и другими инструментами вроде бензопилы и т.д. Все зависит от условий работы, применяемого материала и опыта отделки монтажника.

Установка финишной планки для сайдинга

Как только весь инструмент будет подготовлен, можно приступать к работе. Можно быть уверенным – в этом процессе нет ничего сложного. Важно лишь соблюдать инструкцию и быть предельно внимательным.

Начать нужно с подготовки поверхности стен дома. Обязательно убрать все неровности, избавиться от старой краски и штукатурки. В общем, поверхность должна быть максимально чистой и ровной.

Следующий этап касается закладки обрешетки. Она будет одновременно удерживать и сам сайдинг, и часть планки. Обрешетка изготавливается из дерева или металла (в частности алюминия). Внутри обрешетки укладывается утеплитель и изолирующая ткань или пленка.

Затем следует монтаж облицовки. Здесь понадобится установить начальную планку и угловые элементы. Финишный профиль для сайдинга устанавливается в последнюю очередь.

Итак, когда остается предпоследний элемент, необходимо подготовить финишную планку. Для этого нужно замерить по длине промежутки обрешетки, и напилить планки. В целях экономии материала и времени, можно не пилить на мелкие детали, а установить одну большую планку под карнизом. Но так есть вероятность, что установка будет не ровной.

Теперь нужно установить саму финишную планку. Делается это обыкновенными шурупами или гвоздями. Отверстия в планке должны быть направлены вниз. Замок – вверх. Шурупы не стоит доворачивать до конца. Лучше оставить зазор в 1 мм. Крепить в интервале 5-6 отверстий.

Отмеряется расстояние от предпоследней части сайдинга и нарезается по нужной длине с прибавкой 3 мм. Тот конец, что будет вставляться в замок, с помощью перфорированных пассатиж делаются отверстия с расстоянием в 5 см. Теперь можно фиксировать последнюю часть в замок финишного профиля.

Вот и весь процесс. Точно так же проводится работа по установке в вертикальном положении.

Основные правила перевозки и хранения

Так как это пластиковое изделие, то оно требует более тщательного подхода как к транспортировке, так и к хранению. В первую очередь уделяем внимание транспортировке.

Перевозить следует в крупногабаритном транспорте, в который планки поместятся во всю длину во избежание изгиба. Если не влезет – то лучше их заранее напилить. Грузить и выгружать нужно осторожно. Пластик может легко погнуться. Хранить можно в любом месте, главное, чтобы температура находилась в пределах -45 до +60°С.

Вот и все основные моменты, которые нужно знать при работе с финишной планкой. Это на первый взгляд кажется, что выполнить ее монтаж будет сложно и долго. На деле же весь процесс, как правило, занимает всего несколько часов. Зато в будущем дом будет украшен красивым и ровным сайдингом.

Наружная облицовка для стен строений — сайдинг служит двум целям: защита здания от погодных условий и декорирование фасада. Исторически доски или панели прибивались под некоторым углом, чтобы очередной слой нависал над предыдущим. Со временем стали применяться различные материалы, традиционное дерево сменились винилом, металлом, цементом. Чаще всего к такой обшивке применяется технология вентилируемого фасада. Будучи удобной и практичной, облицовка быстро монтируется, прикрепляясь к обрешетке строения. Стартовая планка для сайдинга устанавливается первым этапом.

Что такое начальный профиль и для чего он

Первая панель облицовки должна быть основательно прикрепленной, так как задает устойчивость и надежность. А также важно, как выглядит результат. Для этой цели специально устанавливают стартовую планку, с которой и начинается монтаж. Как сам данный элемент, так и процедура его установки для различных случаев имеет свои особенности. Это зависит от вида цоколя, учитывает другие нюансы.

Панели облицовки бывают традиционные или отделочные, имитирующие натуральные материалы. Иногда делают их комбинации. Объединение в одну конструкцию происходит посредством доборов:

Применяют и другие элементы. Стартовый профиль представляет собой плинтус сложной конфигурации, снабженный пазами для прикрепления к стене. На него будет установлена первая панель обшивки. При стандартном размере 3 на 0,66 м он должен быть правильно прикреплен, чтобы остальные части отделки стены могли расположиться ровно. Стартовая планка различается крепежом, степенью надежности и устойчивости к среде, в зависимости от производителя. Чаще всего она реализуется в наборах с другими профилями каркаса.

Виды стартовых планок и характеристики

Основополагающий элемент облицовки – начальный профиль сложен по форме, условно состоит из двух следующих частей.

Верхняя с рядом отверстий, предназначенных для фиксации к основе. Есть варианты расположения пазов для крепления в 1 или 2 ряда.
Нижняя в форме зигзага – фрагмента замкового соединения, отвечающего за надежность крепления стартовой планки.

Модели начальных профилей отличаются размерами, хотя схожи по форме. Каждый производитель поставляет свои габариты. Но основные значения – от 305 на 4,4 до 385 на 7,8 см.

В готовой отделке сайдингом стартовая планка скрыта от глаз первой панелью, на которую накладываются последующие детали. При этом главный ее параметр – длина, которая зависит от соответствующего размера частей облицовки. Поэтому начальный профиль нужно покупать одновременно с самим сайдингом, осуществляя подбор без расхождений.

Эта деталь по своим характеристикам наделена рядом положительных свойств.

Не подвержена коррозии, деформации, возникновению трещин.
Не теряет свойства при воздействии погодных факторов, прочность сохраняется.
Не горит.
Сохраняет прочность при перепадах температур и воздействии солнца.

А также отсутствует необходимость готовить специальные инструменты для монтажа.

Как установить начальный профиль

Стартовая планка монтируется до укладки сайдинга, так как первая его часть будет прикреплена к ней. Особенности установки зависят от ряда факторов. Во-первых, это вид цоколя:

ровный;
выступающий;
западающий.

Для цокольного участка в первом и последнем случае принцип почти одинаков. Но подход меняется, если цоколь задания выступающей разновидности. К примеру, с помощью обрешетки можно превратить его в западающий тип.

Важно! Стартовая планка применима не только для сайдинга, но также в облицовке мансард, фронтонов. Возможен ее монтаж со второго этажа.

Установив обрешетку, можно приступать. Стойки выставляются ровно в одной плоскости. Потребуются инструменты: шуруповерт, перфоратор, болгарка для отрезания (если надо), уровень для контроля ровного расположения элемента, молоток.

Этапы монтажа для металлосайдинга или при горизонтальных панелях из винила следующие.

Фиксация начальной планки намечается по нижнему краю здания или отливу (при наличии цокольной зоны).
От грунта делают отступ от 4 до 6 мм, прочерчивают линию, отмеряют вверх 0,4 м. При ширине деталей сайдинга от 45 см до полуметра это стандарт.
Стартовую планку прикрепляют, немного отступив от земли. Гвозди и саморезы применяют по разметке с проверкой уровнем.
Крепеж должен быть посередине, перпендикулярно. Фиксируют от центра к краям.

Важно! По одной из технологий металлосайдинг целесообразнее укладывать сверху вниз. В таком случае начальная планка монтируется наверху.

Для температурного расширения между шляпками шурупов, гвоздей и поверхностью должен остаться зазор. Стыковка фрагментов при недостаточной длине производится с отступом от 6 до 10 мм. То же касается и угловых деталей. Возможные серьезные ошибки – неровное прикрепление, приводящее к перекосу конструкции, неправильное попадание всех соединений в пазы, влекущее образование щелей. Весьма необходимо соблюдение техники безопасности.

Сайдинг — удобный, практичный и эстетически привлекательный материал, самый доступный по цене. Еще одним преимуществом является его быстрый монтаж, который под силу сделать своими руками, при наличии определенных навыков. Это конструктор, который крепится к обрешетке дома. Начинается работа с установки стартовой планки.

Виды сайдинга и соединительных элементов

Самые распространенные — виниловый и металлический, к нему же относится алюминиевый. Сейчас на рынке появились новые сборные конструкции, имитирующие натуральные материалы. Отделочные панели монтируются по тому же принципу, что и традиционные.

Для совмещения сайдинга всех видов в единый ансамбль используют доборы:

стартовая или же начальная планка служит для начала крепления к стене и полностью перекрывается панелями;
угловые (внутренний, наружный);
соединяют изделия между собой при помощи Н-образного добора;
финишная планка служит для завершающего этапа монтажа и размещается вверху строения;
дополнительные окончания и элементы: карнизные софиты; J-профиль, оконные — для оформления периметра окон, дверей. Отливные, сливные выполняют функцию водоотведения.

Стартовый профиль — это сложно гнутый плинтус с пазами для крепления к стене. На него размещается поперечно первая панель сайдинга. Стандартный размер — 3 м 66 см. От правильности установки зависит симметричность и ровное расположение всех элементов конструкции.

Среди отечественных производителей выделяют компанию Дёке, но отмечают несколько усложненный крепеж. Лучшее соотношение цены и качества у компании Орто. Нордсайд отличаются высокой устойчивостью к температурным перепадам. Большая часть производителей предлагают в комплекте профили для обрешетки каркаса.

Правила монтажа и установки

Преимуществом сайдинговых фасадов является то, что они представляют собой вентилируемую систему, которую можно дополнительно утеплить. Крепится стартовая планка на каркас из деревянного бруса в случае с винилом. Металлическую обшивку размещают на профиль и подвесы для гипсокартона. Основной крепеж — оцинкованные саморезы. Для обрешетки понадобятся дюбеля (кирпич, бетон).

перфоратор;
шуруповерт, с его помощью монтируется сайдинг и доборы;
болгарка, которой отрезают панели нужного размера;
уровень, чтобы проверять, правильно ли установлены конструктивные элементы;
строительный молоток.

Работать лучше в перчатках и спецодежде, особенно в том случае, если дополнительно утепляют фасад минватой.

Технология крепления по шагам

Перед установкой проводят подготовительный этап. Для этого стены очищают от грязи, наростов цемента и постороннего мусора. Следующий этап — крепление обрешетки по периметру всего дома, фиксируется с размером шага 40-60 см горизонтально.

Правильно отмеченные габариты определяют всю конструкцию облицовки. От цоколя делают отступ 4-5 см и ставят отметки на каркасе, проверяют уровнем. Можно использовать мелованный шнур, чтобы отметить ровную линию.

Планку прикладывают к отметкам и прикручивают саморезами к деревянной обрешетке, через пазы для крепления. Начинают с середины и идут к окончаниям. Каждый этап проверяют уровнем.

Саморезы не закручивают плотно, оставляя 1-1,5 мм. Элемент должен свободно двигаться по пазам. Такой зазор необходим для того, чтобы все соединения не подвергались деформации в условиях температурных перепадов.

Возможные ошибки при монтаже стартовой планки для сайдинга

В том случае, если она прикручена неровно, пойдет перекос всей конструкции, угловые элементы и соединения не смогут стыковаться. На определенном этапе придется разбирать всю систему.
Слишком туго закрученные саморезы в условиях температурных перепадов могут привести к выскальзыванию из пазов крепежа, что приведет к провисанию панелей.
Между всеми соединительными элементами сайдинговой облицовки оставляют зазоры до 6 мм, чтобы образовывался деформационный шов.
Приобретая материал, обратите внимание на инструкцию, она идет в комплекте, и рекомендации производителей. Если доборы не будут соответствовать друг другу по прочности, это может привести к деформации, появлению трещин.
Рекомендуют использовать в качестве обрешетки именно тот профиль, который упомянут в руководстве, либо фирменный, этой же компании.
Старайтесь, чтобы все соединения правильно попадали в пазы, в противном случае могут образовываться щели, куда попадет вода, снег, что приведет к промерзанию фасада, образованию конденсата, влаги внутри стены.
Соблюдайте правила техники безопасности, работайте в защитной одежде. Пользуясь болгаркой, лучше защитить глаза строительными очками во избежание попадания стружки.

Модельный ряд сейчас расширился за счет использования композитных изделий, керамических фасадов, блок хауса. Они, внешне мало чем отличаются от натурального кирпича, камня, дерева, но значительно дешевле, сравнимы по долговечности эксплуатации.

Читайте также: