Если теплицу покрыть вторым слоем поликарбоната

Обновлено: 29.04.2024

Еще со времен первой теплицы мы закрываем торцы узким скотчем, в три слоя. Этого скотча хватает на 3-4 года, потом появляется конденсат и прорастают злаки. Наверно уже есть другие средства для герметизации.
Если бы я сейчас ставил теплицу, то торцы обязательно загерметизировал.

Максим, как вариант, думаю, подойдёт стартовый мягкий профиль для панелей из ПВХ, на торцы на силиконовый герметик.

Для поликарбоната есть такой же стартовый профиль, можно и герметиком залить.
Я как-то заливал герметиком торцы у форточек, весь поуделался!

Максим, ну это надо очень постараться…

Эх, Саша, когда мы свои теплицы ставили, 14/13 лет назад, муж весь был в службе, по большому счёту всё было на мне, лент специальных в продаже не было(( установщики филонили(( я предлагала за доп/плату обработать срезы силиконовым герметиком — не согласились, доживу — будем сами устанавливать с изолирующей лентой, тем более теперь этого материала в продаже валом.

Да я и сам немного занимался монтажом, все заказчики отказывались от закрытия торцов, потому что торцевой профиль для СПК дорогой. Все довольствовались тем, что торцы заклеены с завода тоненькой плёнкой, а у неё, как показало время, срок службы очень недолог, к концу сезона приходит в негодность.

Александр, Наталья права, есть ведь сейчас изолирующая лента. Хотя на сколько хватит её клеевого слоя? Может через год отвалится?

У меня торцы не закрыты. Раньше и сифонила сильно, тепло ночью не держала. В этом году проклеила стыки-щели «стеклянным» скотчем. Пара свечек аж на 9 градусов температуру начала поднимать! А стыки были закрыты профилем, но профиль местами отвалился, местами не хватило. Крыша вся с открытыми торцами

А я и думаю, почему во второй теплице холоднее. Там заклейка из скотча наверно отошла. Да и торцы в почву не закопаны. Надо посмотреть. Оксана, спасибо за мысль.

Торцы у меня тоже не закопаны, у меня теплица как бы надстроена над коробами-грядками. Было много поролона (раздербанили диван, чтобы в мусорку уместился), проложила все стыки в основании между коробами и поликарбонатом поролоном.
Правда мыши прогрызли ходы, но в поролон уже можно и макрофлекса плюнуть

Недоразумение площадью в 2 квадрата Зато даже свечкой отопить можно!

Поликарбонат как бы надет сверху на короба и прикручен к ним

Изнутри задняя стенка, а так же пространство между коробами заложены поролоном. Боковины и фасад сделаны стык в стык и теперь проклеены скотчем, как и крыша. Фотка с тестирования, я что то про помидоры вещала, по этому обведеные )))

Александр, моё мнение по своему опыту, противоположное другим советам, торцы поликарбоната не надо закрывать. В то же время торцы ни в коем случае не должны касаться почвы, ни одного раза. Иначе попадёт разная микрофлора начнет с годами зеленеть, темнеть, и. т. д. Моей теплице не менее десяти лет (точнее уже не помню). Низ поликарбоната от земли примерно в десяти сантиметрах — не касаются земли. А заизолиривал я таким образом. Внутри теплицы по периметру выкопал канаву, глубиной примерно сантиметров 40, а шириной — ширина штыка лопаты. разделил волнистый шифер вдоль и на ребро поставил впритык к стене теплицы повыше низа поликарбоната на 10-15 сантиметров, но не просто поставил, а так, чтобы верхняя волна шифера «смотрела» в сторону поликарбоната. Кругом так сделал. А дальше просто. Взяли старую шубу, разделили на широкие полоски и законопатили — заполнили пространство между поликарбонатом и волной шифера, которая смотрит в сторону поликарбоната. Одной шубы не хватает, ещё может, старым ватным одеялом — мало ли в сельском доме старых тряпок. Просто, легко, сердито, герметично. Александр, советы разные, выбирайте.

Франс Хасанович, вопрос решал сразу, кардинально. Залит мелкозаглублённый фундамент, на слой гидроизоляции уложена обвязка из бруса 100*100, пропитан антисептиком, потом проолифлен. На брус крепил каркас теплицы. Нижний край листа поликарбоната, крепится в аккурат посередине бруса, то есть 5 см от ундамента, плюс высота фундамента от земли, то есть о соприкосновении СПК с землёй речь не идёт. Так же и на второй теплице.
вот как то так

10 лет назад.

Александр, Ваша работа противоречит моему принципу: «Как можно проще, но не в ущерб качеству». Устанавливать фундамент, это же большие и финансовые, и материальные, и большие объёмные работы. Вдруг захочется перенести (чему то помешает), ломать надо фундамент. А мой поднял — и перенеси. Понимаю, это конечно капитально…

Франс Хасанович, может, и я приду со временем к этому принципу… А тогда я был на 10 лет моложе, силёнок побольше. Относительно финансовых затрат, как то не ощутил, поскольку в этом же году закладывалась баня, ПГСа был закуплен целый ЗиЛок, цемента 20 мешков под навесом, бетономешалка на 150 литров своя, так что это была репетиция перед заливкой фундамента под баню… Ну, а касательно переноса-наверное, не в этой жизни.

Александр, Мы под баню делали вот такой фундамент. У нас же кругом болота, рыть канавы под ленточный фундамент смысла нет, всё будет водой заполнено. Поэтому так можно делать. Я сначала не поняла, почему так муж решил делать, а потом разговаривала с тетей своей подруги, а она профессиональный архитектор, так вот она подтвердила этот вариант и у нас и в Ленобласти, где тоже много болот

Ф. Х., Мы на Крайнем Севере все теплицы-парники ставим на фундамент. Это надежно, опять же можно поднять повыше грядку, чтобы не холодило от вечной мерзлоты. В прошлом году весной установили парник-хлебницу туда, где место было, осенью перенесли на постоянное место. Я понимаю, что парник меньше теплицы, но несколько лет назад мы также и теплицу 3*6 переносили, причём вдвоём с мужем. Новую теплицу муж собирал в августе, когда в старой ещё все росло. Потом старую убрали, новую поставили на брёвна, по которым и катили теплицу на новое место.

У нас на теплица торцы закрыты. В одной ( покупной) торцы закрыты П- образным профилем. Они были в комплектации. Во второй, которую муж делал сам, торцы клеили специальным скотчем. Конечно, профиль лучше.

Муж сам собирал парники из поликарбоната. Торцы заклеивал липкой алюминиевой лентой только сверху. Говорит, чтобы внутри п-та не было щамкнутого пространства, и не скапливался конденсат. За 7 лет внутри п-та не позеленело, ничего не проросло.
Вид сверху.

Вид сбоку.

Максим, правильно заметил Мы в прошлом году меняли поликарбонат. Кстати, храню его, на зиму розы удобно укрывать (сверху как арочная крыша от дождя), потом еще лутрасил
Старый поликарбонат — нужная вещь!

Старый алюминивый скотч. Немного ттодрался в процессе демонтажа.

Таня, а мне вот пристроить некуда было, пришурупил к соседскому забору… Соседи, наверное, в недоумении, но вопросов пока никто не задаёт.
заодно и забор облагородил

Тоже дело! А у меня вот так:

Таня, да это временно, пара листов уедет на участок к сыну, сделаем навес-бытовку, только грунт отойдёт, чтобы лунки под столбики забурить. Ну, а парочку пущу на разные нужды. Идея в качестве арочного укрытия-супер! Можно, наверное, и для земляники использовать.А дуги-это что! Композитная арматура?

Таня, ещё раз спасибо за идею, сегодня между делом, пока топил баньку, сделал временное укрытие для земляничных грядок. Ушло треть листа…

«помощница „тут как тут, принимает работу

вторая грядка

и “хозяйка»пришла проверить

Я бы такое богатство как б/у листы п/к положила бы на грядки, выращивала бы потом арбузы и дыни, на забор Саша, я тебя не узнаю))

Саш, п/к на разрыхленную грядку, придавить кирпичиками, что бы не сдуло, потом отверстия просверлить для рассады, потом высадить рассаду арбузов/дынь, отверстия засыпать песком — урожай будешь возить тачками))

Саша)) не)) я здесь на сайте год/два назад читала статью и фото было как раз с обрезками п/к,
выращивал мужчина так именно арбузы,
сорняк не рос под п/к, t почвы под п/к была на порядок выше, чем в ОГ,
я ещё тогда подумала — скорей бы п/к пришел в негодность))
ему на одной из теплиц 14 лет, несколько дырок от града имеются, но я заклеила их скотчем, три года — полёт нормальный, не крошится))
может быть на следующий год будем менять — вот тогда и сделаю себе грядищу)) под арбузики))

Максим, если именно алюминиевый, который применяется в банях и саунах(не алюминизированный, который на лавсановой основе!), то ему ничего не будет, и адгезия у него отличная.

Алюминиевый скотч не имеет какой либо основы, на высокопрочную алюминиевую ленту нанесён клеящий слой. Правда, продаётся он не в строительных магазинах, а в отделах для бань и саун.

Значит у нас был металлизированный скотч, на обратной стороне какие то ниточки из какой то ткани,
покупали в стройпарке, кстати там и всё для бани/сауны продаётся
stroypark.su/catalog/saunyi-i-bani

и на мой взгляд — срезы п/к лучше закрывать))

Мы называем «стеклопластиковая арматура». Купили бухту 50 м. Муж нарезал по 2 и 3 метра. Отличная штука! Можно растения подвязывать, легко в дугу согнуть (зависит от толщины), глубоко втыкается в землю и не выскакивает из нее. Только надо в перчатках работать и следить, чтобы в лоб не отпружинила.

У нас алюминиевый скотч с форточек через год отлетел, не весь конечно, но болтался обрывками,
нужно нынче чем нить срезы заклеить, только пыль/грязь не могу ничем отмыть из сот((

Имхо мартышкин труд. Мороки много, а поликарбонат служит всё равно тупо чуть дольше гарантийного срока что так что эдак. Исключения разве только если он положен не вертикально сотами, а горизонтально, так, что в нём потом конденсат стоит, не вытекает и зимой рвет его. Но так мало кто «догадается» крепить, какой смысл, себе враги что ли.

Вчера сосед через усадьбу менял два листа на п/к теплице, пробитых градом, отслужил 8 лет,
только отстегнули рассыпался как папиросная бумага((,
на нашей, установленной в 2014 году, побитой градом, дырки заклеены канцелярском скотчем, пока полёт нормальный,
высаживаю туда баклажаны и перцы во второй половине мая, холодновата, конечно, но и стоит у забора,

в п/к за 14 лет эксплуатации полностью разочаровалась(( — летом жара ночами конденсат((

Трудно сказать, у меня теплицы относительно высокие, возможно поэтому перегрев не особо даёт себя знать. Но под такую высоту легкую конструкцию не поставишь, она, чего доброго, улетит, там в центре 7,5 метров. Ну и всё — низ периметр железобетонный, трубы 150 мм на 1,2 м в землю, сам каркас весь сварной, там профиль 2х3 см только обрешетка, и такая ферма распорок сварена — года на полтора-два сварочных работ (если одному строить, чем я и развлекался). И крепеж — с болтов ветер (весенний и осенний, они здесь в это время года сильные) запросто сорвет, поэтому крепить приходится по всей длине балки полосовой сталью на болты или даже уголком. Тогда не срывает, проверено.

Поликарбонат лучше пленки тем, что его гуси не прогрызают, у меня в теплицах гуси и утки зимуют, точнее как — в оттепель там гуляют, а в мороз увожу в пристроенные утепленные пеноблочные домики (оштукатуренные, потому что гуси могут запросто грызть пеноблок).

Ну вот, лисы опять болтаются по ночам — но войти туда, ввиду бетонного фундамента и отделкой низа металлом — не могут, подцепить поликарбонат и отодрать болты у них слава богу сил не хватает. А летом сложнее будет, придется на ночь в домики закрывать.

Чем он хуже стекла — с годами поликарбонат на солнце заметно темнеет, и теряет прозрачность. А под конец и вовсе да, становится ломким. Поэтому я лично обычно по возможности компоную со стеклом, если оно у меня есть, окна-форточки вставляя стеклянные. Хотя с годами деревянные рамы окон гниют и их тоже иной раз приходится реставрировать и частично переделывать.

Плюс еще я смотрю зависит от качества — был у меня помню дорогой поликарбонат, лет 12 отслужил. А другой взяли — едва вытянул гарантийный срок 7 лет. Но и так — продавцы же тоже часто шалят, возьмут самый дешевый а продают как дорогой, фигли. Поэтому я лично не ленюсь ехать на сам заводик, там брать.

Ну и еще по расположению — без изгибов он значительно дольше живёт, а если гнуть — будет потом ломаться и крошиться. Не сразу конечно, но позже. А так можно пару лишних лет волынку потянуть, не покупая новый.

Для предотвращения попадания грязи внутрь сот листового поликарбоната применяется специальный П-образный профиль. Он устанавливается на специальный клей. В случае отсутствия такового, можно использовать бутилово-каучуковый герметик. Надо обратить внимание на то, чтобы герметик не закупорил соты.

Почему некоторым садоводам поликарбонат служит десятилетия, а у других желтеет через год? Почему под одним поликарбонатом урожай выше, чем под другим? В этой статье мы раскроем главные секреты выбора качественного поликарбоната.

Для сезонных теплиц (весна-осень) в основном используют поликарбонат толщиной 4 мм. Вот, казалось бы, и все, что нужно знать дачнику: приезжай в садовый магазин, выбирай понравившийся внешне и по цене вариант, крепи к каркасу и пользуйся. Но, оказывается, не все так просто. Далеко не каждый лист поликарбоната сможет прослужить вам верой и правдой 10 и более лет. Если не хотите каждые 1-2 года перекрывать теплицу, прислушайтесь к нашим советам.

Секрет №1

Почему желтеет теплица, или Важность гарантии

Сотовый поликарбонат – оптимальное решение для теплицы, но без специальной защиты он разрушается под действием солнца. Чтобы поликарбонат не желтел и не трескался, на него должен быть нанесен концентрированный солнцезащитный УФ-слой.

Увидеть УФ-слой невооруженным глазом нельзя. Поэтому гарантия на поликарбонат должна быть не только указана на упаковке, но и подтверждена официальным документом.

Например, испытания показали, что фактический срок службы поликарбоната Актуаль!Bio 20 лет. При этом в течение 10 лет при обнаружении недостатков покупатель может обратиться за денежной компенсацией к производителю, заводу "СафПласт", ответственность которого прописана в Декларации гарантии качества.

Секрет №2

Маркировка… Должна быть!

На качественный поликарбонат наносится несмываемая лазерная маркировка по кромке листа. По маркировке можно определить марку и номер партии, а в случае несоответствия качества маркировка поможет идентифицировать лист для предъявления претензии. Отсутствие маркировки – повод задуматься о качестве поликарбоната.

Секрет №3

Для теплиц – поликарбонат с био-слоем!

Изначально поликарбонат – строительный материал, но научные достижения позволили разработать специальный "тепличный" поликарбонат Актуаль!Bio. На листы Актуаль!Bio наносится специальный био-слой, который улучшает микроклимат в теплице. Био-слой корректирует длину волны солнечного света в теплице, сдвигая жесткое УФ-излучение к полезному красному спектру, который наиболее эффективен для фотосинтеза и положительно влияет на урожайность.

Многолетние испытания ГНУ ТатНИИСХ Россельхозакадемии, проводимые с 2012 года, показали, что в теплицах, покрытых Актуаль!Bio, урожайность повышается до 2,5 раз.

Выбирайте качественный поликарбонат, который прослужит вам долго! А сэкономленные деньги потратьте на что-нибудь приятное.

В средней полосе и северных регионах получать хороший урожай теплолюбивых культур можно только в теплицах и парниках. Да и то возвратные майские заморозки могут погубить всю рассаду. Вот и приходится огородникам даже внутри теплицы сооружать дополнительные укрытия, чтобы защитить растения.

В этой статье мы не будем подробно описывать, какую теплицу выбрать, как сделать фундамент и установить каркас. Речь пойдет о том, как утеплить уже имеющуюся конструкцию, накрытую поликарбонатом, чтобы уберечь растения от заморозков и продлить срок вегетации. Самый надежный способ удержания тепла – это двухслойное покрытие теплицы, поскольку воздушная прослойка между стенками является эффективным теплоизолятором.

Двухслойная теплица обладает множеством преимуществ:

Экономия теплоресурсов.
Уменьшение количества конденсата в теплице.
Комфортная температура в жару.
Защита растений от солнечных ожогов летом.

Итак, рассмотрим подробно, из чего можно сделать внутренний слой и как его прикрепить к теплице.

Как выбрать материал для внутреннего слоя

Многие фермеры делают внутренний слой теплицы из пленки, поскольку это самый дешевый материал. Однако любая пленка быстро изнашивается и легко повреждается, а это означает, что материал вскоре придется менять, поскольку внутренний слой не будет герметичным. И если сравнивать теплоизоляционные качества сотового поликарбоната и пленки, то поликарбонат значительно выигрывает.

Кроме того, в конце каждого сезона пленку нужно снимать, чтобы провести санитарную обработку теплицы. Поэтому имеет смысл один раз обшить теплицу изнутри более долговечным и надежным материалом, чтобы облегчить себе работу и не думать об утеплении долгие годы.

Для нашей теплицы мы использовали два разных вида поликарбоната. Толщина обоих – 4 мм, но для наружного слоя мы приобрели поликарбонат плотностью 0,7 кг/кв.м, а для внутреннего – меньшей плотности (0,56 кг/кв.м).

Не забудьте перед монтажом внутреннего слоя очистить теплицу изнутри, обработать пространство антисептиком.

Как сделать торцы, двери и форточки

Внутренний слой поликарбоната в торцевой части теплицы и на дверях удобно монтировать непосредственно к внутренней стороне каркаса. Как правило, его толщина составляет 2 см – это и будет ширина воздушного пространства между слоями.

В качестве замыкающего профиля для обрамления дверного проема, самой двери и форточки можно использовать направляющий профиль для гипсокартона (UD) размером 27×28 мм. Желательно выбирать качественные профили толщиной 0,6 мм, поскольку к ним нужно будет крепить ручки, задвижки и прочую дверную фурнитуру.

Чтобы ликвидировать щели в дверном проеме, можно прикрепить полоски поликарбоната с внутренней стороны теплицы или использовать дверной уплотнитель.

После монтажа внутреннего слоя поликарбоната на торцевой части, нужно продумать вариант крепления второго слоя поликарбоната к торцу. В идеале можно купить дополнительные дуги, однако это значительно удорожает конструкцию. Поэтому мы обошлись подручными средствами: сделали арку из водопроводной полиэтиленовой трубы, которую армировали изнутри старыми садовыми дугами, поскольку водопроводная труба на солнце становится мягкой. Чтобы придать прочность водопроводной трубе, можно вставить в нее тонкую композитную арматуру.

В нижней части теплицы мы прикрепили к дуге деревянные рейки. Перед работой все деревянные элементы обработали пропиткой-антисептиком для тяжелых условий эксплуатации.

Монтаж второго слоя арочной части

Длина листов поликарбоната зависит от размера теплицы. Для нашей теплицы нужны были листы длиной 9 м. Мы заказали их на производстве (у производителей поликарбоната или у официальных представителей можно заказать листы длиной до 12 м). Листы нужной длины монтировать изнутри теплицы очень удобно и быстро, к тому же там не будет стыков, которые придется потом дополнительно герметизировать.

Процесс работы очень прост: ставим лист на торцы, повернув поликарбонат нужной стороной к солнцу, снимаем защитную пленку и прикрепляем материал к каркасу саморезами и широкими шайбами.

После того как все листы буду закреплены, заделываем стыки прозрачным силиконом, а нижние края подравниваем и закрываем торцевым профилем. Чтобы в сотах не скапливался конденсат, в профиле можно сделать небольшие отверстия через каждые 10 см.

К основанию теплицы материал нужно обязательно прижать. В зависимости от типа и размера фундамента, для этого можно использовать различные материалы: металлические уголки, деревянные рейки и т.д.

Как "работает" двухслойная теплица

На нашем участке в течение сезона одновременно эксплуатировались и двухслойная, и однослойная теплицы, накрытые одинаковым поликарбонатом. И мы можем сделать выводы о преимуществах двухслойной конструкции.

Например, в мае, когда днем на улице было 16°C, а ночью –2°C, в двухслойной теплице не нужно было включать обогреватели, достаточно было просто вовремя закрыть форточки. Утром на уровне почвы температура составляла 8°С. А в однослойной теплице приходилось на всю ночь включать отопление, поскольку уже в 23 часа температура там опустилась до 7°С. То есть несмотря на качественный поликарбонат и герметизацию швов, тепло все равно "уходит" достаточно быстро.

В жаркие летние дни, когда все форточки и двери в обеих теплицах были открыты, уже в 10 часов утра в однослойной теплице тяжело находиться. А в полдень температура там составляла 32-33°С. Приходилось притенять растения от солнца, чтобы предотвратить появление солнечных ожогов и опадание завязей.

Избыточное тепло так же губительно для растений, как и заморозки. Ваши зеленые питомцы точно не страдают в теплице?

В теплице с двумя слоями поликарбоната летом растения от жары не страдают. Даже в полдень находиться там комфортно, поскольку температура не превышает уличную. А благодаря двум слоям УФ-защиты растения не получают солнечных ожогов.

Осенью в двухслойной теплице все плоды, даже на кустах перца позднеспелых сортов, успели вызреть, и в ноябре у нас на столе были свежие овощи. В однослойной теплице все плоды пришлось снять еще в сентябре, с наступлением первых заморозков.

Выгодно ли экономически создавать двухслойную теплицу? Каждый решает сам. Такую конструкцию можно оборудовать печкой и использовать ее круглый год, выращивая на продажу зелень и рассаду. В таком случае все вложения окупятся очень быстро.

Предназначение зимних теплиц заключается в выращивании зелени и овощей круглогодично. Имея на своем участке такое сооружение, можно не только растить теплолюбивые овощи и ягодные растения для личного употребления, но и зарабатывать, ведь первые овощи всегда самые дорогие. До приобретения или самостоятельной постройки такого парника необходимо тщательно обдумать выбор материала, место расположения, размер, как лучше его обогревать и освещать.

Основные правила установки

Бывает множество различных вариаций парников, выполненных так, что можно собирать урожай даже зимой. Самые востребованные - утепленные теплицы из поликарбоната, ведь этот материал самый прочный, легкий и устойчивый. Зимняя теплица из такого материала имеет двойные стены и крышу с воздушной прослойкой. В таком парнике нужно оборудовать хорошее отопление. С освещением будет меньше трат, ведь прозрачный материал стен и крыши будет пропускать много дневного света.

В зимней теплице все должно быть направлено на сохранение и поддержание тепла - фундамент, остекление, отопление

Для возможности собирать урожай зимой необходимо соблюдать ряд условий:

Комплекс должен обладать повышенной прочностью, чтобы он мог выстоять перед большой снежной нагрузкой.
Он непременно должен быть с отоплением и наличием вспомогательного освещения.
Для обеспечения устойчивости конструкции, необходимо наличие фундамента.
Емкости с землей располагаются на полу конструкции, не используется огородный грунт, так как зимой он промерзает.
Необходимо предусмотреть качественную теплоизоляцию.

Для установки сооружения отлично подойдет безветренное место на возвышенности, так как благодаря такому расположению можно будет дополнительно обогревать внутреннее пространство энергией солнца.

В случаях, когда нет природной возвышенности, делают искусственные насыпи.

Также конструкция должна быть оборудована форточками, чтобы всегда была возможность проветрить помещение.

ВИДЕО: Самоотапливаемая зимняя теплица

Фундамент

Зимняя поликарбонатная теплица – это довольно сложное строение, в котором обязательно должен быть фундамент, двойные стены и крыша. Нет необходимости возводить прочный фундамент, потому что на нем будет установлена нетяжелая конструкция. Фундамент для парника можно выполнить из газоблоков, размещенных в котловане и скрепленных между собой раствором.

Фундамент для круглогодичной конструкции должен выступать над уровнем земли на 300 мм

Высота основания из газоблоков должна быть над уровнем земли минимум на 10-15 см.

Теперь нужно выполнить основу под пол - сначала укладывается 20 см слой из песка, затем такой же слой из щебня. Полы в парнике следует выполнить из бетона или обложить плиткой. После завершения подготовительных работ следует приступить к возведению основы.

Один из примеров утепленной конструкции - заглубленная теплица с двойным остеклением

На этом же этапе можно предусмотреть конструкцию высоких грядок. Это более удобно в эксплуатации и дает возможность сделать «пирог» из генерирующих тепло материалов. Минимальная высота грядки должна быть 50-60 см.

В качестве «начинки» такого пирога может быть:

биотопливо – конский навоз, конский навоз+солома, конский навоз+солома+ветки+песок;
электрический нагревательный кабель или нагревательные маты;
трубы с теплоносителем, проложенные под слоем плодородного грунта.

Любой из перечисленных выше способов направлен на то, чтобы подогревать именно почву и, как следствие, корневую систему растений, а не внутреннее пространство. Если речь идет о невысокой конструкции, то этого вполне достаточно. Но если планируется высокая зимняя теплица, то нужно будет позаботиться о более надежных источниках тепла.

Каркас

Лучшим материалом для основы круглогодичной теплицы будет сталь, так как этот материал обладает необходимой жесткостью для исключения возможного обвала крыши зимой. Готовую основу можно приобрести в специализированных магазинах либо самостоятельно изготовить из труб.

Двойной каркас усиливает конструкцию, позволяет легко закрепить внутренний укрывной слой

При возведении каркаса необходимо располагать прутья так, чтобы количество разрезов листа поликарбоната свелось к минимуму. Чтобы легче было крепить листы к крыше, купол следует делать двускатным.

Чтобы не снизить теплоизоляцию будущего зимнего комплекса, с поликарбонатом нужно работать правильно, то есть фиксировать их стороной, на которой стоит метка.

Сначала необходимо крепить внутренний слой поликарбоната, а потом внешний. Крепление производится термошайбами и заводскими профилями для соединения. Чтобы в будущем строение не теряло тепло, стыки необходимо герметизировать монтажной пеной или силиконом. После завершения этих работ следует приступать к отоплению и освещению зимней теплицы.

Теплоизоляция для лучшего эффекта

Когда проектируется теплица зимняя с отоплением, нельзя забывать о такой важной составляющей, как дополнительная теплоизоляция. Это комплекс мер и работ, направленный на сохранение тепла внутри самого помещения и сокращения потерь тепла.

В качестве основных критических зон можно выделить следующие:

места крепления и стыков;
двери и окна;
холод от входной двери;
северная сторона;
большая площадь теплоотдающей поверхности.

Места крепления и стыков

Это так называемые мостики холода, которые особенно характерны для конструкций с металлическим каркасом. Для изоляции используется герметик, которым обрабатываются все места стыков и щели. Лучше всего выбирать пластичный состав, который не дубеет на холоде и не растекается на жаре. В полной мере с этим справляется полисульфидный состав. Впервые его стали применять в мореходстве, где приоритетной задачей была гидро- и теплоизоляция помещений на судне.

В данном случае ничего лучше резинового или поролонового (что хуже) уплотнителя ничего посоветовать нельзя. Это полоска материала с клейкой основой, которая фиксируется на дверной и оконных рамах. За счет ее наличия двери и окна мягче закрываются и не пропускают холод и сквозняк.

Эту проблему можно решить обустройством входного тамбура. В помещении образуется воздушная прослойка, которая выравнивает температуру и не дает попадать холодным потокам сразу на растительность. Строят тамбур, как правило, из тех же материалов, что и основную конструкцию, а стыки обрабатывают герметиком. Здесь можно использовать как обычный силикон, так и полисульфидный состав.

Любая теплица круглогодичная с отоплением не будет в полной мере эффективной, если не изолировать северную сторону. Это можно сделать снаружи или изнутри. Снаружи можно утеплить стены полистирольными плитами, которые не плесневеют и очень легко крепятся друг с другом. А изнутри для этой же цели можно использовать изолон с фольгированным слоем, который крепят прямо на поликарбонат. Это свето- и холодоотражающий слой.

Использовать сразу 2степени защиты – изнутри и снаружи – нерационально.

Как утепляют пенополистиролом северную сторону конструкцию

Этот способ действительно надежный, но вместе с тем он перекрывает часть солнечного потока. Если вы выбрали именно этот вариант, увеличивайте количество ламп.

Проще всего и дешевле закрыть стены полиэтиленовой пленкой. Она в достаточно степени сохранит тепло внутри помещения и создаст воздушную прослойку между стеной и растениями.

Внутри помещения устанавливают каркас из проволоки, на который крепят полиэтиленовую пленку. Это отличный способ сохранить тепло внутри, но не уменьшить количество солнечного света

Опытные огородники советуют сразу потратиться на более дорогостоящую стабилизированную пленку, которая во многом превосходит свойства обычной пленки, отличается высокой воздухо- и светопропускной способностью, на ней не скапливается пыль, так как она обладает антистатическим эффектом. Производитель заявляет, что она рассчитана на 7 лет круглогодичной эксплуатации.

С наступлением тепла пленку снимают, чтобы не погубить растения. Летом наличие пленки – это катастрофа для всех культур.

Как делают внутренний слой теплоизоляции

На расстоянии 5 см от стенок делают проволочный каркас и крепят его к местам стыков на основной конструкции.
Натягивают на каркас пленку, использую для этого клипсовые замки.
Все стыки дополнительно обрабатывают герметиком, чтобы исключить мостики холода.

Система отопления поликарбонатного комплекса

Чтобы парник функционировал круглогодично, обязательным является отопление, ведь ни одно растение не будет правильно развиваться без тепла. Чтобы поддерживать нужную температуру в теплице с двойным поликарбонатом необходимо учитывать климат, объемы помещения и вид выращиваемых культур. Правильно подобрав систему отопления, можно минимизировать расходы на обогрев.

Если в зимний период среднемесячная температура не значительно опускается ниже нулевой отметки, то вполне достаточно будет компоста или конского навоза с добавлением соломы, размещенного под грядками. Кроме использования биотоплива, обязательным является установка резервного отопительного оборудования. Для страховки замечательно подойдет тепловой вентилятор.

Проще всего отапливать конвекторами, дешевле - Буржуйкой

Когда парник эксплуатируется в суровых климатических условиях, отопительные работы нужно делать максимально качественно. Для существенной экономии, можно расположить зимнюю теплицу вблизи жилого помещения. Это даст возможность использовать систему отопления дома для обогрева парника.

При электрической системе возможно применение калориферов, радиаторов и инфракрасных отопительных приборов.

Если устанавливаются радиаторы, грядки с растениями должны располагаться более полуметра над полом, так как при такой системе пол всегда будет самой холодной областью.

Наиболее эффективны калориферы – мощнейшие вентиляторы с нагревательным элементом, однако при их использовании воздух внутри прогревается неравномерно.

В последнее время владельцы круглогодичных парников стали чаще использовать инфракрасные отопительные приборы. Такое оборудование обогревает грунт и растения, а уже потом тепло от них идет в воздух. Инфракрасные приборы оборудованы терморегуляторами. Эти приборы являются безопасными и для растений, и для людей.

Если выбрана электрическая система отопления, лучшим вариантом будет монтаж теплых полов. Благодаря этому помещение будет равномерно прогреваться, также, что немаловажно, будет дополнительно нагреваться почва.

Можно обогревать зимний комплекс трубами, по которым циркулирует горячая вода. Трубы прокладывают вдоль стен или, для нагрева почвы, под полом. Работать такая система будет как от газового котла, так и от электричества. Благодаря такой системе можно равномерно прогревать и воздух, и грунт, однако, из-за дороговизны и постоянного контроля, редко встречается теплица с водяным отоплением.

ВИДЕО: Подогрев земли воздухом

Дополнительное освещение

Так как зимой световой день достаточно короткий, в парнике целесообразно установить дополнительное освещение. Наиболее широко используются светодиодные и люминесцентные лампы, ведь они позволят более экономично тратить электроэнергию. Размещать вспомогательное освещение следует над зонами, где планируется устанавливать емкости с растениями, чтобы они тянулись прямо к источнику света.

Диодное освещение считается одним из самых эффективных систем

Количество ламп обусловлено размерами сооружения. Однако, лучшим вариантом освещения, будут особенные светильники, рассчитанные для установки в таких помещениях. Ведь на крытом огороде всегда повышенная влажность, и далеко не все лампы правильно функционируют в таких условиях.

Несмотря на все кажущиеся сложности, теплица круглогодичная с отоплением будет по силам любому умельцу. Отличие от летнего парника только в наличии фундамента, двойного слоя поликарбоната и отопления. Применяя электронагреватели и специальные лампы, выращивание зелени и овощей будет приносить не только удовольствие и пользу, но еще и неплохую прибыль.

Если вы хотите построить на своем участке теплицу, которая выдержит любые капризы погоды и прослужит не один сезон, воспользуйтесь нашими рекомендациями по выбору прочного и качественного поликарбоната.

Некоторым садоводам теплица служит десятилетиями, а у кого-то – желтеет и трескается уже через 1-2 года. Одни дачники собирают урожай до поздней осени, а чья-то рассада не переживает и первых заморозков. И дело тут совсем не в везении, а в качестве поликарбоната.

Сотовый поликарбонат – оптимальный укрывной материал для теплицы. Он хорошо пропускает свет, благодаря воздушным ячейкам сохраняет тепло и защищает растения от капризов погоды. Но только качественный поликарбонат прочен и долговечен.

Чтобы сделать правильный выбор, следуйте нашей инструкции.

Шаг 1. Определитесь с толщиной

Правило простое: чем толще сотовый поликарбонат, тем лучше он сохраняет тепло.

Оптимальная толщина сотового поликарбоната для сезонной теплицы – 4мм. Для круглогодичной отапливаемой теплицы выбирайте покрытие толщиной 8 или 10 мм.

Шаг 2. Обратите внимание на плотность

Плотность поликарбоната определить несложно: чем больше вес, тем прочнее материал. Для сезонной теплицы оптимальная плотность листа поликарбоната толщиной 4 мм – не менее 600 г на 1 кв.м.

Есть простой тест, который позволит определить плотность материала. Слегка сожмите лист поликарбоната пальцами. Если от нажатия на нем останутся вмятины или вовсе сломаются ребра жесткости, покупать его не стоит. Это ненадежный сотовый поликарбонат с заниженной плотностью.

Шаг 3. Убедитесь, что на поликарбонат нанесен защитный УФ-слой

Чтобы поликарбонат не разрушался на солнце, на него наносят невидимый невооруженному глазу солнцезащитный УФ-слой. Однако недобросовестные продавцы нередко вводят покупателей в заблуждение, заявляя о наличии УФ-защитного слоя при фактическом его отсутствии.

Важно понимать, что незащищенный поликарбонат прослужит не более 1-2 лет, поэтому при покупке необходимо обезопасить себя, потребовав у продавца официальный гарантийный документ.

Например, испытания показывают, что фактический срок службы поликарбоната Актуаль! Bio 20 лет. При этом в течение 10 лет при обнаружении недостатков потребитель может обратить за компенсацией к производителю – казанскому заводу "СафПласт", ответственность которого прописана в Декларации гарантии качества.

Шаг 4. Сравните цены

Конечно, любой дачник старается максимально сократить затраты на сооружение теплицы. Однако слишком низкая цена на сотовый поликарбонат – повод насторожиться. Скорее всего, она свидетельствует о том, что у такого материала нет защитного УФ-слоя.

Шаг 5. Обратите внимание на научные достижения

Изначально поликарбонат создавался как строительный материал, но научные достижения позволили разработать специальный "тепличный" поликарбонат Актуаль! Bio.

В чем заключаются его особенности? На листы Актуаль! Bio наносится специальный био-слой, который улучшает микроклимат в теплице. Это покрытие корректирует длину волны солнечного света, который проходит через поликарбонат, сдвигая жесткое УФ-излучение к полезному красному спектру, который наиболее эффективен для фотосинтеза и положительно влияет на урожайность.

Натурные испытания на базе ГНУ ТатНИИСХ Россельхозакадемии показали, что Актуаль! Bio способствует увеличению урожая до 2,5 раз.

Узнать больше о правилах выбора поликарбоната вы можете, посмотрев видеоролик.

Следуйте нашим советам, и тогда вам не составит труда выбрать качественный поликарбонат, который прослужит долгие годы.

Читайте также: