Джили мк кросс лампочки в доску приборов
Обновлено: 02.05.2024
Приведены сведения о поиске неисправностей в электрооборудование Джили МК и Джили МК Кросс.
Особенности конструкции электрооборудование Джили МК
Электрооборудование автомобиля выполнено по однопроводной схеме. Отрицательные выводы потребителей и источников электроэнергии соединены с «массой», функцию которой выполняет кузов автомобиля.
Электрические цепи системы управления двигателем выполнены по многопроводной схеме. Соединены с «массой» автомобиля только через электронный блок управления.
Питание потребителей осуществляется от аккумуляторной батареи (при неработающем двигателе). А также от генератора (при работающем двигателе).
Для коммутации основных цепей автомобиля служит комбинированный выключатель (замок) зажигания. Он состоит из контактной части и механического противоугонного устройства с замком.
Особенностью схемы электрооборудования автомобиля является подключение ряда элементов через электронный блок управления (ВСМ).
К таковым относятся омыватель и стеклоочиститель ветрового окна, плафон освещения салона, замки дверей, электростеклоподъемники.
А также, обогреватель стекла двери задка, задние противотуманные фонари, габаритные огни и прочие.
Схемы электрообоудования автомобиля можно посмотреть здесь: Электросхемы Джили МК, Джили МК Кросс.
Предосторожности
Предупреждения: любые работы с электрооборудованием автомобиля проводите только при отключенной аккуумляторной батарее (АКБ).
Отсоединять или подсоединять АКБ можно только при выключенном зажигании.
При проверке цепей электрооборудования запрещается замыкать «массу» провода. Проверять исправность цепей «на искру». Так как это может привести к выходу из строя элементов электрооборудования.
Запрещается применять предохранители, не предусмотренные конструкцией автомобиля. Или рассчитанные на больший ток, а также использовать вместо предохранителей проволоку или монеты.
При замене предохранителей запрещается применять отвертки. Поскольку это может привести к короткому замыканию в цепях электрооборудования.
Запрещеатся отосединять АКБ при работающема двигателе. Во избежание выхода из строя регулятора напряжения и элементов электронного оборудования автомобиля.
При проведении электросварочных работ на автомобиле необходимо отсоединять провода от клемм АКБ, генератора и контроллера.
Регулярно очищайте клеммы АКБ и наконечники проводов от окислов и грязи. Иначе будут учетки тока и слабая подача тока на генератор при заводе автомобиля.
При подзарядке АКБ с помощью зарядного устройства — отсоедините провода от клемм АКБ.
Не желательно делать подзарядку длительное время на самом автомобиле! Поскольку выделяется водород, что в случае недосмотра может привести к пожару. Необходимо иметь хорошую вентиляцию места зарядки АКБ. В идеале это делать под присмотром и отдельно от автомобиля.
Диагностика неисправностей электрооборудование Джили МК
В состав типичной электрической цепи могут входить основной электрический элемент, различные выключатели, реле. Электромоторы, предохранители, плавкие вставки или прерыватели цепи, относящиеся к данному элементу. Проводка и контактные разъёмы, служащие для соединения основного элемента с плюсом АКБ и «массой» кузова.
Перед тем как приступить к работе по устранению неисправностей в какой-либо электрической цепи, внимательно изучите соответствующую схему. Чтобы как можно более чётко представить себе её функциональное назначение.
Круг поиска неисправности обычно сужается за счет постепенного определения и исключения нормально функционирующих элементов того же контура (той же цепи). При одновременном выходе из строя нескольких элементов или контуров наиболее вероятной причиной отказа является перегорание соответствующего предохранителя. Или нарушение контакта с «массой» (разные цепи во многих случаях могут замыкаться на один предохранитель или вывод заземления).
Отказы электрооборудования зачастую объясняются простыми причинами, такими как, см ниже.
- Коррозия контактов разъёма.
- Выход из строя предохранителя.
- Перегорание плавкой вставки.
- Повреждение реле.
Визуально проверьте состояние всех предохранителей, проводки и контактных разъёмов цепи! Перед тем, как приступать к более детальной проверке исправности её компонентов.
Проверьте наличие всех предохранителей, их работоспособсность (целостность перегораемых контактов на случай замыкания) и соответствие их номиналам согласно схеме предохранителей.
В случае применения для поиска неисправности диагностических приборов тщательно спланируйте (в соответствии со схемами электрооборудования), в какие точки контура и в какой последовательности следуетподключать прибор для наиболее эффективного вывления неисправности.
В число основных диагностических приборов входят тестер электрических цепей или вольтметр. Можно использовать и 12-ти вольтовую контрольную лампу с комплектом соединительных проводов. Индикатор обрыва цепи (пробник) включающий лампу, собственный источник питания и комплект соединительных проводов.
Кроме того, всегда следует иметь в автомобиле комплект проводов для пуска двигателя от постороннего источника. АКБ другого автомобиля, оборудованных зажимами типа «крокодил» и, желательно, прерывателем электрической цепи.
Как уже было упомянуто, перед тем как приступить к проверке цепи с помощью диагностического оборудования, определите по схемам места его подключения.
Проверки наличия напряжения питания
Проводятся в случае нарушения электрической цепи. Подключите один из проводов тестера электрических цепей к отрицательной клемме АКБ. Либо обеспечьте хороший контакт с кузовом автомобиля (или одной из точек «массы» на кузове автомобиля).
Другой провод тестера подсоедините к контакту разъёма проверяемой цепи, предпочтительно ближайшему к АКБ или предохранителю.
Если контрольная лампа тестера загорается, напряжение питания на данном отрезке цепи есть, что подтверждает исправность цепи между данной точкой цепи и АКБ.
Действуя таким же образом, исследуйте остальную часть цепи. Обнаружение нарушения напряжения питания свидетельствует о наличии неисправности между данной точкой цепи и последней из проверенных ранее. Где было напряжение питания.
В большинстве случаев причина отказа заключается в ослаблении контактных разъёмов и повреждении самих контактов (окисление).
Поиски места короткого замыкания в электрооборудование Джили МК
Одним из методов поиска короткого замыкания является извлечение предохранителя и подключение вместо него лампы-пробника или вольтметра. Напряжение в цепи должно отсутствовать. Подёргайте проводку, наблюдая за лампой-пробником. Если лампа начнёт мигать, где-то в данном жгуте проводов есть замыкание на «массу», возможно вызванное перетиранием изоляции проводов.
Аналогичная проверка может быть проведена для каждого из компонентов электрической цепи путем включения соответствующих выключателей.
Проверка надежности контакта с массой
Отсоедините АКБ и подсоедините к точке с заведомо хорошим контактом с «массой» один из проводов лампы-пробника, имеющей автономный источник питания. Другой провод лампы подключите к проверяемому жгуту проводов или контакту разъёма. Если лампа загорается, контакт с «массой» в порядке (и наоборот).
Проверка на отсутствие обрыва
Проводится для обнаружения обрывов электрической цепи. После отключения питания контура проверьте его с помощью лампы-пробника с автономным источником питания. Подключите провода пробника к обоим концам цепи. Если контактная лампа загорается, то обрыва в цепи нет. Если лампа не загорается, то это свидетельствует о наличии в цепи обрыва. Аналогичным образом можно проверить и исправность выключателя, подсоединив пробник к его контактам. При переводе выключателя в положение «ВКЛ» лампа пробника должна загораться.
Локализация места обрыва в электрооборудование Джили МК
При диагностике подозреваемого в наличии обрыва участка электрической цепи визкально обнаружить причину неисправности оказывается довольно сложно. Так как бывает тяжело визуально проверить клеммы на появление коррозии. Или нарушение качества их контактов из-за ограниченого доступа к ним (обычно клеммы закрыты корпусом контактного разъёма).
Резкое подёргивание корпуса колодки жгута проводов на датчике или самого жгута проводов во многих случаях приводит к восстановлению контакта. Не забывайте об этом при попытках локализации причины отказа цепи, подозреваемой в наличии обрыва.
Не стабильно возникающие отказы могут быть следствием окисления клемм или нарушения качества контактов.
Диагностика неисправностей электрических цепей не представляет собой трудную задачу при условии четкого представления того, что электрический ток поступает ко всем потребителям (лампа, электромотор и т п). От АКБ по проводам через выключатели, реле, предохранители, плавкие вставки, а затем возвращается в батарею через «массу» (кузов) автомобиля.
Любые проблемы, связанные с отказом электрооборудования, могут быть вызваны прекращением подачи на них электрического тока от АКБ или возврата тока в АКБ.
Сразу напишу что данная статья не моя, принадлежит она paStic и взята от туда, просто она мне нравится и ей можно поделиться с владельцами джили мк кросс. Я переделывал линзы в своих фарах именно по этой статье.
Долго думал о том, как улучшить свет "малой кровью" (пихал и светодиодные лампы-"кукурузы", ставил и лампочки а-ля +100500% к яркости света) но пришел к выводу, что надо менять линзы, по-другому никак. Покупать оригинальные фары по цене около 6000 за штуку? либо не оригинальные за 3200 за штуку? чтобы получить в итоге такой же выгоревший отражатель в линзе и пучки света непонятно куда…не, это не для меня.
Поэтому решил разбирать фары и ставить линзы под галогенные лампы.
Ксенон отпал сразу потому что не хочу на грязных фарах слепить людей и, что самое главное, мне не нужны проблемы с ГАИ…ОФФТОП: согласен, можно и 5 и 10 лет отъездить и никто не остановит за нормальные линзы с ксеноном, а можно и на следующий день после установки "прилипнуть".
В общем посмотрел на "Драйве" кто из ребят-кроссоводов ставил себе линзы, увидел, что "легко ставятся без проблем morimoro mini 2.5" и + в них можно ставить галогенные лампы…ну и купил комплект линз 2,5" morimoto mini, бутиловый герметик для фар ABRO WS 904 и принялся за работу.
Сама фара держится на четырех винтах-саморезах (2 сверху фары, один ближе к решетке радиатора, надо отогнуть сверху пластиковую накладку и его будет видно и последний четвертый болт находится внутри бампера). Этот болт удобнее всего выкручивать в лежачем положении рядом с авто, засунув руку в отверстие снизу под бампером (как-бы к ПТФ подбираясь) ключиком на 10. Далее три штекера проводки особого труда отключить тоже не составит, ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: при обратной установке фар на место, надо сначала подключить разъемы проводки, а уже потом прикручивать фару на место, иначе просто не получится подключить разъем с питанием на фару (разъем который сверху, он упрется в "телевизор").
Когда снял фары теперь надо их разбирать. Дело это не из легких, сразу запасайтесь терпением. Мне на одну фару потребовался полный вечер. Понятное дело, вынул все лампы, заглушки. В руки беру строительный фен (обычным женским для волос не разобрать фару, даже грея в коробке картонной, а так же в мою духовку на кухне фара просто не влезла по размерам — проверил) и постепенно нагреваю участки сантиметров по 5-10, поддеваю ножиком пластик и отгибаю его от фары — так прохожусь по всему контуру. Важно: сверху фары в нее вставлены три металлические скобы как-будто от степлера, их надо вынуть перед разделением фары и её корпуса (просто погреть это скобу феном и подцепить чем-либо острым, потянув на себя), а так же вывинтить три самореза (они крепятся в правом нижнем для правой и левом нижнем для левой углах фар). Затем еще раз прогревая уже немного отогнутый пластик корпуса фары стараюсь засунуть нож под стекло и тем самым отделить внутренний край корпуса от стекла фары. Потом от стекла фары можно снять отражатель блестящий — надо открутить снизу два самореза маленьких и потянуть отражатель на себя. Сразу скажу от пластика и нагревающегося герметика вонь идет страшная, так что при разборке и сборке фар стоит это делать либо в гараже, либо на свежем воздухе либо НЕ перед сном, чтобы иметь возможность нормально проветрить помещение. Еще один неприятный момент — разогретый пластик и герметик, оказывается, очень горячие и обжигают руки просто не по детски =) … Наконец, разобрав фары понял, что делал это не зря и проблема действительно была в отражателях на линзах и шероховато-мутном стекле изнутри фары. Так же необходимо очистить фару от пыли и песка, которые оказались внутри. Стекла отдал в контору на полировку (как снаружи так и изнутри стекла), сам не стал полировать, так как инструмента подходящего для этого не имею (покупать всякие "круги" на дрель не было желания) а руками тереть после разборки фар просто замучился бы…
Пока стекла находились в полировке я принялся разбирать сами линзы.
Наивный, думал все будет так же легко, как прочитал тут в одном из БЖ про установку данных линз именно в фары mk cross : "пару раз провести напильником и все супер"…
В общем у стоковых линз крепление держится на фаре на трех точках, а на morimoto предусмотрены четыре отверстия…Посмотрел в интернете "переходные рамки" для линз, на свою модель фар не нашел…Решил отпилить рассыпающийся выгоревший старый отражатель от старой линзы, оставив только рамку с тремя отверстиями для крепления линзы к фаре, а уже в ней (в рамке отпиленной) просверлить нужные для меня четыре отверстия для крепления не неё новой линзы с новым отражателем. Так же проблемой стало то, что у старой стандартной линзы отражатель имел круглую форму, в morimoto же форма отражателя овальная. Таким образом необходимо действительно напильником и канцелярским ножом сделать из круглого старого отверстия из-под отражателя в рамке для крепления линзы овальное отверстие для нового отражателя morimto. При этом надо вымерять и выпиливать так, чтобы новая линза вставала по-центру старого отпиленного крепления (иначе будет не собрать фару, блестящий отражатель не оденется на новую линзу). Затем, когда отверстия пропилены в отрезанном старом креплении линзы надо прикрепить новую линзу. ВАЖНО: болты крепления новой линзы к рамке надо вставлять таким образом, чтобы они "торчали" в сторону к прозрачному стеклу фары (а-ля вперед по ходу движения авто) иначе будет не поставить линзу с креплением на посадочное место в фаре. После того, как прикрутил новую линзу к креплению для предотвращения откручивания болтов из-за возможных вибраций, передающихся от машины, промазал резьбы болтиков эпоксидной смолой, чтобы зафиксировать гайку (на время данной работы у меня не было фиксатора резьбы, я знаю о его существовании, если у вас будет он под рукой, то воспользуйтесь лучше им). Как эпоксидка подсохла, пришло время привинтить новую линзу на старом креплении к самой фаре на три самореза (тут пришлось увеличить длинну саморезов, так как из-за шляпок винтов крепления новой линзы штатные не надежно прикручивали линзу к самой фаре).
Шторку я пока подключать не стал. Мне хватает и штатного дальнего света. Забрал отполированные стекла из мастерской. Теперь надо собирать обратно фары. Вычищаю весь старый герметик из корпуса фары (совет — если тяжело отходит — можно прогреть его строительным феном, осторожно, горячо), потом обезжириваю стекло фары и место под укладку нового герметика, укладываю новый герметик чуть растянув его (советую брать обычный герметик в тюбиках, а такую "колбаску" я больше никогда в жизни использовать не буду), после укладки грею феном и вставляю стекло с вставленным отражателем на место, прикручивая тремя саморезами (которые вывернул при разборе фары). На следующий день решил поставить уже обновленные "глаза-светилы" на машину. Прикрутил, ну, надо лампочки вставить. И тут опять подвох. У нас в фарах лампы Н1. У них один контакт подключается непосредственно к самой лампочке, а второй контакт подается через "проволоку", которая прижимает лампу к посадочному гнезду линзы. Так вот у стандартных линз в местах крепления "проволочки, которая держит лампу в фаре" были специальные "уши", на которые одевался второй контакт для лампы Н1, а на morimoto его нет…Лампа Н7 не влезла по диаметру колбы в эти отражатели (тип лампы Н7 избавил бы меня от нижеописанного извращения-решения, которое сейчас и работает у меня, так как в Н7 из самой лампы выходят два контакта, на которые и можно без труда надеть проводку от фары, но, как писал выше, Н7 не влезла…(((
В итоге второй контакт сделал так (извращение, конечно, но оно работает):
На резьбу отражателя линзы, в который вставляется лампа, навинтил две гайки(закусил между собой, чтобы не отвинчивались) и промазал их эпоксидкой чтобы держались крепче, потом поверх этих гаек поставил "переходник" для лампы Н4 (именно Н4), а на нижнюю из "лапок" переходника получилось жестко зафиксировав надеть клемму от одного из проводов (только пришлось снять черный пластмассовый "чехол" разъема, оголив клемму), поверх этого "бутерброда" прикручивается в штатные места тремя саморезами крепление с "проволокой, которая держит лампочку" и второй контакт уже подключается к лампочке.
По лампочкам в итоге вышло так: ближний Н1 55W Narva, дальний Н1 55W Narva, габарит w5w OSRAM, поворотники родные не трогал.
Как-то так. Фотографию как светят новые линзы выложу завтра днем.
Всем удачи, везения, терпения и добра, а так же ровных дорог!
Один мой подписчик задал вопрос как снять задний фонарь для замены лампы в стоп сигнале. Выполняю просьбу, так как уважаю мнение и желание подписчиков.
Есть мнение у некоторых джиливодов что до задних лампочек добраться трудно, это совсем не так. Первое что нужно сделать это отогнуть обшивку салона, именно отогнуть полностью снимать не нужно, убираем два пистона и освобождаем задний фонарь так что бы пролезла рука.
Отогнули обшивку, нащупываем или если удалось хорошо убрать обшивку видим три гайки на десять, берем маленькую трещетку и головку на 10, чуть отпускаем гайки а дальше обычно идет от руки. Вот эти точки крепления фонаря.
Открутили гайки, если подложены шайбы нужно снять, там шайбы стоят за подлецо и как правило фара не идет. Короче все сняли, сейчас встаем позади автомобиля и тянем фару на себя по ходу авто. Тянем аккуратно, что бы не повредить пистон и отлив на фонаре, которые держат фару с боку, прилагаю фото бокового крепления.
И фото с пистоном который находится с боку на кузове автомобиля.
И так мы освободили левый задний фонарь Джили мк кросс, с права соответственно тоже самое, как видите ни какого особого навыка здесь не нужно, главное не сломать боковое крепление. У меня с правой стороны было сломано, подарок от старого хозяина пришлось паять, иначе фонарь торчит наружу.
Дальше все просто, поворачиваем патроны ламп в лево и добираемся до любых лампочек которые нам нужны, габариты, стопы, поворотник, задняя противотуманка, если с права лампочка заднего хода.
Лампочки стоп сигнала у меня стоят крашенные, от поворотников волги, оранжевая горит приятней чем белая.
Есть еще один не большой момент, не потеряйте шайбы на шпильках, которые стоят внутри фары, они дают упор в кузов чтобы фонарь стоял ровно, и не дай бог что б не вырвать шпильки. У меня одной верхней шайбы нет, как раз выпал момент поставить ее.
Вот и все собираем фару и в следующий раз снимаем без проблем.Нюанс опять же с боковым креплением, в начале запускаем отлив крепления в пистон, затем попадаем в отверстия под шпильки.
Статья с описанием порядка снятия и разборки щитка приборов автомобиля. Комбинация приборов Джили МК.
Особенности конструкции
Все контрольно-измерительные приборы автомобиля объединены в комбинацию приборов.
Она включает в себя спидометр, тахометр, счетчик общего и суточного пробега (одометр).
Указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, световые сигнализаторы.
Комбинация приборов не ремонтопригодна, поэтому в случае выхода приборов из строя её заменяют в сборе.
Для того, чтобы не повредить стекло комбинации приборов, не очищайте его с применением каких-либо растворителей.
Можно промыть стекло слабым мыльным раствором либо специальным очистителем для пластика.
Снятие и установка комбинации приборов
Вам потребуются: отвёртки с плоским и крестообразным лезвием, ключ на 7.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите облицовку комбинации приборов.
3. Выверните два винта крепления комбинации приборов.
4. Извлеките комбинацию из панели приборов и отведите на длину подсоединённых жгутов проводов.
5. Отожмите фиксатор крепления колодки.
6 И отсоедините от комбинации приборов нижнюю колодку жгута проводов.
7. Аналогично отсоедините две колодки жгута проводов с обратной стороны комбинации приборов.
И снимите комбинацию приборов.
8. Для снятия стекла выверните винты, удерживая гайки.
9. И снимите кронштейны крепления комбинации приборов по одному с каждой стороны.
10. Отожмите фиксаторы крепления.
11. И снимите стекло с комбинации приборов.
На рисунке выше показано расположение фиксаторов крепления стекла комбинации приборов.
12. Для снятия корпуса выверните винты крепления.
13. Далее комбинация приборов джили мк извлекается из корпуса.
14. Установите корпус, стекло и комбинацию приборов в порядке, обратном снятию.
Больше информации про Джили МК (Geely MK) смотрите в разделе «Поиск». Вверху справа на данной странице сайта.
Комбинация приборов Джили МК. Советы по эксплуатации
Не забывайте протирать приборную панель и комбинацию приборов, в частности.
Это избавит Вас в буквальном смысле от бликов при считывании показаний приборов.
Кроме того, Вам меньше придётся напрягать глаза.
И Вы быстрее будете воспринимать состояние автомобиля по показаниям приборов.
Протирать желательно спиртовыми одноразовыми салфетками.
Спирт быстро удалит загрязнения, плюс также быстро высохнет и не оставит разводов.
Возите с собой одноразовые спиртовые салфетки и это сильно Вас упростит повседневную эксплуатацию.
Если у вас начались сбои в работе электрооборудования автомобиля Джили МК или МК Кросс, то первым делом следует проверить предохранители. Каждый из нихх отвечает за работоспособность конкретной электрической цепи. О том, где находятся предохранители Джили МК, их блоки и как найти нужный Вы узнаете из этой статьи.
Дополнительную интересную информацию о Джили МК и Джили МК Кросс можно посмотреть по следующей ссылке: Техническое обслуживание Джили МК, Джили МК Кросс
Предохранители Джили МК под капотом
На данной фотографии цифрой 11 обозначен блок предохранителей, расположенный рядом с аккумулятором.
Для того, чтобы получить доступ непосредственно к предохранителям, необходимо надавить на фиксатор и извлечь крышку.
На обратной стороне показана схема расположения предохранителей.
Блок силовых предохранителей (на клемме аккумулятора +)
1 — центральный предохранитель (110 А); 2, 3 — предохранители монтажного блока, который расположен под капотом (30 А); 4 — предохранитель монтажного блока, расположенного в салоне (40 А); 5 — предохранитель генератора (60 А)
Предохранители Джили МК в салоне
Предохранители в салоне находятся в районе левого колена водителя. Чтобы получить доступ к ним, необходимо поддеть пальцами крышку и снять ее.
Схема расположения
См. также статьи, которые могут быть Вам полезны.
Как понять, что пора заменить предохранитель?
Если у Вас произошёл разовый отказ, вроде отказа прикуривателя в салоне. Или одна из фар перестала работать. Или свет в салоне перестал загораться.
В общем, перестало что-либо работать из электрики. То скорее всего перегорел один из предохранителей. Они для того и предназначены, чтобы защищать дорогие элементы Вашего автомобиля от выхода из строя.
Всё что Вам нужно — обратить внимание что конкретно перестало работать.
Далее Вам необходимо посмотреть на схему предохранителей.
Понять где расположен тот или иной из них.
Как правило, те что связаны с работой двигателя или силовых потребителей (дворники, фары и т.п.) расположены под капотом.
А те что отвечают за малонагруженные потребители или источники — расположены в салоне.
На крышках блоков схемы предохранителей обычно дублируются. Это упрощает Вам их поиск. Особенно в дороге, где нет нужной литературы или доступа в сеть Интернет.
Желательно Вам возить с собой полный запас предохранителей. Как по размеру (маленькие или большие). Так и по номиналу. По крайней мере от 5 до 50 А. Реле редко выходят из строя, как и силовые предохранители. Те что расположены на аккумуляторе. Номиналом порядка 70-110 А (защита стартера или общего «плюса» в авто).
Зачастую выходят из строя именно слабонагруженные предохранители номиналом от 5 до 15 А. Их желательно иметь несколько штук.
Также чаще других перегорает предохранитель прикуривателя. Поскольку им самим часто пользуются в самых разных целях. И нагрузки на него из-за этого нестабильны. Например, если от времени разболталось само гнездо прикуривателя. Таким образом, в нём могут возникать короткие замыкания.
Из личного опыта
Вот так чтобы прямо встать колом у меня была всего одна ситуация. Когда перегорел предохранитель бензонасоса. Было это на инжекторной ВАЗ 21074. Позвонил другу, он подсказал, что искать мне его нужно под бардачком.
Благо с собой был набор запасных Взял и сам поменял. Через какое-то время со мной это случится повторно в мороз. Сами понимаете каково это замерзать в пути. Опять взял и поменял. Благо был с собой запасной.
Когда уже продал машину это случилось у другого владельца в 3-ий раз. Он мне позвонил. Я ему подсказал где и какой предохранитель посмотреть.
Больше таких ситуаций не было. Перегорали второстепенные: свет в салоне, прикуриватель, на фарах или вроде того.
Конечно, критично, когда и прикуриватель перегорает. Поскольку сегодня это всевозможные зарядки, начиная со смартфона. Но опять же залез в Интернет, посмотрел схему, достал запасной и поменял.
Не пренебрегайте контактами предыдущих владельцев авто. Они зачастую знают про авто много полезного из предыдущего опыта.
Читайте также: