Фасад дома своими руками из досок

Обновлено: 01.05.2024

Древесина является одним из самых популярных фасадных материалов, благо, есть из чего выбрать – тут и вагонка, и планкен, и различные имитации бруса и бревна. Умельцы нашего портала вовсю осваивают опыт скандинавов и вместо специально обработанной фасадной обналички используют обычную, обрезную доску. Отделка фасада доской - это и бюджетно, и привлекательно, и долговечно, при соблюдении технологии, проверено участниками FORUMHOUSE.

Фасад из доски: технология родом из северных широт

Фасад из обрезной доски от Raklaru

Отделку фасада обрезной доской Raklaru выбрал ввиду доступности, как «пробу пера» на гостевом доме.

Строю каркасный дом, но насчет фасада всегда болела голова, каким его сделать. Очень хотел планкен, но затратно, здание не основное, это гостевой, (тренировочный) дом, в бюджет такой фасад не поместился. Случайно увидел на просторах интернета шведский или скандинавский стиль: фасады из доски, вертикальной обрезной доски, покрашенные красной краской Пунамаали.

Обрешетка

По исходной технологии для обеспечения полноценного вентиляционного зазора необходима контробрешетка.

Дополнительное утепление – брус 50х50 мм;
Ветрозащита;
Доска 2,5х100 мм (вертикально) – для вертикального продувания;
Основа крепления фасада – доска 2,5х100 мм (горизонтально);
Доска фасадная.

Но так как между слоями и остается продольный вентканал, в данном случае 5×2,5 см, да и сам облицовочный экран никак не получится абсолютно герметичным, умелец посчитал возможным обойтись без контробрешетки. Получился следующий «пирог»: каркас, обрешетка под дополнительное утепление, обрешетка под ветрозащиту, ветрозащита, обрешетка под обшивку.

Так как пароизоляция монтировалась с проклейкой всех швов, образование конденсата будет минимально, и продольной вентиляции хватит для просушки влаги.

Как показали несколько лет эксплуатации фасада, способ рабочий, имеет право на жизнь, но каждый решает для себя, отступать от технологии или следовать ей неукоснительно, скандинавы во всех инструкциях настаивают на контробрешетке.

Покраска доски

Доску умелец приобрел 25×100 мм, сорта А, сырую, перед покраской и монтажом просушивал в течении месяца, при усушке ее может повести, но не столь значительно, как совсем сырую. Да и прочная фиксация большим количеством гвоздей предотвратит серьезные перекосы.

Для работы Raklaru использовал специальную краску, Пунамаали, это не марка, а именно краска насыщенного красного цвета, предназначенная для обрезной доски.

Она характеризуется сравнительно небольшим расходом, высокой укрывной способностью и рассчитана на шершавую поверхность.

В силу состава краска заменяет и грунтовку, и антисептические пропитки, доска просто окрашивается с трех сторон, один раз перед монтажом на фасад, и второй раз после – чтобы скрыть крепеж.

Наш умелец использовал для окраски кисть, при применении краскопульта повышается расход краски и снижается качество покрытия, так как этот способ в большей степени для строганой доски.

Насчет кисточек, перепробовал десяток, очень удобными оказались большие круглые кисти с коротким ворсом. И не помешает много терпения, чтобы красить обрезную доску. Так как ошибся с количеством, покрасил доски с четырех сторон, после окрашивания практически никаких дефектов древесины не остается.

Краска довольно быстро схватывается (10-15 минут на солнце), сначала немного пачкается, но после полного высыхания (два-три дня) этот эффект исчезает. В теме многие сетовали как раз на противоположное, топикстартер около своего фасада ходит без боязни стать постоянным клиентом химчисток.

Фасад из досок: монтаж

По технологии нижняя доска прибивается к обрешетке, верхняя крепится не только к обрешетке, но и к нижней доске по всей длине на расстоянии около 30 см, в шахматном порядке. Использование оцинкованных ершенных гвоздей оправдано и с точки зрения надежности соединения – гладкие со временем могут сместиться, и с точки зрения эстетики – обычные могут со временем поржаветь и дать потеки.

Высказывалось мнение, что стоит предпочесть саморезы, шляпки углублять и замазывать шпатлевкой перед покраской. Однако трудоемкость подобного способа перевешивает возможные преимущества, а ершеный гвоздь держит достаточно крепко. Один из участников темы так осуществил крепеж.

Сделал два шаблона с ручкой – шириной 75 мм (сверху и снизу), зазор – на любителя, на нахлест оставлять лучше не менее 20 мм. По лазерному уровню каждую верхнюю доску вымерял. Гвозди, к примеру, сначала 65×2,5 мм бил через 30 см в шахматном порядке заподлицо. Потом взял в аренду нейлер и добивал уже им, получилось быстрее.

Чтобы геометрия деревянных фасадов подобного и других типов претерпевала минимальные изменения, и презентабельный внешний вид сохранялся как можно дольше, участники портала рекомендуют соблюдать несколько правил.

Монтировать сухую доску, а не прямо из-под пилорамы;
Ставить планки выгнутыми венцами к обрешетке, они и дальше будут выгибаться в сторону стены, а крепеж предотвратит сильное коробление;
Обработку грунтовкой доски делать со всех сторон (при использовании не Пунамаали), чтобы влагонасыщение и дальнейшее испарение протекало равномерно;
Не стараться чрезмерно сэкономить краску, придерживаться расхода, рекомендованного производителем.

И самое главное – не ждать от деревянного фасада идеального состояния на ближайшие двадцать лет, естественно, что спустя определенное время придется обновлять покрытие. Но это свойство древесины, а не недостаток того или иного способа облицовки.

Наши умельцы предложили несколько схем обрамления оконных и дверных проемов.

Содержание

Вводные.
Фасад из обрезной доски от Raklaru.
Фасад из обрезной доски от Blin135642.

Фасад из доски: технология родом из северных широт

Фасад из обрезной доски от Raklaru

Отделку дома фасадной обрезной доской Raklaru выбрал ввиду доступности, как «пробу пера» на гостевом доме.

Строю каркасный дом, но насчет фасада всегда болела голова, каким его сделать. Очень хотел планкен, но затратно, здание не основное, это гостевой, (тренировочный) дом, в бюджет такой фасад не поместился. Случайно увидел на просторах интернета шведский или скандинавский стиль: фасады из доски, вертикальной обрезной доски, покрашенные красной краской Пунамаали.

Обрешетка

По исходной технологии для обеспечения полноценного вентиляционного зазора необходима контробрешетка.

Если делать по правилам и техническим чертежам, то - так:

Дополнительное утепление – брус 50х50 мм;
Ветрозащита;
Доска 2,5х100 мм (вертикально) – для вертикального продувания;
Основа крепления фасада – доска 2,5х100 мм (горизонтально);
Доска фасадная.

Как показали несколько лет эксплуатации фасада, обшивка досками - способ рабочий, имеет право на жизнь, но каждый решает для себя, отступать от технологии или следовать ей неукоснительно, скандинавы во всех инструкциях настаивают на контробрешетке.

Покраска доски

Для отделочных работ Raklaru использовал специальную краску, Пунамаали, это не марка, а именно краска насыщенного красного цвета, предназначенная для обрезной доски.

В силу состава краска заменяет и грунтовку, и антисептические пропитки, доска просто окрашивается с трех сторон, один раз перед монтажом на фасад дома, и второй раз после – чтобы скрыть крепеж.

Насчет кисточек, перепробовал десяток, очень удобными оказались большие круглые кисти с коротким ворсом. И не помешает много терпения, чтобы красить обрезную доску. Так как ошибся с количеством, покрасил доски с четырех сторон, после окрашивания практически никаких дефектов древесины не остается.

Краска довольно быстро схватывается (10-15 минут на солнце), сначала немного пачкается, но после полного высыхания (два-три дня) этот эффект исчезает. В теме многие сетовали как раз на противоположное, но топикстартер около своего фасада ходит без боязни стать постоянным клиентом химчисток.

Фасад из досок: монтаж

Высказывалось мнение, что стоит при облицовке фасада доской предпочесть саморезы, шляпки углублять и замазывать шпатлевкой перед покраской. Однако трудоемкость подобного способа перевешивает возможные преимущества, а ершеный гвоздь держит достаточно крепко. Один из участников темы так осуществил крепеж.

Сделал два шаблона с ручкой – шириной 75 мм (сверху и снизу), зазор – на любителя, на нахлест оставлять лучше не менее 20 мм. По лазерному уровню каждую верхнюю доску вымерял. Гвозди, к примеру, сначала 65×2,5 мм бил через 30 см в шахматном порядке заподлицо. Потом взял в аренду нейлер и добивал уже им, получилось быстрее.

Монтировать сухую доску, а не прямо из-под пилорамы;
Ставить планки выгнутыми венцами к обрешетке, они и дальше будут выгибаться в сторону стены, а крепеж предотвратит сильное коробление;
Обработку грунтовкой доски делать со всех сторон (при использовании не Пунамаали), чтобы влагонасыщение и дальнейшее испарение протекало равномерно;
Не стараться чрезмерно сэкономить краску, придерживаться расхода, рекомендованного производителем.

Наши умельцы предложили несколько схем обрамления оконных и дверных проемов.

И реальный пример.

Единственное уточнение – зазор между обшивкой и отливом стоит сделать несколько больше, 0,5-1 см, чтобы исключить подсос влаги.

Raklaru обрамил все откосы деревом и покрасил в контрастный белый и обналичку, и угловые планки, и лобовую доску, и подшивы свесов, предварительно оббитые доской, оставшейся от фасада.

Фасад из обрезной доски от Blin135642

Blin135642 присматривался к скандинавскому стилю облицовки в теме Raklaru, после чего воплотил его на стенах своего каркасного дома.

Обшили каркас бруском 50×50 мм, под дополнительное утепление, утеплили каменной ватой, обтянули мембраной. Обили вертикальной доской, сначала «защельник» 50х25, поверх – доска 150х50 мм. Под пиломатериалом естественный продух на высоту стены.

Но, в отличие от идейного вдохновителя, умелец сэкономил не только на доске, но и на краске, сварив ее самостоятельно по рецепту, приведенному в одной из профильных тем на форуме. Все по оригинальной рецептуре, но вместо сурика (оксид железа) - испанский краситель. Получилось очень бюджетно.

По цене краска выходит около четырех тысяч рублей за двести литров. Пока сварил одно 10-ти литровое ведро на пробу – цвет отличный, краска не пачкается. Дощечки окрашивал с двух сторон.

Фасадная доска для наружной отделки дома.

Рецепт «Шведской краски»

Ржаная мука – 580-60 г;
Поваренная соль – 250-260 г;
Олифа – 240-250 г;
Железный купорос – 250-260 г;
Железный сурик – 250-260 г;
Вода – 4,5 литра.

Технология приготовления

Замешать муку с тремя литрами воды, поставить на медленный огонь, помешивая довести до состояния клейстера, главное, чтобы не образовались комки;
Как только образуется однородный клейстер, добавить соль и купорос, продолжать кипятить, помешивая, пока полностью растворятся кристаллы веществ;
Ввести сурик и вымешать массу до полной однородности;
Влить олифу, вымешать, ввести оставшуюся воду, не снимая с огня, вымешать.

Краска при декорировании досок используется теплой, так как по мере остывания начинает густеть, что затрудняет нанесение, а дополнительное разбавление теплой водой снижает прочность покрытия. Примерный расход самоварной краски составляет 250 г/м², ею можно окрашивать не только древесину, но и штукатурку, в этом случае используется валик.

Стоит учитывать, что краска, хоть самоварная, хоть покупная из этого ряда, наносится только на чистую, шершавую древесину, и по ней составами другого вида покрасить не получится.

Только если полностью сошлифовать весь слой.

Рецепт опробован многими умельцами портала, они же выяснили опытным путем, что олифу можно заменить льняным маслом, вместо сурика подходит любой железоокисный пигмент для бетона, а купорос проще всего купить в магазинах, торгующих удобрениями и гербицидами для растений. Пропорции же нужно соблюдать максимально точно, позиция «на глазок» здесь себя не оправдывает.

От рецепта не отходил – только пропорции соблюдал для десяти литров. Варили рядом с небольшим костром в течение двух часов. Да, краска быстро сохнет (минут 30-60) и после высыхания абсолютно не пачкается.

Использовать ли самоварную краску или предпочесть более дорогую, готовую, дело выбора, но именно такой тип красителей одновременно и защищает снаружи, и декорирует обрезную доску. Естественно, со временем фасад придется освежить, но такой краски, чтобы раз и на весь век, еще не изобрели, по крайней мере, для частного деревянного домостроения.

Форумчане, выбравшие такой скандинавский стиль, своими домами и под Москвой, и под Мурманском, довольны – бюджетно, практично, эстетично. Дизайн на любителя, но то, что такой фасад выигрывает перед многими другими в плане натуральности, доступности и относительной простоты исполнения – факт.

Подробности технологического процесса, тонкости и нюансы, личный опыт и просто интересное общение – в теме Raklaru, другие варианты деревянных фасадов – в соответствующем разделе форума. Для заинтересованных – тема о самодельных вареных красках. Если нет желания регулярно перекрашивать доску, но хочется именно древесную фактуру – фибрцементный сайдинг один из возможных аналогов. В видео – как раз о каркасном доме по скандинавским мотивам.

Фахверк, «американка» и обожжённая фасадная доска. Названия говорят сами за себя. Делаем фасад дома своими руками!

Любой из владельцев загородного коттеджа хорошо знает, что фасад, кроме основной - защиты дома от воздействия неблагоприятных погодных условий, - также выполняет и декоративную функцию.

Современный рынок предлагает множество материалов для отделки фасада дома: декоративный кирпич, камень, виниловый сайдинг.

Большинство застройщиков выбирают классические варианты, не ослабевает интерес к деревянным фасадам. Именно о них и расскажут в нашем материале пользователи Forumhouse!

Вентилируемый фасад из фанеры под фахверк

Фахверковые дома, кроме запоминающегося внешнего вида, отличаются весьма сложным конструктивом. Поэтому часто делают имитацию фахверка.

Интересен опыт форумчанина с ником Bavar, решившего в качестве основы для такого фасада использовать фанеру.

– Для брусового дома мне хотелось сделать фасад в стиле «фахверк».

Почти год я думал над выбором материала, в итоге выбор пал на влагостойкую фанеру.

Ещё одним доводом в пользу этого материала стал следующий «эксперимент». На участке форумчанина два года пролежал обрезок влагостойкой фанеры, который за всё это время не разбух и не изменил своей геометрии.

Bavar:

– Для удобства работы я взял фанеру размером 1220х2440 мм и толщиной в 9 мм. Если сравнить ОСБ и фанеру, то, на мой взгляд, ОСБ – более хрупкий материл, и, в отличие от фанеры, у него легко отбиваются углы.

В качестве утеплителя Bavar использовал каменную ватутолщиной в 100 мм. На обрешётку пошла доска – 40х125. Т.к., по расчётам форумчанина, вес стены с таким фасадом составит примерно 1.2 тонны, то для опоры обрешётки он прикрутил к стене металлический уголок 90х90.

Без вентиляционной воздушной прослойки дом из дерева под навесным фасадом может сгнить.

юрий в:

– У меня дом из бруса обшит сайдингом, хочется чего-то поинтереснее. Присматриваюсь к фахверку. Вот только сомневаюсь – брус постоянно «дышит», и дом чуть гуляет, боюсь, что фасад поведёт.

Чтобы этого не произошло, между листами фанеры необходимо оставить компенсационный зазор шириной в 3-5 мм.

– На этапе монтажа я не делал зазор, т.к. мне в одиночку, бегая по «лесам», тяжело передвигать лист фанеры. Но после обшивки стены я прошёл циркулярной пилой все стыки, обеспечив компенсационный шов в 3 мм.

Чтобы снять напряжение от кручения, форумчанин на стыках по брусу сделал пропил на глубину в 5-7 мм.

Для имитации силовых балок каркаса Bavar прикрепил на фасад простую обрезную доску размером 25х150мм. Прошло 6 месяцев использования фасада из фанеры в стиле «фахверк», и за этот срок он показал себя с лучшей стороны. За ним легко ухаживать, а дом с таким фасадом притягивает восторженные взгляды.

Если кто-то из форумчан захочет повторить работу, то можно ориентироваться на следующую сумму. Общая площадь фасада – 120 кв.м. На материалы ушло:

доска 25х150х6000 – 48 шт;
доска 50х200х6000 –1 шт;
доска на обрешётку 40х125х6000 – 38 шт;
фанера 9 мм, влагостойкая, ФСФ 1120х2440 – 52 листа;
утеплитель 1000х600х100 – 28упаковок, примерно на 100 м2;
фасадная краска – 30 литров;
антисептик – 12литров;
уголки для крепления обрешётки 90х90х40 – 150 шт;
опора бруса 110х76х40 – 36 шт;
дополнительно: саморезы, оцинкованные гвозди, монтажная пена, кисти, валики.

Общая сумма – 112000 руб. В среднем 1 кв.м. такого фасада обошёлся Bavarу в 932 руб.

Обшиваем дом «американкой»!

Кнотька:

– Хочу обшить дом «американкой». Планирую обшивать доской 15х125 мм, делая нахлёст в 20 мм. Думаю, как это сделать самостоятельно, без помощи.

Форумчанка с ником Мар7ина делится своим опытом:

– Доски, размером 25х150х6, для такого фасада мы купили на ближайшей пилораме, но когда заказ привезли, выяснилось, что двух одинаковых досок нет! Гуляет толщина, ширина, или доска – волной. Пришлось брать в руки рубанок.

После обстругивания досок форумчанка покрыла их грунтом-антисептиком и сложила в стеллаж для просушки.

Мар7ина:

– Всего на пропитку ушло 3 ведра по 10 л. Обшивать начали только в августе, к этому времени доски уже подсохли и стали заметно легче.

Каждую доскук бруску обрешётки форумчанка прибивала одним оцинкованным и ершённым гвоздём. В итоге, после покраски фасада серой краской, дом стал выглядеть намного наряднее.

Интересен ещё один подход к обустройству дома «американкой». Для обработки досок с «гуляющими» размерами пользователь форума с ником Спиридонов купил деревообрабатывающий станок.

Спиридонов:

– Покупка этого станка оправдана, если объем доски превышает 6 м3. Есть только одно но. Нужно очень много свободного времени, и, как минимум, двое работников. Т.к. площадь фасада моего дома – 210 м2, то станок оправдал вложения.

Форумчанин высчитал, что среднее время обработки 1 п.м доски составляет 1,5 минуты.

доски с доставкой – 40000 руб;
станок – 17000 руб;
краска/грунтовка – 20000 руб;
гвозди, фреза, кисти и пр. –7000 руб;
стоимость квадратного метра – в пределах 400 руб.

Спиридонов:

– Самое дорогое в таком фасаде – это затраченное время.

Обожжённая фасадная доска

Большой интерес на форуме вызывает такой способ обработки древесины, как обжиг. В Европе, США и Японии фасад из такого материала широко распространён и применятся как в отделке недорогих домов, так и элитных коттеджей. Так в чём же преимущество и особенности такого фасада, а главное – как его сделать самому?

буран:

– У меня дом 1971 года постройки обшит обрезной обожжённой доской, и фактура древесины до сих пор смотрится отлично!

При выборе такого типа фасада следует обратить внимание на такой момент.

Chungachanga, Москва:

– Контрастность рисунка, полученного при обработке поверхности древесины паяльной лампой, быстро слабеет под воздействием прямых солнечных лучей. Рисунок на стене наружной обшивки дома, расположенной на солнечной стороне, теряет контрастность уже через пару месяцев. Поэтому не следует обжигать доски наружной обшивки стен, на которые попадают прямые лучи солнца.

Для обжигания наиболее пригодны мягкие хвойные породы древесины с хорошо выраженным рисунком годовых колец – сосна, ель. Об изменении свойств после обжига: с древесиной происходит то же самое, что и при нагревании в печи.

Термообработанная древесина имеет более плотную поверхность.

Это снижает её способность впитывать влагу из воздуха. Во время термической обработки распадаются древесные сахара, которые являются питательной средой для различных микроорганизмов, разрушающих древесину. В результате дерево не гниёт.

Vasilevs:

– Я живу в деревянном доме 1951 г. постройки. Брусовые стены снаружи обожжены. Я сначала думал, что дом после пожара восстанавливали – оказалось, что дерево специально обжигали для сохранности и затем оббили вагонкой.

Обычно дерево на облицовке фасада здания обжигают бензиновой горелкой, но пользователи нашего форума, для ускорения процесса, рекомендуют использовать газовую горелку.

Ииван:

– Бензиновой горелкой много не наработаешь. Лучше взять газовую горелку, шланг «кислород» удобной длины и газовый баллон литров на 40.

Обжигать дерево можно до полной черноты, как говорят, «до углей».

Daniiis:

– Я полностью обжог фасад своего дома газовой горелкой, и это – адский труд, но результат того стоит!

Abolin:

– Для эффективной з ащиты фасадной доски нужно медленно сжигать с её поверхности как можно больший слой. А древесина должна быть, в идеале, смолистая.

В обычной же ситуации обжиг – декоративный приём со слабым консервирующим эффектом.

Для быстрой обработки древесины, идущей на фасад, необходимо использовать антисептирующие вещества.

Для сохранения цвета после термообработки даже обожжённую дочерна древесину необходимо покрыть лаком или специальной пропиткой.

Вентиляция фасада

При устройстве деревянных фасадов очень часто возникает вопрос: нужна ли воздушная прослойка и ветрозащитная мембрана. Обратимся к опыту форумчан.

Nicola:

– Я свой брусовый дом планирую утеплить минеральной плитой, затем обшить вагонкой. Надо ли оставлять вентилируемый зазор между утеплителем и вагонкой, и надо ли ставить ветрозащитную мембрану?

sys81:

– Зазор нужен, т. к. благодаря ему вода не будет «стоять» и скатится по утеплителю или испарится под воздействием восходящего воздуха, который будет идти снизу вверх по вентилируемому зазору.

По мнению форумчанина с ником jtdesign,правильный пирог стены с вентилируемым фасадом выглядит следующим образом:

обшивка вагонкой идёт по обрешётке, а не прямо на каркас;
контробрешётка ставится горизонтально или вертикально;
заполняем контробрешётку теплоизоляцией, затем обязательно ставим ветробарьер;
далее монтируем фасадный материал.

Пользователи Forumhouse могут узнать, как обшить дом американкой. В этой теме собрана вся информация о вентилируемом фасаде. Прочитайте, как обшить дом необрезной доской.

Смотрите видео о строительстве каркасногодома с фахверковым фасадом. А наиболее распространённые ошибки, возникающие при строительстве дачного дома разбираются во втором видеосюжете.

Для отделки фасада здания производители строительных материалов предлагают широкий ассортимент готовых решений. Однако и сегодня современным достижениям многие предпочитают привычные пиломатериалы. Рассмотрим, как выполняется обшивка дома доской внахлест. Рассмотрим технологические особенности, порядок действий, в том числе с утеплением стен. Ознакомимся с рекомендациями специалистов, соблюдая которые можно получить качественный и долговечный результат.

Обзорная характеристика материалов

Для декоративной обшивки дома доской елочкой могут быть использованы как ровные шлифованные заготовки, так необрезные планки разной ширины с выступами и небольшими остатками коры. Натуральная древесина хорошо смотрится на фасаде, служит длительное время и способствует улучшению теплопроводности стен. Материал легко поддается обработке, немного весит и экологически безопасен. Благодаря таким достоинствам дерево пользуется высоким спросом в строительстве.

Однако перед отделкой дома необрезной или готовой доской, материалы необходимо правильно подготовить к применению. Это позволяет в той или иной степени устранить недостатки древесины. Природные волокна хорошо впитывают влагу, поддаются гниению, являются питательной средой для грибка и плесени. Также дерево относится к горючим материалам. То есть перед обшивкой стен важно пропитать 2-3 раза заготовки специальными средствами, которые содержат антипиреновые и антисептические компоненты.

Чаще в качестве исходного сырья для производства пиломатериала используются хвойные породы деревьев: сосна и ель. С одной стороны они содержат смолистые вещества, которые положительно сказываются на влагостойкости доски. Однако бюджетный материал с течением времени не перестает выделять внутренние соки, что отражается на внешнем виде отделки. Поэтому многие мастера предпочитают использовать для обшивки елочкой заготовки из лиственных пород. Чаще это лиственница. Они, как правило, имеют более плотную структуру и дольше справляются с природными явлениями.

Если принято обшить дом необрезной доской внахлест, то стоит заранее выбрать заготовки, которые соответствуют таким критериям:

качество распила – без сколов, выбоин;
немного сучков – чем их больше, тем выше риск деформации пиломатериала во время высыхания;
отсутствие трещин – их наличие негативно сказывается на прочности заготовок и долговечности отделки.

Физические параметры ламелей могут быть разными, особенно в случае с необрезной доской. Но строители ориентируются на такие параметры: толщина – 20-30 мм, ширина – от 300 мм. В зависимости от дизайнерского решения второй размер может достигать 700 мм.

Технология проведения работ

Перед отделкой необрезную доску и заготовки с правильной геометрией рекомендуется предварительно выдержать под навесом порядка 1-2 недель. Так, независимо от изначальной влажности, материал приобретет необходимое для строительства состояние. Тогда будут минимизированы усадка, деформация обшивки в природных условиях.

Крепление обшивки елочкой выполняется на только на ровную плоскость. Здесь в качестве опорной основы используется обрешетка из деревянного бруса сечением от 50*50 мм. Состоит каркас из стартовой и финишной горизонтальной планки, вертикальных стоек и окантовочных элементов в области оконных проемов.

Устройство такой обрешетки позволяет не только равномерно закрепить доски внахлест без риска их провисания под собственным весом. Между стойками удобно располагать маты волокнистого утеплителя, плиты пенополистирола, фиксировать пароизоляционную или ветрозащитную мембрану. На основании этого шаг между брусками выбирается с учетом ширины теплоизоляции либо принятых для фасада из необрезной доски и точного пиломатериала диапазона в 1-1,5 метров.

Рассмотрим пошаговый алгоритм действий для отделки дома путем обшивки доской внахлест. Сначала устанавливается стартовая и финишная планка с небольшим выступом на фоне основной плоскости для создания небольшого уклона первой доске. Для фиксации могут быть использованы гвозди, саморезы, дюбель-гвозди в зависимости от типа основания. Далее формируется плоскость из вертикальных элементов с учетом уровня. Здесь дополнительно могут быть использованы подвесы для гипсокартонного каркаса, чтобы закрепить направляющий брус максимально жестко.

Утепление дома проводится со строгим соблюдением технологий. При выборе теплоизолирующего полотна обязательно важно учесть его коэффициент паропроницаемости. По правилам показатель увеличивается по мере продвижения в сторону улицы. Если не соблюсти этот принцип, то под пирогом отделки фасада необрезной доской будет задерживаться разрушительная влага.

В любом случае с целью защиты базового основания на поверхность наносится гидроизолирующий материал. Это могут быть мастики либо полотна. Как правило, используются средства, которые содержат в составе битумную смолу. Дополнительно нужно предусмотреть вентиляционный зазор посредством обрешетки между утеплителем и обшивкой из досок.

Монтаж теплоизоляции выполняется с использованием клеевого раствора и специальных дюбелей с широкой шляпкой для прижимания полотна к стене. Другое решение – напыление пенополиуретана или эковаты машинным способом. Далее утеплить накрывают мембранным полотном. Его удобно зафиксировать скобами с помощью строительного степлера. Для создания вентиляционного зазора поверх защиты к брускам набивается контробрешетка из деревянных реек.

Отделка стен необрезной доской или ровными заготовками начинается с нижнего ряда в области цокольной части фундамента. Если стартовый брус был закреплен без выступа за общую плоскость, то на него можно для формирования уклона набить деревянный ориентир: планку с треугольным сечением или тонкие рейки шириной 20 мм. Регламент относительно угла отсутствует, поэтому выбор делается индивидуальный.

Обшивка доской делается внахлест елочкой с соблюдением горизонтального уровня. Крепеж можно использовать любой на усмотрение мастера. Главное – соблюсти технологии. Правильным будет проводить фиксацию заготовок вдоль верхней кромки так, чтобы нижний край следующей доски перекрывал металлическую шляпку. Это и эстетично, и создается защита металлических изделий от воздействия влаги. Нахлест соблюдается в пределах 20 мм.

Достоинства и недостатки

Дом из необрезной доски выглядит оригинально несмотря на бюджетность. Отделка с нахлестом заготовок отлично справляется с отводом дождевой воды, так как создается препятствие проникновения осадков внутрь покрытия и уклон для самотека. Таким образом при соблюдении защитных мероприятий обшивка будет служить несколько десятилетий.

Также к важным плюсам относятся следующие моменты:

низкая теплопроводность древесины и воздушной подушки между основанием и отделкой;
зазор в обшивочной конструкции обеспечивает естественную вентиляцию фасада;
хорошая паропроницаемость древесины способствует быстрому высыханию отделки, то есть образование конденсата внутри конструкции фактически минимальная.

Недостатков можно выделить немного. Один из них – большой расход пиломатериала из-за нахлеста. То есть рабочая ширина необрезной или подготовленной доски для отделки дома будет уменьшена на рекомендуемые 20 мм.

Второй минус сводится к древесной природе обшивки. Она нуждается в обязательной обработке составами против грибка, плесени и с антипереновыми добавками.

Торцевые части, чтобы они не гнили от активного воздействия природных явлений, также нужно пропитывать и закрывать декоративными уголками. Дополнительно отделку можно окрашивать лакокрасочными материалами для деревянного фасада.

Видео описание

В этом видео домашние мастера делятся своим опытом по обшивки бревенчатого дома досками внахлест и утеплением с помощью опилок:

Коротко о главном

Деревянный фасад хорошо смотрится, служит длительное время, обладает низкой теплопроводностью и не оказывает на экологию, жильцов негативного воздействия.

Недостатками древесины считаются низкая стойкость к влаге, горючесть и подверженность грибковым образованиям.

Фасадная отделка досками внахлест выполняется только после высыхания заготовок после обработки специальными защитными средствами с антисептическими и антипереновыми добавками.

По технологии фасад обшивается, поэтому под ровную или необрезную доску предварительно собирается выровненный по плоскости деревянный каркас из бруса (стартовая и финишная планка с вертикальными стойками).

Шаг между брусками соблюдается в пределах 1-1,5 метров или с учетом ширины утепляющих матов.

Для досок шириной около 300 мм оптимальным нахлестом считается 20 мм.

Торцевые части можно кроме пропитки защитить декоративными уголками. В завершение дополнительно обшивку покрывают в 2-3 слоя лакокрасочными материалами.

Несмотря на развитие технологий строительства и внедрение инновационных материалов, дерево не уступает своих позиций в качестве материала для возведения малоэтажных домов. Статистика утверждает, что доля новых деревянных построек в частном домостроении составляет около 23%, уступая в процентном отношении только кирпичным малоэтажкам и домам из бетонных блоков различных модификаций. При такой популярности жилых домов из дерева востребована облицовка деревянного дома снаружи, способная придать новостройке архаичный облик русской избы и, наоборот, превратить здания старой постройки в современный «теремок».

Зачем нужна обшивка деревянных стен, требования к отделочным материалам

Многовековая практика пользования деревянными жилыми домами на территории России показывает их достаточно приемлемые эксплуатационные качества. В современных условиях отделка снаружи дома с деревянными стенами преследует несколько целей:

Защиту стен от неблагоприятных климатических факторов – осадков, ветра, обледенения, резких температурных перепадов. Наружные слои обшивочного материала не должны пропитываться осадочной влагой и конденсатом.
Создание надежной теплоизоляции и гидроизоляции жилых помещений. Чем ниже у материала теплопроводность и паропроницаемость, тем лучше.
Защиту стен от механических повреждений типа трещин, сколов.
Дополнительная шумоизоляции внутренних помещений дома.
Защиту деревянной части дома от сырости, гнили, грибков.
Декорирование фасада здания в определенном архитектурно-художественном стиле. Чтобы внешний вид строения как можно дольше оставался неизменным, материал желательно подбирать стойкий к прямым солнечным лучам и воздействию ультрафиолета. Это уменьшает вероятность выцветания/обесцвечивания обшивки.
Защиту дома от открытого огня, обеспечение пожаробезопасности постройки.

Немаловажным требованием к облицовке считается простота монтажа при зашивке стен, что сводит к минимуму необходимость применения специального оборудования

Как итог, оптимальным решением, чем обшить деревянный дом снаружи, будет использование облицовочных материалов, приспособленных к выполнению утилитарной (защитной) и эстетической функций. Далеко не все из них в равной мере обладают такими свойствами, поэтому иногда приходится выбирать между красотой и надежностью.

Как отделка влияет на тепло- и звукоизоляцию дома

Даже если обшивочные материалы защищают наружные стены деревянного дома от влаги, солнца и механических повреждений, то это не гарантирует значительное повышение тепло- и звукоизоляции строения. Энергоэффективность облицовки будет выше, если под обшивкой будет размещен слой утеплителя (минеральная вата, пеноплекс, полистирол), который помещают в пустоты, что при монтаже оставляются между стеной и облицовкой. В некоторых случаях утеплитель уже есть на устанавливаемых комплектующих – чаще всего так делают сэндвич-панели.

Наиболее популярные материалы для внешней облицовки

При выборе, чем обшить деревянный дом снаружи дешево, но с максимальной теплозащитой и красивым декоративным эффектом всегда есть несколько вариантов. Наиболее популярными для внешней обшивки считаются материалы на основе камня, дерева и пластика. Рассмотрим преимущества и недостатки применения этих материалов при обшивке наружной части дома.

Обшивка вагонкой и блок-хаусом

Вагонкой (или вагонной доской) называют тонкую обшивочную доску из натуральной древесины. С точки зрения экологической чистоты вагонка – идеальный материал для обшивки дома с деревянными стенами, поскольку дом получается изготовленным полностью из натурального дерева.

Дополнительная информация. Термин «вагонка» прочно прижился в обиходной речи для обозначения обшивочных досок, имеющих соединение по типу «шип-паз», выпускаемых промышленностью в соответствии с ГОСТ 8242-88. Первоначальное предназначение вагонных досок – обшивка вагонов, которое затем «перекочевало» и в строительную отрасль.

Преимущества вагонки

Основными преимуществами наружной облицовки стен вагонкой считаются:

сравнительно небольшой вес облицовочного покрытия, позволяющий сэкономить на укреплении фундамента;

натуральная древесина вагонки не содержит токсичные вещества и оказывает благоприятное воздействие на человеческий организм;
стена дома «дышит» и не накапливает конденсат, тем самым препятствует образованию плесени и грибка;
отличные теплозащитные и шумопоглощающие свойства;
облицовка из вагонки наделена высокими эксплуатационными качествами, устойчива к температурным перепадам, повышенной влажности и механическим повреждениям.
внешняя поверхность вагонной доски легко окрашивается, позволяя придавать фасаду дома цветовые оттенки любых дизайнерских стилей;
хорошая вентилируемость отделанных вагонкой стен благодаря специальным воздуховодам в массиве доски.

Недостатки вагонки и как с ними бороться

Из недостатков деревянной облицовки следует отметить следующие факторы:

горючесть, свойственная натуральному дереву;
избыток влаги, содержащийся в сыреющей обшивке;
наличие природных дефектов структуры;
подверженность к разрушению от воздействия насекомых.

Для увеличения срока безаварийной эксплуатации вагонной доски ее обрабатывают специальными составами, наносимыми на внешнюю поверхность доски:

антисептиками – для защиты древесины от гниения, бактерий и насекомых, от воздействия ультрафиолета;
пропитками – для придания противопожарных свойств;
морилками и лаками – для создания цветовых оттенков и защиты от влаги, солнечных лучей и насекомых-вредителей.

Вагонку какого типа выбрать для внешней обшивки

Обшивочную доску подразделяют на четыре класса качества, зависящих от типа и расположения дефектов и наличия сучков:

класс «Экстра» присваивается доске с ровной поверхностью, лишенной каких-либо дефектов, сучков и трещин;

класс А – доска имеет отдельные сучки при полном отсутствии выбоин или отверстий от выпавших сучков;
класс В – на доске есть трещины, сучки либо отверстия от них, углубления и вмятины, которые непосредственно на заводе устранялись шпатлевкой;
класс С – полный аналог дефектов, как у досок класса В, но не устраненных.

Столь подробная классификация вагонной доски позволяет застройщику определять для себя тот бюджетный вариант облицовки, который соответствует выбранному дизайну фасада при минимизации расходов и обеспечении требуемого качества. Элитный «теремок» немыслим без вагонки класса «экстра», тогда как для непредвзятой дачной жилой пристройки достаточно доски класса В и С.

Где и когда применяется блок-хаус

Современным вариантом обшивочной плоской вагонки является блок-хаус (от англ. block house) с выпуклой лицевой поверхностью, имитирующей сегмент оцилиндрованного бревна, и плоской тыльной поверхностью. Стена, обшитая блок-хаусом, колоритно смотрится, не уступая в привлекательности традиционным русским избам.

Видео описание

Наглядно про использование блок-хауса в отделке дома на видео:

Являясь, по своей сути, усовершенствованной вагонкой, блок-хаус наделен теми же плюсами и минусами, свойственными вагонной доске.

Обшивка кирпичом, декоративным камнем и плиткой

Применение для обшивки кирпича, декоративного камня или плитки даст возможность облицевать дом снаружи дешево и в кратчайшие сроки. Даже старое невзрачное деревянное строение, одетое в кирпич или искусственную имитацию природного камня, никак не отличить от кирпичных особняков или каменных замков.

Перевоплощение деревянного дома в кирпичный, преследует две основные цели:

Если дом выглядит непрезентабельно, был возведен из древесины сомнительного качества, с нарушениями архитектурной геометрии здания, то кирпичная кладка сможет подкорректировать фасад и скрыть недостатки.
Кирпичная кладка необходима не столько для облагораживания фасада, сколько для повышения прочности и усиления жесткости стеновой конструкции. Обновленный дом становится теплозащищенным и сможет еще долго прослужить своим хозяевам.

Плюсы и минусы использования кирпича для отделки

Использование кирпича для внешней облицовки деревянного дома имеет весомые преимущества перед применением других материалов:

доступность материала;
низкое водопоглощение, обеспечивающее отличную устойчивость к осадочной влаге;
устойчивость к цикличным и резким температурным перепадам;
хорошие шумопоглощающие и теплоизолирующие свойства;
длительный срок эксплуатации, превышающий 20 лет.
Облицовка кирпичом является неплохим бюджетным вариантом по критерию цена/качество на фоне расходов по облицовке из декоративных покрытий.

Из недостатков следует отметить большой вес облицовочной кладки, создающий дополнительную нагрузку на фундамент. Желательно перед началом работ просчитать, стоит ли его усиливать.

Видео описание

Дополнительные нюансы отделки дома кирпичом на видео:

Керамогранит и клинкер

Из искусственных камней широкую популярность приобрел керамогранит, облицовка которым придает поистине «каменную» солидность всему жилому комплексу. Приобретение и монтаж керамогранитных плит обходится дороже, чем другие способы облицовки, однако многолетняя эксплуатация, не требующая ремонта, и всегда модный архитектурный стиль с лихвой окупают все расходы.

Наряду с керамогранитными плитками производятся другие модификации облицовочной плитки, имитирующие кирпич и природные камни (под гранит, базальт или мрамор), способные придать индивидуальный колорит простенькому деревянному зданию.

Особо высокую прочность и износостойкость имеет клинкерная плитка, получаемая методом экструзии с последующим обжигом при температуре 1250 °С. Для клинкерной плитки характерно минимальное водопоглощение, поскольку технологический обжиг придает плитке практически стекловидную структуру с водоотталкивающими свойствами.

Обшивка сайдингом

На российском рынке строительных материалов сайдингом называют облицовочные панели, имеющие в конструкции с одной стороны перфорированную кромку для крепления к каркасу, с другой – кромку с легким выступом для накрывания креплений нижележащих элементов.

Тем самым обшивке придается целостность и привлекательный вид.

Дополнительная информация! Термином «сайдинг» нередко обозначают лишь стеновые облицовочные панели определенных размеров. Такой подход весьма некорректен, поскольку сайдинг (siding) в переводе с английского языка означает «наружная облицовка». Так в 19 веке в США и Канаде называли строганные покрашенные деревянные доски, прибиваемые к стене таким образом, чтобы нижний край доски слегка нависал над верхним краем доски, установленной пониже. При таком «напуске» осадочная влага скатывалась прямиком вниз по облицовке, не проникая к стене. В общем случае сайдингом можно называть даже вагонку или блок-хаус, так как они также относятся к наружной облицовке.

Разновидности сайдинга

Панели для сайдинга изготавливают методом прессования с последующим нанесением текстуры дерева, камня и других материалов. Различают несколько видов панелей под сайдинг:

Деревянный сайдинг. Получают прессованием древесной массы при высокой температуре. У него повышенная экологичность, привлекательность, низкая теплопроводность. Недостаток – слабая стойкость по отношению к влаге.
ПВХ сайдинг. Еще этот материал называемый виниловым сайдингом. Представлен легкими ПВХ-панелями ячеистой структуры, используемыми в качестве самостоятельного теплоизолирующего слоя из-за достаточно низкой теплопроводности.

Видео описание

Про нюансы и порядок отделки дома сайдингом на видео:

Виниловый сайдинг является наиболее востребованным облицовочным бюджетным материалом, выгодно отличающимся от других видов сайдинга следующими показателями:

не увеличивает весовую нагрузку на фундамент;
не имеет склонности к коррозии и гниению;
переносит температурные перепады от -50. до +60 °С;
сохраняет привлекательный свежий вид свыше 20 лет;
прост в уходе, легко моется.

Металлосайдинг. Для его производства используется алюминий, цинк или сталь. Толщина пластин 5 мм, монтаж много проще, чем других видов облицовки.
Фиброцементные панели. Сайдинг из смеси полимерных волокон и цемента. Отличается прочностью и высокой степенью пожаробезопасности.

Фасадная краска

Окрашивание стен это один из самых недорогих способов повысить их привлекательность. Еще, грамотно подобранная краска это дополнительная защита деревянных стен от ультрафиолета и влаги. Исходя из этого, сформировались требования к лакокрасочным покрытиям:

Устойчивость к атмосферным явлениям. Кроме обветривания, сюда относятся солнечные лучи, резкие изменения температуры воздуха и прочие негативные воздействия.

Нюансы использования лакокрасочных покрытий

Экономия и хороший результат окрашивания зависят от правильности применения лакокрасочных материалов.

Кроме стоимости, надо смотреть и на расход краски мл/м²
Выбирая краску зарубежного производителя, надо понимать, что в Испании серьезных морозов не бывает, в отличие от той же Финляндии. Поэтому для жарких регионов лучше взять испанскую краску, а для морозных – продукцию финнов.
Для покраски одинаково плохо, когда она производится в сырую или жаркую погоду. В первом случае ухудшается сцепление краски с поверхностью, а во втором она может потрескаться из-за слишком быстрого высыхания. Если покраска происходит утром, то в первую очередь надо проверить, не выпадала ли роса. Идеальный вариант это сухой, чуть облачный день, с влажностью воздуха до 50% и температурой +5/+20 °С.

Покраска это очень простой процесс, но перед его началом не стоит забывать изучать инструкцию на банке с краской, хотя бы потому, что там указано сколько слоев надо нанести для хорошего результата.

Как происходит монтаж наружной облицовки деревянного дома

Независимо от вида материала, используемого для обшивки деревянных стен, мероприятия по облицовке наружной стены сводятся к унифицированному алгоритму.

Обработка наружной поверхности деревянных стен антисептическими составами. Цель обработки – не допустить возможное разрушение древесины от различного рода биологических факторов. После установки облицовочных панелей стены будут уже не доступны для обработки.
Обустройство паронепроницаемого слоя для естественной циркуляции воздуха в древесине стены с использованием пленок, фольги или специальных пароизоляторов.
Сооружение каркаса (обрешетки) для теплоизолирующего слоя.
Монтаж теплоизоляции. Для размещения между панелями и стеной используются пенопласт, пеноплекс или минеральная вата
Обустройство гидроизоляции.
Установка облицовочных материалов.

Цены на отделочные материалы для облицовки деревянных домов

Выбирая чем лучше обшить деревянный дом снаружи, отзывы и цены становятся главными ориентирами. Чтобы выбрать бюджетный и по возможности качественный вариант облицовки наружных стен деревянного дома, необходимо ориентироваться хотя бы в усредненных расценках на линейке обшивочных материалов. На сайтах организаций, предлагающих материалы для обшивки, указаны следующие диапазоны цен:

вагонка – от 150-250 руб/м² для хвойной древесины до 300-700 руб/м² за ценные породы древесины;
блок-хаус – от 200 до 600 руб/м²;
искусственный камень – от 600 до 3000 руб/м²;

кирпич – в пределах 800-1600 руб/м²;
сайдинг древесный – от 60 до 200 руб/м²;
ПВХ сайдинг – от 100 до 300 руб/м²;
сайдинг металлический – от 200 до 700 руб/м²;
сайдинг фиброцементный – от 1000 до 3000 руб/м².

Кроме цены, стоит оценить доступность приобретения материала и доставки. Если материал сложно найти, то при неправильном расчете количества, впоследствии есть риск докупать недостающую облицовку втридорога или часть работы доделывать другой обшивкой.

Это важно! При выборе недорогого облицовочного материала надо обращать внимание не только расценки на обшивку, но и цены комплектующих деталей, а также расходных материалов.

В этом случае облицовочная отделка деревянного дома недорого обойдется для застройщика и позволит с минимальными расходами построить новый дом или реконструировать старый.

Видео описание

Про нестандартное решение в наружной отделке дома на видео:

Заключение

В наших реалиях, отделка фасада деревянного дома, как минимум на начальном этапе зачастую становится поиском решения, чем обшить дом снаружи дешево и красиво. Но выбор бюджетного варианта облицовки не следует сводить к простой арифметической операции, показывающей, где меньше всего будет потрачено денег на приобретение материала.

Необходимо также учитывать стоимость монтажных работ, при выполнении которых возникает необходимость обустройства каркаса и обрешетки для теплоизоляции, а также ресурс безаварийной эксплуатации дома. Например, стоимость древесного сайдинга не высока, однако древесную облицовку необходимо периодически пропитывать специальными составами для сохранения антисептических свойств. Практика показала, что наиболее бюджетным вариантом являются ПВХ сайдинг и вагонка среднего класса качества.

Читайте также: