Двойное окно своими руками

Обновлено: 02.05.2024

Первая ассоциация, которая возникает при упоминании евроокон – однокамерные или двухкамерные ПВХ-конструкции белого цвета. Именно такие окна стоят в большинстве квартир и частных домов, придя на смену устаревшим рамным конструкциям. Альтернатива пластиковым окнам, уступающим деревянным по экологичности, но выигрывающим по эксплуатационным характеристикам – евроокна из дерева. У них и параметры впечатляющие, и внешний вид на уровне, и с экологией они «дружат». В отличие от пластикового, деревянный оконный короб с гордой приставкой «евро» можно сделать самостоятельно. Изготовление окон из дерева своими руками – обычное дело для многих пользователей FORUMHOUSE.

  • Евроокно – что это и как делается
  • Деревянные окна своими руками
  • Материалы, инструменты, чертежи, соединение элементов
  • Шаблоны из уголка
  • Фаски, сборка, доводка


Евроокно своими руками

Евроокно – что это и как это делается

Евроокно – конструкция, состоящая из рамы, стеклопакета и периметральной фурнитуры, управляемой ручкой.

Периметральная фурнитура – это сборная обвязка, комплектуемая из нескольких деталей, монтируемых по всему периметру профиля. Она обеспечивает запирание створки по нескольким точкам, посредством одной ручки, что позволяет добиться максимально плотного прилегания и исключает продувание. Благодаря этой фурнитуре окно, имеющее открывающуюся створку, может работать в двух режимах – поворотном и поворотно-откидном. При поворотном режиме окно открывается только поворотом, при комбинированном – оконная створка открывается и откидывается.

Принципиальное конструктивное отличие «евро» от обычных окон – это одна рама, в которой может стоять несколько стеклопакетов. Главная из технических характеристик «евро» – полная герметичность, достигаемая посредством различных уплотнителей. Теплопроводность же будет зависеть и от количества воздушных камер, и от типа стекол в стеклопакете, и от правильности монтажа окна. Поэтому материал, из которого изготавливается профиль, не играет существенной роли, важен функционал конструкции и ее характеристики.

Деревянные окна своими руками

Процесс изготовления деревянного евроокна потребует определенных финансовых вложений – затраты на древесину, комплектующие, оборудование. Оконные стеклопакеты тоже проще заказать у профессионалов, хотя некоторые умельцы и этот узел умудряются собирать самостоятельно. Но и с учетом впечатляющей стоимости готового изделия, относящегося к элитной, а потому достаточно дорогой продукции, экономия будет солидной. Если речь идет о том, чтобы построить новый дом или о полном остеклении старого, разница может составить десятки тысяч.


Материалы, инструменты, чертежи, соединение элементов

Окна постоянно подвергаются внешнему воздействию и разнице температур внутри помещения и снаружи, что неизбежно приводит к изменению геометрии конструкции, когда речь идет о древесине. Чтобы минимизировать возможное коробление, рамы и створки изготавливают не из цельного бруса, а из клееного. Можно приобрести готовый, если есть надежные поставщики, а можно склеить самостоятельно. Во втором случае набирается заготовка минимум из трех ламелей, так, чтобы волокна были направлены в противоположные стороны. По возможности, выбирают древесину радиальной распилки, тангентальную «ведет» сильнее. Для склеивания следует использовать специальные, влагостойкие составы.

Сечение бруса выбирают, исходя из количества стеклопакетов – для окна с одной камерой обычно используют брус 6x4 см. В условиях производства в раме выбирают пазы не только под стеклопакет и внешние уплотнители, но и под внутренние. Один из бывших производителей деревянных евроокоон поделился своими чертежами, упростив которые можно получить высококлассные конструкции, практически не уступающие готовым. Для того, чтобы сделать окно своими руками, чертежи вполне подходят.






Учитывая, что профессиональное оборудование есть далеко не у каждого, а его приобретение сведет на нет всю экономию и оправдано только с целью изготовления окон на продажу, домашние мастера выбирают пазы под стеклопакеты, внешнее уплотнение и фурнитуру.

Используют для этих целей фрезер, циркулярную пилу, ручной инструмент для доводки. Участники нашего портала оснащены всеми необходимыми приспособлениями и Равильдон решил изготовить окно вместе с братом (ник Халвастарший) для его дома.


У нас были ручные инструменты, станки и прочие приспособления. Сварили стол, приладили к нему ручной фрезер, купили фрезу микрошип и подвижную каретку, решили набирать профиль в длину и толщину. Покупной профиль стоит от 1600 рублей за шесть метров, поэтому мы будем торцевать готовый брус, склеивать его, потом набирать в толщину.


Вот такой пепелац сделали: завалялись у меня направляющие с каретками, сварили каркас, на подвижный стол прикрепили ручную циркулярку, получился простейший импостник. Пазы прямоугольные, поэтому можно обойтись без фасонных фрез. Глубина прорезания регулируется подвижным упором, высота – набором пластин и прямоугольных труб. Паз прорезал в пять заходов, меняя подкладки, довел напильником.

Тренировались братья на отходах, полученные результаты записывались в журнал, чтобы в дальнейшем выбрать самый удачный вариант. А как набили руку, приступили к изготовлению самих рам.


Другой наш форумчанин воспользовался готовым клееным брусом. Фото подробно показывают весь этот большой процесс.


Купленный брус пропустил через рейсмус и торцовку, на циркулярке с самодельной приспособой (высокий параллельный упор с направляющими и линейками по 0,5 мм) сделал шипы и профиль, склеил, фрезером выбрал фурнитурные пазы, навесил фурнитуру – проверил, как работает, снял, отшлифовал под покраску. Хитростей особых нет, но надо или иметь опыт столярной работы, или сделать сначала несколько рам на выброс – потренироваться.

Так как стеклопакет запланирован двухкамерный, общее сечение бруса получилось 80x78 мм.


Если позволяет оборудование и опыт, элементы рамы отрезаются наискось, под углом 45⁰, можно стыковать и без скоса, так хоть и менее декоративно, но технически легче. Детали собираются на соединение шип-паз, причем вертикальные части – проушины, а горизонтальные – шипы. Проще изготовить одинарное соединение, но двойное более прочное и долговечное, так как увеличивается площадь склейки, еще прочнее –тройной шип. Когда один шип, стоит дополнительно усилить раму уголком, поскольку стеклопакет значительно утяжеляет конструкцию.


Участник нашего портала cyan__ рассказывает, как сделать деревянное окно, используя соединение на три шипа.


Себе делал три шипа и сажал на клей ПУ D4, на другой клей и один шип под стеклопакет, поставил бы, наверное, уголок. В качестве проверки можно склеить один угол и протестировать его на прочность и деформацию, нагрузив по гипотенузе массой в полтора стеклопакета. Тогда станет понятно, нужно ли дополнительное усиление.

Шаблоны из уголка

Халвастарший набирал коробку из двух ламелей, чтобы было проще выбирать четверти и пазы под уплотнители циркулярной пилой. Сушеного бруса необходимой толщины, ни массива, ни клееного, в продаже на тот момент не было, пришлось обойтись материалом с меньшим сечением. Зато брус попался сухой, уже фугованный со всех сторон. Клеились рамы на гладкую фугу из-за отсутствия гребенки подходящей ширины. Чтобы подстраховаться, конструкция была усилена саморезами – наискосок, от края к центру (головки крепежа в дальнейшем скроются четвертью). После заключительной продувки пневматикой готовые рамы были отданы на доводку старшему сыну – на шпаклевку


Окна, изготовленные промышленным способом, ничем не лучше, чем так называемые окна своими руками – фото это подтверждает.

Пазы под фурнитуру в створках выбираются, исходя из ее разновидности и габаритов. Чтобы упростить себе работу, Халвастарший сделал металлические шаблоны, по которым и выбрал все необходимые пазы.


Перед тем, как резать шип-паз, подготовил пазы для замков – сделал шаблон из гнутого стального уголка. Отверстия – диаметром 8 мм, отверстие под завертку – диаметром 10 мм. Сначала разметка центров, потом сверлим 8 отверстий – глубина 26 мм. Выставил упор и ручным фрезером объединил отверстия в паз, размеры: глубина 28 мм, ширина 8 мм. Обошелся без ограничителей по длине – границы паза чувствуются на ощупь.


Фаски, сборка, доводка

Все инструкции рекомендуют снимать фаски на соединениях, это улучшает внешний вид рам, так как скрываются минимальные несовпадения сопряжения элементов.

Срезанный или скругленный угол покрывается более толстым слоем лакокрасочных материалов, чем острый, следовательно, устойчивее ко всем внешним воздействиям. Форумчанин Сухов76, делавший себе деревянные окна, советует свой способ.


Вместо фасок под 45⁰, лучше скруглять угол на радиус 3 мм – смотрится эстетичнее и под краской лежит хорошо. Краски и лаки «боятся» острых граней, по закону поверхностного натяжения, на острых поверхностях слой ЛКМ тоньше, а по закону подлости, именно грани – самые уязвимые в эксплуатации, и покрытие стирается быстрее, на радиусе же слой ровный и повредить его тяжелее.

Собранные оконные рамы и створки шлифуются и обрабатываются специальными пропитками, после лакируются или красятся. Чтобы каждый последующий слой хорошо ложился и долго держался, все используемые составы должны быть на одной основе, водной и т.п. Стекло в раме крепится с помощью штапиков.

Мало сделать окно своими руками – видео на нашем портале научит, как его правильно покрасить, чтобы защитить поверхность на долгие годы!

Для второго этажа своего дома cyan__ делал деревянные окна тоже сам, по уже приведенной технологии. После того, как заготовки были нарезаны, выбраны пазы и шиповые соединения, отверстия под фурнитуру и рамы были собраны, осталась финальная часть – отделка и установка стекла.


Загрунтовал и покрасил наружную белую сторону. Затем, убрав шлифовкой потёк краски по малярной ленте в паре мест – внутреннюю, полупрозрачную. Морилка – не краска, её с белой стороны, если что, легко стереть мокрой тряпкой. Установил стекло на дистанционные подкладки и прибил штапики – меднёный гвоздь через ровные десять см хорошо смотрится. Заделал нейтральным (это важно) силиконом, кислый может разрушить герметик пакета. Перевернул на лист поролона и загерметизировал обратную сторону, смонтировал фурнитуру, монтажные пластины и вставил в проём. Заключительным этапом отрегулировал створку и вставил в пазы уплотнители.


Вывод

Изготовить деревянное окно своими руками – это возможность не столько сэкономить, сколько проявить себя. Долгие годы красивая, экологичная конструкция будет напоминать не о потраченных средствах, а о собственном мастерстве.

Все, что связано с техническими параметрами и особенностями евроокон, а также пошаговые инструкции, схемы, тонкости монтажа и характеристики изделий разных производителей обсуждаются в разделе «Окна, профили, остекление». Подробности изготовления упомянутых в статье деревянных окон пошагово выложены в теме «Отчет о создании деревянных окон». Изучив статью о технологии склеивания доски, вы узнаете, как получить качественный и прочный брус для будущих рам. Как без демонтажа старой рамы заменить деревянные окна своими руками – видео о новой технологии отвечает на этот вопрос.


По моему мнению главное это стеклопакет с искусственной атмосферой внутри него, а рама это вопрос вторичный.

@Тиамо Стеклопакет можно и купить, его цена реально это процентов 15-20 от стоимости окон которые продают.

Тогда вопрос вообще ни о чём по моему мнению. В доме с хорошей вентиляцией рамы могут быть самыми простыми неоткрывающимися.

Эх. цивилизация семимильными шагами идёт в будущее, а мы на коленке деревяшки лобзиком пилим. Уже давно придумали пластик, чтобы не возиться, не красить и не перекрашивать! :)

"У них там", где будущее уже наступило, за деревяшки лобзиком берут нехилые деньги, это во первых, а во вторых для некоторых это не столько способ сэкономить, как интересное хобби.

PS: Сравните цены деревяных евроокон с пластиком. И почему деревянные дороже, наверно потому что древний артефакт.

А про такие окна читал. Пластик это вчерашний день.
Окна в стиле Hi Tech (хайтек) были разработаны заводом РЕТА еще 2 года назад.
Долгое время компания доводила технологию до требований стиля и современных технологий.
Чем же отличаются эти окна хайтек от уже имеющихся типов остекления :
1) Стильный дизайн.
Дизайн окна Hi Tech превращает обычное окно в стильный и современный предмет интерьера. Конструкция остекления по контуру створок и рамы может быть декорирована ценными породами дерева или стальными хромированными вставками любого цвета и рисунка.
2) Впервые изготовлены конструкции остекления со встроенной подачей очищенного воздуха.
Механизм открывает клапан на нужное количество воздушного потока. Все манипуляции
воздушного потока включаются дистанционно от пульта управления.
При данной системе подачи свежего воздуха в помещение поступает уже очищенный и если надо
увлажненный воздух.

3) Впервые изготовлены конструкции остекления с дворниками автоматической очистки стекла.
Технология окна РЕТА позволила разместить, специальный механизм для автоматической очистки стекла.

4) Впервые изготовлены окна с 3 камерным стеклопакетом.
В раме использован стеклопакет состоящий из 4 стекол со свойствами энергосбережения шумопоглощения. Толщина 3 камерного стеклопакета (4 стекла)- 86мм.
Энергоэффективность окна увеличена - за счет применения теплой дистанционной рамки и энергосберегающего стекла. В раме 4 контура.
Шумоподавление уличного шума сравнимо с полной тишиной.

5) Автоматические жалюзи-шторы .

В створках окна одной из камер стеклопакета вмонтированы жалюзи –рольшторы с автоматическим управлением с пульта. На полотнах жалюзи возможно нанесение любого рисунка что превращает оконный проем в элемент интерьера.

6) Безопасная ручка открывания створок.

Ручка в оконной раме скрытая. Для открывания створок следует разблокировать ручку, произвести манипуляции с открываниями, привести в исходное положение путем нажатия.
Завод также выпускает упрощенный вариант окна хайтек – RETA.
Во всех типах рам применяется фурнитура скрытого типа.
Завод РЕТА зарегистрировал 5 патентов на данные окна .

Всего лишь пару десятилетий назад в подавляющем большинстве домов и квартир были установлены обыкновенные деревянные окна. В отличие от современных пластиковых изделий, они пропускали сквозняк, обеспечивали более слабую шумоизоляцию и не задерживали всю пыль, но людей это устраивало. Однако новые технологии сделали пластиковые окна доступными практически каждому.

Пластиковые окна в доме

Современные окна обладают рядом преимуществ над старыми: повышенная шумоизоляция, прочность, защита помещения от низких температур и т.д.

Да и деревянные конструкции стали куда более надежными и качественными. При желании можно самостоятельно выполнить двойное остекление, сэкономив на услугах по изготовлению и установке окон и оборудовав свое жилище экологически безопасными и качественными деревянными окнами. Сделать двойное остекление не очень сложно. При наличии следующих знаний вы сможете выполнить всю работу своими руками.

Основные особенности двойного остекления

Схема однокамерного и двухкамерного стеклопакетов

Схема однокамерного и двухкамерного стеклопакетов.

Конструкция такого окна предполагает наличие двух стекол с обеих сторон. По периметру камеры находится дистанционная рама. Снаружи окно изолируется герметиками. Преимущественно решение сделать двойное остекление принимается в тех ситуациях, когда нужна более высокая тепло- и звукоизоляция. Стекла лучше всего устанавливать на расстоянии в 16-24 мм друг от друга. При изменении расстояния свойства окна будут ухудшаться.

Один из распространенных вариантов двойного остекления – это монтаж однокамерного деревянного окна с функциями теплового зеркала. Профиль оснащается стеклом с селективным покрытием. Оно улучшает теплоизоляционные свойства изделия в среднем на 20%.

Двойное остекление с применением деревянных рам считается наиболее бюджетным и оптимальным вариантом. Среди преимуществ такого остекления можно выделить:

  1. Отличные показатели звукоизоляции.
  2. Высокие теплоизоляционные качества.
  3. Надежность и противовзломность.
  4. Гармоничность и отличную сочетаемость с любым интерьером.
  5. Долговечность.
  6. Минимум конденсата.

Подготовка инструментов для работы

Для того чтобы сделать двойное остекление, вам понадобится целый перечень инструментов и материалов. Деревянную раму для окна можно собирать из клееной или полностью просушенной древесины. Также можно применять для этой цели обыкновенную фанеру.

Инструменты для двойного остекления

Для изготовления двойного остекления понадобятся: молоток, стамеска, электрорубанок и т.д.

Инструменты для работы самые элементарные. Их можно найти в кладовке практически любой квартиры или дома. Подготовьте следующее:

  1. Молоток.
  2. Стамеску.
  3. Электрорубанок.
  4. Фрезу.
  5. Пилу.

При желании можно обойтись даже без фрезы и рубанка. Даже когда этих инструментов еще попросту не существовало, людям удавалось успешно выполнять двойное остекление.

Что касается материалов, подготовьте следующее:

  1. Фанеру, брус либо древесину.
  2. Стекла.
  3. Металлические уголки.
  4. Столярный клей.
  5. Герметик.

Если рама будет собираться из досок, специалисты рекомендуют использовать материал размерами 5х15 см. В случае с брусом наиболее оптимальным является сечение 5х5 см.

Выбор и подготовка стекла

Конструкция двойного остекления

Конструкция двойного остекления.

Толщина стекол и расстояние между ними – это показатели, от которых напрямую зависят тепло- и шумоизоляционные свойства готового окна. Чтобы обеспечить оптимальный уровень изоляции, устанавливайте стекла на расстоянии от 7,5 мм. Многолетняя практика показывает, что самым оптимальным является расстояние в 16 мм. На рынке можно найти листовое оконное стекло толщиной 2-6 мм. Жилые помещения чаще всего остекляются с применением изделий толщиной 2-3 мм. В алюминиевые профили обычно устанавливаются стекла толщиной в 5 мм.

Для остекления жилых помещений лучше всего использовать бесцветные стекла. При желании можно выбрать изделия зеленоватого или голубоватого оттенков, но не более. Главное, чтобы стекло было способно пропускать не менее 85% солнечного света.

Подготовьте 2 стекла одинакового размера. Перед использованием материал нужно обязательно промыть стеклоочистителем и высушить бумажной салфеткой. Уделяйте особое внимание внутренним сторонам изделий.

После завершения предварительной подготовки стекол приступайте к работе с оконным блоком. Его размер должен быть на 2-4 см меньше проема, чтобы можно было создать требующийся по технологии монтажный зазор. В его отсутствие в зимнее время окно будет заметно промерзать. Сам же зазор нужно заполнить монтажной пеной.

Для сборки рамы можно использовать бруски и фанеру. Рассмотрите особенности каждого варианта и выберите самый подходящий для вашего случая.

Изготовление рамы из брусков

Схема изготовления рамы на окна.

Деревянный клееный брус является популярным, легким, прочным, долговечным и надежным материалом. Он сравнительно мало поддается деформации и довольно часто применяется в строительстве. Можно использовать и обыкновенный брус, но лучше этого не делать. Через время под воздействием атмосферных осадков и температурных перепадов он может деформироваться, что неизбежно приведет к перекосу готового изделия. Если вы и решите использовать для работы обычный брус, обязательно обработайте его специальными защитными средствами для древесины.

Работа выполняется в следующей последовательности. Сначала вам нужно собрать оконную коробку. Для этого возьмите доску 5х15 см и осторожно вырежьте в ней паз. Его нужно сделать таким, чтобы в профиль доска выглядела как буква «Г». Благодаря этому гребню увеличится герметичность будущего окна.

Снимите необходимые замеры и приступайте к работе. Распилите подготовленную доску в виде буквы «Г» на 4 части требуемого размера. Соедините части друг с другом. Обращайте особое внимание на способ и технологию выполнения соединения. Если вы допустите ошибку и доски будут соединены недостаточно надежно, вся работа пойдет насмарку. Наиболее надежным является соединение шип-паз. Для быстрого создания пазов требуемого размера используйте ручной фрез. При отсутствии данного инструмента можете обойтись молотком, стамеской и пилой.

Пазы необходимо создавать на вертикальных участках. Те доски, которые в дальнейшем будут установлены в горизонтальном положении, оснащаются шипом. После подготовки всех необходимых частей тщательно промажьте пазы и шипы столярным клеем. Соединяйте коробку максимально осторожно. Следите за тем, чтобы угол крепления равнялся 90 градусам. Проверить это можно при помощи угольника.

Схема соединения брусков для рамы шип-паз

Схема соединения брусков для рамы шип-паз.

Возьмите металлические уголки и вставьте их в углы торцов. Нужные вам уголки можно купить в любом магазине строительных материалов. Благодаря этим простым изделиям будет повышена жесткость закрепления оконной коробки. Клей сохнет в течение некоторого времени. Оно указывается на упаковке. Вы же в это время можете заняться изготовлением оконной рамы.

Для рамы используется брус несколько меньшего сечения. В большинстве случаев отдают выбор в пользу изделия размером 5х5 см. Сначала собирается профиль. Между рамой и коробкой нужно оставить зазор в 1-2 мм. После этого профиль распиливается на заготовки. В них нужно сделать уже знакомые вам пазы и шипы. Соединение выполняется точно так же, как и деталей коробки.

В завершение нужно выполнить остекление окна. Для этого приделайте к коробке и раме петли, обработайте изделие влагостойким составом и покрасьте в желаемый цвет. На этом изготовление рамы из досок и бруса завершается.

Пошаговая инструкция по сборке рамы из фанеры

Ввиду того что у рам заводского производства довольно сложный профиль, сделать его таким же самым дома довольно сложно. Это требует не только наличия и навыков работы с профессиональными инструментами, но и специального оборудования. Покупать все эти дорогостоящие агрегаты для одной лишь сборки рамы бессмысленно. Именно поэтому народными умельцами было придумано простое, но весьма эффективное решение, основывающееся на сборке рамы из полосок фанеры.

Конструкция окна с двойным остеклением и рамой из фанеры

Конструкция окна с двойным остеклением и рамой из фанеры.

Достаточно четырех полос, из которых в дальнейшем будет собран прямоугольник. Для изготовления необходимого профиля нужно собрать вместе несколько прямоугольников, сделанных из полос фанеры разной ширины. Именно по такому принципу изготавливаются оконные рамы из фанеры.

Помните об одном простом, но очень важном правиле: лучше несколько раз все тщательно отмерить и сделать так, как нужно, чем сэкономить время и все испортить. Если никогда ранее вы не занимались подобной работой, уделяйте проверкам максимальное внимание.

В результате вы получите слоеный брус требуемой конфигурации. Данный способ позволяет собирать как обыкновенные, глухие рамы, так и окна с 2-3 стеклами. Рама с одним стеклом без особых проблем собирается из 8 полос фанеры, соединенных в 2 прямоугольника. Для второго слоя используются менее широкие полоски. В противном случае закрепить стекло на раме не получится.

Для соединения готовых деталей используйте саморезы. Все детали настоятельно рекомендуется предварительно промазывать столярным клеем. Это существенно повышает срок службы и надежность конструкции.

Несмотря на то что в настоящее время существует множество способов сборки деревянных оконных рам, эти 2 являются основными. Рекомендуется отдавать свой выбор именно в пользу какого-то из приведенных решений. Что лучше – решайте сами. Одним проще работать с брусом, другим с фанерой, так что каких-то строгих указаний здесь давать нельзя.

Установка стекол в раму

Схема установки двойного стеклопакета в раму

Схема установки двойного стеклопакета в раму.

Перед тем как приступать к установке стекол, на угол рамы необходимо уложить небольшое количество герметика и прокладку. Герметика нужно столько, чтобы его излишки не выступали во время установки стекла. Непосредственно установка стекол выполняется поочередно. Старайтесь их не вымазать, ведь в дальнейшем вы уже не сможете попасть внутрь стеклопакета, чтобы устранить загрязнения.

Коробку собирайте по одной из приведенных ранее инструкций. Самый простой и от того наиболее часто используемый способ – сборка из струганой доски 5х15 см.

Достаточно придать ей Г-образную форму, распилить на 4 части по размерам коробки и соединить при помощи шипов и пазов. Чтобы в дальнейшем не возникало нарушений форм и размеров, делайте все углы строго равными 90 градусам.

Монтаж готового окна с двойным остеклением

После того как окно будет полностью готово, его необходимо вставить в блок и зафиксировать в пазах. Для крепления используйте саморезы. Их длина должна быть такой, чтобы они вошли в стену через короб. Удобнее всего использовать для выполнения данной задачи монтажный пистолет. Достаточно «зарядить» его металлическими дюбелями и попросту пристрелить изделие к стене.

Все швы и щели обязательно нужно загерметизировать. Для этого используется монтажная пена. Продается в баллонах, удобнее, если будет в наличии специальный пистолет для работы с этим материалом. В завершении устанавливаются подоконник и отлив. После этого делаются откосы. Можно попросту заштукатурить поверхность, а можно выполнить монтаж пластиковых или гипсокартонных изделий, здесь уже ориентируйтесь на собственные предпочтения и бюджет. Удачной работы!

В сарайчике хотим окошко поменять. Так ка старенький. то новое окно жалко заказывать, тем более супруг любит повозиться своими руками. Что нужно чтобы собрать небольшое простое окно с деревянной рамой и двойным остеклением?

Из инструмента потребуется: молоток, стамеска, пила, электрорубанок, фреза. Без последних двух в принципе можно и обойтись. Из материалов нужно будет обзавестись брусом (или другой древесиной из которой будете делать раму), стеклами, металлическими уголками (для стягивания рамы). Столярный клей и герметик также лишними не будут.

Самый простой вариант окошка – это глухое (не открывающееся) без створок. При двойном остеклении оптимальным расстоянием между стеклами считается 16 мм.

Сечение рамы при одинарном остеклении.

Сечение рамы при двойном остеклении.

Оптимальным соединением для деревянной рамы считается система «шип-паз». А для придания всей конструкции жесткости применяются металлические уголки.


Последовательность работ следующая:

  1. В брусе (доске) вырезаются пазы в вашем случае с обеих сторон.
  2. Далее, брус разрезается на 4 части, согласно размерам.
  3. Для соединения на вертикальных частях вырезаются пазы, на горизонтальных оставляются шипы.
  4. Перед соединением пазы и шипы смазываются столярным клеем. Угол соединения должен быть строго 90°.
  5. Готовая рама устанавливается в проем.
  6. Проводится остекление.

Если планируете делать окошко открывающимся, то работы будет намного больше. Нужно будет отдельно мастерить раму, а затем саму створку.

Сделать такую работу совсем не сложно, Вам нужен верстак на котором будет происходить вся основная работа с рамой. Можно воспользоваться старой рамой сначала ее нужно хорошенько очистить от старого мусора и можно приступать к установке второго стекла, надеюсь что одно уже есть. Второе стекло вырезаем по размеру оно должно быть несколько меньше первого ровно на столько насколько соответствует внутренний размер фрамуги. Между стеклами нужно вставить полоску пропилена, ее можно приклеить по периметру. Вот на эту полоску и монтируем второе стекло, обжимает его штапиком и прибиваем. Вот на этой схеме все достаточно подробно видно. Удачи!


Очень простая и совсем не сложная работа, если есть щели обработайте герметиком.


Всем привет.долго собирался с мыслями и силами и наконец собрался.Много перелистал информации нэта и решил сам своими руками сделать двойное остекление.Для этого мне потребоволся комплект стеклоподьёмникоф форвард-один комплект у меня уже стоял, два пиредних стекла, две приорошных направляющих стекла в дверь.Стеклоподьёмники надо выгнуть в обратную сторону для чего их надо разобрать.Железную часть стеклоподьёмника выгибаем в обратную сторону и сравниваем с изгибом штатного.Пластиковую часть тоже надо изогнуть для этого греем её феном и придаём изгиб штатного стеклоподьёмника-потом стеклоподьёмники собираем и ещё раз сравниваем изгибы со штатными стеклоподьёмниками.Планку для наружнего стекла правой двери надо брать от левого штатного стекла, так же делаем и для левой стороны.Планки для стёкол я дорабатывал а именно:делал их узкими так что бы только стекло влезало(стёкла я вклеил на герметик для лобовых стёкл)периваривал крепление-делал их на одной плоскасти и отрезал часть планки на одном стекле(вырез по середине примерно половину)и на другом стекле(вырез по краям составляет примерно тоже половину общей длинны)обьясняю для чего.Если приложить два стекла друг к другу да ещё с планками то зазор снизу получается довольнотаки большой+2 стороны планок.Авот когда приложить два стекла друг к другу с прорезаннами планками то между стёкол получается всего лиш 1сторона планки(фото планок к сожалению я не сделал)получается сторона планки проходит и рядом с другим стеклом на котором в этом месте сторона планки вырезана и нааборот.Отрезается часть планок только по направлению дуг к другу.Тяжелее и неудобно это вырезать углубление в усилителе под подёмник-резать надо шире там будет ходить крепление стекла-болты.Для вырезания я использовал воздушную зачистную шлиф машинку и переходник(заказал у знакомого токаря за что ему спасибо он всегда выручает)для отрезных дисков(отрезные диски нужны остатки самые меленькие и самые тонкие)Для того что бы стёкла до конца опускались надо сместить низ стеклоподёмника вперёд и убрать огранечители из стеклоподёмников.ну и естественно фото и видео-только видео неочень чуть позже переделаю.ЦЕНА ВОПРОСА 3000р терпение и здравый ум.



Думаю установщики автоматической тонировки будут не против, ибо я всё придумал и реализовал самостоятельно, а не срисовал где-то) Они как оказалось, хранят это в строжайшем секрете) Ну и сразу хочется сказать, что мой способ не есть путь правильный) Возможно Вы сделаете всё проще и удобней, но я именно так реализовал свою задумку) Вариант этот экспериментальный, требует многих доработок, но он по крайне мере работает!)
— Первое, что сделал это купил стёкла и ЭСП 2109, думаю можно исполь-зовать и другие подъёмники) Даже лучше будет, если знать, что брать) Но я тогда брал на удачу и не знал какие подойдут лучше!)


— Вторым делом я прикупил себе дверь для экспериментов, взял на разборе правую дверь за чисто символическую сумму) Об экспериментах на машине даже мыслей не было, вдруг ещё дверь просверлю случайно) Была поставлена задача собрать всё на купленной двери, довести до ума, а на машину осталось чтоб, только поставить!) Дак вот, внутренности я все вырезал из двери, чтобы ничего не мешало) Осмотрев дверь внимательно понял, второе стекло войдёт без проблем, места там много!)
— Для внутреннего тонированного стекла подъёмник остаётся штатный и стекло на нём останется тоже родное) По сути, нам надо запихать ещё одно наружное стекло и сделать для него ЭСП)
— Долго думал как же устанавливать туда второй подъёмник, места между стеклом и наружной части двери не хватит. Идея пришла не сразу, но она пришла и вполне адекватная: разделить стеклоподъёмник как бы на две части, чтобы моторчик был с одной стороны стекла, а сам механизм с другой)
— Долго вертел в руках моторчик ЭСП и нашёл единственный вариант удлинить его основной вал. Тут поехал к токарю, показал на пальцах что мне нужно) Понял он меня конечно не сразу:) На его вопрос «за чем тебе это?» я даже не знал что ответить) Привёз домой, заменил в моторчике вал, собрал обратно) В принципе добился чего хотел) Постепенно начала прорисовываться общая картина!)





Вот так теперь выглядит моторчик, более длинный вал на мощности самого моторчика ни как не отразился) Теперь самое интересное, как же он расположен в двери, а вот так:



— Сама направляющая стеклоподъёмника выгибается в обратную сторону, так как она будет стоять снаружи стекла!) Выгнул, примерил, посмотрел, что у нас получается)


— И заметил одну не приятную особенность, обоим стёклам просто не реально одновременно опуститься до конца – одно тупо упрётся во второе, так как внизу двери сужение!) Решено было сделать до кантика двери, поэтому наружный подъёмник будет чуть короче, что в дальнейшем нам даст такой недостаток как – не до конца опускающееся наружное светлое стекло) Да и не критично это для меня!) Там всего сантиметров пять оно не до конца будет опускаться) (забегая вперёд: это исправимо!)
— На ходу придумал верхнее и нижнее крепление, выгибал, примерял, подгонял. А уже вечером Батя мне всё это дело прихватил сваркой) Чтобы создать заводской вид — я всё подровнял и покрасил)



— Далее удлинил тросики и рубашки, точнее поставил другие более длинные тросики и соответственно длиннее рубашки. За основу взял тросики газа с 2108. Длину отмерял уже по месту) Собрал весь механизм в сборе) Счастью не было предела) Имеем ЭСП аля Hand Made, который будет поднимать и опускать наше наружное прозрачное стекло)


Вот Вам для сравнения: сток подъёмник и то, что я слепил своими руками из обычного ЭСП!) Видно, что тросики на много длиннее и направляющая чуть покороче)




Ну и самое интересное, что все хотели посмотреть — это расположение всего этого в двери) Вот так всё и расположено!)

— Занялся стёклами. . . Я ставил обычное второе стекло! Такое же, как и первое! (чтобы больше не спрашивали из чего второе стекло!) Тонируется стоковое стекло, плёнка клеится снаружи, можно конечно наклеить и изнутри как обычно, но зеркалить тогда будет нереально) Сверху плёнки по периметру внутреннего стекла с наружной его стороны клеится узкая полоска из маделина, она то и не даст нашим стёклам шоркаться друг об друга) Толщина его примерно 1мм, с одной стороны клеевая основа, с другой мягкий бархатистый материал.
— Наружные стёкла. . . Крепление стекла разворачивается и ставится наоборот, при чём правое ставится на левое стекло и левое на правое стекло) Кантик крепления стачивается и низ стекла оклеивается всё тем же маделином, чтобы внутреннее тонированное стекло легко по нему скользило и не царапалось)
— Далее делается проводка под новые ЭСП, я установил две кнопки на панели, справа от пепельницы, подсветка, все дела) Чтобы вошли два стекла доработал сток уплотнитель, вырезав из него лишнее. Вариант не лучший, на будущее ищу альтернативу)
— Устанавливается это всё дело очень муторно) Сначала наружный подъёмник и наружное прозрачное стекло, потом внутренний сток подъёмник и тонированное родное стекло) Как оказалось это не совсем просто запихать второе стекло, когда там уже есть одно!) Но ничего, всё на месте, всё работает, радости конечно нет предела) Тут ещё главное всё правильно отрегулировать, чтоб ничего не косилось!)


Здесь видно как крепится подъёмник сверху, кантик крепления сточен, ну и само крепление оклеено маделином)




Вот именно так я всё реализовал, не буду расписывать прям всё до винтика, так как это уже дело каждого) И каждый сделает так, как считает нужным и правильным!) Общий смысл и все основные секреты, я Вам раскрыл) Я всё делал и переделывал по несколько раз, чтоб добиться нужного результата, думаю у каждого будут свои нюансы) У меня на это ушло около двух месяцев, сам студент днём учусь и работаю, вечером занимаюсь изобретательством!)
В десятом семействе и в приорах таких переделок моторчика не требуется, там заводской подъемник так же выгнут наоборот и так же удлиняются троса, а моторчик стоит наискось под зеркалом, труба тоже режется. Чтобы внутреннее опускалось до конца надо каким-то образом избавиться от углов стекла внизу) Не знаю, либо стёкла под заказ делаются, либо как-то стачиваются они, хотя с калёным стеклом мало чего сделаешь!) Ну а дальше примерно по моей схеме, плюс полная импровизация!)
Необходимые материалы и цены)
— два тросиковых ЭСП по 1000 руб.
— два передних стекла по 500 руб.
— валы токарь выточил за 300 руб.
— маделин взял 0.5м с запасом — 200 руб.
— тонировочка 5% — 300 руб.
— эпоксидка — 100 руб.
— кнопки ЭСП + проводка — 400 руб.
— 4 тросика газа от 2108 — 400 руб.
+ разные мелочи в итоге вышло около пяти тысяч рублей) А сколько пивка и рыбки — это личное дело каждого) Но без этого ни как!) Надо всё же чем-то вдохновляться!)
Плюсы и минусы данной установки:)
Начнём с минусов, чтобы закончить на хорошей ноте)
— самый большой минус это то, что пришлось расстаться с усилителем двери. . . да увы это так, не ругайтесь сильно, давайте представим что его не было) как их не было на ранешних версиях) Хотя это я так не оставлю, в дверь будет установлен усилитель, но маленько другой формы) Саму же дверь я нигде не резал, всё ставил так, ничего не трогал!)
— зеркалит она, примерно как съёмная тонировка) лечится подбором тонировки, ничего в этом страшного нет) и хоть Вы заклейтесь прозрачную плёнку на светлое наружное стекло, всё равно будет зеркалить! Это всё сказки!)
— наружное стекло опускается не до конца:(, но это тоже исправимо)
Теперь о плюсах)
— Возьмём все плюсы обычной тонировки) и добавим к ним)
— никаких проблем с ДПС, 3 секунды и ты растонирован) и никто не докажет, что ты сейчас только был закатан пятаком) Скоро Июль 2012 когда начнут снимать номера за тонер, весьма актуально!)
— в плохую погоду и в тёмное время суток опускаешь тонированное стекло и всё видно) В принципе основной недостаток обычной тонировки и из-за чего её запрещают!)
— в салоне стало тише от двух стёкол)
Ну и плюс масса положительных эмоций) И моя 99 пока единственная такая) Стали многие узнавать на улице!) Город маленький, слухи распространяются быстро! Думаю до инспекторов тоже дойдёт, что да как оно на самом деле)
Весной, ближе к лету, буду доводить всё до ума. Постараюсь сделать, чтобы наружное опускалось до конца, чтобы ходило пошустрее, а то не много туго ходит, хотелось бы блок управления ЭСП Калина или Волга, ну и возможно доводчики на стёкла) Есть ещё задумка, использовать и для наружного стекла реечный ЭСП, тогда это вообще вечный механизм будет!)
Всем удачи) Пробуйте, экспериментируйте, двигайтесь вперёд и у Вас то-же обязательно всё получиться)
Вот что в итоге вышло, кто не видел!)

Город Барнаул, Лада 21099 «Нефертити» sokol22
Огромная просьба, пост без разрешения автора и указания источника не копировать!
P.S. Я всё же первый кто раскрыл секреты данной затеи) Извиняюсь за копирайты, но не хотелось бы завтра увидеть свой пост от чужого имени, на другом сайте)

Читайте также: