Этого все проемы надо почистить от штукатурки и провести замеры это делается

Обновлено: 27.03.2024

Для заказа и установки новой входной двери или межкомнатной двери нужно знать точные размеры модели. Ведь производители дверных блоков предлагают разные по габаритам конструкции. Подбираются они с учетом параметров прохода. Сделать замер можно самостоятельно. Но для этого надо понимать, как замерить входную дверь правильно.

Как замерить дверь входную для замены правильно: подготовка к замерам

Чтобы сделать точный замер входной двери, необходимо подготовиться к данному процессу. Во-первых, надо снять старую дверную конструкцию. Убрать нужно все: дверную коробку с полотном, доборы, наличники, уплотнители. Дверной проем требуется подготовить: очистить от остатков цементного раствора и монтажной пены, выровнять, прогрунтовать . Также важно подготовить все, что может пригодиться для снятия мерок входной двери. Ширину с высотой и толщину проема в стене определяют с помощью трехметровой рулетки или сантиметра. Для определения ровности сторон используют строительный уровень.

Как правильно замерить дверной проем для установки входной двери

Как замерить входную дверь

Замер входной двери надо проводить грамотно. А для этого следует знать все нюансы и учитывать их, действовать по правилам. Для заказа подходящей по габаритам входной двери надо знать ширину, высоту и толщину дверного проема. Тогда с ее установкой не возникнет никаких проблем. При определении параметров дверного проема замер проводят в трех точках. Ведь идеально ровные в геометрическом плане стен встречаются редко. Поэтому измерьте все стороны прохода в нескольких точках и запишите наименьшие значения.

Ширина проема

Ширина проема меряется внизу, в верхней части и по середине. Замер следует проводить с внутренней и внешней стороны помещения. Записывается наименьший результат. Ширину дверного прохода нужно определять без обналички и штукатурки.

Высота

Для определения высоты проема для входной двери надо замерить его в трех точках. Проход может сужаться или расширяться в некоторых участках. Поэтому его меряют в левом, правом углах и по середине. При определении высоты дверного проема надо учитывать, что при установке входной двери обязательно делается порог. Поэтому дверной проем специально делается немного выше, чем высота дверного блока. От пола до начала двери должно быть от 2,5 до 4,5 см. В квартирах порог обычно делают высотой в 3 см. Если порожка пока нет, этот момент нужно учитывать. Но лучше определять высоту прохода при наличии готового пола, отделанного ламинатом, паркетом или линолеумом, и порога.

Толщина стены

Толщина стены также может быть разной. Поэтому ее измеряют в нескольких местах. Замер проводят от края до края с левой и правой сторон. Наименьший результат принимают за толщину стены. Если толщина стены больше стандартной дверной коробки, тогда дополнительно используют доборы при установке дверного блока.

Неровности проема

Значения измерений дверного проема могут отличаться по ширине и высоте. Часто бывает, что стена неровно выложена относительно пола. Чтобы определить отклонения по вертикали, используют отвес, уровень.

Незначительные неровности дверного проема не являются преградой для установки дверной конструкции. Идеально ровных проходов не бывает. Если перепады по высоте и ширине незначительные, их не убирают. Образовавшиеся зазоры между коробкой и рамой задувают монтажной пеной. Герметик обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Максимально допустимое отклонение составляет 2 см.

Если же неровности большие, тогда дверной проем следует выровнять. Для этого можно воспользоваться деревянными брусьями, пластиковыми планками, фанерными листами.

Как снять мерки с проема под входную металлическую дверь: техника замеров по диагоналям

Как замерить входную дверь

Размеры проема можно определить по диагонали. Это позволяет определить наклон двери. Данную методику часто используют профессионалы. Дверной проход – это прямоугольник. И параллельные стороны его должны быть равными. Это можно проверить, измерив расстояние от нижнего левого до верхнего правого угла и от верхнего левого до нижнего правого. Значения в идеале должны совпасть. Если это не так, значит плоскости искривлены. Допустимым отклонением считается 1 см. Более сильные перепады станут преградой для качественной фиксации дверной коробки.

Как правильно измерить дверь входную в квартире для установки новой: стандартные габариты

Если имеющаяся дверь не устраивает, ее можно поменять. Но для этого надо знать ее размеры. Чтобы заказать такую же конструкцию. Дверь состоит из дверной коробки и дверного полотна. Между дверной коробкой и стеной должны быть зазоры. Они нужны для свободного открывания и закрывания дверного полотна. Обычно оставляют по 3-3,5 см с каждой стороны. Поэтому дверь заказывают на 7-10 см меньше прохода. В готовом виде есть двери стандартных размеров. Если проем больше или меньше нормативных значений, тогда придется заказывать под него дверную конструкцию индивидуально. Стандартными размерами входной двери являются 203-207х900-131 см. Это габариты дверного полотна с рамой.

Как правильно замерить входную дверь: видео

Перед тем, как измерить размер двери входной для заказа нового изделия рекомендуется посмотреть тематическое видео. Особенно оно пригодится тем, кто раньше не выполнял подобную работу. Полезный видеоматериал представлен ниже.

Таким образом, важно понимать, как делать замер дверного проема. Тогда получится подобрать под проход дверное полотно с коробкой. Снятые замеры предоставляют специалистам при заказе изготовления двери или сообщают продавцу дверных блоков. Определить габариты прохода несложно. Но, если есть сомнения в собственных силах, лучше обратиться за помощью к специалисту.
Читайте далее:

Азат Губайдуллин

Пожалуй, всем, пережившим ремонт, знакома ситуация: вы уже вот-вот собираетесь заехать — до конца ремонта буквально «обои наклеить». Но на финишной прямой вдруг всплывают дефекты, которые отбрасывают вас назад, к выравниванию стен. Штукатуры давно получили свой расчет и ушли на другой объект. Собственник вынужден искать новую бригаду и повторно оплачивать работу.

К ак проверить качество штукатурки стен при приемке и избежать двойных расходов и увеличения сроков ремонта? Давайте разбираться.

Немного теории
Существует четкая последовательность выравнивания стен и потолка. Первый слой — штукатурка — задает геометрию и плоскость. За ней следует стартовая шпаклёвка — делает гладкой поверхность. На такую стену под стартовой шпаклевкой уже можно клеить толстые обои. Но если у вас на финише будет покраска, декоративная штукатурка или тонкие обои — нужно проходить финишной шпаклёвкой.

1. Выравнивание стен
Самый важный этап: 80% объема штукатурно-отделочных работ — это выравнивание стен. В жилых домах все они в большей или меньшей степени «завалены» и требуют вертикального выравнивания. Если этого не сделать, в конце ремонта вас будут ждать неприятные сюрпризы: дверной наличник щелью будет отступать от стены, межплиточные швы некрасиво разойдутся в углах, к стене будет невозможно ровно приставить мебель.

На фото: заваленная стена в одной из новостроек

Различают два основных вида штукатурки:

1. Штукатурка по маякам. Помимо выглаживания, она выравнивает стены по вертикали. На стене строго по уровню устанавливают полоски маячкового профиля и по ним, как по рельсам, снизу вверх с помощью правила раскатывают штукатурную смесь, пока она не заполнит всю поверхность стены.

2. Визуальная. Ее цель выровнять поверхность так, чтобы скрыть под штукатурным слоем ямы и шишки. Визуальная штукатурка дешевле штукатурки по маякам. Однако выбирать ее в целях экономии можно лишь для технических помещений. Да и то, кроме стены с дверным проёмом.

Как проверить: По строительным нормам отклонения от вертикали не должны превышать 1 мм на 1 м… предельные отклонения не более 5 мм на всю стену ( СНиП 3.04.01-87, п. 3.12, штукатурка высококачаственная). Проверьте это при помощи двухметрового строительного уровня (советую брать модель надежного производителя, например, STABILА или KAPRO). Обязательно проверяйте каждые два метра поверхности стены, как это показано на фото.

Важно: Выводя геометрию стен в одном месте, можно нарушить ее в другом. Например, когда стены сильно завалены или значительно расходятся, приходится накладывать толстый слой штукатурки. Если он пришелся на стену с окном или дверью, мы получим неровные оконные или дверные откосы. Когда толщина дверного проема различается в разных местах, это оборачивается проблемой при установке двери. Поэтому корректировать геометрию лучше по глухим стенам без окон и дверей.

На фото: толщина дверного проема должна быть одинаковой по всему периметру, это тоже нюанс, который важно проверить при приемке штукатурных работ

2. Выведение углов
Все шкафы и полки имеют строгую прямоугольную форму. Чтобы мебель встала плотно в угол, он должен быть равен 90 градусам. Это особенно важно для встроенного шкафа-купе, кухонного гарнитура и ванных комнат, в которых шкафчики, ванна и душевая кабина располагаются в углу. Делать прямыми все углы — дорого и бессмысленно. Поэтому до начала отделочных работ нужно иметь на руках план расстановки мебели.

Как проверить: У гол 90 градусов между стенами в прямоугольном помещении проще всего проверить рулеткой. Просто замерьте две диагонали комнаты и сравните их длину. Если она совпала, значит, стены образуют прямоугольник, у которого все углы прямые, а противоположные стены параллельны и равны друг другу.

Но корректнее всего прямые углы стен проверять с помощью строительного угольника с длиной плеча не менее 50 см. В этом случае обязательно проверяйте весь угол — от потолка до пола, как показано на фото выше и здесь (прикладывайте через равные промежутки или ведите угольник непрерывно).

3. Параллельность стен
Ошибки здесь становятся очевидны на этапе завершения ремонта, когда идет укладка напольного покрытия. Доски покрытия должны идти параллельно стенам, и если противоположные стены не параллельны, это бросается в глаза.

Важно: Максимальная толщина гипсовой штукатурки — 4 см. В два слоя штукатурку накладывать нежелательно — есть риск отслоения.Поэтому, когда противоположные стены сильно расходятся, их лучше корректировать гипсокартоном. Иногда лучше поступить радикально - демонтировать перекошенную стену и потом её заново выложить, как положено. Либо не укладывать доски параллельно стенам — положите их диагонально. Так дефекты стен не будут бросаться в глаза.

Как проверить: Рулеткой. Определите заранее стены, которые должны быть строго параллельны друг другу. Измерьте расстояние между ними, в начале и в конце стен.

4. Геометрия проемов и откосов
Четкие ровные линии дверных и оконных проемов делают помещение визуально аккуратным, поэтому должны быть строго выведены по горизонтали и вертикали. Обратите внимание и на глубину откосов: если в новостройке окна установлены неровно, геометрию откосов следует откорректировать штукатуркой.

Как проверить: С помощью строительного уровня (как на этом и следующем фото). Согласно СНиПу, при высококачественной штукатурке «отклонения оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т.п. от вертикали и горизонтали не должны превышать 1 мм на 1 м». А «отклонения ширины откоса от проектной не должны превышать 2 мм». Смотрите на весь периметр откосов.

Что еще проверить на проемах окон и дверей?
Перед тем как отделочники начнут штукатурить откосы окон или входной двери, убедитесь, что все пространство между стеной и рамой плотно закрыто монтажной пеной или утеплителем, нет отверстий и мостиков холода. Мостики холода — это элементы конструкции, которые охлаждаются гораздо сильнее остальных, например, металлические детали. От них нужно избавиться или заменить на аналогичные элементы с низкой теплопроводностью.

Если штукатурка уже нанесена, проверьте нет ли на ней влажных пятен (как на фото ниже) или потемнения — следов высохшей влаги. Такое случается, когда нарушен слой теплоизоляции или под штукатуркой оказался мостик холода. В холодное время года на участок стены или откоса, температура которого опустилась до точки росы, осаждается конденсат — влага, растворенная в воздухе. Возникновение плесени в этом случае — лишь вопрос времени.

Если дизайнер [по объективным причинам] не может сейчас выехать на ваш объект

Азат Губайдуллин

В условиях вынужденной самоизоляции дизайнер не может приехать к заказчику, чтобы сделать замеры квартиры. Но это не значит, что создание дизайн-проекта придется отложить. Измерить квартиру может и сам заказчик, воспользовавшись алгоритмом, описанным в этой статье.

Процесс замеров можно условно разбить на три этапа:
1) подготовка;
2) замеры;
3) фото- и видеосъемка.

ПОДГОТОВКА
Если объект — новостройка, там могут быть проблемы с освещением. Приезжайте на замеры в светлое время суток с запасом времени. В зависимости от площади квартиры, непосредственно замеры займут примерно 1 – 3 часа вашего времени. Чтобы работа шла быстрее, возьмите напарника. Один человек будет делать замеры, другой — наносить их на схему. Скорость увеличится в 2 – 3 раза.

Важно: Если делать замеры будете в новостройке без отопления — оденьтесь потеплее! В неотапливаемом доме ранней весной покажется даже холоднее, чем на улице.

Если идете в новостройку, где будет грязно, не забудьте взять с собой бахилы, влажные салфетки и пакет для вещей — в него можно сложить верхнюю одежду и сумку, чтобы они не испачкались в процессе замеров.

  1. Рулетка ленточная, желательно длиной 5 или 10 метров. Если есть лазерная рулетка, возьмите ее с собой — она ускорит процесс. Но для замеров коротких отрезков такая рулетка не подойдет — без ленточной все равно не обойтись.
  2. Карандаш или ручка. Если замеры ведутся в холодном помещении, шариковая ручка будет замерзать, берите карандаш или капиллярную (гелевую) ручку.
  3. Смартфон с камерой или просто камеру с возможностью снимать фото и видео. Проверьте заряд батареи. Если есть, возьмите с собой полностью заряженный powerbank — батарею, от которой можно подзаряжать телефон.
  4. План дома. Удобнее всего взять распечатку техпаспорта на листе А4. Если такого нет, сфотографируйте схему своей квартиры из выписки Росреестра или из договора с застройщиком и распечатайте на листе А4.

Совет: Если схемы не нашлось, не беда — ее можно нарисовать. Для этого встаньте в середине квартиры, в коридоре или холле, и зарисуйте общий план всех комнат. Пронумеруйте каждое помещение. После этого переместитесь в комнату 1 и зарисуйте ее схему (вид сверху) со всеми выступами и изгибами, проведите замеры и укажите цифры на бумаге. Так же поступите со всеми помещениями квартиры.

ЗАМЕРЫ: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 1. Измерьте входной проем
Замеры квартиры начинайте от входной двери. Сначала измерьте дверной проем: высоту и ширину. Если дверь уже стоит, измерьте дверное полотно.

Стандартная дверь имеет размеры 800х2000 (здесь и далее размеры в мм). Строители под нее оставляют проем шириной 900 +/ − 30 и высотой 2070 +/ − 30 от стяжки пола. Стандартными, но менее распространенными, считаются также двери шириной 700 или 600 мм. Под них оставляют дверной проем на 70 – 100 мм шире полотна.

Если размеры проема не соответствуют перечисленным, это «нестандарт» — придется заказывать нестандартную дверь или корректировать размеры проема.

Важно: Толщина стены в разрезе дверного проема должна быть одинаковой! Обращайте на это внимание и в случае отклонений помечайте на схеме.

Шаг 2. Измерьте стены
От дверей начинайте движение по часовой стрелке и по ходу движения замеряйте длину всех стен и выступов. Всех подряд, не откладывая! Это важно, чтобы ничего не упустить.

Шаг 3. Измерьте окно
Замерьте высоту и ширину оконных проемов, а также высоту проемов от уровня пола. Зарисуйте схему открывания окон, чтобы дизайнер мог учесть это при планировке мебели и избежать ситуаций, когда створка окна упрется в угловой шкаф.


Важно: Проверьте откосы. Г лубина всех откосов в одном помещении должна быть одинаковой!

На схеме показано традиционное обозначение различных систем открывания окон; если вы укажите на плане именно так, дизайнер наверняка поймет ваши обозначения

Шаг 4. Зарисуйте схему расположения труб
Если к радиаторам идут трубы стояка центрального отопления, их нужно зарисовать с привязкой к ближайшим стенам (укажите расстояние до стен).

Обычно трубы стремятся скрыть в ходе ремонта (зашивают гипсокартонным коробом, скрывают в толще стены или просто закрывают шторами), поэтому их расположение и размеры так важны. Кроме того, трубы отопления могут помешать при размещении кухонного гарнитура или шкафа.

По той же причине обязательно отметьте на плане место расположения газовой трубы.

ПО ТЕМЕ…
Вопрос: Как спрятать трубы

Шаг 5. Сделайте контрольные замеры
Измерьте и отметьте на схеме общую длину и ширину помещения. В конце замеров не забудьте измерить высоту потолков — об этом часто забывают. В квартирах в жилой зоне и коридоре высота потолков будет одинаковой — достаточно замерить один раз, но в санузлах пол всегда ниже, здесь высоту потолка измеряют отдельно.

Важно: В загородном доме высота потолков на первом и втором этажах различается — каждый этаж требует отдельных замеров.

Нередко в ходе ремонта приходится исправлять ошибки строителей. В результате геометрия помещений значительно меняется, а размеры становятся неактуальными. Это нужно предвидеть заранее, чтобы на этапе ремонтных работ не пришлось вносить в проект серьезные поправки. Перечислю, что подлежит обязательной проверке.

1. Параллельность стен. Когда стены не параллельны, особенно в коридоре и гостиной, по окончании ремонта это становится заметно по рисунку напольного покрытия: половицы расходятся с плинтусом, а это некрасиво. Такие вещи корректируют на этапе штукатурных работ: порой отделочники даже сносят косую перегородку (именно такой момент отображен на фото), чтобы возвести ее правильно.

Факт: Чтобы увидеть проблему заранее, большинство профессионалов сравнивают длину диагоналей прямоугольных помещений. Считается, что этот способ позволяет одновременно контролировать параллельность стен и прямые углы в комнате. Однако сравнение диагоналей не дает 100% гарантии. Дело в том, что у равнобедренной трапеции длина диагоналей тоже одинакова, при этом две стороны не параллельны, а углы не прямые.

Для полной уверенности измеряйте расстояние между противоположными стенами в начале и в конце комнаты. Если совпадут, значит, стены параллельны.

Правда, есть вероятность, что ваше помещение имеет форму параллелограмма, у которого все стороны параллельны, но углы не прямые. Если есть сомнения, обязательно проверьте углы.

В какой ситуации хватит одного, а когда — и трех мало?

Евгения Назарова

Даже небольшая ошибка в числах может потянуть за собой шлейф несостыковок. Замеры важно проводить максимально точно. Но далеко не всегда это удается сделать с первого раза.

Мы выяснили у практикующих архитекторов: сколько раз нужно проводить замеры на объекте, чтобы ремонт был идеальным. Какие именно замеры и на каких именно стадиях требуются. А заодно узнали, когда повторные замеры не нужны (и скорее говорят о низкой квалификации подрядчика).

Что ремонтируем: новостройку или старый фонд?
С новостройкой работать проще всего: когда отделка отсутствует совсем, предварительный замер для разработки проекта делается один раз и за пару часов.

Другое дело — старый фонд. Здесь замеры обычно делаются несколько раз: сначала первичные, чтобы дизайнер начал вычерчивать варианты планировки, затем уточняющие. Все зависит от «сюрпризов», которые обнаружились после демонтажа прежней отделки. Это может быть и опущенный потолок или значительно поднятый пол. Не редкость — замурованные двери и даже окна.

На фото: крошечное окно с нишей в углу обнаружилось после демонтажа прежней отделки: раньше здесь был холодный отсек для продуктов

На фото: квартира расположена в старом фонде; капитальный ремонт последний раз был почти 20 лет назад. Прежние владельцы зашили все стояки и подводы к трубам: новая хозяйка не могла даже поставить счётчики на воду, не ломая стены

Дизайнер Эльвира Станкевич: «Во “вторичке”, где первый замер порой делается со старой отделкой и даже с мебелью, я предпочитаю делать еще один обмер помещения после демонтажа. Иначе можно получить сюрпризы. Однажды в “сталинке” мы планировали объединить санузел, но при демонтаже в стене между туалетом и ванной обнаружился замурованный прежними хозяевами вентканал. Проект этой части квартиры пришлось переделывать уже в рамках авторского надзора».

Архитектор Алена Горшкова: «Многое зависит от состояния объекта — от того, сколько демонтажа предстоит. Если очевидно, что в квартире ожидается капитальная «чистка» (придется снести все, кроме несущих стен) — первый замер можно делать и после демонтажа».

Будет ли авторский надзор?
Проект, который сдается «на бумаге», без авторского надзора, требует большей ответственности. Если дизайнер регулярно выезжает на площадку, многие недочеты можно заметить и устранить на месте, пока они не переросли в большие проблемы. Если же заказчики от надзора отказались, им принципиально важно получить документ с правильными размерами. Для дизайнера это важно не меньше: «хирургическая» точность формирует его репутацию. Вряд ли клиенты посоветуют знакомым специалиста, который сдал проект с недостоверными чертежами.

Дизайнер Даша Ухлинова: «Всего нужно как минимум три замера помещения: до начала проектирования, после демонтажа и после возведения всех стен. Два из них делаются во время авторского надзора».

Архитектор-дизайнер Диана Миронова: «Первый замер проводится до начала работ — я могу выезжать еще один-два раза для измерения каких-то сложных участков, если объект большой. Второй — после возведения стен, — для внесения поправок (если оплачен авторский надзор). Третий — для проектирования мебели, уже с оштукатуренными стенами, проведенной электрикой и сантехникой. Если авторского надзора нет, я рекомендую заказчикам делать финальные замеры самим, не полагаясь на изначальное планировочное решение».

Как привык работать сам дизайнер?
Некоторые из опрошенных нами дизайнеров жестко настаивают на единственной, но основательной сессии.

Дизайнер Игорь Сиротов: «Одного тщательного раза всегда достаточно. Я бы обратил внимание на уровень профессионализма дизайнеров, которые делают замеры по несколько раз».

Дизайнер Владислав Грачев: «Замер делается один раз! Если вы бегаете на объект по три раза на день, то показываете себя не с лучшей профессиональной стороны. Используйте электронные дальномеры, фотографируйте помещения с разных ракурсов — современные технологии это позволяют».

Архитектор-дизайнер Алена Аксенова: «В моей жизни я ни разу не выезжала второй раз на замеры, потому что ценю свое время. При измерениях важно иметь четкую схему, уметь себя проверять и всегда делать фотофиксацию».

Архитектор Анна Жемерева: « Всегда делаю замеры один раз. Есть свои отработанные схемы, в какой последовательности и что мерить. Следуя схеме, ты никогда ничего не пропустишь. Обязательно все фотографировать. И снимать диагонали».

Когда можно обойтись одним замером

1. Если квартира простая в плане: буквально «прямоугольная» — без ниш или выступов.

2. Если квартира «голая» — в новостройке без отделки или даже стен (т.н. «свободная планировка»).

3. Если в квартире не будут делать перепланировку (двигать стены).

4. Если не планируется демонтировать старые перегородки, чтобы возвести новые из других материалов, пусть и в прежних границах (у новых стен может быть иная толщина).

Следует задуматься, если в такой простой ситуации вам предлагают оплатить второй выезд для проведения замеров.

Когда требуются дополнительные замеры

1. Когда объект сложный. Радиусные стены, большое количество вентшахт и конструктивных выступов, эркеры и асимметричные помещения. Именно на нестандартных участках чаще всего случаются ошибки.

2. Когда объект — гигантский. Дизайнер Александра Шитова: «Бывают очень большие и сложные помещения, и пропустить какой-то маленький незначительный размер — например, высоту порожка балконной двери — вполне допустимо. Всегда можно “дозамерить” мелкие детали при последующем посещении объекта».

Дизайнеры Андрей и Екатерина Андреевы: «Дополнительный выезд требуется, только если размеры помещения не позволяют измерить его за один день. У нас был огромный дом сложной конструкции, со множеством эркеров и мансардой сложной формы — на его замеры ушло три дня».

3. Когда планируется много
дорогой отделки. Премиальные материалы стоят так дорого, что заказчики с любым бюджетом предпочли бы обойтись без перерасхода. Со встроенной мебелью тоже все очевидно: недомерили пару сантиметров — и дорогой гарнитур уже не встает в простенок.

Дизайнер Ксения Демина: «Замеры на объекте выполняются два раза. Первый — предпроектный, второй — после штукатурки, для уточнения площадей и заказа всех материалов. Если ошибиться с их количеством, вы можете либо задержать всю стройку в случае нехватки, либо останутся лишние материалы».

4. Когда будет много «встройки». Дизайнер Ольга Андрющенко: «Делаю замер два раза, до отделки и после отделки. А вот для заказа кухни и дверей приглашаю всегда замерщика из салона, где делаю заказ».

Дизайнер Ирина Халезова: «Абсолютно все поставщики, участвующие в реализации проекта, должны выехать на объект и сделать свои замеры. Но даже тогда ошибки случаются: и мебель приходит — не встает, и двери больше или меньше, чем нужно…».

5. В случае ошибки. Или необходимости перепроверить или уточнить данные.

Дизайнер Светлана Лунева: «Мы всегда предупреждаем, что вернемся сделать уточняющие замеры. Не всегда это требуется, но все же. Когда площадь большая, можно упустить что-то из виду».

Дизайнер Анастасия Смирнова: «Два замера — это хорошо. Это как примерка у портного: первый замер для составления проекта, а второй — контрольный, для примерки будущей мебели. Это актуально для встроенных систем и кухонь».

6. Если впервые работаете с бригадой и вынуждены перепроверять. Дизайнер Марина Чипурных: «Проводим замеры после перепланировки и окончания черновых работ. Это нужно, чтобы принять работы и убедиться в качестве исполнения. Если обнаружились серьезные расхождения с планом, их придется устранить. Тогда потребуются и дополнительные замеры».

Дизайнер Мария Каткова: «Ошибок могут добавить строители, увлекшиеся выравниванием стен или не учитывающие указанных в проекте толщин материалов».

Почему возникают ошибки?
Человеческий фактор — самая частая причина. Не расслышали, неверно записали цифры — и чертеж не сходится. «Накосячить» можно и с инвентарем — случайное нажатие погубило не один план.

Дизайнеры Елена Юдова и Артем Корнилов: «Ошибиться можно так: переключить режим точки отметки на приборе и получить +10 лишних сантиметров. Или, работая с ассистентом, услышать “три сто сорок” и записать 3140, а на самом деле это 340».

Архитектор-дизайнер Рустэм Уразметов: «У меня бывали случаи, когда я на объекте сначала измерял в сантиметрах, а потом случайно переключал рулетку на дюймы. Приходилось потом переводить некоторые размеры обратно в сантиметры — главное, вовремя заметить, так как в дюймах размеры получаются в два с половиной раза меньше».

Второй фактор риска — плохие условия для работы.

Дизайнер Ольга Короткова: «Ошибки случались при недостатке освещенности, в промороженном помещении».

Дизайнер Ульяна Скапцова: «Помню, мы делали замер в довольно прохладном помещении: было настолько холодно, что работать пришлось в перчатках. Выяснилось, что электронная рулетка давала неправильные данные. Поэтому мы переделывали тот замер уже с помощью обычной рулетки».

Как сделать точные замеры?
Прежде чем переходить к лайфхакам, отметим, что замеры вовсе не обязательно делать своими руками. Нужна идеальная точность с первого раза? Пригласите компанию, которая специализируется на замерах.

Дизайнер Эльвира Станкевич: «Я пользуюсь услугами профессионального замерщика с лазерным сканером, и на обмерном плане, составленном таким образом, учитывается даже реальная кривизна стен и прочие особенности помещения. Уже на стадии планировочного решения даю необходимые припуски на выравнивание стен и подробно указываю это затем в рабочих чертежах на строительном плане. Обозначаю красным критичные размеры — например, нишу для кухни или встроенного шкафа».

Дизайнер Валерия Белоусова: «Перед разработкой дизайн-проекта мы приходим со специалистом и тот на профессиональном устройстве сканирует помещение, создавая облако точек, по которым мы потом выстраиваем архитектуру».

А вот шпаргалка от дизайнеров — в ней несколько приемов, о которых вы, возможно, не знали.

Совет 1: Подготовьте «болванку» плана
Дизайнер Елена Алдошина: «Для начала мы подготавливаем основу: берем у заказчика, либо находим на сайте ЖК план от застройщика и правим его в фоторедакторе, убирая все лишнее. Далее загружаем документ на планшет или распечатываем и выезжаем на объект. И тут мы меряем все, что можно, и все, что нельзя! Используем разные цвета для того, чтобы все не смешалось в кучу».

Совет 2: Определите, что будете измерять
Архитектор Андрей Калинчук: «На чертежах БТИ советую заранее проставить требующиеся размерные линии — на объекте останется только нанести цифры».

Архитектор Елена Куртина: «Я для себя и своих сотрудников давно составила чек-лист. В нем перечислены все моменты, которые необходимо померить обязательно: например, высоты помещений, окон и подоконников, привязка существующих приборов отопления, расположение и привязка стояков… Померил, поставил галочку и пошел измерять следующее».

Совет 3. Перепроверяйте себя разными способами
Архитектор Полина Ларина: «Коллега, который занимался исключительно обмерами гигантских пространств под офисы, раскрыл мне секрет: один размер нужно “стрелять” лазерной рулеткой в обе стороны, вот и все».

Дизайнер Екатерина Ефимова: «Нужно обязательно замерять не только отрезки, на которые разбивается стена (например, разделенная дверным или оконным проемом), но и “простреливать” общий размер. А еще лучше “простреливать” всю длину и ширину квартиры через открытые дверные проемы. Так же не забывать измерять толщину внутренних перегородок и стен».

Совет 4. Фотографируйте объект
Архитектор-дизайнер Владимир Радченко: «Для подстраховки я делаю снимки интерьера с разных ракурсов, где по размерам кирпичей, блоков и другим секретам можно вычислить необходимый размер».

Дизайнер Мария Единая: «У меня есть айпад и стилус, все замеры я фиксирую прямо на фото помещения, это очень удобно и сразу видны все коммуникации».

Совет 5: Не делайте два дела одновременно
Дизайнер Полина Соколова: «Тяжело, когда замеры совпадают с первой встречей с заказчиком: получается, что нужно очень вдумчиво проверять все цифры, не пропускать сложные узлы, и при этом отвечать на вопросы, рассказывать о своей работе, комментировать особенности помещения. В этом случае ошибки в замерах практически неизбежны».

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
А сколько раз вы делаете обмеры для своих проектов? Аргументируйте, почему именно так

Существуют разные варианты отделки откосов входной двери. Если нет желания устанавливать гипсокартонные или пластиковые панели, тогда можно выполнить оштукатуривание . Штукатурные работы являются несложными. Но имеют ряд нюансов, которые нужно знать и учитывать. Тогда штукатурка откосов входной двери пройдет удачно.

Отделка откосов дверей штукатуркой: пошаговая инструкция

Оштукатуривания откосов – работа несложная. Ее легко выполнить собственными руками. Но важно все сделать правильно. Чтобы все вышло, надо придерживаться определенного алгоритма. Это поможет избежать ошибок, оштукатурить дверные откосы оперативно и качественно.

Штукатурка откосов входной двери

Пошаговая инструкция того, как должна проводиться отделка откосов дверей штукатуркой:

  • Подготовка поверхности, материалов, инвентаря.
  • Установка маяков.
  • Создание насечек, армирование.
  • Штукатурка откосов.
  • Финишные работы.

Эти этапы предполагают выполнение ряда работ. Поэтому рекомендуется ознакомиться с каждым из них подробнее. Тогда не возникнет проблем с тем, как заштукатурить откосы дверей собственноручно.

Подготовительные работы

Перед тем, как штукатурить откосы дверей своими руками, следует провести ряд подготовительных работ. Их целью является создание оптимальных условий для нанесения штукатурного состава.

Надо подготовить инвентарь и инструменты. Пригодится для оштукатуривания дверных откосов:

  • шпателя разного размера;
  • тара для замеса штукатурного раствора;
  • строительный уровень;
  • молоток с выступами;
  • валик;
  • шлифовочная терка.

Данный перечень инструментов и инвентаря для оштукатуривания дверных откосов является обязательным, но он неполный. Возможно, потребуется еще что-нибудь. Все зависит от порядка проведения работ.

Из материалов необходимо подготовить грунтовку, армирующую сетку и штукатурку. Отштукатурить дверные откосы можно различными составами. Штукатурка выбирается в зависимости от расположения и материала откосов. Смесь на цементной основе лучше использовать для обработки внешних поверхностей. Она отлично подходит для гипсокартона . Защищает его от негативных атмосферных влияний. Цементный раствор хорошо сохраняет тепло со стороны помещения. Для отделки откосов внутри квартиры или дома стоит выбирать гипсовую штукатурку. Она создает хороший паробарьер . Защищает гипсокартонную поверхность от влаги.

Важно правильно подготовить штукатурный раствор. Все составы продаются в сухом виде. Поэтому их нужно разбавлять водой непосредственно перед нанесением на поверхность. Замешивать раствор надо согласно приведенной производителем инструкции. Консистенция должна быть желеобразная. Для быстрого получения однородной массы без больших трудозатрат рекомендуется воспользоваться строительным миксером.

Оштукатуривание откосов входной двери является грязной работой. Поэтому рекомендуется уберечь дверную коробку, полотнище и пол от попадания штукатурного раствора. Подойдут для этого полиэтиленовая пленка, газеты, тряпки.

Установка маяков

Перед тем, как штукатурить дверной проем, следует поставить маяки. С помощью направляющих работа пройдет удобнее и будет выполнена более качественно. Делается это в таком порядке:

Штукатурка откосов входной двери

  • Отрезать перфорированный уголок по высоте двери и установить его.
  • Верхний край уголка, который прилегает к главной стенке, подрезать книзу под углом 45 градусов. Тогда он не будет загибаться. Соответственно, не возникнет неудобств в процессе работы.
  • Закрепить уголок штукатурной смесью. На угол дверного проема наносят небольшое количество штукатурки и вдавливают в нее уголок. Не должно быть пустот. Излишки смеси убирают.
  • Выровнять уголок. Он должен находиться на одном уровне со стеной.
  • К перфорированному уголку приложить уровень либо правило. Подойдет также и ровная планка. Нужно проверить точность выставления маяка.

Аналогично устанавливается маяк с другой стороны в верхней части проема стены. В конце следует проверить наличие перепадов в местах стыковки.

Создание насечек и армирование

Следующим этапом штукатурки дверных откосов является создание насечек и выполнение армирования. Делают это с целью обеспечения надежного сцепления штукатурной смеси с поверхностью откосов. Насечки на откосы дверей наносят с помощью специального молотка с металлическими выступами в виде конусов или пирамидок. Такой инструмент называется бучардой . Для создания отдельных насечек потребуется перфоратор или зубило. Перфоратор должен иметь бучардовую насадку. Наносить насечки на дверные откосы важно правильно. Глубина их должна быть 0,5 см, а длина варьироваться в пределах от 5 до 10 см.

Штукатурка откосов входной двери

Армирование позволяет усилить штукатурное покрытие дверного проема. Для этого надо приобрести специальную сетку. Она может быть изготовлена из полимеров или нержавеющей стали. Последний вариант предпочтительнее, так как является более прочным. Выбирать следует ту сетку, в которой размер ячеек варьируется от 1 до 4 см. Устанавливают материал таким образом:

  • Полотно нарезают на полосы требуемого размера.
  • Отрезки крепят к дверным откосам гвоздями или саморезами .

Штукатурка откосов дверного проема

После того, как установлены маяки и проведено армирование, можно приступать к самому оштукатуриванию дверных проемов. Наносить состав важно правильно. От этого зависит долговечность созданного покрытия. Вот как штукатурить дверной проем после установки двери:

Штукатурка откосов входной двери

  • Нанесение штукатурки слоем снизу вверх. Накладывают материал шпателем малыми порциями.
  • Выравнивание по направляющим. Пользуются правилом. Слой штукатурки должен быть одинаковым по толщине по всему дверному проему.

Штукатурка откосов дверей делится на черновую и чистовую. В первом случае замазываются щели и прочие дефекты дверного проема. Требуется для создания идеально ровной поверхности. Чистовая штукатурка откосов предполагает нанесение последнего слоя штукатурного состава. При штукатурке дверного проема следует запомнить одно важное правило. Пока не высохнет черновой слой, нельзя приступать к нанесению чистового. В зависимости от применяемой смеси потребуется выждать от нескольких часов до суток. Черновая и чистовая штукатурка дверного проема выполняются составами разной консистенции. Во втором случае смесь должна быть более жидкой, чтобы заполнить мельчайшие пустоты.

Для ровного оштукатуривания откосов специалисты советуют вести правило зигзагообразно. Слой штукатурки должен быть 2-3 см. Пользуясь этими рекомендациями экспертов, не возникнет проблем с тем, как заштукатурить откосы дверей после замены двери.

Финишная отделка

После штукатурки дверных откосов делают их затирку. Это нужно для получения идеальной поверхности. Для затирки тоже используют штукатурку, но более жидкую. Ее наливают на дверные откосы. Смесь разравнивают теркой из пенопласта. Делать это необходимо круговыми движениями. Финишная отделка также может включать шпаклевку. Но этот этап не является обязательным.

Как заштукатурить дверной проем без двери

Штукатурка откосов входной двери

Не всегда целесообразна установка двери. Например, для гостиной часто делают арочный проем. Он смотрится красиво и интересно. Но к его оштукатуриванию предъявляются особые требования. К ним относятся следующие:

  • Изготовление фанерного шаблона.
  • Армирование арочного участка.

Для штукатурки арочных проходов потребуется два шаблона из фанеры. Их крепят с двух сторон стены на саморезы . После этого наносят штукатурку. Смесь выравнивают правилом с вырезанным выступом с одного торца несколько раз в двух направлениях. Затирают поверхность подкругленной теркой.

Как выровнять дверной проем штукатуркой (штукатурной смесью)

Чтобы дверная коробка была просто и надежно закреплена, рекомендуется ставить ее в подготовленный проем. Проход должен быть ровным. Для его выравнивания можно воспользоваться штукатуркой. Работу выполняют так:

  • С поверхности удаляются пыль и загрязнения.
  • Кладочные швы расчищаются на 1 сантиметр вниз для лучшего сцепления.
  • Поверхность грунтуется.
  • Устанавливаются направляющие. Маячки крепятся на раствор Ротбанд . Можно также использовать МП-75.
  • Наносится штукатурка и разравнивается правилом.
  • Через 24 часа наносится второй слой штукатурки.
  • Поверхность шлифуется.

Таким образом, выравнивание дверного проема делается по аналогии с оштукатуриванием откосов. Работа несложная. Если все делать согласно инструкции, проблем возникнуть не должно. Как только штукатурка высохнет, в проем устанавливается дверной блок.

Как штукатурить откосы дверей: видео

Если раньше не приходилось штукатурить откосы, тогда могут возникнуть определенные сложности в работе. Как правило, они касаются замеса раствора, подготовки поверхности, нанесения состава. Поэтому рекомендуется подробно разобраться в том, как оштукатурить дверной проем. Наглядно ознакомиться с этим процессом поможет видеоматериал. В интернете его достаточно. Выбирать стоит ролики, снятые профессиональными мастерами. В них пошагово показывается весь процесс штукатурки откосов, делаются акценты на важных моментах, рассматриваются распространенные ошибки. Покажет то, как правильно должна выполняться штукатурка дверных откосов своими руками видео, представленное ниже.

Таким образом, в оштукатуривании дверных откосов нет ничего сложного. Работу легко выполнить в одиночку самостоятельно. Главное следовать инструкции и рекомендациям экспертов.
Читайте далее:

Читайте также: