Электропривод сдвижной двери для микроавтобусов своими руками
Обновлено: 02.05.2024
В очередной статье наиболее подробно расскажу о электрических приводах сдвижной двери для коммерческого транспорта.
Для начала небольшой экскурс в историю собственного опыта по работе с этим оборудованием. Начало изучения этого вопроса датируется 2008 годом, возникла потребность в оптовых поставках электрических приводов сдвижной двери для кузовостриотелей Нижегородского и Московского регионов. Основным производителем данного оборудования в России, как тогда, так и сегодня является компания Адор (г. Тольятти) с торговой маркой «Кроко». В производственной линейке есть два типа приводов тросовые и реечные. С тросовыми приводами мы изначально не рекомендуем связывать из-за их особенностей:
- Наличие ударной нагрузки при работе,
- Необходимость постоянного обслуживания троса.
Их реечный механизм хорошо зарекомендовал себя на протяжении долгого времени, хороши в эксплуатации. Особенностью оборудования является конструктивная особенность, заключающаяся в том, что приводящий момент передается от мотора на шестеренку с помощью ременной передачи. Возникает необходимость в периодическом обслуживании этого узла (примерно раз в 5000 км пробега), причем делать необходимо на сервисных станциях, что не всегда удобно. Также возникают дополнительные риски, связанные с возможностью возникновения пробуксовки ремня в момент переходного периода с отрицательных к положительным температурам и обратно. Зато такая особенность дает много преимуществ, а именно:
- Возможность удобного ручного открывания в случае возникновения нештатных ситуаций,
- Возможность регулирования ширины открывания двери,
- Наличие автоотката двери и защиты от защемления при закрывании.
Также важно отметить наличие широкой сети дилеров и сервисных партнеров.
Нам более интересным оказались приводы произведенные в Турции. Их огромное множество, часть их производится уже в России, часть по-прежнему ввозится из Турции. Основным их достоинством является неприхотливость и стабильность работы при сопоставимой стоимости. Мой опыт говорит о предпочтении при выборе именно такому варианту привода при выборе установки на уже приобретенный автомобиль.
Главной особенностью является наличие жесткой передачи момента от моторов привода на рейку, установленной на сдвижную дверь. Опыт подсказывает отдавать предпочтение двухмоторным приводам с моторедукторами «Bosch». Стоимость такого привода порядка 17000 рублей, установка от 5000 до 7000 рублей, в зависимости от региона, зато в комплекте всегда уже идет брелок для дистанционного управления приводом.
Теперь более подробно рассмотрим установку и комплектацию турецкого двухмоторного привода двери. На приложенной фотографии представлена стандартная комплектация, которой достаточно для установки привода. Я рекомендую устанавливать рейку привода в среднем положении на ребре жесткости двери и месте положения замка двери. Также возможно другое положение (ниже), однако, в процессе эксплуатации такое расположение приводит в «разбалтыванию» механизмов фиксации двери и выходу из строя роликов.
В следующей статье я подробно расскажу о специфике выбора и установки систем кондиционирования воздуха на коммерческие автомобили.
Идеей установки электропривода я загорелся давно. Еще когда купил свой первый Noax в 2003 году и с ним в придачу мануал по машине, где и был описан сей чудный девайс.
Год назад я пригнал себе с японского аукциона донора, перекидал его в свой старый кузов, покрасил и вспомнил про свою давнюю мечту — электропривод сдвижной двери.
Проблема была в том, что привода эти устанавливались на Ноахи крайне редко, а в продаже на сайтах зап.частей не появлялись вообще ни разу. Когда я созванивался в Владивостокскими конторами, то чаще всего ответ был такой: "Ноахов с электроприводом двери не бывает, только с доводчиком!".
И вот примерно месяц назад рассматривая на дроме объявления с Ноахами на запчасти натыкаюсь на фото салона с кнопками управления сдвижной дверью.
Меня аж затрясло. Машина выложена на сайт 5 дней назад и шансы, что её не раздербанили очень высоки.
Тут обозначилась первая проблема — я в Иркутске, а машина в Чите. Что именно просить чтобы сняли я толком не знал, а схемы с Экзиста крайне скудны. Список основных узлов был составлен уже давно, но как потом оказалось, он не составил и половины от необходимого.
Звоню в контору:" Да, машина в наличии. Еще не разбиралась. По ценнику сказать ничего не можем, так как ни разу с таким не сталкивались. Дверь не разбираем. Берите целиком. По поводу цены перезвоните завтра". Про дверь я спросил, так как там находится дополнительный мотор для открытия замков. Я думал, что только он. Ага. Наивный. Как потом оказалось почти все потроха отличаются. Но об этом позже.
Звоню на следующий день:"Машина будет разбираться послезавтра. Машин много а теплый бокс один. Перезвоните через 2 дня".
Звоню через 2 дня:"Когда будем разбирать не знаем, был покупатель на двигатель, но отказался. Перезвоните через неделю". Главное, говорю, не продавайте сдвижную дверь. Без нее привод никому не нужен будет. Договариваемся, что как только начнут разбирать, позвонят мне и с мастером уже обсудим, что снимать. Приготовился ждать неделю — полторы…
Ага, не тут то было. На следующий день звонок от мастера без всяких прелюдий: "Вам с косой или только блоки?" Ну поговорили, определились что снимать. Вечером озвучили цену и скинули фото снятого и где крепилось на кузове (как потом оказалось не все точки крепления).
Хорошо, что фото выхода привода из салона было отснято с двух ракурсов, а то о том, что лыжа тоже другая я бы узнал уже после получения посылки
Разборка двери.
На фото будет правая дверь, а описание от левой :) (вот такая она загадочная русская душа).
Начал с левой двери (для меня это оказалось эпично, дальше будет понятно почему)
Самое главное это то что правая и левая двери разные :) не только тем что они пр. и лев., но и размерами правая больше)
Первым делом откручиваем саморез который есть только на левой двери в нише ручки пассажира и снимаем карту двери, она держится на клипсах, а в задней части еще прижата пластиком верхней части двери.
Итак что мы видим, вырез под мотор электропривода, тяга, три тросика и кусочек проводки.
Следующий шаг, снимаем замок. Для этого отщелкиваем тягу, рукой нащупываем язычок
на фото он зелёный вращаем его в вертикальной плоскости, он освобождает тягу. Далее вынимаем тягу из центра вращения этого зелёного элемента и бросаем её (тягу) на произвол судьбы.
Теперь вооружившись отверткой с торкс 27 идем на улицу открываем дверь и откручиваем три винта держащих замок. Извлекаем замок. Т.к. В КИТе не было актуатора (пластиковый механизм отвечающий за поднятие опускание флажка(запирание отпирание) то я его снял со старого замка. (на самом деле это я это сделал после того как поставил замок на место, полез цеплять тягу. а цеплять её не куда %) пришлось снимать замок по новой и переставлять актуатор)
Снимаем ручку открывания двери. Откручиваем винтики, сдвигаем ручку вниз и вынимаем из двери.
Снимали мы её, чтобы перекинуть тросик от замка.
Опускаемся ниже, снимаем пластиковую накладку порога, держится на клипсах, снимается легко.
Видим гайки держащие нижнюю направляющую (часть скрыта ковром) если не ошибаюсь их 6 шт.
Снимаем накладку переднего порога, т.к. она держит пластик стойки да и разбирать пороги так разбирать все!
Пытаемся снять пластик стойки. Отщелкиваем его поддев под резинкой закрывающей проем двери. Пластик снят, но его держит ремень (тут я немного подзавис и затупил настолько сильно, что даже фото не сделал). Чтобы освободить пластик мне пришлось открутить темень в низу + открутить крепление ремня которое находится в районе плеча переднего пассажира, и разобрать этот узел (возможно я действовал не оптимально но это мой путь и я его прошел ;) ).
Итак пластик освобожден и закинут куда-то в даль… Опускаем взгляд вниз и видим там фишку проводки (мне повезло все нужные провода там были :) Нужно 7 проводов ("+12В", масса, шина данных, сигнал wake up, два провода актуатора, и последний провод — положение двери (открыта/закрыта). Внимание распиновка левой и правой фишки отличается положением двух проводов ("+12В", масса).
Снимаем фишку, вынимаем пластиковую гусеницу и отцепляем её от двери, там хитрый шарнир, чтобы его снять нужно неприметный язычек вытянуть в сторону и потянуть шарнир вниз. Разъединяем черную фишку внизу двери и освободившуюся гусеницу закидываем к уже ненужному пластику стойки.
Тут разборка можно сказать заканчивается и плавно переходит к сборке
Дальше нужна ловкость :) Необходимо каким-то образом перекинуть нижнюю опоку двери и её направляющую в тот момент когда дверь висит на двух оставшихся опорах. Я пытался поддомкратить дверь, но из этой затеи у меня ничего не получилось и я оперативно не забывая фотографировать все перекинул.
Если все описывать. то получается так. Откручиваем гайки держащие нижнюю направляющую, откручиваем нижнюю опору двери. Дверь повисает. Всё извлекаем, заталкиваем новую направляющую вместе с нижней опорой закручиваем гайки. Не забываем поменять стопор двери.
Всё дверь опять на трех опорах!
Собираем все в обратной последовательности. Ставим замок, одеваем тягу, присоединяем три тросика, ставим двигатель, ставим блок управления дверью, подключаем проводку, подключаем кнопку на стойке (проводка уже была). Тут всплыл неприятный момент. Фишка новой проводки и фишка родной проводки автомобиля не подходили друг к другу :( пришлось резать провода.
Вот и всё, остается накинуть пластик порогов, и карту двери. Дальше путь на сброс бодика и если все тип-топ то блок комфорта увидит новый блок двери и будет им управлять.
О граблях с которыми пришлось столкнутся, благодарность неравнодушным.
Затянул с описанием процесса, т.к. хотел довести его до логического конца, но правая дверь оказалась строптивой и никак не хотела вести себя адекватно… (причина оказалась банальна)
Итак как и писал выше завершил монтаж левой двери счастливый пошел спать после ночной смены предварительно договорившись с обладателем лаунча о сбросе бодика.
Намного поспав, решил, что негоже мне ездить на сброс бодика с каждой дверью и нужно ехать с уже двумя переделанными дверьми. По проторенной дорожке переделал правую дверь и поехал сбрасывать бодик. Приехал, сбросил, и заработала только одна левая дверь. Правая дверь никак не реагировала на нажатия кнопки.
Вместе с Павлом (обладатель лаунча) предположили что косяк в проводке в гусенице (часто там провода ломаются, перегибаются, перетираются и т.д) я довольный обладатель авто с одной сдвижной дверью помчал на работу, после которой на выходные планировал ехать к родителям за 500 км от Москвы. В этот же вечер удаленно познакомился с Kuzma-s который тоже был готов мне сбросить бодик, но он тоже уезжал в отпуск да и живет далековато от меня.
Я снял кусок проводки который попал под подозрение и на работе его досконально просмотрел, прозвонил ничего криминально не обнаружил. Поставил все на место и поехал к родителям. По приезду, онлайн проконсультировался с Кузьмой, и нашел косяк. Питание приходило всего 6 вольт вместо положенных 12. ну, что делать, кинул новый провод и дверь начала подавать признаки жизни, начал жужать моторчик доводчика и дверь ездила, правда по команде от левой кнопки. Ну думаю победил, остается бодик сбросить чтобы он вторую дверь увидел.
Но все оказалось немного сложнее. По приезду в Москву, сбросил бодик и … все осталось как есть, обе двери управляются от одной кнопки. После очередной консультации с Кузьмой прозвонил всю проводку от фишки двери до бодика. Всё было тип-топ. Прозвонил провода между собой на предмет замыкания, все тип-топ. прозвонил проводку в самой двери на предмет обрыва, все тип-топ. Поменял блоки дверей местами, не помогло, раздобыл новый блок двери, поставил, на помогло. Тут в мозговой штурм подключился saabfan тем временем шла уже третья неделя мой войны с правой дверью (которая считала себя левой). Т.к. Кузьма находился в отпуске и удаленно мне никак уже не получалось помогать, предложил посетить посетить его с дружеским визитом у него на даче :) А я в тот момент как раз осуществлял мини путешествие по маршруту Москва-Орловская обл.-Брянская обл.-Москва. Пригласил, знасит поебем и по дороге из Брянска в Москву заехал в Тульскую обл. через Калугу. Приехал к нему, познакомились и давай проводку крамсать :)))) По итогу решили, что ошибка программная и нужно бодик попробовать пере прошить.
Понимая сложность поиска сканера и манипуляций с ним, нашел бодик от лимитед америка 2006 г. а воткнул взамен своего. Из приятного пробег стал в полтора раза меньше, левая дверь заработала, а вот правая продолжала упорно считать себя левой :(. Сделал вывод, что проблема не в бодике, вернул все назад. Начались танцы с бубном, были предположения, что кнопки в потолочном компьютере коротять, проверил, не подтвердилось. Закрались подозрения что беда в проводке двери. прозвонил все что можно, нужно заметить что ребята Kuzma-s и saabfan параллельно подкидывали… И вот 15 августа в 23:42 saabfan мне написал: "Сел почитал как машина решает какой блок правый, а какой левый, раз они одинаковые и взаимозаменяемые. Нашёл что на левом блоке на его разъёме С2 есть дополнительная масса, которая и является идентификатором стороны. Пин С2-15. Случайно на правой двери не замкнуто на массу в этом пине?". Потопал проверят и вот оно, оказалась, что проводка от левой двери. Чикнул я этот проводок и дверь перестала реагировать на левую кнопку. Правда и на правую она не стала откликаться. Но сброс бодика привет её в чувства! АЛИЛУЯ! двери активированы. Прошло около трёх недель, я прям очень плотно изучил схемы проводки дверей.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО Kuzma-s и saabfan ! поклон вам ребята.
Теперь в планах интеграция климата и хлопушка. Надеюсь, что все пройдет гладко.
П.С. Имеется бодик на продажу :)
Электропривод боковой двери. (установка) ⇐ Transit. Тюнинг
Итак. Наступило тепло, а значит активность самоделкиныъх увеличилась.
Решил я поставить механизм открывания двери.
Дело казалось бы простое но муторное.
все дело в том, что изначально машину использую для домашних нужд. т.е. семейное авто. посему ставить дорогие дверизакрывалки охоты не было.
Не буду писать конкретно какой механизм. Думаю каждый кто решиться сам его ставить без труда подберет себе нужный.
остановился на турецкой поделке за 7200 руб.
комплектация как раз для самоделкина. Кнопки штатные не устроили и их выбрал на свой вкус.
проводов нет.
только мотор с редуктором пластиковая гребенка, коробочка - блок управления и пульт д/у.
Да еще есть кронштейн для редуктора и болты гайки и закладухи в дверь для крепления системы.
К этому пришлось докупить:
провод 2 жилы (2Х2,5) 10 метров (хотя можно и одножильный)
провод 2 жилы (2Х0,5) 10 метров
две кнопки, резинка переходник (между дверей авто такая стоит прямет провода)ну да ничего посмотрим как оно.
Дверь зашумил еще в прошлом году, но родная облицовка гремит везде где только можно. ее сразу в утиль, предварительно обвел по ней контур на фанере. Хоть какая то польза.
ввиду особенностей крепления направляющей, по которой катается мотор решил делать стенку из двух половинок.
Обшивал все карпетом. Клей из баллончика (покупал там же где карпет). Да он дороже, зато удобнее попшикал и все..
Перед обклейкой "загрунтовал" фанеру нитрокраской. Хуже оно не будет! Да и клей не влетит моментально в фанеру, а значит его меньше потребуется и схватит надежнее.
Самое сложное и муторное дело это установка направляющей! Дело в том что она из пластика и если ее тянуть болтами, то она теряет прямолинейность. А это плохо, т.к. создает приличные припятствия для салазок с редуктором, которые по ней ходят.
Еще один нюанс это то что крепление нужно делать на болтах, а это подрозумевает наличие внутри двери гаек. Так вот для этого в комплекте есть закладухи с резьбой. Но если обшивка целиковая, то очень не просто запихнуть внутрь закладушки и придерживая их завинчивать болты.
Вот поэтому я и решил сделать обдицовку из двух половинок.
сначала примерил на старой обшивке направляющую. Уяснил ее место расположения, сделал нужные отверстия в двери.
Попутно установил лепесток на сам косяк двери. В этот лепесток вставляется тяга от моторредуктора привода. Главное здесь чтобы отверстия этого лепестка были на уровне отбортовки, на которую надевается уплотнитель двери. На самом приводе есть крутящаяся тяга, она регулируется по длинне. ей то и регулируем нужную силу прижятия двери.
Потом изготовил верхнюю половику и примерил ее на место. Далее вставил болты в оверстия и выровнял накладку соответственно отверстиям. после этого закрепил накладку саморезами. Теперь она никуда не денется.
Далее приступил к установке направляющей. Обязательно между направляющей и фанерой установить 1-2 шайбы. Т.к. карпет мягкий и неприменно прожмется под болтом, в месте крепления, но так же и отожмет направляющую между болтами. Отсюда и получим "волну".
Итак подбирая шайбы по уровню выставил почти ровно. но тянуть до упора всеравно не везде была возмодность.
Для верности поставил клей для резьбовых соединения.
После установки направляющей сделал пробный пуск. Работает!! До этого я поставил все по бырому и абы как (тестил) Мотору было очень тяжело и грелся он угрожающе. Теперь чуть теплый после 2-3 циклов. Ничего не смазывал. Но заметил, что острые края блока двигатель-редуктор снимают маленькую стружку с направляющей. Бормашинкой снял фаски и заполировал все углы, соприкасающиеся с направляющей.
Вторую половинку крепил тоже на саморезы.
В ее изготовлении есть один нюанс. я сделал выступающие клапана, чтобы потом соединить две половинки. Чтобы шов соединения был ровный я сначала обклеил панель с большим заходом на изнанку, а уж потом привернул к понели с тыльной стороны клапана. получился бутерброд клапан - карпет - панель. При таком креплени клапана будут стоять на нужном удалении от обоиз скрепляемых стенок.
Шляпки саморезов по периметру буду закрывать шляпками пистонов крепления салона он 2109. Нет конечно можно поставить и пистоны, но практика показывает их не достаточное надежное крепление.
в центре где я стянул две половики поставлю декоративную накладку.
Дальше стал прилаживать блок. Ушей кревления у него нет. Вот уроды. (Брат 2) Пришлость сделать хомут из железа.
Потом в дело пошла междверная резинка от ваза. засунул в нее провод от привода мотора. Не супер конечно видон, но все лучше чем без него.
Далее протянул провода к аккумулятору и к торпедо. В торпедо врезал две кнопки (красную и зеленую) для открывания двери водителем. Ставить кнопки на двери не стал (у меня двое детей, чтоб не баловадись).
Теперь от сигналки вывел реле прерывания. Алгоритм такой поставил на охрану реле размыкает цепь привода двери. и уже ни с пульта ни с кнопки дверь не открыть. Снял машину с охраны - опять все работает.
Поставил предохранитель 30А у самого аккумулятора. А вообще у меня все допы отключаются одним большим тумблером. т.е. если машина стоит долго, то я все внештатные улучшайзеры отрубаю.
И последнее..
Дело в том что у меня центральный замок. Поэтому пришлось снять ответку замка на корпусе машины (косяке двери). Что не думал Центральный Замок не отключить. Да можно скинуть клему с негои он перестанет действовать, но машина при постановке на сигналку бибикает (как будто дверь не закрыта) один раз, а это не приятно. Думаю без доп опоры дверь конечно не овалиться но при тряске всетаки лучше чтобы дверь на нее опиралась. Хотя тут еще нужно как то отключить саму защелку, чтобы она не защелкивалась. Пробовал зажать тросик ручки двери в положении открыть. Прокатывает, но ЦЗ всеравно закрывает даже таку дверь и НЕОТКРЫВАЕТ потом. Приходиться ослаблять трос ручки чтобы он сыграл обратно и только после этого ЦЗ сможет отпереть дверь. В общем пока думаю как да что, т.к. вернуть эту защелку-опору на место хочется.
Зачем все это.
1. У меня 2 детей они сидят на втором ряду. иногда даже старший 13 лет не может захлопнуть дверь с первого раза, особенно если машина в горку стоит, да и жена тоже не всегда справляется.
2. Очень прикольно чуть приоткрыть дверь для вентиляции, когда стоишь.
3. для посадки только второго ряда не открываю дверь не на всю, только на половину.
4. я всегда контролирую когда кому выходить (чтоб попутный не сбил). Теперь быстрее скорее не прокатит! )
5. Можно трогаться при закрывающейся двери (к этому моменту все посажены в кресла и пристегнуты). при начале движения когда салон еще горячий и кандей только вступает в свои права, можно открыв дверь на 20 см нехать по ровной дороге не боясь что она откроется или закроется. Охлаждаетмся при таком режиме салон в разы быстрее. А когда надо закрыть ее прямо на ходу, без всякого риска вывалиться и прочее.
6. можно посильнее прижать дверь к уплотнителям не травмируя ролики хлопаньем.
7. типа крута! Дверь сама открываеца!
Минусы.
1. Иные люди говорят, что это очень медленно. Я пока не ощютил
2. Теперь дверной проем стал меньше на 15-20 см (дверь не открыть на всю длинну) это наверное плохо тем кто возит диваны и грузит их только в боковую дверь.
3. На стоянке не стоит крутить туды сюды дверь, а то мотор и акк посалдить может. В общем дополнительный вольтожер.
4. Дверь тяжело открыть если с мотором что не так или питания нет.
5. Все убогое и направляющая с зубчиками и сам мотор с ограждением. в общем эстетика солдатская.
Если что не понятно спрашивайте. и фоты смотрите. Брелок работает метров с 800!! По мне так излишне мощный. На сколько хватит этой системы покажет время, но я на маршруте не работаю и дай бог мне эту дверь открыть за все время столько раз сколько маршрутка за месяц открывает.
Половинка после покраски Сейчас промажу клеем края и доклею карпет. верхняя половинка. Приладил и закрепил саморезами Закладная "гайка" крепления направляющей Блок мотор редуктор в кожухе. Кожух переделаю и карпетом обклею. Видна резика с проводом. вторая часть обшивки с клапанами перед установкой.(клапана заправляются под верхнюю часть Чтоб фанера не дребезжала по железу подклеил кусочки карпета
Система дистанционного управления замками дверей является очень удобной функцией автомобиля, которая уже стала стандартной. Если на вашем авто она не предусмотрена или реализована не лучшим образом, то можно установить электропривод замка двери самостоятельно.
Система дистанционного закрывания и открывания дверей уже довольно давно стала стандартной функцией автомобиля сначала в Японии, а затем и по всему миру. Но еще встречаются машины, где она не предусмотрена, реализована не лучшим образом или ей нужен ремонт. Зачастую это модели отечественного производства, например, ВАЗ, Лада Гранта, Приора и прочие. В таком случае можно установить электропривод замка двери самостоятельно. Начать рекомендуется с передних дверей – водительской и пассажирской. Они чаще всего используются, но и о задней двери забывать не следует.
Более распространен привод для распашных дверей, но также можно встретить привод для раздвижных дверей микроавтобуса. Например, оригинальный активатор для сдвижной двери Peugeot Traveller (Пежо Травеллер), Volkswagen T5 (Фольксваген Т5) или Ford Transit (Форд Транзит). Привод для распашных дверей, электропривод 5 двери и для микроавтобусов электропривод сдвижной двери можно установить как вместе, так и по отдельности.
Принцип работы и конструктивные особенности
Стандартный электрический привод для распашных дверей состоит из актуатора и специального устройства управления – контроллера. Электропривод боковой двери является самым популярным автомобильным замком на сегодняшний день. Привод для раздвижных дверей, как и привод для распашных обязательно имеет электромотор постоянного тока (DC) обычно на 12 В, мощность которого может отличаться. Например, электроприводы двери Газель и двери Калина ставят разные, поскольку они прикладывают разное тяговое усилие. Достаточно мощным должен быть электропривод задней багажной двери, а также привод для распашных и раздвижных дверей для микроавтобусов, как Форд Транзит.
Выполненный преимущественно в пластиковом корпусе Т-образной или «пистолетной» формы, современный привод для распашных дверей авто также имеет встроенный редуктор, переводящий крутящий момент вала в поступательные движения. Сам редуктор может быть как металлическим, так и пластмассовым. Чтобы электропривод замка двери поменял направление движения запорного штока, нужно изменить полярность источника питания 12 В. Для этого здесь реализована реверсивная система, собственно и отвечающая за процесс закрывания/открывания, как передних замков, так и задней двери.
Управляющий сигнал подается в виде импульсов. Привод для распашных и передних дверей также может иметь контактный микропереключатель, связанный механически с запорным штоком. От него наружу выходят три провода, которые вместе с двумя проводами источника питания образуют так называемый пятиконтактный «мастер-мотор», отвечающий за замок задней двери при взаимодействии с блоком управления передней с помощью ключа. Также может быть реализована функция фиксации, когда электропривод замка двери блокируется кнопкой или рычагом.
Порядок установки замка двери
Перед тем, как устанавливать электрический замок для пятой двери или привод для распашных дверей пассажиров сзади нужно реализовать данную функцию спереди. Установка электропривода сдвижной двери Форд Транзит и задней двери пока может подождать. В процессе монтажа вам понадобиться:
- прибор сигнализации, умеющий подавать определенные импульсы на указанные провода;
- пара электроприводов;
- около шести метров многожильного медного провода (двойного);
- две резиновых гофрированных трубки;
- стандартные разъемы типа «мама-папа» с обжимом для массы или более удобный европейский вариант круглой формы.
Скрутите предварительно зачищенные концы проводов и обожмите их у основания пассатижами так, чтобы немного захватить изоляцию. При хорошем обжиме должен получиться надежный контакт, не требующий дополнительной спайки. Затем определитесь с подключением – должны быть выходы на замки, «папа» для подсоединения к проводке автомобиля и «мама» для массы.
С двери необходимо снять обшивку и немного отогнуть на себя рычаг с тягой от кнопки, чтобы стекло при опускании не задевало фиксатор электропривода. Тягу привода отрежьте примерно на десять сантиметров. Чтобы не ошибиться с размерами, желательно это делать непосредственно на месте монтажа. Наметьте точки для крепежей, сделайте отверстия и прикрутите привод. Верните на место дверную кнопку и максимально утопите шток привода. Затем зафиксируйте тяги кнопки и привода. Кнопка должна двигаться без помех и усилий.
Просверлив отверстия в двери и стойке, проденьте через них гофрированные резинки для проводки. Следите, чтобы кабеля не пошли на излом. Теперь можно подключить питание к сигнализации. Зачастую его берут от прикуривателя. Массу можно взять от металлического крепления стартера. Удобно выведите кабеля от сигнализации в моторный отсек, а также заведите провода внутрь двери, пропустив их через стойку и гофру. Разъемы типа «мама» подключите к электроприводу и параллельно подключитесь к цепям автомобиля. В самом конце установите и настройте датчик удара. Теперь можно проверить работоспособность привода двери, открыв и закрыв ее с помощью брелока сигнализации.
Читайте также: