Дверные задвижки для металлических дверей своими руками

Обновлено: 02.05.2024

Гараж, дачный домик, сарай или инструментальный шкафчик необходимо закрывать, чтобы в них не могли проникнуть или открыть посторонние люди. Конечно, дверные задвижки можно приобрести в магазине, но зачем тратить деньги, когда их можно сделать своими руками из остатков металлического листа, которые уже ни на что не годны.

Понадобится

металлический лист;
стальной круглый пруток;
катанка;
болт и гайка;
шурупы.

Инструменты: молоток, линейка и маркер, пассатижи, тиски, сварочный аппарат, дрель, метчик, болгарка, керн.

Процесс изготовления дверной задвижки своими руками

Вырезаем из металлического листа полосу 140×20 мм, пластину 120×50 мм, квадрат 50×50 мм и три одинаковых пластины примерно 20×30 мм, концы которых сгибаем на 90 градусов в одну сторону такой длины, чтобы между ними без заедания могла двигаться полоса шириной 20 мм.

Согнутые края трех пластин укорачиваем до толщины полосы 140×20 мм и получаем своего рода скобы.

Укладываем полосу 140×20 мм на пластину 120×50 мм по центру в продольном направлении. Поверх стальной полосы кладем картонную полоску шириной меньше 20 мм. Сверху поперек стальной и картонной полос укладываем скобу, совместив ее край с краем пластины, и привариваем.

Отрезаем от прутка диаметром 15 мм валик высотой 20 мм. На его боковой поверхности со смещением к одному краю сверлим сквозное отверстие.

Из катанки или толстой проволоки на устройстве в виде вращающегося ступенчатого цилиндра выполняем кольцо, и на один из разведенных концов надеваем валик и сводим их в поперечном и продольном направлениях.

Укладываем вторую скобу на пластину, совмещая со свободным краем, заводим в нее полосу, прикладываем основание валика с кольцом к полосе посередине, обводим маркером и сверлим отверстие чуть меньше разметки. Прикладываем полосу отверстием к верху валика и завариваем.

Вторую скобу привариваем к пластине, как и первую, подложив предварительно ту же картонную полосу.

Укладываем рядом с пластиной стальной квадрат, передвигаем полосу по скобам в его сторону и по центру поверх полосы укладываем третью скобу. В дальней от квадрата скобе сверлим сквозное отверстие, включая полосу и пластину. Нарезаем метчиком резьбу и вкручиваем болт с гайкой под головкой.

Шестигранную головку болта и гайки с помощью дрели и болгарки обтачиваем до цилиндрической формы. Стержень болта с тыльной стороны срезаем под плоскость пластины.

Сверлим в пластине и квадрате по углам отверстия с рассверливанием лицевой стороны и закрепляем пластину к полотну двери, а квадрат на том же уровне – к косяку с помощью шурупов.

Для фиксации задвижки в закрытом положении вворачиваем болт и стопорим перемещение подвижного элемента (задвижки).

Простая дверная задвижка готова к использованию.

Смотрите видео

Шаг второй. Основа
В качестве основы понадобится стальная пластина. Приложив шток, привариваем верху скобовидные детали, изготовленные ранее.

Шаг третий. Шток
В качестве запорного штока подойдет кусок толстого стального стержня, у автора это квадрат. Стержень нужно разрезать и вварить в него петлю, как у автора. Впрочем, петлю можно и просто приварить к стержню, не нарушая прочность конструкции.

Шаг четвертый. Рычаг
Задвижку будет двигать рычаг, его автор выгнул из квадратного стержня. Под рычаг делаем ось и сверлим в нем отверстие. Под ось автор приварил к основной конструкции еще одну площадку из листовой стали.

В задней части штока и рычага привариваются пластины с отверстиями, они нужны для того чтобы можно было прицепить замок.

Шаг пятый. Покраска и испытания
Замок готов, осталось все покрасить и можно установить. Замок работает отлично, а если все крепко сварить и не резать шток, конструкция получится очень крепкой. Остается вопрос, как крепить замок, чтобы его не сняли грабители с двери.

На этом проект завершен, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Процесс изготовления.
Итак, автор рассматривает это механическое приспособление на примере двери с навесным замком. Конечно, первое, что будет делать желающий попасть внутрь помещения — это попытки взломать навесной замок, а если они будут провальными, то просто срезать его, либо разломать корпус.

Однако даже после удаления замка дверь остается закрытой. Для того, чтобы воришка потратил еще больше времени, можно повесить несколько замков, создав видимость их функционирования.

Так в чем же дело, почему дверь все еще заперта? А все очень просто. Настоящий запорный механизм открывается совсем иначе, и замаскирован под один из саморезов, крепящих ручку на двери. Для того, чтобы открыть дверь, потребуется небольшой неодимовый магнит, который можно спрятать возле двери. Им примагничивается шляпка гвоздика, и вытаскивается наружу.

Так вот, настоящий запорный механизм может быть представлен как обычным шпингалетом, так и засовом посеръезнее. А гвоздик, согнутый в форме буквы Г как раз и сдвигает шток в сторону.

Для того, чтобы защелка не зафиксировалась в крайнем положении, автор вкрутил в дверку дополнительный саморез. С засовом таких проблем не будет.

Как Вам уже стало понятно, абсолютно не важно, какой замок установлен на двери. Это просто бутафория для обмана воришки. А сам ключик может быть различной формы, и изготовлен из кусочка проволоки, которую можно даже оставить прямо возле двери. Все равно про способ открывания двери будете знать только Вы сами. Например, это может быть небольшое отверстие возле засова, либо один из саморезов, которым прикручена облицовка к поверхности дверного полотна.

Вариантов таких запорных механизмов может быть великое множество, а даже для тех, кто знает про эти простые способы, также можно сделать большое количество обманных приспособлений. Например, прикрутить возле шпингалета несколько выступающих саморезов, которые будут цепляться за ключ, если его не вставить под правильным углом. Кроме того, можно сделать засов с отверстиями, цепляясь за которые ключом, он будет подвигаться в сторону.

Благодарю автора за очень простой, но весьма эффективный способ создания секретного замка!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Итак, для того, чтобы изготовить и установить теплую дверь своими руками вам понадобится:

Материалы:
- доски толщиной 35 мм для изготовления дверной коробки;
- доски толщиной 20 - 25 мм для обшивки дверного каркаса;
- рейки для изготовления дверного каркаса и дверной коробки 20 х 50 мм;
- пенопласт (пенополистирол, минвата и пр.) для изоляции двери;
- яхтовый лак для обработки внутренней плоскости дверей;
- грунтовка и краска по дереву для обработки внешней плоскости дверей;
- дверные петли - 4 шт (учитывая вес конструкции);
- врезной дверной замок и пара ручек в комплекте;
- стеклопакет;
- уплотнитель для стеклопакета и дверей;
- столярный клей;
- саморезы;
- однокомпонентная шпаклевка по дереву;
- монтажная пена для установки двери.

Инструменты:
- стационарная или ручная циркулярка;
- орбитальная шлифмашинка или болгарка с насадкой-липучкой для шлифбумаги;
- дрель и сверло по дереву с зенкером;
- шуруповерт;
- фуговальный, рейсмусный станок или ручной рубанок, если вы используете некалиброванные доски для обшивки дверного каркаса;
- ножовка по дереву, ножовка с победитовыми напайками для резки газобетона;
- стамеска для правки паза под врезной замок;
- струбцины;
- канцелярский нож;
- шпатель;
- малярные принадлежности - кисти, валик;
- строительный уровень;
- строительная рулетка, линейка, угольник;
- карандаш.

Процесс изготовления
Шаг первый: выбор материала
Для изготовления дверей вам понадобятся доски и рейки из дерева твердых пород - например, ясеня, дуба, клена. Не смотря на внушительную плотность и большой вес готового изделия, такая дверь проживет гораздо дольше. В крайнем случае вы можете использовать сосну, как самый доступный из материалов. Такие сорта древесины, как липа, тополь и им подобные вовсе не годятся для подобных проектов.

Доски, используемые для обшивки дверного каркаса должны быть калиброваны по толщине. Зачастую такими характеристика обладают пиломатериалы, пропущенные через рейсмусный станок.

Шаг второй: изготовление дверной коробки
Для изготовления дверной коробки автор использовал доску толщиной 35 мм. Детали коробки соединяются стык в стык с использованием клея. В крайнем случае используйте деревянные шканты для укрепления конструкции.

По центру коробки закрепите деревянную рейку - упор для дверного щита. За рейкой зафиксируйте деревянный брусок, выступающий над уровнем рейки на 20 мм. Таким образом, вы получите упор для выступающего дверного полотна.

Все внутренние элементы коробки посажены на клей. Слой клея здесь препятствует образованию щелей, а значит защитит дом от сквозняков.

Шаг третий: изготовление дверного каркаса
Дверной каркас состоит из рейки 20 х 50 мм. Сборка каркаса происходит внутри дверной коробки, благодаря чему готовая дверь будет идеально подогнана под коробку.

Детали каркаса также крепятся стык в стык с использованием клея и саморезов. По центру предусмотрено отверстие под стеклопакет.
Верхнюю плоскость каркаса обшейте заранее подготовленными досками. Автор оставил зазор между коробкой и дверью в 4 мм по всему периметру.

Шаг четвертый: утепление дверного каркаса
Для изоляции двери автор использовал обычный пенопласт. В целом этого достаточно для того, чтобы дверь выполняла свою функцию. Однако не следует забывать, что белый зернистый пенопласт быстро разлагается и рассыпается от любых неблагоприятных воздействий извне: холода, тепла, влаги. По этой причине вместо пенопласта можно использовать пенополистирол, минвату или любой другой рулонный и плиточный изоляционный материал.

Пенопласт нарежьте на куски желаемого размера и заполните ими пустоты каркаса. Если куски пенопласта подогнаны идеально, монтажная пена вам не понадобится. В противном случае используйте пену, чтобы заполнить щели.

Шаг пятый: обшивка дверного каркаса
Дверной каркас обшит досками. В идеале все они должны быть калиброваны по толщине. Автор использовал обычную обрезную доску, которая осталась после строительства каркасного дома. Ее толщина может отличаться на 1 - 2 мм, поэтому обшивка потребовала дополнительной обработки электрорубанком.

Шаг шестой: изготовление паза под врезной замок
Для того, чтобы вырезать паз под врезной замок, автор использовал дрель и сверло подходящего диаметра. После этого паз необходимо подровнять стамеской.

Используя сверла разного диаметра, просверлите также отверстие под замочную скважину и дверные ручки.

Шаг седьмой: предварительная установка двери в дверную коробку
Установите петли и проверьте, достаточно ли свободно открывается дверь. В данном случае для двери толщиной около 100 мм зазор в 4 мм оказался слишком мал, поэтому автор сделал скос по краю, используя электрорубанок.

Шаг восьмой: обработка поверхности древесины дверей и дверной коробки
Все дефекты на поверхности древесины необходимо зашпаклевать. Используйте для этого однокомпонентную шпаклевку по дереву. Когда масса застынет и затвердеет, прошлифуйте поверхность двери орбитальной шлифмашинкой. Автор использовал болгарку и насадку-липучку под наждачную бумагу.

С внутренней стороны поверхность двери обработана яхтовым полиуретановым лаком. Как правило, после первого слоя окрашенную поверхность необходимо тщательно прошлифовать и нанести еще пару слоев лака. Однако окончательные лакокрасочные работы автор запланировал далеко в будущем, когда будет завершен внутренний косметический ремонт, поэтому лак здесь выступает в качестве временной защиты дерева от неблагоприятных внешний воздействий.

Внешняя поверхность двери покрыта слоем грунта и слоем краски.

Шаг девятый: установка дверной коробки и дверей
Дверную коробку предстоит установить в проем стены из газобетона. Отверстие при этом должно быть несколько большим с учетом зазора под монтажную пену. Автор не использовал анкеры, так как большинство из них в газобетоне держится очень плохо.

Коробку установите на куски плотного пенопласта и заполните промежутки монтажной пеной. Для того, чтобы дверной проем не деформировался во время расширения монтажной пены, установите распорку. После того, как пена застынет, куски пенопласта можно будет срезать вместе с пеной.

Для защиты участка от проникновения чужих людей устанавливается замок или засов. Вместо того, чтобы покупать изделие, рекомендуется узнать, как сделать засов на ворота самостоятельно. Для начала потребуется выбрать подходящую разновидность запорного механизма, потому рассмотрим алгоритм их работы.

Разновидности засовов

Существует несколько видов засовов на ворота, которые под силу сделать своими руками любому мастеру, даже если у него нет опыта в этом деле. Принято классифицировать их по методу крепления, по виду конструкции.

Если сравнить засовы только по методу крепления, то весь ассортимент строительных магазином получится разделить на три группы. Горизонтальные засовы визуально похожи на обычную щеколду, только большого размера. Составные части такие же – есть внешняя часть, петля-фиксатор и подвижный стержень. Последний изготавливается из металла. Благодаря конструкции многие горизонтальные засовы называют шпингалетом.

Обычно такой засов закрепляется на верхней части ворот, реже – на средней части. Однако при желании можно разместить засов даже в нижней части ворот.

Вертикальные засовы визуально похожи на горизонтальные. Располагают их на верхней или средней части ворот. Однако у них отличается вид крепления. Засов двигается за счёт стальных прутов. Использовать вертикальные модели – отличный способ, как сделать запоры на распашные вороты.

Третья подгруппа – дополнительные запоры, которые располагают не на внутренней стороне ворот, а снаружи. Этот засов не может быть единственным на воротах с точки зрения безопасности. Поэтому на тыльной стороне ворот обязательно устанавливается либо вертикальный, либо горизонтальный запор.

Разные конструкции

Другая классификация подразумевает разделение всех моделей по конструкции. Самая простая – засов. Собирается из минимального количества деталей. Именно поэтому многие мастера интересуются, как сделать засов на калитку своими руками. Несмотря на простоту механизма, засов отличается надёжностью. Он прочен, его сложно сломать с помощью механического воздействия. Засову не страшны тяжёлые погодные условия: даже в регионах, где постоянно ветреная погода, можно устанавливать на ворота засовы.

Штырьковый запор несложен для изготовления. Однако есть особенность – у замка очень большие размеры. То есть для самостоятельной установки придётся устанавливать в землю два боковых штыря. А для изготовления запора необходимо будет найти две полуметровых арматуры.

Для изготовления откидной защёлки нужны стальные детали: четыре крюка и пластина. Но в некоторых случаях мастер может использовать деревянные крюки и пластины. Алгоритмом сборки откидной защёлки мастер интересуется, если хочет знать, как сделать задвижку на калитку своими руками.

Есть несколько разновидностей уже готовых моделей. Самая простая – ручка. Она бывает пружинной или поворотной. Несмотря на внешнюю простоту, собрать ручку в домашних условиях сложно. Этот вид запора состоит из нескольких петель, стержня, который искривлён в определённой форме, а также нескольких петель. Конструкция универсальна: установить можно на калитки или на дверь гаража.

Накладной замок тоже относится к запорам. Механизм состоит из двух частей: погружной и замочной конструкции. Самые простые разновидности закрываются с помощью ключа. Но есть и электронные механизмы.

Электроника задействована и во врезных замках с кодовым ключом. Там запирающий механизм может быть магнитный или электромеханический.

Самостоятельное изготовление

Алгоритм, как сделать засов на ворота своими руками, простой, но зависит от типа засова. Например, простой запор для распашных ворот изготавливается таким образом:

создать предварительный чертёж, на котором отметить точки на воротах для размещения запорного механизма. Также на чертеже должны быть обозначены места на земле, куда будут втыкаться металлические пруты;
на раме отметить точку, где будет размещён запор;
из металлических стержней сделать две одинаковые детали, которые будут удерживать дверное полотно. Важно правильно рассчитать длину деталей;
сверху закрепляются штыри, которые будут поднимать и опускать запор;
штырь закапывается в землю на такую глубину, чтобы распашные ворота нельзя было открыть, когда она заперта;
к получившейся раме фиксируется крючок-зацепка.

Практичнее всего использовать сварку. Крючок будет использоваться в качестве ручки, чтобы можно было открыть замок. Когда распашные ворота будут открыты, именно крючок зафиксирует их в таком положении.

Строители дают совет, как сделать запор на ворота из профнастила. Чтобы закрепить штыри, необходимо сделать в земле углубление. Опытные мастера рекомендуют использовать садовый бур. Этот инструмент позволяет сохранить правильное диаметральное положение относительно двух прутов.

Засов своими руками

Засов тоже сделать несложно. При этом для работы потребуются простые детали, которые есть у каждого домашнего мастера. Потребуется одна балка и четыре ручки из дерева. Потребуется всего полчаса, чтобы собрать из пяти деталей один фиксатор. Затем два профиля и деревянные ручки фиксируются на вертикальных стойках. Это конструкцию можно сделать более прочной, если использовать дополнительно широкую, тяжёлую доску. С её помощью получается запорный механизм.

Иногда применяется другой метод, чтобы собрать засов. Мастеру потребуются обрезки металлического профиля и прокат в виде квадрата. Детали необходимо объединить в одну конструкцию: с помощью болтов или сварки. Затем потребуется металлический прут, длина которого составляет не менее 35 см. Отступив от правого края 20 см, мастер делает на пруте отметку, а затем в это место фиксирует ручку. Важно, чтобы она была прикреплена по вертикали.

Подготовленный квадратный профиль делится на детали. Их потребуется три штуки примерно одинаковой длины – по 10-20 см. Эти детали фиксируются на пластине. Но пластину тоже нужно подготовить и сделать в ней отверстия.

Засов-вертушка

Есть простые рекомендации, как сделать засов на калитку в виде вертушки, то есть длинной балки, которая вращается по часовой стрелке и при вращении встаёт на специальные ограничители. Вертушка ложится на нижний и упирается в верхний ограничитель. Некоторые мастера не используют верхнюю деталь, однако именно она увеличивает жёсткость и не позволяет сломать засов. Для ещё большей надёжности можно дополнить вертушку защёлкой. Её фиксируют на верхнем крае ворот.

Чтобы правильно сделать вертушку, необходимо предварительно составить схему-план, чтобы определить размеры необходимых частей. Но есть и стандартные рекомендации: размер планки должен быть 4,5х10 см. Длина планки – не менее 2 метров, в зависимости от ширины ворот. Считается, что оптимальное соотношение планки и ворот – ⅔. Подходящий материал для самостоятельного изготовления планки – дерево или металл.

Когда все составные части будут готовы, необходимо сделать следующее:

на левой створке изнутри монтируется болт 10 мм в окружности. Идеальное расположение болта – на расстоянии 5-10 см от края. Важно проверить, чтобы деталь прокручивалась свободно, ведь на болт потом нужно будет надеть две шайбы;
на дверном полотне устанавливается фиксатор, в котором закрепляется планка. Планка должна при прокручивании легко попадать в паз;
на правой дверной створке изнутри крепится рейка, слегка выступающая за края. Оптимальный размер выступа – 10 мм.

Видео описание

Идея для самостоятельного изготовления засова показана в этом видео:

Когда в дверную створку будет закручен болт, его часть будет выступать снаружи ворот. Важно спилить выступающий край. Это необходимо по двум причинам. Во-первых, тогда наружная поверхность будет ровной, при желании её легко покрасить. Во-вторых, сточенный болт невозможно выкрутить снаружи, а значит, невозможно вскрыть защитную конструкцию.

По аналогичной технике можно изготовить щеколду в виде шлагбаума. Планка должна состоять из двух половин, чтобы защитная щеколда обеспечивала двойную защиту ворот.

Откатные ворота: задвижки и защёлки

Если на участке установлены откатные ворота, то необходимо знать, как сделать задвижку на ворота своими руками. Преимущество таких ворот в том, что с ними отлично сочетаются другие виды замков. Например, засов-фиксатор – весьма эффективная конструкция, которая не позволяет воротам открываться снаружи. Для изготовления потребуются старые запчасти от отечественного автомобиля. Но даже если их нет, можно использовать подручные детали.

Видео описание

Если вы не знаете, как выглядит фиксатор, то смотрите этот видеоролик:

Порядок работы такой:

на двух уголках проделываются отверстия (одно отверстие на каждой детали), затем уголки фиксируются на воротах;
фиксаторы располагаются на одном уровне, под ними делаются отверстия в земле;
трубка с изгибом подходящей длины (⅔ от ширины ворот без учёта изгиба) устанавливается так, чтобы проходить через уголки. Изгиб должен попадать в грунтовое отверстие, чтобы удерживать ворота закрытыми.

Вертикальный запор представляет собой трубу с укреплением для рычага. Трубка фиксируется на двери или раме. К укреплению присоединяется ещё одна трубка, но уже меньшего диаметра. Небольшая по размеру деталь будет удерживать ворота от открытия. Так что две металлические трубки с укреплением – это просто способ, как сделать засов на ворота из профнастила.

Ещё один вариант, который можно сделать самостоятельно, – пазовый засов, усиленный поворотным устройством. Его механизм похож на вертушку, только у этой конструкции есть дополнительные детали. Сначала на забор на одну из створок крепится поворотный механизм. На вторую створку или на раму от второй створки крепится механический фиксатор. Если хочется больше надёжности, можно использовать автоматические запоры. К поворотному засову присоединяется паз, который при закрытии ворот соединяется с фиксатором.

Коротко о главном

Существует несколько видов запоров – горизонтальные, вертикальные и дополнительные. Любой из них может быть выполнен в виде засова, запора или откидной защёлки.

Выбрав подходящий замок, можно сделать его самостоятельно. Для создания большинства засовов потребуются простые детали и инструменты: металлические трубки, профили и крепления.

Читайте также: