F30 скрипят задние двери

Обновлено: 05.05.2024

Новые автомобили сходят с конвейера с петлями и дверными замками, тщательно смазанными специальным густым составом. Однако постепенно смазка из механизмов вымывается, водители замечают, как сильно скрипят двери в машине, особенно летом. Это значит, что настала пора смазать петли и замки самостоятельно.

Откуда берется скрип

Скрипящие звуки открываемых дверей автомобиля — следствие трения металлических элементов друг о друга. Штифты с дверными замками забиваются:

дорожной грязью;
пылью;
песком;
реагентами;
влагой.

Это постепенно разъедает, высушивает заводскую смазку. Отсутствие смазывающего вещества приводит к коррозии на механизмах — дверь начинает поскрипывать.

К неприятным звукам также приводят старые штифты. Они больше не справляются с назначенной нагрузкой, поэтому дверцы машины проседают, вызывая скрежет из-за трущихся между собой металлических деталей. После установки новых механизмов скрип не слышен.

Автомобильная дверца заскрипит, если неправильно выставлен ее замок. Многие водители в этой ситуации совершают ошибку — смазывают или заливают петли с замками тем, что первое попадется под руку. Такое «лечение» механизмов носит кратковременный эффект — вскоре скрип двери в автомобиле возвращается.

Устройство ограничителя

Ограничитель устроен довольно просто. Есть тяга, с одной стороны жестко крепящаяся к кузовной панели, с другой — к двери, внутри которой она ходит по специальному проему. Проем оснащен пластиковыми втулками. Тяга оборудована одним или несколькими выступами, необходимыми для фиксации дверцы в различных положениях. К примеру, чтобы она не захлопнулась от сильного ветра.

Неудивительно, что изготовленная из металла тяга быстро изнашивает пластмассовые втулки. Во избежание этого следует регулярно наносить на движущиеся элементы определенный смазывающий материал. Его недостаток или отсутствие отзываются скрипением при открывании авто.

Скрип и щелчки ограничителя двери

Если вы услышали не только скрип двери авто, вы уже знаете как его устранить, но и пощелкивание, обратите внимание на наверняка изношенные втулки. Тяга в них свободно ходит, сопровождая свои действия щелчками. Единственный способ избавиться от проблемы — снять конструкцию, затем сменить вставки.

Сделать это можно самому — сегодня в каждом автомагазине можно найти ремкомплекты для любых марок машин. Снимаете каркас, смазываете детали, ставите обратно, наслаждаетесь тишиной открываемого автомобиля.

Не ремонтируйте, ничем не смазывайте ограничители — это не имеет никакого смысла.

Графитная смазка

Для обработки петель, замочных скважин автомобиля отлично подходит графитное средство. Это универсальный вариант, который при нанесении на петли образует между ними пленку. По своей консистенции состав напоминает литол. Нередко графитной смазкой обрабатывают болты на колесах. Даже однократное нанесение средства значительно уменьшает риск срыва.

Машинное масло и нигрол

Нигрол — достаточно жидкое средство, поэтому залить им петли можно только с помощью шприца. При попадании на механизм вещество буквально течет. Избыточным нанесением нигрола можно сильно загрязнить дверь вместе с порогами, стеклом. Просто мажьте движущиеся детали без лишнего усердия.

Лишние капли, стекающие вниз, сложно убирать даже мокрой ветошью. Нигрол обладает водоотталкивающими свойствами, поэтому избавить от него сможет только сухая тряпка. Для большего эффекта перед работой очистите механизмы от старой смазки, различных засоров, затем обезжирьте обрабатываемые участки.

Почему нельзя ЛИТОЛ, СОЛИДОЛ, WD-40 и СИЛИКОН

Все эти средства не подходят для дверных механизмов, так как уменьшают трение. Скрип исчезнет, однако появится другая проблема. При использовании силикона, литола, солидола или WD-40 дверца будет распахиваться или захлопываться от порывов ветра, так как не сможет удержаться в специальных пазах.

Кроме того, перечисленные смазки очень «любят» налепить на себя много мусора — песка, грязи, пыли. Впоследствии этот сор ведет себя как абразив — вызывает сильное трение между деталями, что приводит к быстрому износу пластиковых вставок.

Известное каждому водителю средство WD-40 — превосходный растворитель. Отлично показало себя в роли смазывающего вещества, однако способно быстро разъедать уплотнители.

Специальные смазки

Если раньше мастера автосервисов использовали в качестве автосмазки дверных элементов обычное мыло, то сейчас для «лечения» скрипящих замков, петель изготавливаются специализированные средства. Многие из них содержат в составе тефлон.

Такие покрытия имеют консистенцию сухого мыла, а из-за отсутствия жировой пленки противостоят налипанию песка, грязи, пыли. Единственный недостаток тефлоновых автосмазок — их цена. Но высокая стоимость компенсируется длительным сроком службы — около двух лет. Хотя мыло защищает механизмы примерно также — 1-2 года.

Как нанести

Способ нанесения смазывающего материала на петли, дверные замки зависит от выбранного средства. Если вы остановились на нигроле, то без медицинского шприца вам не обойтись. Со шприца снимают иглу, набирают в него нигрол, после чего аккуратно вливают в специальные колпачки на петлях. Не перебарщивайте — лишняя смазка стечет вниз, пачкая порог.

Густые покрытия обычно наносят кисточками, а если вы выбрали мыло, то его углом можно просто потереть трущиеся механизмы. При этом открывайте/закрывайте дверь, чтобы средство проникло глубже вовнутрь. Не стоит делать мыльный раствор, а затем вливать его в петли — такая смазка поможет ненадолго.

Проще всего работать со спреями — они создают маслянистую пленку на деталях, устраняя скрип. Необходимо распылить вещество из баллончика на расстоянии прямо на сообщающиеся элементы, при этом закрыть/открыть дверцу несколько раз для лучшего проникновения спрея.

Перед обработкой протрите тягу бумажной салфеткой или сухой ветошью для удаления старой смазки, разного сора.

Если они ржавые

Без регулярного ухода дверные устройства, а также порожки, арки быстро покрываются ржавчиной. Как устранить скрип дверей автомобиля при открывании? Если коррозия засела в механизмах давно и плотно, то однократного нанесения смазки будет недостаточно. Не следует наносить несколько слоев средства — лучше сначала убрать ржавчину, а затем приступить к покрытию механизмов. Нанесенный препарат устранит неприятный звук, удалит остатки ржавчины, однако не сможет проникнуть вглубь петли и разъесть коррозию изнутри.

Спреи

Для смазывания дверных приспособлений подойдут распылители Ликви-Моли, WD-40. Эти вещества наносят на замки с петлями, в том числе багажные. Скрип тут же исчезает, двери легко открываются/закрываются. При обработке устройств помните, почему нельзя наносить данные смазки на изделия из резины: уплотнители, ремни, подушки. Резина в этом случае потрескается, растянется, изменит форму.

Что делать, если нет результата

Нередки случаи, когда после обработки дверь автомобиля продолжает скрипеть. Причем, звук слышен не при открытии/закрытии, а в момент движения авто. Причина может крыться в провисших механизмах. Криво стоящая, тяжело запирающаяся дверца — свидетельство выработки в петлях.

Автовладельцы решают эту проблему заменой штифтов, однако метод не всегда помогает: выработка коснулась не только их, но и петель тоже. Даже пары мм достаточно, чтобы началось «хождение» металла внутри. Решение — надрезать концы петель болгаркой, а затем сварить их. Зазор становится меньше — штифт входит туже, исчезает дверной люфт. Предварительно детали смазывают густым составом, зачастую графитной смазкой.

Когда делать обработку

Смазывание дверного оборудования лучше проводить до наступления холодов. Зимой многие покрытия густеют. Рекомендуется обрабатывать не только петли, но и замки на дверях, включая багажник. Для устранения наледи по ливнестокам, уплотнителям проходятся силиконовой смазкой.

После такой обработки двери не примерзнут в течение всей зимы. Для смазывания замков пользуют WD-40 — средство наносят сквозь отверстие под ключ, слегка поддев его. После этого открывают/закрывают несколько раз подряд клавишу запорного механизма. Так смазка обволакивает поверхности всех соприкасающихся элементов внутри.

Аналогичная обработка деталей происходит после каждой мойки машины, особенно зимой. Даже тщательное вытирание ветошью не сможет удалить всю влагу с резинок — через пару часов мельчайшие капли превратятся в наледь.

Способы профилактики

Для того чтобы не скрипела дверь в машине при открывании, регулярно смазывайте ограничители, петли подходящим средством. Не ленитесь — купите в аптеке шприц объемом 25 мл и минимум раз в год обрабатывайте механизмы. Также не выезжайте с автомойки без 5-10-минутной сушки автомобиля. В процессе открывайте/закрывайте дверцы, помогая излишкам влаги выйти наружу.

В зимнее время для обработки замков и петель лучше пользоваться смазками-распылителями, а резиновые уплотнители покрывать силиконом. Не запускайте проблему — при первом появлении скрипа смажьте механизмы. Так вы сэкономите свои нервы и убережете трущиеся детали от быстрого износа.

Вообще считается правильным покупать машину после рестайлинга, когда все косяки уже производитель из нового кузова вычесал и детские болячки вылечил. "На излете" производства, по идее, в теории, машина вообще должна быть идеальная. Тем больше было мое удивление, когда у меня (производство декабрь 2017г) заскрипели дверные уплотнители.

Кузов у тройки мягкий. На неровностях деформируется. И при езде по колдобинам ВСЕ уплотнители ВСЕХ дверей скрипели как старая кровать. Треш.

Оказалось, что это так Shadow Line трется об бархотки дверей. Забавно, что на дорестайле такой проблемы не было. Да и на рестайле не у всех. Но у многих.

Производитель в курсе. Дилер в курсе. Вот можно почитать подробно (top secret материалы из вражеского штаба) :

В общем, если скрипит, проверяют что за детали в машине, если нужно меняют, протирают поверхности антисиликоном. Если не помогает — требуется проклейка тефлоновой лентой.

Так как у меня замена деталей не требовалась, протирка антисиликоном помогала на одни сутки — оставалось клеить ленту.

вот мануал: yadi.sk/i/I4KvTtxqfeOHYg
вот скриншотики из него:

по всему примыканию уплотнителей, китайский мальчик:

клеит тефлоновую ленту, стараясь сделать это так, чтобы она не бросалась в глаза при закрытых дверях:

Подробности в документе.

Я эту через хрень прошел в конце мая еще, а сейчас пишу и меня до сих пор бомбит.

Так бы и сам поклеил эти ленточки конечно, но рулон стоит 10 тысяч рублей, и было решено доверить процедуру дилеру. Зря.

Без мата сложно объяснить как наш замечательный дилер БМВ цензура , клеил эти пленочки на мою машину в сумме более 10 часов(!) за два захода. При предварительной записи. Бездарные рукокрылые кретины из-за которых никогда не останутся без работы частные сервисы. Причем я приезжаю туда иногда и вижу в ремзоне персонажей, которые в системе воровали масло у клиентов, когда мы работали у предыдущего дилера. Их мокрой метлой гнать надо, а они с сытыми рожами ходят.

Вы когда читаете представляете себе наверное ленту эту тефлоновую как что-то прозрачное незаметное. Ну я по крайней мере так и думал. Нихрена. Лента эта выглядит как черный сантехнический скотч. С белым торцом.

Вот общий план:

А вот так мило она выглядывает из под уплотнителя:

Отвратительно.

И метод ремонта. И внешний вид.

Справедливости ради замечу, что скрип ушел. И ленту эту перестаешь замечать через несколько дней.

вот так на свежей BMW третьей серии по гарантии устраняется скрип уплотнителей дверей, если кто столкнется — смело обращайтесь к дилеру

В этот раз буду краток, ибо зол, но доволен.
Противник повержен- я нашел эту каналью!

Многие из вас безрезультатно пытались найти источник скрипа старого корабля в задней части салона. Некоторые в битве за тишину и спокойствие нервной системы проклеивали дверные карты изнутри и по периметру, делали полную шумоизоляцию пола, дверей, багажника итд, что неудивительно, потому что скрип такой объемный, как будто хрустит от изгиба старый пластик или где-то в багажнике отрываются сварные швы.

Вот и мне этот хрюкающий скрип сегодня окончательно осточертел, и была поставлена цель- файнд энд дестрой иммидиэтли.

Выбрал неровный неасфальтированный участок без машин, по которому медленно катился взад-вперед, проводя эксперименты.

В итоге скрип пропадал с открытыми задними дверями.

Что же это за причина?
Дверные карты?
Замки?
Фих:

При закрытой задней двери беремся рукой за неподвижную часть дверной ручки, и слегка покачиваем дверь вверх-вниз. Она движется в проеме на полмиллиметра. Слышите это злополучное кряхтение? Если да- пальцем показана та самая часть, которая и является его источником. Тот самый усыхающий со временем на 1,5-2см уплотнитель заднего окна, огибающий Хофмайстера. Очевидно, из-за разного состава и твердости резины уплотнитель скользит по этой гладкой резине, отчего и происходит скрип. Переходим к следующей картинке моего комикса.

Берем средство по уходу за резиной. Не силикон BMW, который я использовал в одном из прошлых постов для обработки всех уплотнителей по периметру- звук почти исчез, но не совсем. И вскоре стал появляться вновь. На этот раз- серьезную забористую шмаль для очистки и пропитки- у меня в гараже оставался вот такой баллончик немецкого Sonax. Наносим на тряпку или салфетку, протираем пару раз резинку. Причем обратите внимание- она не соприкасается с кузовом нигде, кроме центральных стоек. Соответственно, скрип издает ее трение о прилегающий в закрытом состоянии уплотнитель двери. Очевидно мазать нужно именно эту полосу контакта и часть, прилегающую к стойке. Закрываем дверь. Все- можно делать хоть диагональное вывешивание- салон не издает ни звука. Но резинку все равно нужно заменить- надолго обработки не хватает, и как только уплотнитель перестает свободно скользить относительно резинки, скрип появляется вновь. Вероятно, производитель должен был ее улучшить, потому что на передних дверях ничего не усыхает и не скрипит. Либо, если нет возможности/желания менять, вырезать полоску из бэушного дверного уплотнителя и клеить на эту резинку, чтобы исключить трение уплотнителя о ее скользкую поверхность, от чего и происходит этот жуткий кряхтящий скрип. Посмотрю на ее поведение после замены по гарантии.