Фиброцементный сайдинг своими руками

Обновлено: 24.04.2024

Отделка фасада - тот неизбежный процесс, с которым раньше или позже сталкивается практически каждый домовладелец. Разница только в сроках – одни стеновые материалы черновые и нуждаются в оформлении сразу, другим реновация потребуется с течением времени, по мере утраты функционала и презентабельности. Также не редкость ситуации, когда практически новый дом спустя несколько сезонов нуждается в улучшении показателей энергоэффективности. А завершающий этап утепления опять же, чистовая фасадная отделка. Независимо от того, когда выполняется преображение, оно должно быть результативным и сочетать эффектность с эффективностью, то есть, презентабельность с надежностью и максимальной долговечностью.

Среди всего многообразия фасадных материалов обе эти задачи с успехом решает фиброцементный сайдинг. Однако важнейшим фактором, который сказывается и на визуальной, и на практической составляющей фасадной облицовки, является правильный монтаж. Профессионально смонтированный фиброцементный сайдинг великолепно выглядит и служит десятки лет. Рассмотрим ведущие бренды и особенности работы с этим уникальным фасадным материалом.

Содержание

Характеристики фиброцементного сайдинга

Фиброцементный сайдинг всех ведущих марок производится по технологии автоклавного твердения – полусухая смесь цемента, целлюлозной фибры и добавок, формуется под действием высокого давления и температуры. В результате получается универсальный, прочный, надежный и долговечный материал, устойчивый к ультрафиолету, атмосферным и механическим воздействиям. Такие эксплуатационные характеристики обусловлены составом и технологией производства. Под действием высокого давления и высокой температуры, сырьевая смесь с минимумом воды преобразуется в практически монолитную структуру, по крепости сопоставимую с натуральным камнем, но при этом обладающую определенной гибкостью.

Поверхность фиброцементного сайдинга может имитировать без преувеличения любой натуральный или искусственный материал, будь то дерево, кирпич, камень или штукатурка. Качество имитации на таком уровне, что визуально облицовку от оригинала можно отличить только с близкого расстояния и на ощупь. Достоверная фактура с характерным рельефом получается благодаря автоклавной обработке.


Что касается технических параметров, они у этого материала на высоте.

Плотность (кг/м³)

Прочность на изгиб (МПа)

Морозостойкость (F)

Толщина (мм)

Группа горючести

Срок службы (лет)

  • Прочность – панели, толщиной минимум 8 мм, не говоря о шестнадцатых, проблематично повредить даже намеренно, не то, что случайным воздействием.
  • Износостойкость – фиброцемент не боится ни атмосферной влаги, ни вредителей, ни механических воздействий и не теряет нарядный вид спустя несколько лет, так как хотя и выцветает с течением времени, но гораздо медленнее бюджетных виниловых аналогов.
  • Декоративность – высокое качество имитации, большой выбор фактур и цветов и возможность как горизонтальной, так и вертикальной ориентации доски, позволяют облицовывать фибросайдингом дома в любых архитектурных стилях, как классических, так и современных.
  • Практичность – фиброцемент меньше нагревается на солнце и никак не реагирует на морозы, благодаря чему устойчив к деформациям и круглый год сохраняет свою геометрию. Он не нуждается в регулярном окрашивании или иной защитной обработке, а любые загрязнения удаляются с поверхности обычной водой.
  • Внесезонность – для фибросайдинга не имеет значение сезон монтажа, его можно собирать и летом, и зимой, лишь бы не было осадков.


Ведущие марки фиброцементного сайдинга

На отечественном рынке этот материал появился сравнительно недавно, в начале 2010-х, тогда как за рубежом опыт эксплуатации фиброцементного сайдинга уже более трех десятилетий. Сегодня в продаже довольно большой выбор зарубежных и отечественных марок, но наибольший интерес представляет продукция нескольких производителей.

Nichiha

Японский бренд, чья история насчитывает почти восемьдесят лет, но производством именно фиброцементного сайдинга концерн занимается с 1999 года. В ассортименте фиброцементные панели, габаритами 3030×455 мм, толщиной 14 и 16 мм, и 1820×455×16 мм, в пяти сериях: W, EX V, EX, FUGE, COOL.

  • Дерево.
  • Камень (гладкий, рельефный, дизайн).
  • Матовый однотонный.
  • Кирпич (ручная формовка).
  • Штукатурка (гладкая, рельефная).

И в каждой коллекции насчитывается до десятка видов и огромная цветовая палитра как пастельной, так и яркой гаммы. Гарантия от выцветания у этого бренда составляет 15 лет. Но и по истечении этого периода, оттенок будет изменяться незначительно, без контрастного осветления. Характерной особенностью японского фиброцементного сайдинга Нитиха является защитное наногидрофильное самоочищающееся покрытие NICHIGUARD. Тончайшая пленка, образующаяся на панели, притягивает молекулы воды и препятствует попаданию загрязнений на сам сайдинг. Вся пыль и другие, осаживающиеся на стенах частицы, смываются при каждом дожде, благодаря чему фасад сохраняет презентабельность на весь срок службы облицовки.


CEDRAL

Бельгийский бренд, выпускающий фиброцементную доску серии Cedral Click, габаритами 3600×186×12 мм и серии Cedral LAP, габаритами 3600×190×10 мм. Фактуры представлены двумя вариантами:

  • Wood – под дерево (кедр);
  • Smooth – гладкая (напоминает штукатурку).

Как и у предыдущего бренда, палитра у Кедрал исчисляется десятками оттенков различной насыщенности, как холодной, так и теплой гаммы. Гарантию от выцветания производитель дает на 10 лет, но и спустя несколько десятилетий разительного отличия от исходного цвета не будет.


Decover

Отечественная марка, под которой уральский комбинат производит фиброцементную доску, габаритами 3600×190×8 мм, с фактурой древесины. В палитре шестнадцать оттенков, как натуральной для древесины гаммы, так и нетривиальной, например, терракотовый, лазурный оливковый или серебристый. Производитель обещает сохранение яркости цвета на семь лет, но учитывая специфику используемых защитно-декоративных ЛКМ, по аналогии с другими брендами на восьмой год вряд ли произойдет резкое выгорание.


Если рассматривать фиброцементный сайдинг приведенных брендов с точки зрения ценовой доступности для потребителя, то дороже всего за квадрат придется отдать за японскую Нитиху. На втором месте бельгийский Кедрал и «бюджетный» если так вообще можно сказать о фибросайдинге – российский Дековер.

Сфера применения фиброцементного сайдинга

Фиброцементный сайдинг применяется для облицовки фасадов общественных зданий и частных домов как «моно», так и в комбинации с другими материалами. Масса панели с подсистемой в районе 20 кг/м², но такую нагрузку выдержит практически любое основание (каркас, брус, газобетон и др.). По большей части фибросайдинг используют в качестве финишного облицовочного экрана в навесных вентилируемых системах, включающих слой теплоизоляции. Однако он вполне может применяться и самостоятельно, когда с теплотехникой у здания все в порядке, а вот внешний вид нуждается в улучшении.

Кроме того, фиброцементную доску некоторые дизайнеры используют при оформлении интерьеров, например, в зонах, где нужна устойчивая к перегреву облицовка или нетривиальный подход к оформлению. Еще один оригинальный вариант – в качестве заполнения в комбинированных заборах, чтобы поддержать общую стилистику. По техническим и эксплуатационным характеристикам фиброцементные панели не уступают специфичным материалам, а по практичности у многих выигрывают.


«Самиздат» или профессиональное исполнение?

Хотя фиброцементный сайдинг можно монтировать и самостоятельно, этот процесс сложнее, чем при использовании винила и даже металла. Это обусловлено как солидным весом панелей, так и особенностями их обработки – не у каждого домашнего мастера в арсенале профессиональный инструмент, а приобретать дорогостоящий агрегат ради одного монтажа нецелесообразно. Когда речь о больших коттеджах и сложной архитектуре, для работы на высоте понадобятся еще и леса или туры, тоже не предмет общего потребления. Немаловажен и такой фактор, как временные затраты, бригада профессиональных монтажников справится за считанные дни, тогда как в одну каску процесс растянется на недели. Но самое главное – даже такой замечательный материал, как фиброцементный сайдинг, можно «запороть» из-за ошибок, допущенных при монтаже. А это и неподходящая пильная оснастка, и не убранная вовремя с поверхности цементная пыль после сверления или распиловки, и работа с влажным материалом, и многое другое.

Но нанимать нужно именно специалистов, обладающих и достаточным опытом, и соответствующей инструментальной базой, а не «универсалов», которые вчера копали траншею под фундамент, сегодня пытаются положить плитку, а завтра готовы смонтировать фибросайдинг. От таких деятелей будет гораздо больше вреда, чем пользы, так как их репутация производителя не волнует, соответственно и с качеством работ они не заморачиваются, и никаких гарантий, естественно, не дают. Чтобы не тратить время на поиски исполнителей, советуем обратиться в компанию ФРОНТМАСТЕР. Все бригады прошли обучение от производителей фиброцементного сайдинга, что подтверждено сертификатами. Плюс, на выполненные работы действует гарантия в два года, что только доказывает уверенность мастеров в своих силах.


Особенности монтажа фиброцементного сайдинга

Независимо от производителя, и более широкие панели, и узкая доска монтируются одинаково – на деревянную или металлическую подсистему, которые должны соответствовать определенным требованиям.

  • Деревянная – сухой брусок сечением не менее 40 мм, оптимально 50 мм, в зоне стыковки двух досок ширина бруса должна быть не меньше 70 мм. Перед сборкой подсистемы древесину желательно обработать антисептическими пропитками.
  • Металлическая – ширина профиля 40 мм, не допускается использование в качестве направляющих профиля для гипсокартона, толщина металла должна быть от 0,9 мм.

И при вертикальной, и при горизонтальной ориентации направляющих, шаг между ними не должен превышать 600 мм для деревянной подсистемы и 500 мм для металлической. Монтаж панелей производится двумя способами:

  • Внахлест (американка, елочка) – этим способом монтируется серия Cedral LAP, и Дековер.
  • Встык – Дековер можно монтировать и встык; Нитиха выпускает панели для монтажа встык с последующей герметизацией вертикальных швов специализированным составом. Бесшовные панели и сухая сборка без герметизации только в сериях FUGE и COOL.


Способ фиксации и тип крепежа зависят от способа монтажа и производителя:

  • при сборке внахлест – используются гвозди и нержавеющие саморезы( Кедрал и Дековер);
  • при сборке встык скрытым способом (Нитиха и Кедрал) – кляммеры;
  • при сборке встык открытым способом (Нитиха, серия W и Дековер) – гвозди (окрашенные) саморезы (нержавеющие, окрашенные).

Стоит отметить, что Кедрал не требует предварительного засверливания при монтаже внахлест, достаточно использовать самозенкующиеся саморезы, а Дековер рекомендуется предварительно просверливать. А в инструкциях Нитихи фигурируют только окрашенные гвозди и саморезы.


Технология монтажа фиброцементного сайдинга

Фиброцементный сайдинг монтируется в несколько этапов.

Подготовка

Если стены каменные, основание предварительно очищается, крупные дефекты заделываются, после чего проводится обработка грунтовкой с высокими проникающими и гидрофобизационными свойствами. Древесину пропитывают антисептиком, как вариант, комбинированным огнебиозащитным составом.

Монтаж подсистемы

Деревянные или металлические направляющие фиксируются к основанию с шагом 800 мм, горизонтально или вертикально, в зависимости от способа сборки фибропанелей. Во внутренних и на внешних углах бруски или профиль стыкуют, над оконными и дверными проемами направляющие укладывают с выступом в 1 см. Далее на все направляющие или только на те, куда будет приходиться стык панелей, прикрепляют резиновую ЕПДМ ленту.

Монтаж стартового профиля и доборов

Чтобы вездесущие птицы, насекомые и грызуны не проникли под облицовочный экран, перед установкой стартового профиля по всему периметру монтируется цокольный перфорированный профиль. Чтобы вывести плоскость и задать необходимый угол первой панели, поверх монтируется стартовый профиль из фиброцемента или металла. Далее устанавливаются отливы, а также вертикальные и горизонтальные угловые (внешние и внутренние) элементы. Они также могут быть как металлическими, так и фиброцементными, последние зачастую самодельные – рядовую доску распускают на элементы нужной ширины.

Монтаж панелей

Панели собираются снизу-вверх от стартового профиля при горизональной ориентации или от внешнего угла к внутреннему при вертикальной. Панели, монтируемые встык, за исключением Дековера, имеют шип-пазовую систему и фиксируются кляммерами на каждой направляющей, в местах стыка панелей кляммеров по одному на каждую. Панели, собираемые внахлест, фиксируются саморезами, с отступом от края на 20 мм. Шуруповерт нужно отрегулировать таким образом, чтобы контролировать глубину погружения шляпки. По окончанию монтажа панелей верхний край облицовки обрамляется либо внутренним угловым элементом, либо верхним отливом. Вертикальные швы между панелями Нитиха (серии W, EX V, EX) по окончанию сборки заделываются специализированным герметиком при помощи шпателя.

Внешняя отделка своей дачи является довольно таки сложным и щепетильным процессом, лично я очень долго не мог выбрать конкретную внешнюю отделку для своего загородного дома. Сам дом мой построен из ракушечника в два этажа, в общем, хорошенький домик, однако как сделать его фасадную отделку я долго не знал. Решал этот вопрос почти шесть месяцев, с одной стороны хотелось сделать что-то уникальное, чтобы всем очень нравилось, но с другой стороны, разумеется, хотелось сделать отделку очень недорогую. Пересмотрел ряд сайтов в Интернете и обошел точно больше пятисот домов, прежде чем остановиться на конкретном выборе внешней отделки. Просто штукатурить стены и затем их покрасить мне показалось слишком простым и не привлекательным, тем более что почти все дома со штукатуркой имеют не привлекательные трещины, то есть любая штукатурка уже через 1…3 года дает трещины и потом просто осыпается.

Хотелось также облицовывать кирпичом дом, но это удовольствие стоит дороговато, во всяком случае, для моей зарплаты. Однако нашел я недалеко от города то, что искал! Это был одноэтажный домик, отделанный деревянным сайдингом, поговорив с хозяином, узнал, что такое удовольствие совсем не дорогое. Также смотрится такая отделка дома очень красиво и эстетично, тем более отделка такая еще и очень долговечная, по словам хозяина этого домика, сайдинг он сделал еще около десяти лет назад, но держится такая отделка просто превосходно и сегодня. Наконец-то я спустя годы поиска наилучшей отделки дома нашел все-таки эстетичный и в тоже время простой и недорогой вариант. В общем, решено, — делаю сайдинг, осталось только выбрать какой материал применять. Деревянный сайдинг я решил точно не делать, по той причине, что с деревянной отделкой на улице, во всяком случае, я так считаю, могут возникнуть множество проблем, то есть дерево особенно на улице требует слишком тщательно ухода. Вариант с сайдингом из металла мне также показался не очень эффективным. Но нашел на одном сайте очень интересный вариант из фиброцемента (цементный сайдинг), — наконец-то вариант отделки фасада дачи найден, этот вариант действительно очень привлекателен и красив, а также очень долговечен.

Сайдинг на основе цемента делается из специальной смеси высококачественного цемента и универсального целлюлезного волокна. Такая отделка уникальна и хороша по многим показателям, во-первых, такая отделка не горит, она не требует особенного ухода как отделка из дерева, а также прослужит точно не одно десятилетие. Единственно он немного дороже стоит, чем металлическая отделка, но эта разница довольно незначительная. Почему я выбрал цементный сайдинг, поймет меня любой строитель, то есть пластины такой облицовки, я делал просто сам у себя же на даче. Сложного тут ничего нет, просто сделал ряд форм, залил их бетоном и утопил в форму целлюлезное волокно, вот и все. Если захотите сделать также сами себе такие пластины для отделки, то продумайте заранее все размеры и необходимые отверстия при литье, иначе разрезать бетонные армированные пластины, потом будет не просто. Еще один совет — все знают, что бетон жадно пьет воду, поэтому чтобы пластины не набирали вес за счет впитанной влаги, покройте их водонепроницаемым составом, например, можно просто покрасить пластины.

Материалы по теме

Доброго времени суток.Это статья-предупреждение, а точнее сбор информации о такой детали, как темные аксессуары к сайдингу. Без всякой рекламы о.

Сразу же оговорюсь. Я не профессионал в строительстве. Я бывший военный, меня учили взрывать, а не строить. И это мой.

С развитием технологий на рынке строительных материалов становиться больше буквально с каждым днем. И это не удивительно, ведь если.

Комментарии пользователей:

Получается вы отливали каждую пластину в отдельности? И какой толщины получились пластины? Обычно тонкие изделия из бетона, даже армированного, очень хрупкие. А отверстия для крепления тоже отливать надо или потом сверлить готовые пластины?

Получается, что Вы значительно сэкономили при чем дважды.Во первых выбрали недорогой но очень прочный и долговечный материал, к тому же довольно привлекательного вида, во вторых сделали его самостоятельно, потратившись только на цемент и волокно.

Что то я сомневаюсь что это все так дешево! а собственные трудозатраты кто посчитал? да если я буду изготвливать сам сайдинг для клиета то это будет только Ромка Абрамович или Пришка я вас умоляю — что за бред !! какая дешивизна при ручном производстве. Ну что вы несете!!

Не слишком ли много заморочек? Не знаю, сейчас на рынке такое разнообразие сайдингов, доступных по цене. Я вот облицевал Ничихой, и не считаю, что сильно потратился. В сравнении с прочими сайдингами, и учитывая её качество, вышло очень даже выгодно.По-моему, это просто трата времени. Лучше немного переплатить, но быть уверенным в качестве.

Есть необходимость в небольшом количестве фибробетонных панелей (в виде листа 1х2 м х 10 мм). "Фирменные" в наших краях редкость, а точнее совсем нет.
Могу ли я сделать фибробетонные панели в "гаражных условиях": взять лист ламинированной фанеры, прибить бортики, замешать в бетономешалке бетон с фиброй (скорее всего с базальтовой), прокатать валиком ? А для облегчения добавить перлит.

Легко, я делал так: из расчета объема б/мешалки пропорция материалов на бетон М200-300 и туда при сухом перемешивании мелкодисперсную фибру пусть в сухую перетрется, потом крупную. 1/2 часть воды с добавкой и потом воду до нужной подвижности. Так правда делал не пластину а покрытие двора. А вот пластины делал по принципу армобетона т.е на подготовленную поверхность натягивал сетку рабицу (обезжиренную) и заливал мелкозернистым бетоном слоем на 10 мм толще шиионы витка прочтость - супер в смысле на изгиб (излом.).

Дополнение.
Фибру использовал полипропиленовую из расчета:
мелкодиспесрной 0,6 кг/м3;
крупной типа ПОЛИАРМ 2,0 кг/м3

Толщина 10 мм в домашних условиях - это несколько настораживает
Мы делаем фибру аморфную высокопрочную металлическую ( см. сайт www.himmet.ucoz.ru ). Испытывали на изгиб в виде балочек 40 и 20 мм сечения - работает на изгиб хорошо ( дозировка 1% об.), распределяется равномерно. Но двухметровый лист с такой толщиной- не уверен. Можем прислать "на попробовать" немножко.

Прошу прошения. Кто нибудь другой с этой задачей справился? Смысле сделать лист в таких условиях. Стопер вроде сделал но поделиться опытом не хочеть

рецепт простой: придумать себе мечту (поставить задачу) и очень-очень в неё верить, хотеть. При этом заниматься самообразованием, много читать и думать, работать руками и головой, анализировать, слушать мудрых людей и уметь отделять глупость от мудрости, зерна от плевел, при этом не увлекаться академической и доморощенной гениальностью. Уметь всё взвешивать и сопоставлять.
Истина где-то рядом (с).
И надо уметь рисковать, переосмысливать приоритеты, даже свой юношеский максимализм. Ну и деньги - без них никак. Не хватает знаний, опыта и времени? Покупай. Хотя бы книги

Из личного опыта - фибра из термопластов полная лапша по ушам, из элементарных волокон, базальтоволокна, стекловолокна, углеволокна, та же лапша, но смазанная отработкой масла ( с движка вашей же машины).Если вы спросите ребят которые предлагали вам сноску,они объяснят, стальная фибра никогда не бывает линейной конфигурации, т. е. прямой линией. Нормальные фирмы гнут её крючками с двух сторон, каплями с двух сторон, и т. д., ощущаете? Вы видели закладную в бетон с прямой гладкой арматурой и по оси действия сил растяжения или выдёргивания закладной? Подумайте и хоть малость поанализируйте. Не берите ни термопластичных материалов фибру, ни волокна угле,стекло,базальтовых волокон - максимальный прирост, до растрескивания бетона 10 %. По правилам и по понятиям и по жизни и по науке вам надо взять стальную фибру с максимальным модулем упругости на растяжение, (кроме стали можно взять уголь, но не линейный, т. е. не прямой). Иначе может быть ситуация такого типа: заармировали обрезками от . бетон весь разрушен, но висит на остатках соплей от . , вообщем круто. можно даже рука засунуть в гараж, взять пару ключей 12Х14 и ни чего не случиться. Стопер ни чего не знает, просто губы со щеками раздувает. Ещё проще - возмите любую проволоку с мин. диаметром, но не гладкую, а вр1, вр2, вр3 и т.д. и т.п.,нет ,знач сделай насечки сам. Можно даже в условиях гаража слегонца натянуть, через 3-4 дня всё снять и будет круто. .
С уважением.
Ткачёв С. Н.

Попрошу личные отношения обсуждать в чате и не флудить в теме.
Модератор ТаТа

.
Но вот на счёт фибры не всё так однозначно.
Ещё пол-года назад я был упёртым противником полипропиленовой фибры. Но время течёт, появляются новые данные и не всё так плохо, как должно было казаться.

Ещё раз извините, г.Ткачев, что перешел вам дорогу с композитной арматурой и наноутепляющей краской.

Попрошу личные отношения обсуждать в чате и не флудить в теме.
Модератор ТаТа

Цитата
stoper пишет:
что перешел вам дорогу с . и наноутепляющей краской.
А что, она опять аки феникс из пепла восстала?

“Во первых строках моего письма” приношу свои извинения всем посетителям сайта и админам, хотя остаюсь при своём мнении. Применил абсолютно цензурное слово, президент РФ имеет право применять его в прямом эфире и все СМИ соответственно, а я получается, виноват – не президент, блин…!
Теперь к сущности вопросов.
1) Я на сайте недавно и в основном по вопросу БОФ. Но т. к. давно занимаюсь композитными стеклопластиковыми материалами (это реактопласты) и занимаюсь сваркой термопластичных материалов, а так же применением стеклопластиков в армировании бетона, не удержался и завис на нём. В отношении стоппера было сказано, что такие люди как он на сайте даже полезны, какие проблемы? А по отрицательным, и это относится ко всем – есть что умно и грамотно сказать - говори, нет чего сказать - почитай и переходи в раздел анекдотов (кстати, туда ещё не ходил и не смотрел).
На сайт зашёл человек с простым вопросом, возможно даже не с ”верхним” образованием, ну хочет возможно построить второй этаж в гараже или что то в этом роде, и денег у него на готовые панели и плиты нет? Что сложно подсказать? Хочешь заработать на своём ”ноу хау”, ну так прямо и скажи или не лезь. Кстати Stoper эту цитату оставляет почти на каждом четвёртом форуме, не странно? Честно говоря – раздражает.
Думаю, что на этом вопрос о противостоянии или не противостоянии на сайте снят, просто ещё раз подчеркну: помогайте людям, земля она круглая – за углом как пить дать встретишься.
2) Небольшой экскурс в теорию полимеров и их применения в бетоне.
По народному “пластмассы” делятся в основном на термопластические полимеры и реактопласты.
Термопластические полимеры – пластические массы при переработке которых не происходит хим. реакций. Нагрев даёт переход из твёрдого состояния в текучее, а охлаждение (обычно до температур меньше 900С) возвращает в твёрдое состояние. Термопласты могут быть полярными и не полярными.
Полярные хорошо (скажем условно) клеятся или имеют адгезию к соответствующим клеям.
Неполярные не клеятся и не имеют адгезии без спец. подготовки поверхности.
Так вот, ряд полиолефинов, а это полибутадиен, полиэтилен, полипропилен, рэндом сополимер полипропилена и часть других (это уже по жизни экзотика) являются неполярными пластическими массами. Именно поэтому качественно склеить их очень сложно. Для того чтобы склеить неполярные пластики надо активировать их поверхность специальными методами и оторвать или освободить на поверхности радикал активный , к которому сможет подцепиться радикал клея.
[Кстати цемент является (по сути своей, конечно слегка условно) полярным клеем. Бетон является фактически композиционным материалам, ну кто учился, тот знает, инертные наполнители это армирующий материал, а цемент это связующее – почти как стеклопластики.]
Для активации поверхности полиолефинов их либо травят высококонцентрированными смесями хромпиковой кислоты с другими сильными кислотами, либо холодной плазмой, либо кислым пламенем и очень редко мех обработкой. Освободившиеся ветки радикалов, готовых к склеиванию с полярными клеями не могут долго находиться в свободном состоянии, поэтому склейку всегда производят не позднее 1ч.÷8ч. После этого времени радикал либо сшивается либо теряет свою активность – честно, там если грамотно разбираться столько выпить надо, что моего здоровья точно не хватит. Но всё вышеизложенное – факт и научный факт.
Исходя из этого, рассчитывать на адгезию фибры из термопластичных материалов ряда полиолефинов к компонентам бетона бессмысленно, и это тоже научный факт.
Далее нужно сказать о фибре из волокон стела, базальта, угля (карбона), и арамидных волокон. Да это был бы неплохой армирующий материал, но грамотное изготовление фибры (из стекла) видел только в Китае на фирме CPIC. Текущее тонкой нитью расплавленное стекло рубиться механически и закручивается струёй воздуха. Интересный вопрос – почему? Посмотрите на грамотных изготовителей стальной фибры. Конфигурация фибры у этих фирм: S-образная, U-образная, в виде галтелей или спиралей и пр. Но ни в коем случае не прямая линия и не с идеально линейной поверхностью. Почему? Всё банально просто – фибра после изготовления транспортируется, хранится и много чего ещё - на поверхности образуются не только тонкие окисные плёнки, но и достаточно мощная коррозия, загрязнения и т. д. и т. п. Очистить и активировать поверхность перед применением дорого, долго и сложно. А вот волокна сложной конфигурации зацепятся за бетон и будут работать.
Все волокнистые материалы (перечисленные выше) у нас в основном изготавливают из непрерывных волокон, которые в последующем рубят на мерные куски заданной длины. Мало того непрерывные волокна собранные в ровницу (ровинг) имеют на себе замасливатель, который помогает волокнам держаться в пучке, смачиваться эпоксидными, полиэфирными смолами или термопластами и улучшают адгезию связующих к волокну.
Я сильно сомневаюсь, что кто то разработал замасливатель для цементного связующего, во всяком случае, такой инфы нигде не пролетало. Что же имеем? Рассчитывать на адгезию волокнистых фибр из данных материалов нельзя, а на зацепление не приходится. Мало того, уголь и арамид при попадании в воду теряют от 10% до30% своей прочности и жёсткости. Когда изготавливали бронежилеты из органоволокна (арамидное волокно аналог зарубежного кевлара), то в инстркции по применению писали, что после намокания обязательна полная просушка, иначе может пулю и не удержать.
И всё же, что-то же даёт армирование даже прямыми гладкими волокнами?
Несомненно. Но какой ценой и в каком аспекте?
Фибра располагается хаотично в материале, следовательно можно считать, что 33,3(3)% фибры находятся в направлении соосном растягивающим усилиям, 33,3(3)% фибры находятся в направлении перпендикулярном растягивающим усилиям, т. е. если фибра линейна и не имеет адгезии к бетону то только 33,3(3)% принимают на себя нагрузку. Понимаю , что даю очень условное объяснение, но иначе залезем в слишком глубокие дебри. Кстати по экспериментам так и получается, до 30% добавляли фибру из базальтового волокна в бетон, и только после этого началось какое то заметное повышение прочностных характеристик на сжатие, не говоря уже об изгибе.
3) Ну и кажется почти последнее на сегодня. Почему же изначально бетон армируют ни деревом, ни верёвками, ни какой либо ещё материальной вещью? Всё просто до боли. Нужен высокий модуль жёсткости армирующего материала, который будет сдерживать передачу растягивающих напряжений на бетон, там где бетон работает на растяжение, и воспримет нагрузку на себя. И основополагающим в таком случае является не только предел прочности, площадка текучести стальной арматуры, но и модуль жёсткости арматуры. То что при нагрузке арматура растянулась и осталась цела, а бетон потрескался (разрушился) никого не радует. Именно поэтому в испытаниях ЖБИ не допускается раскрытие трещин на поверхности ЖБИ выше определённых значений. По хорошему - трещин вообще не должно быть (попадание влаги и циклы заморозки приведут к разрушению бетона), но тогда получится слишком высокий уровень армирования и серьёзное удорожание изделий. Именно поэтому все высотные здания делаются со стальным каркасом, средневысотные с преднапряжённым или постнапряжённым бетоном (Останкинская телебашня и многое другое). А посему армировать человеку, который хочет в условиях гаража получить тонкую плиту с хорошими характеристиками на изгиб и пр. надо именно сплошной арматурой из стали. Поэтому и предлагал простую проволоку на которой надо сделать насечки или скажем расклёпы, т.е. берёшь в руки молоток, и острым его концом долбишь по проволоке на наковальне долго и печально. Приблизительно как я долблю уже четвёртый час по клавишам. Может будет дешевле вместо фибры потратить деньги на ВР ку. И не жалеть, почаще укладывать, прочнее будет. Хотя могу сказать из личного опыта – когда будут бомбить гараж с кувалдой, ни фига не поможет. У меня в конечном итоге выворотили ворота с передней стенкой. А на работе бравые ребята кувалдой разваливают железобетонную стойку с толщиной бетона 250 мм. прочностью за 500 МПа , диаметров 800 мм. внизу, длиной 26 м. “в однова” за 20 минут – профессионалы, блин!

Кстати. Г. Stoper, если взять отполированную стальную пластину, положить её на дне опалубки и промазать края клеем, так чтобы бетон не попал между пластиной и опалубкой и не защемил пластину по краям. После этого залить сверху бетон, отвибрировать как следует, пропарить и после набора 95% прочности бетона остывания его подцепить край пластины стальной простой отверткой (зубилом, стаместкой) что произойдёт? При сколь значительных нагрузках ст. пластина отвалиться от бетона? Сколь высока будет адгезионная прочность соединения? Что ж это за “дураки”строители, ко всякой закладной детали ещё и арматуру приваривают, и загибают её, и за каким то фигом пытаются или приварить, или подвязать, или зацепить за основную арматуру? Блин загадка за загадкой, ведь правда!
С уважением.
Ткачёв С. Н.
P.S.
Если опять попал кому на больную мозоль, извиняюсь заранее. Пишу письмо второй раз. Первый раз начал набирать он лайн в форуме, но обвалился инет, всё что набрал естественно потерял. Повторил в ворде, но не уверен, что удастся залить, прошлый раз не получилось.

Фиброцемент - универсальный отделочный материал для фасада. Разновидности, особенности, технология укладки.

К отделочным фасадным материалам предъявляются повышенные требования, так как они должны не только улучшать внешний вид дома, но и надежно защищать стены от негативных внешних воздействий. Наряду с натуральными материалами, такими, как дерево или камень, используются и имитации, практически не уступающие исходникам по характеристикам. Один из таких аналогов – фиброцементный сайдинг.


Фиброцементный сайдинг: производители, технология изготовления, характеристики, разновидности

Фиброцементный сайдинг представляет собой облицовочный материал для наружной отделки зданий. Есть две технологии изготовления фиброцементной облицовки – автоклавное твердение и естественное созревание.

Автоклавное твердение

В основном составе сырья – цемент, кварцевый песок, натуральная фибра (целлюлозное волокно) и вода. Смесь формируется в специальных барабанах, а лишняя влага удаляется под прессом. После этого заготовки отправляются в автоклав, где под действием горячего пара и высокого давления происходит твердение. Также производственный цикл включает окрашивание, благодаря чему исходная серая гамма разбавляется массой различных оттенков. За счет термической обработки значительно сокращается срок изготовления материала.

Естественное созревание

От первого варианта этот вид фиброцемента отличается не только способом изготовления, но и составом – он делается из смеси цемента, синтетической фибры (поливиниловое волокно), извести и воды. Технология не подразумевает температурного воздействия. После смешивания, формования и прессования листы набирают марочную прочность в течение стандартных для цементных смесей двадцати восьми дней.

Оба способа наделяют облицовку примерно одинаковыми техническими параметрами – прочностью, износостойкостью, долговечностью, низкой теплопроводностью и высокой декоративностью.

Отличие – в получаемой фактуре: при автоклавной обработке получается имитация практически любых материалов, естественное созревание дает шероховатую поверхность, на которой отчетливо видны волокна фибры.

Разновидности фиброцементной облицовки

Производители предлагают два основных вида облицовки:

  • Фиброцементный сайдинг – длинные широкие доски, на вид и на ощупь идентичные ценным сортам древесины. Габариты зависят от конкретного производителя, встречается два вида сайдинга – ровная доска, монтируемая внахлест, и доска с фаской, этот паз дает возможность монтажа встык и имитирует вагонку, тогда как ровная напоминает планкен.
  • Фиброцементные панели – прямоугольные плиты, чаще всего имитирующие каменные или кирпичные поверхности, но встречаются и гладкие коллекции, и напоминающие оштукатуренную стену.

По сфере применения выпускается стеновая и цокольная фиброцементная облицовка. Цокольные панели, в силу повышенных эксплуатационных нагрузок, толще и тяжелее стеновой разновидности. Независимо от вида облицовки и ее предназначения, чаще всего используют общее название этого фасадного материала – фиброцементный сайдинг.

Если сравнивать металлический, виниловый и фиброцементный сайдинг, цена последнего за м2 будет выше в силу сырьевого компонента и особенностей технологии. Поэтому, при всех плюсах такого материала, как фиброцемент, сайдинг из винила пока более распространен.

Однако постепенно фиброцементный фасадный сайдинг завоевывает рынок РФ, так как превосходит другие виды сайдингов по прочности и долговечности. Хотя некоторых смущает морозостойкость материала – в среднем 200 циклов, волноваться повода нет. Да, в нашем климате показатели на градуснике за один сезон могут прыгнуть с плюса до минуса десяток раз, но это не значит, что после нескольких лет сайдинг начнет коробиться и осыпаться.

Циклы морозостойкости при тестировании строительных материалов и природная цикличность – разные понятия

Под циклом морозостойкости понимается полная заморозка испытываемого образца и полное же его оттаивание, учитывается, сколько раз образец выдержит эту процедуру, пока его параметры не начнут изменяться. Поэтому даже в условиях России заявленных производителем качеств хватит на несколько десятилетий – срок службы фиброцементного сайдинга в среднем составляет 50 лет.

Да и декоративная составляющая материла на высоте – он устойчив к ультрафиолету и даже через несколько лет сохраняет яркость цвета. Он такой же привлекательный, но не требующий постоянной доводки: его не надо пропитывать и перекрашивать каждые несколько лет, поэтому наши пользователи выбирают фиброцемент. Москва или маленький поселок на краю географии – везде есть поклонники этого «неубиваемого дерева».

Те, кому ближе кирпичная кладка, облицовывают фасад фиброцементными панелями. При правильном монтаже получается монолитная поверхность без выраженных стыков, неотличимая от кирпичной стены. Вот в такой особняк с отделкой под лицевой кирпич превратил свой каркасник АлексейТ, выбравший на фасад фиброцементные панели.


Какой фиброцементный сайдинг купить

Сейчас можно купить какой угодно фиброцементный сайдинг, производство осуществляют и отечественные, и зарубежные компании. Отменным качеством и большим выбором фактур славится японская и бельгийская продукция, но и российский фиброцементный сайдинг вполне конкурентоспособен. Существуют небольшие фирмы, производящие фиброцементные панели под заказ – они могут имитировать практически любую поверхность, но в отличие от продукции известных брендов, требуют покраски после монтажа.


Технология монтажа

Технология монтажа фиброцементного сайдинга практически не отличается от монтажа обычного сайдинга и других навесных материалов. Существует два основных способа:

  • Крепление на подсистему – обрешетка из бруса или металлического профиля, шаг направляющих зависит от габаритов доски или панелей. Обрешетка не только компенсирует неровности стен. Она необходима, когда фасад предварительно утепляется или делается так называемый вентилируемый фасад, в котором необходим вентиляционный зазор между стеной и облицовочным экраном.

АлексейТ сделал выбор в пользу металлической обрешетки под фасадные панели.


Подсистема под фасад из оцинкованной стали нужна для того, чтобы задать две плоскости фасада. На задней стене плоскость одна, соответственно, и каркаса там нет. По стойкам прикручен брусок 50х50 мм горизонтально, для дополнительного слоя утеплителя, а на бруски – обрешетка – доска 25х100мм. Без обрешетки все равно не обойтись – шаг стоек не совпадает с размерами панелей, да и воздушный зазор совсем не лишний получается.

CEDRAL – универсальный облицовочный материал для внутренних и наружных работ в сфере частного и коммерческого строительства. Фиброцементный сайдинг этой коллекции выпускается в виде досок. Его поверхность имитирует структуру натуральной древесины ценных пород настолько качественно, что отличить от оригинала визуально практически невозможно. Помимо эстетических качеств материал так же обладает высокими техническими и эксплуатационными характеристиками – экологичность, износостойкость, устойчивость к воздействию внешней среды и механическим повреждениям, долговечность. Кроме того, у фиброцементного сайдинга CEDRAL широчайшая сфера применения – допускается эксплуатация в диапазоне температур от -50⁰С до +60⁰С. Монтаж можно осуществлять в любое время года, продлевая строительный сезон на весь год.







В силу сырьевой составляющей фиброцементный сайдинг CEDRAL обладает увеличенной массой, по сравнению с полимерным или металлическим. Однако распространенное мнение, что с ним сложно работать, и придется обязательно нанимать профессионалов – заблуждение, монтаж не требует специального оборудования и квалификации. Любой человек, имеющий минимальный набор инструментов, четко следуя прилагаемой инструкции, справится с монтажом.

Фиброцементный сайдинг CEDRAL, изготавливается в Бельгии, компанией ЭТЕРНИТ.

Есть два типа досок – CEDRAL (Кедрал) и CEDRAL Click (Кедрал Клик). В обоих случаях доска имеет стандартную длину – 3600 мм, но разную толщину и ширину: в первом случае – толщина 10 мм, ширина 190 мм, во втором – толщина 12 мм, ширина 186 мм. Благодаря габаритам сайдинга, облицовка даже больших площадей проводится в сжатые сроки. Так же компания Этернит поставляет широкий выбор доборных элементов к фиброцементному сайдингу CEDRAL, а именно: внутренние и внешние угловые профили, стартовые и финишные планки и др. Цветовая гамма доборных элементов соответствует цветовой гамме сайдинга.


Отличие между CEDRAL (Кедрал) и CEDRAL Click (Кедрал Клик) не только в толщине и ширине, но так же и способах монтажа – КЕДРАЛ набирается на деревянную или металлическую подсистему внахлест и крепится на саморезы или ершенные гвозди, а КЕДРАЛ Клик – на деревянную или металлическую подсистему на кляймеры, методом стыковки паз-гребень.


Технология монтажа сайдинга КЕДРАЛ внахлест

Оба вида сайдинга используются в качестве финишного отделочного материала в системах вентилируемого фасада, минимальный воздушный зазор – 20 мм. В зависимости от характеристик здания, монтаж фиброцементного сайдинга разделяется на несколько этапов.


Подготовка основания

Перед монтажом обрешетки необходимо позаботиться о стенах, которым предстоит провести под отделкой не одно десятилетие. Каменные стены очищаются от отслоений, большие дефекты поверхности ликвидируются, после чего проводится обработка специальной грунтовкой глубокого проникновения. Деревянные стены обрабатываются антисептическим раствором и закрываются защитной мембраной.

Монтаж обрешетки и утеплителя

Обрешетка выполняется из деревянного бруса, предварительно пропитанного антисептическим раствором, шириной 40 - 70 мм, толщина зависит от типа утеплителя, но не менее 20 мм. При выборе бруса особое внимание уделяют уровню влажности – слишком влажный при высыхании «поведет», что негативно скажется на всей системе. Ориентация направляющих подсистемы зависит от расположения досок на фасаде – под вертикальную облицовку собирается горизонтальная обрешетка и наоборот. Шаг обрешетки максимально 600 мм. Тип крепежа зависит от вида и параметров основания – это могут быть дюбеля, саморезы или шурупы подходящего диаметра и длины, фиксируемые с шагом в 800 мм. Ширина бруса над проемами – от 40 мм, в местах стыковки доски – не менее 70 мм.

Теплоизоляционный материал укладывается между брусьями обрешетки, необходимость крепления и конкретный способ зависит от его вида. Чаще всего это минераловатные плиты, фиксируемые на специальные пластиковые дюбели с большими шляпками, некоторые утеплители монтируются враспор без дополнительного крепежа.

Монтаж стартовых профилей и доборных элементов

Чтобы предотвратить попадание вредителей (насекомые, грызуны) под облицовку, вместе сто стартовой планкой по всему периметру здания крепится перфорированный вентиляционный профиль. Далее крепится стартовый профиль, который позволяет задать угол наклона первой доски. После установки стартового и перфорированного профилей монтируются угловые элементы – внешние и внутренние. Далее на подсистему (из деревянных брусков) в местах стыковки сайдинга крепится резиновая лента – EPDM лента, она защитит древесину от попадания влаги и поможет избежать гниения бруска.

Монтаж доски CEDRAL

Для фиксации фиброцементной доски к обрешетке используются фирменные нержавеющие самозенкующиеся саморезы, не требующие предварительного сверления, или ершенные гвозди. Удобнее и быстрее фиксировать доски саморезами, с помощью шуруповерта, а функция регулировки мощности вращения позволит контролировать глубину погружения метиза. Сборка начинается снизу вверх. Первая доска устанавливается на стартовый профиль, минимальный нахлест досок – 30 мм. Обязательно соблюдение отступа от края доски – не менее 20 мм, чтобы предотвратить повреждение сайдинга. Если длина стены в пределах 20 метров, то доски монтируются стык в стык, без зазоров. Если это значение превышено, необходим деформационный зазор в 3-5 мм через каждые 20 метров.

Технология монтажа сайдинга КЕДРАЛ Клик

  • Подготовка основания.
  • Монтаж обрешетки и утеплителя (идентичны все параметры, но может быть использована металлическая подсистема вместо деревянной).
  • Монтаж стартовых профилей и доборных элементов.

Физико механические свойства CEDRAL click такие же как и у CEDRAL, отличается только способ крепления доски. Доски CEDRAL click монтируются стык в стык на специально разработанные кляймеры. Сборка начинается стандартно – снизу вверх, первая доска устанавливается на стартовый профиль, верх фиксируется кляймером на каждом брусе обрешетки. Низ следующей доски устанавливается на кляймеры от предыдущей доски, а верх снова закрепляется кляммерами на брусках. Все здание облицовывается по этому алгоритму. Исключение составляет финишная доска фиброцементного сайдинга с пазовым соединением: если она целая, используются кляммеры, если пришлось резать – фиксация на саморезы с грибовидной шляпкой, окрашенной в цвет доски.


Тонкости работы с фиброцементным сайдингом

Доски CEDRAL прекрасно поддаются любым видам обработки – их можно распиливать, сверлить или фрезеровать. Эти манипуляции не требуют особого оборудования – подойдет циркулярная пила или «болгарка» со специальным диском для резки камня (из твердых сплавов с напылением или напайками). Еще один вариант – воспользоваться мощным электрическим лобзиком с соответствующей гарнитурой. При выполнении работ обязательно использование защитных очков и респиратора. Чтобы получить ровный рез и сохранить декоративность доски, стоит соблюдать несколько рекомендаций.

  • Обрабатываемая доска должна быть надежно закреплена – в противном случае, вибрации затруднят процесс и ухудшат результат.
  • Свежий рез обрабатывается мелкой наждачкой – убираются мельчайшие огрехи.
  • Пыль, получившаяся в результате распиловки материала, аккуратно удаляется сухой тряпкой из микрофибры.

Все перечисленные монтажные мероприятия стандартны для устройства любой вентилируемой фасадной системы. Сайдингу КЕДРАЛ не страшен ни дождь, ни мороз со снегом, ни летняя жара – фасад годами будет радовать своим внешним видом и надежно защищать стены.

Читайте также: