Дверное полотно кривое что делать

Обновлено: 02.05.2024

Ошибки случаются у всех: на производстве, при перевозке, при переносе и монтаже межкомнатных дверей.

Этот цикл статей дополняет курс видео для мастеров по установке межкомнатных дверей.

Какие неожиданные сюрпризы нас ожидают при установке межкомнатных дверей и как с ними справляться с минимальными потерями. Про форс-мажор, который можно избежать.

Статья 1. Самые распространенные проблемы с дверными полотнами.

Ошибки можно поделить на группы:

Желтый цвет - дефекты от плохого инструмента

Красный цвет - усталость мастера или невнимательность (надо носить очки)

Серый цвет - Осторожно - энергетические вампиры!

Зеленый цвет - я не знал, что так бывает

А также присвоить им категорию:

Когда мы подразумеваем и предотвращаем ошибки, то избегаем лишних затрат и стрессов.

У гарантийного вызова очень простая экономика:

- стоимость материала (двери) на замену и доставку на адрес — от 4000 руб

- стоимость доп.выезда мастера (бензин и расходники) — до 1000 руб

- стоимость времени мастера (1 час — 1000 руб), считай день потерян.

Итого: 7-10 тыс. руб.

В качестве бонуса — надолго испорченное настроения мастера

Давайте подробнее разберем ошибки описанные выше в таблице.

1. Дверь кривая и поэтому не прилегает к дверной коробке по всей плоскости (Фатальная ошибка из серии - я не знал, что так бывает).

Эта проблема возникла до появления мастера на объекте и выявить ее необходимо сразу, в момент распаковки изделия. Выявить проблему и тут-же составить акт-претензию на замену. Если мастер навесит на кривую дверь петли или вставит замок, то завод изготовительь не примет изделие на обмен и обмен состоится за счет мастера. Это повсеместная практика.

Имейте ввиду, что кривизна может быть на плоскости двери (не правильное хранение) и на геометрии полотна (искажения по ширине полотна на его протяжении). Особенно часто проблема является при работе с самыми дешевыми дверьми (легкие и пустые внутри), узкими (60-70см). Чтобы убедиться в кривизне и зафиксировать на фото, надо приложить к плоскости полотна ровный брусок (правило, другую дверь. ), можно проверить лазерным уровнем. Вообще-то даже на глаз критичное отклонение видно для мастера.

При распаковке сразу проверяйте двери на дефекты и не спешите выкидывать упаковку. Если что-то не так, нужно все сфотографировать, включая упаковку и маркировку ОТК на стикерах двери и упаковки.

2. Дверь сама открывается или закрывается, когда уже висит на петлях в проеме. (исправимая ошибка из разряда - невнимательность мастера)

Проблема всегда в том, что коробка двери поставлена не строго вертикально, завалена вперед/назад или влево/вправо. Любая дверь в любом открытом положении должна оставаться на месте.

Чтобы устранить ошибку надо выяснить с помощью уровня в какую сторону завалена (наклонена) часть коробки на которой укреплены петли. Потом можно перемонтировать коробку. Делается это гораздо проще, чем в первый раз. Конечно, надо частично или полностью удалить пену, выставить правильно положение коробки и потом закрепить (дюпели и пена). Иногда можно даже не снимать дверь с петель. Время на устранение ошибки - около 15 минут.

3. Дверь пружинит об коробку при закрывании на стороне петель. (Ошибка может быть сложной из-за невнимательности мастера)

Две причины такого поведения двери.

1) Монтаж петель. При врезке петель допущена ошибка и они врезаны (для "бабочек - прикручены) не на одинаковую ширину в полотне двери и дверной коробке. Теперь дверь упирается в коробку и пружинит/ не дает закрываться двери до конца. Необходимо перекрутить петли подальше (на 3 мм. примерно) от уплотнителя коробки. Это сложно, так как останется щель, которую нужно устранить - вклеить полоску материала коробки, вырезанную из остатков материала. К тому же старые отверстия от саморезов будут слишком близко от новых.

2) При монтаже коробки допущена ошибка с запениванием проема между стеной и коробкой. Пена выдавила коробку в сторону двери и теперь коробка мешает закрыванию двери. Нужно вырезать пену в проеме между петляли, запенить снова и поставить 2-3 мм. клин между дверью и коробкой в закрытом состоянии (поставить распорку). Это быстро и легко делается не снимая двери с петель.

4. При закрывании дверь трется о коробку вверху или по стороне замка. (Ошибка легкая из-за невнимательности).

1) Петли прикручены слишком высоко, нужно опустить дверь в проеме на 2-3мм. Если петли врезаны, то поступить нужно как в предыдущем случае. Нужно дорезать паз снизу на несколько миллиметров и закрыть сверху образовавшийся шов. Если петли бабочки, нужно перекрутить их ниже.

Иногда можно немногог сточить верх двери. У меня для этого есть ленточная шлиф-машина. Не снимая дверь с петель, с пылесососом, операция занимает 5 минут.

При установке бабочек я пользуюсь шаблоном 3мм., который прикладываю вверху двери при установке. Затем закручиваю по одному саморезу в каждую петлю и пробую закрыть дверь. Если зазор меня не устраивает, я просверливаю остальные дырочки под саморезы ниже или выше. Смотрите видео в которых идет установка дверей в проем.

2) Очень часто погонаж дверных коробок кривой. МДФ - материал из которого изготовлены часто коробки очень легко искривляется от неправильного хранения. Бывает, что верхняя или боковая планка коробки выгнута изначально или пена их распирает при высыхании. Если пена еще не застыла окончательно можно поставить клинышки на 30 минут и зафиксировать нужный зазор между дверью и частями коробки. Вверху такой зазор можно выставить после того как дверь стоит, в закрытом состоянии. Если пена застыла, можно вырезать ее часть и запенить снова.

Рекомендую не запенивать сильно (окончательно) верхнюю и боковую (сторона замка) часть коробки, а лишь "прихватить" их пеной. После установки двери в проем можно произвести окончательное запенивание с клиньями зазоров.

5. Дверь не закрывается легко, а задевает пол. (Легкая ошибка из-за невнимательности)

При установке коробки в проем всегда надо обращать внимание на уровень пола в разных местах проема (хода будущей двери).В зависимости от этого подпиливаются части коробок в высоту и предвидится зазор между дверью и полом (обычный зазор 10мм.). Если заказчик планирует поднимать пол (ламинат, паркет, порожек) в дальнейшем, то нужно учитывать больший зазор между дверью и полом.

Подпил дверей требует внимательности и специального инструмента, а также наличие стола, на котором должна лежать дверь.

6. Дверь не плотно прилегает к коробке по стороне замка и вибрирует при закрытии. (Легкая ошибка из-за невнимательности или не знания)

Это происходит из-за ошибки выставления обеих, вертикальных частей коробки. Боковые части коробки должны стоять строго перпендикулярно полу и параллельно друг другу. Иногда коробку требуется ставить с небольшим наклоном (до 2 % от 90 градусов) из-за общего наклона стен, но и в этом случае боковины параллельны.

Дверь вибрирует так как не касается по всей плоскости коробки. Нужно ослабить крепеж (подрезать пену) и выставить часть коробки по закрытой двери. В таком положении ее закрепить.

Ошибка случается, особенно когда стены не ровные. Часто в проемах стены имеют разный наклон и приходится выбирать средние значения для положения коробки в проеме.

7. Неравномерный зазор между дверью и коробкой. (Легкая ошибка, даже не ошибка, а промежуточная стадия установки двери)

Зазор принято делать от 2-4мм, по стороне петель он может быть немного меньше, чем по стороне замка. Чтобы добиться равномерности во время монтажа ставят распорки (2-3 шт), выставленные по ширине в верхней части коробки.

Если зазор неравномерный. когда уже дверь установлена, нужно воспользоваться клиньями в 2-3 местах. Пена должна прихватить нужный зазор, для этого достаточно 30 минут. Обычно сторона коробки крепится к стене на пену и один саморез (дюпель) в месте ответной части замка. Это крепление позволяет задать нужный зазор в замке и не дать пене в далььнейшем на него повлиять. Место крепления скрыто под ответной частью замка ( в углублении-пазе).

8. Все остальные ошибки связаны с ошибкой мастера, его невнимательностью и плохим инструментом.

Смотрите серию видео "Стать мастером по установке дверей" там показаны все стадии установки дверей с пояснениями правильных действий. Смотрите также, об реставрационных материалах для дверей.

Чтобы удачно выбрать и правильно установить внутренние двери, необходимо представлять себе конструкцию полотна, знать комплектацию дверного блока, особенности фурнитуры и многое другое. Участники семинара в ТВК «ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском», проведенного ИД «Салон-Пресс « и медиаагентством XSMEDIA, постарались дать нашим читателям самые полные сведения о межкомнатных дверях

Чтобы удачно выбрать и правильно установить внутренние двери, необходимо представлять себе конструкцию полотна, знать комплектацию дверного блока, особенности фурнитуры и многое другое. Участники семинара в ТВК «ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском», проведенного ИД «Салон-Пресс» и медиаагентством XSMEDIA, постарались дать нашим читателям самые полные сведения о межкомнатных дверях

Наши эксперты

Руслан Нигматуллин, директор по продажам компании Mario Rioli

Павел Боровков, главный технолог компании Porta Prima

Вадим Рубежанский, руководитель отдела компании Master Lock

Юлия Матвиенко, старший менеджер по продажам розничного отдела компании «РФМ Локс»

Дмитрий Титарев, начальник отдела продаж компании "Дизайн +", официального дилера фабрики «Софья»

Какова конструкция полотна современной межкомнатной двери?

Дмитрий Титарев. Могу рассказать о конструкции дверей "Софья". Обвязка полотен сделана из клееного калиброванного бруса, заполнение - инженерный массив сосны (бруски, переклеенные под углом 45 ), обшивка выполнена из MDF, облицовка - натуральный шпон или искусственные декора- тивные материалы. Колебания температуры и влажности, обычно вызывающие деформации изделий из цельной древесины, не оказывают воздействия на такие полотна.

Павел Боровков. Один из самых современных типов полотен - сборно-разборный. Детали конструкции не склеивают друг с другом, а соединяют саморезами или специальными резьбовыми стяжками. Причем тонируют и покрывают лаком их до сборки. Такие двери отлично переносят перепады влажности и температуры. Кроме того, при необходимости любой элемент дверного полотна можно заменить.

Руслан Нигматуллин. В настоящее время многообразие конструкций дверей очень велико, как и спектр применяемых при их изготовлении материалов. Если речь идет об изделиях известных фабрик, то конструктив в них играет второстепенную роль, на первом месте - внешний вид. Однако следует иметь в виду, что дверь из массива дерева (даже инженерного) плохо переносит перепады влажности и температуры. А качество каркасных и сборно-разборных конструкций определяется технической культурой производителя.

1 Master Lock

2 «Софья»

3 Porta Prima

4 Mario Rioli

5 Mario Rioli

6 Mario Rioli

7 Mario Rioli

3-7. Межкомнатные двери всегда сочетают с другими элементами интерьера, например полом или мебелью. Поэтому производители дверей стараются не отставать от развития рынка отделочных материалов и столярных изделий. Для этого они постоянно расширяют спектр фактур и цветов своих моделей.

Из каких элементов состоит полный комплект межкомнатной двери?

Павел Боровков. Минимальный необходимый набор распашной двери - это полотно, коробка и фурнитура (замок, петли и ручки). Если толщина стены больше монтажной глубины дверной коробки, понадобятся доборные планки - специальные элементы, изготовленные из MDF и оклеенные шпоном. Кроме того, обычно требуются наличники, которые позволяют закрыть монтажный шов между коробкой и стеной. Однако не так давно появились дверные блоки с коробкой особого типа - ее устанавливают заподлицо со стеной без использования наличников.

Из какого материала должна быть изготовлена коробка стеклянной двери?

Вадим Рубежанский. Используют коробки трех типов: деревянные (из инженерного массива, а также из ДСП; последние облицовывают шпоном или пленкой), алюминиевые или стальные (гнутая сталь, окрашенная в нужный заказчику цвет). Изделия из алюминия наиболее надежны и долговечны. У стальных в результате механических воздействий иногда повреждается эмалевое покрытие. Ну а наибольшим спросом пользуются деревянные коробки. Очевидно, это обусловлено модной тенденцией «сквозного» дизайна, суть которой в том, что некий элемент, например рамные конструкции окон и дверей, должен быть одинаковым во всей квартире.

Зависит ли звукоизоляция от конструкции двери?

Дмитрий Титарев. Разумеется. В домашнем кинотеатре, музыкальной студии, спальне или кабинете лучше поставить дверной блок с полотном, заполненным инженерным массивом или ДСП. Изделия с внутренними пустотами значительно хуже изолируют звук.

Насколько ухудшает звукоизоляцию щель между полом и полотном?

Руслан Нигматуллин. Как показывает практика, наличие щели шириной 2-3 мм практически не влияет на звукоизоляцию (правда, это минимальная ширина, которой удается добиться монтажникам, ведь полы в наших квартирах далеко не всегда ровные).

Способны ли стеклянные двери изолировать звук?

Вадим Рубежанский. Полотна таких моделей изготавливают не из обычного стекла, а из закаленного и многослойного. В силу внушительной толщины (от 10 мм) и массы подобные изделия отражают значительную часть звуковых волн. Хорошей звукоизоляции способствует и наличие контура уплотнения на коробке. Так что стеклянные двери не уступают по этому параметру современным филенчатым и каркасным конструкциям.

Какой должна быть толщина дверного полотна?

Павел Боровков. Российские производители, как правило, изготавливают полотна толщиной 35-42 мм, европейские - 45-48 мм. Это обусловлено тем, что за рубежом чаще применяются двери с притвором (фальцем), который увеличивает толщину дверного полотна. Более толстые полотна выглядят солиднее, но их производство связано с дополнительными затратами.

Почему у большинства дверей нижний и верхний торцы не отделаны?

Павел Боровков. Как показывает практика, отсутствие отделки на этих поверхностях не снижает стойкость двери к перепадам влажности, поэтому отечественные фабрики обычно никак их не декорируют (зачем выполнять лишнюю производственную операцию?). Полотна с отделанным верхним торцом требуются лишь для первых этажей двухэтажных домов, ведь с лестницы или галереи можно увидеть эти поверхности.

Какая отделка считается наиболее стойкой к эксплуатационным нагрузкам?

Дмитрий Титарев. Одно из лучших финишных покрытий - кортекс на основе пропилена. Это листовой материал с ярко выраженной текстурой, внешне напоминающий древесину. Покрытие считается антивандальным, защищает от механических повреждений, на нем не образуется пятен. Уход за ним очень прост: достаточно протирать дверь влажной тряпкой.

Руслан Нигматуллин. На сегодняшний день самым стойким и прочным покрытием на российско-европейском рынке является CPL (от англ. Continuous Pressure Laminate - «ламинат непрерывного прессования»). Он практически не подвержен воздействию ультрафиолета, химических веществ, высокой и низкой температуры, его трудно повредить механически. Увы, применение CPL резко ограничивает производителя в дизайне, так как этот материал (в силу высокой жесткости) трудно изгибать под малыми радиусами. Относительно недавно появился брашированный CPL. Он сравним по привлекательности с кортексом, но значительно прочнее и ощутимо дороже.

Чем отличается «холодный» способ наклеивания отделочного пластика от «горячего»?

Павел Боровков. При "холодном" способе наносят какой-либо клей, чаще всего водосодержащий - на основе ПВА-эмульсии. После приклеивания пластика влага проникает в деревянные детали, а испаряется довольно медленно, что может повлечь коробление полотна. При горячем прессовании пластика применяют в основном полиуретановые клеи, не содержащие воды. То есть после наклеивания отделочного слоя выдерживать дверное полотно для его стабилизации не требуется.

Есть ли критерии, по которым покупатель может оценить качество отделки?

Руслан Нигматуллин. Дверь в магазине ведет себя так же, как в квартире, с той лишь разницей, что в магазине больше воздуха, а значит, меньше перепады влажности и температуры. Таким образом, если у магазинного образца отделочный материал местами отошел от основы, это повод задуматься, нужен ли вам такой продукт. Внимательно осмотрите кромки по углам полотна - там у некачественных дверей покрытие начинает отклеиваться в первую очередь.

8 Mario Rioli

9 Mario Rioli

10 Porta Prima

11 Porta Prima

12 Mario Rioli

13 «Софья»

14 Porta Prima

15 Mario Rioli

16 «РФМ Локс»

17 «РФМ Локс»

18 «РФМ Локс»

13-18. Выбор фурнитуры - непростая задача. С деревом сочных, насыщенных тонов (орех, вишня) хорошо сочетается «золото»; «бронза» подойдет к цвету венге; «никель» и «хром» универсальны, но лучше гармонируют со светлым дубом, кленом или ясенем.

Возможно ли создать эффект патинирования и браширования с помощью отделочных пластиков и пленок?

Павел Боровков. Наш партнер фирма ALPI поставляет покрытия с брашированной поверхностью на основе шпона Fine-line. Такой материал называется Alpicord. Он значительно дороже обычного реконструированного шпона. Alpicord обладает всеми свойствами CPL, поэтому изогнуть его с малым радиусом практически не удается.

Есть ли сегодня в продаже двери под покраску? Можно ли качественно окрасить такую дверь в домашних условиях?

Руслан Нигматуллин. Бюджетный вариант - продукция сегмента Do It Yourself. Некоторые фирмы предлагают изделия из сосны стоимостью 600-800 руб. (1100 руб. с коробкой). Нет смысла качественно красить такую дверь, ведь срок ее службы сравним со сроком службы дешевых красок. Дверь под покраску - один из мощнейших дизайнерских инструментов, но, чтобы краска хорошо лежала, конструкция дверного блока должна быть достаточно сложной. К тому же качественно окрасить полотно в домашних условиях почти невозможно.

Каковы модные тенденции и современные способы отделки, используемые для внутренних дверей?

Руслан Нигматуллин. Растут продажи дверей в светло-серых тонах. В моде модели с ярко выраженной структурой дерева, брашированные. Популярными становятся декоративные навесные и накладные элементы: капители, колонны и др. Вслед за итальянцами мы стали устанавливать двери до потолка, двери-невидимки, а также модели, открывающиеся в обе стороны.

Какими качествами должна обладать фурнитура?

Юлия Матвиенко. Прежде всего важна стойкость покрытия дверных ручек, надежность работы механизма замков, способность петель выдержать вес полотна. Опыт нашей компании говорит о том, что в этой сфере вне конкуренции итальянские производители. Такие известные фабрики, как Martinelli, Rossetti, Sicma, Zermat, делают дверные ручки, которые служат 10-15 лет, а зачастую и гораздо дольше. Хорошим примером является и модель замка Mediana Evolution (AGB). Он прошел тест на 500 тыс. открыванийзакрываний, и никаких изменений в работе механизма выявлено не было. Обычно в своих квартирах мы открываем-закрываем одну дверь пять, максимум десять раз за день. Легко подсчитать, что 500 тыс. открываний равны 136 годам службы!

В чем особенность фурнитуры для стеклянных дверей?

Вадим Рубежанский. Специфические требования предъявляет сам материал полотна. Прозрачное стекло не может скрыть механизм замка, поэтому его приходится закрывать декоративными накладками. В целом выбор фурнитуры для стеклянных дверей достаточно богат. Так, замки могут быть вертикальными и горизонтальными, с обычной или магнитной защелкой, разных цветов и дизайна.

Юлия Матвиенко. Еще одна особенность петель для стеклянных дверей - большая грузоподъемность. Например, одна петля фабрики Metalglas выдерживает вес, равный 60 кг. То же касается и механизмов для раздвижных стеклянных конструкций. Они должны быть рассчитаны на нагрузку 80-120 кг (в зависимости от размеров полотна).

Зависит ли выбор петель и замка от конструкции двери?

Юлия Матвиенко. В первую очередь от конструкции полотна зависит выбор петель. Дверные полотна условно можно разделить на два типа: стандартные и с четвертью. На полотна с четвертью устанавливают ввертные цилиндрические петли. Дверной блок оснащают двумя или тремя такими петлями в зависимости от веса полотна. Лучше всего зарекомендовали себя изделия итальянской фабрики AGB. Наиболее популярна модель 3D, позволяющая регулировать полотно в трех плоскостях. Для дверей без четверти подойдут обычные карточные петли - разъемные или универсальные. Предпочтение следует отдать последним, как более надежным. Выбор замка от конструкции двери не зависит. Однако если вы планируете врезать в полотно с европритвором замок, закрывающийся на английский ключ, то потребуется особый цилиндр - со смещенными от середины поворотным язычком и отверстием под монтажный винт.

Когда следует монтировать межкомнатные двери?

Дмитрий Титарев. Установку дверей следует производить на самом последнем этапе отделочных работ, после выполнения чистовой отделки стен, потолка, пола, но до монтажа плинтусов, ведь последние должны подходить вплотную к наличникам.

Неполадки и дефекты: как это устранить?

Незакрывающаяся

Неполное закрытие либо полное заедание петель в проёмах приводит к тому, что нельзя плотно прикрыть дверь. Это самая распространённая неполадка.

Чаще всего проблема незакрывающейся двери возникает из-за перекоса дверной коробки, а это связано с неправильной установкой.

При креплении полотна в проём брусья неправильно скрепляются между собой или не соблюдаются пропорции при соединении горизонтальных и вертикальных перекладин.

1. Перекосы определяют уровнем или отвесом. Если обнаруживается перекос коробки, то её нужно будет снять с петель.
2. Затем проверить ровность среза брусьев. Их нужно заново соединить друг с другом, соблюдая при этом ровный угол в 90 градусов.
3. Все места стыков скрепляют шурупами. Должно быть использовано не менее двух штук. Получается буква П с прочно соединёнными углами.

При неправильной установке петель проблема также появляется в виде невозможности полностью прикрыть дверь. Петли также бывают недостаточно утоплены по сравнению с поверхностью полотна или коробки.

Заглубление петель в данном случае выполняют саморезами. Их вкручивают плотно к основанию. Можно попробовать открутить петли и заглубить место крепления шлифовкой или стамеской. Если петли неправильно соединены в горизонтальной плоскости, то их снимают и располагают ближе к фасаду створки.

Просела и перекосилась или провисла

Самая сложная проблема в регулировке дверного полотна состоит в том, что деформация его ведёт к скоротечному разрушению. Устранить проблему подручными средствами бывает сложно, а иногда и невозможно. При игнорировании проблемы на начальном её этапе проявления полотно будет всё больше смещаться в отношении диагонали. Откосы затираются и начинают вырываться со стены.

1. Перекос двери устраняется снятием рамы с дверного проёма. После измерений выявляют точное место деформации, которое привело к перекосу конструкции. Сверяется диагональ, выявляется участок, где видно провисание.
2. Регулировка двери производится после снятия с неё всех декоративных элементов. В конструкцию вкручиваются дополнительные болты, фиксируется нужное положение.
3. Удаляется старая монтажная пена, выставляются распорки. Запенивание швов выполняется аккуратно, чтобы не повредить внешний вид дверного полотна и проёмов.

В чём это может выражаться:

1. Слишком углублены петли внутрь конструкции. При незначительной разнице с нормальными показателями ослабляют саморезы, которые фиксируют пластины фурнитуры. Если углубление значительное (более 0,5 мм), то петли приподнимают подложкой, например, из картонного основания.
2. Сильно выступающие петли по отношению к полотну. Полотно в данном случае совсем не будет прикасаться к коробу. Проблема решается снятием ненужного слоя материала шлифовальной насадкой.

Провисание двери происходит из-за разбалтывания креплений на петлях. Для приподнятия двери на необходимое расстояние хорошо закрепляют саморезы. Если невозможно устранить проблему, под навес кладут резиновую прокладку.

Некоторые модели дверей нуждаются в подбитии оси. Пластиковые блоки регулируются подтяжкой петель шестигранным ключом.

Разболтались ручки

Полотно может не фиксироваться в проёме при закрывании, если положение язычка в замке не совпадает с отверстием в ответной пластине. Если это так, то требуется соединить пластину на нужном уровне.

Второй вариант — корректировка положения ригеля. При установке дверного замка бывает часто, что не хватает углубления, чтобы ручка функционировала. Нехватка или избыток расстояния — причины разбалтывания и перекоса ручки. Она может начать заедать или даже выпадать из фиксированного положения.

При задевании ручки дверного косяка нужно сделать заглублённое отверстие, чтобы выработать механизм защиты замка или защёлки. При недостаточном вкручивании замка или защёлки механизм может болтаться в пазу. Чтобы этого избежать, нужно закрутить крепления.

Ручки могут разболтаться даже при правильной их установке и фиксации с течением времени. При эксплуатации двери в частом порядке крепления могут провиснуть, проседать. Это ведёт к неплотному прикосновению ручек в проёмах.

Если во время открывания и закрывания двери делать грубые движения, захлопывать дверь с силой, то это со временем приведёт к разбалтыванию механизма.

Постоянные сквозняки, которые захлопывают дверь, могут служить причиной расхлябанности замка. Регулировку выполняют, вынув механизм и зафиксировав его саморезами.

Почему пружинит?

Двери по правилам легко должны закрываться и не пружинить. Если это не происходит, значит, петли сильно давят при закрывании. Ручным фрезером (не стамеской!) необходимо провести паз под петлю. Все петли при этом должны находиться на одной оси, чтобы не создавать перекосов и напряжений при открывании/закрывании дверного полотна. В пазах петли должны располагаться свободно, не давить на боковые панели.

При навешивании фабричных конструкций оставляют зазор между коробкой и полотном. Проверка идеального расстояния производится вставкой кусочка бумаги между этими деталями. В идеальном положении бумага должна беспрепятственно проходить по периметру дверного блока.

Важно устанавливать дверной уплотнитель из долговечных материалов. Это должна быть высокоточная резина, предназначенная специально для этих целей. Материал должен вставляться в паз коробки. Самоклеящиеся уплотнители лучше всего не применять для этих целей, так как они сделаны из некачественных материалов, которые со временем приходят в негодность.

Чтобы избежать эффекта пружины при эксплуатации, нужно при установке располагать полотно строго вертикально, предварительно делая замеры. При малейшем отклонении от строгой вертикальности двери будут разбалтываться, самопроизвольно открываться, закрываться, а потом и пружинить.

Дверные блоки во избежание перекосов лучше устанавливать специальными инструментами. Для этого полезно будет применить деревянные клинья.

Коробка сначала расклинивается, а затем крепится петельная сторона. Затем проводится проверка на правильное закрывание и открывание. К коробке двери должны прилегать плотно по всем плоскостям.

Неравномерный зазор

Чтобы проверить одинаковость зазоров по периметру конструкции, нужно закрыть дверь. Причинами неисправности могут служить:

• перекос дверного короба;
• плохо обрезанные и состыкованные брусья дверной коробки;
• нарушенная геометрия полотна.

Перекос короба возможен из-за неравномерного распределения усилия на какой-то крепёж у продольной стойки. Стойка должна быть прибита к стеновому проёму ровно. Перетянутый нижний или верхний крепёж петельного бруса деформирует коробку, образовывает зазоры. Перекос выявляется длинным строительным уровнем. Устраняется проблема регулировкой креплений дверной коробки со стеновым проёмом. Для этого затягивается или отпускается крепёж.

Уровнем удаётся определить наличие вогнутых или выпуклых участков на поверхности полотна. Если были допущены неточности при обрезке и состыковке продольных стоек и поперечин дверной коробки, то внутренние углы короба будут смещены, а отклонение от стандартных 90 градусов приведёт к неравномерному зазору.

Существенные зазоры устранить только самостоятельным монтажом бывает трудно. Придётся проводить полный демонтаж короба, а потом подгонять его под нужные размеры. При нарушении геометрии дверной створки правильный по форме треугольник образует перекошенные углы. Этот эффект может быть свойственен как для новой, так и для долго прослужившей двери.

Брак устраняется путём доводки полотна столярным рубанком. При этом все лишние миллиметры аккуратно снимаются по торцу полотна.

Скрипит и трет

Если во время установки дверного короба не смазать петли и другие элементы крепежа, то в скором времени можно услышать характерный звук при открывании и закрывании. Скрип происходит из-за того, что детали трутся между собой и дверь трется о коробку. Причинами такого явления становится несоблюдение метража при соединении и установке полотна.

Плохая смазка не избавит от скрипа. Поэтому при креплении элементов используют специальные масла или вазелин. При долгой эксплуатации свойства любых смазочных материалов исчерпываются, и наносить их приходится много раз.

Скрип может вызывать проседание элементов. Причина — слабое крепление или недостаточно тщательно проведённое измерение. Петли не должны плотно прилегать к боковинам, иначе будет создаваться эффект трения, ведущий к скрипу.

Другая причина таких звуков – перекос стен. В сейсмически активных регионах, где возводятся новые дома, возможна усадка фундамента. Это приводит к тому, что стены влияют на угол наклона проёмов. При их перекосе оказывается давление на полотно. это вызывает стирание элементов, находящихся внутри короба и соединяющих его с проёмом.

Сама закрывается

Неполадки при самопроизвольном закрывании двери можно определить уровнем. Причинами могут стать петли, коробка, полотно или даже плохо зафиксированный замок или дверная ручка.

Отвесом проверяется вертикальность элементов. Плотность прижимания проверяют простым листком бумаги, который кладут между створкой и коробкой. При закрывании лист должен легко входить и выходить из основания. Для получения доступа к месту неисправности дверное полотно снимают с петель. При перекосе коробки относительно стены выпрямляют боковые пороги, не забывая привести в порядок и нижний порожек. При установке коробки в строгой вертикали проблема исчезает.

Если расхлябываются петли, то дверь начинает открываться/закрываться так, что невозможно её зафиксировать замком. Ручки и закрывающиеся замки в данном случае также приходится менять, так как у них разбалтываются все узлы.

Нужно проверить все детали измерительными приборами. В некоторых случаях иногда работу доверить лучше специалисту.

Советы мастеров

Профессионалы советуют придерживаться следующих рекомендаций:

1. При любых неисправностях снимают дверное полотно с петель, выполняют нужные измерения. Чаще всего проблемы с плохо закрывающейся дверью кроются в неправильно установленных петлях. Они могут быть слишком плотно прикреплены либо, наоборот, сильно отходить от основания. Оба варианта неприемлемы, требуют срочной регулировки во избежание ещё более серьёзных проблем.
2. Иногда провисание появляется через несколько дней после монтажа. Петли не выдерживают слишком тяжёлое полотно, дверь перестаёт открываться. Для исправления провисания используют дополнительный навес, который монтируют на 15–20 см ниже верхней петли.
3. При отклонении петель по горизонтали происходит их излишнее удаление от лицевой части полотна. В данном случае их снимают и закрепляют чуть ближе к фасаду.
4. Работа двери может быть затруднена из-за неправильно установленной фурнитуры. Щеколды и язычки могут неправильно фиксироваться в отверстиях, в которых они расположены. Это приводит к проблемам при эксплуатации. Нужно проверять качество используемой фурнитуры, а при её поломке сразу менять на исправные детали.
5. Скрип петель — достаточно распространённая неисправность: наблюдается даже сразу после установки. Петли в данном случае играют важную роль. Их необходимо тщательно смазать машинным маслом. Производится это путём подкладывания клинышка под поднятую дверь. В появившийся зазор в петле пипеткой капают масло, которое можно заменить кусочком графитового грифеля простого карандаша.
6. В деревянном полотне одна из причин — набухание. Нужно определить место выпирания. Для этого к предполагаемому искажённому участку прикладывают бумагу, закрывают. Место, где останется след от копирки — искомый отрезок выпирания полотна. Его нужно срезать, закрасить место среза.

Межкомнатные двери требуют постоянной регулировки после долгой эксплуатации. Но проблемы с ними могут возникать и сразу после установки. Во всех этих случаях выполнить ремонт и починить их можно самостоятельно.

Часто бывает так, что после установки входной металлической двери спустя какое-то время полотно неплотно прилегает, плохо закрывается, пропуская холодный воздух. Причины — ошибки во время монтажа дверной коробки, приведшие к перекосу, возможное оседание постройки. Чтобы отрегулировать дверь, определяют место перекоса, запасаются инструментами, приступают к работе. В данной статье подробно описаны действия по выравниваю входной двери.

Что делать, если дверной проем криво установили?

Современная металлическая входная дверь — это сложная конструкция с больши́м весом, множеством деталей. Во время установки:

1. следят за тем, чтобы правильно выставить параметры, при которых масса полотна равномерно распределится по креплениям;
2. проверяют положение коробки относительно проёма;
3. затем проводят регулировку.

Тогда обеспечивается равномерное изнашивание петель, других механизмов, дверная полость не провисает, не пропускает холодный воздух, не скрипит, не трётся о коробку.

К ошибкам, допущенным во время установки двери, относятся:

• Недостающее количество мест крепления коробки с одной из сторон, что привело к её провисанию, перекосу.
• Использование при монтаже саморезов неподходящего диаметра — если рама далеко отстоит от проёма, она также провисает.
• Монтаж дверной конструкции в слишком широкий проём. Недостаточное количество цементного раствора или монтажной пены приводит к провисанию.

Сначала уровнем определяют смещение. Лучше брать лазерный, который более точно определит погрешность.
Затем выполняют следующие действия:

1. Если рама зафиксирована анкерными болтами, снимают накладки, чтобы подобраться к крепежам. Затем отвёрткой откручивают анкеры с той стороны, где требуется исправление.
2. Если для крепления коробки использовались проушины, по выступающим местам простукивают молотком — осторожно, чтобы не повредить металл. Лучше это делать, подложив деревянный брусок. После простукивания зазор между коробкой и проёмом заново запенивают.
3. В случае незначительного перекоса, если рама надёжно зафиксирована, проблема решается регулировкой. Положение полотна двери корректируется в местах регулировки до тех пор, пока оно не перестанет задевать коробку. Фиксируется заново, уплотнительная резинка заменяется на новую, более плотную — в тех местах, где это необходимо.

Как устранить дефект металлических откосов возле стены?

Дверной проём редко имеет параметры правильного прямоугольника. В одном из мест его размеры отличаются, поэтому раму впритык к проёму устанавливать запрещено. По технологическим нормам, зазор между коробкой и проёмом составляет 15–20 мм.

Когда здание садится, дверной проём меняет геометрию, коробка перекашивается, одна сторона становится выше другой. Деформированный угол давит на коробку, делая из неё неправильный прямоугольник. Полотно остаётся прежней формы, между ним и коробкой образуются клиновидные зазоры, поэтому со временем дверь цепляет раму.

При значительном перекосе одной регулировки недостаточно. Чтобы выровнять конструкцию входной двери, раму с откосами поправляют, затем заново фиксируют, соблюдая правила технологического процесса:

1. сначала снимают отделку откосов, наличники;
2. ослабляют крепление петель;
3. удаляют монтажную пену, находящуюся между стеной и рамой;
4. поправляют, фиксируют положение дверного короба относительно проёма;
5. далее сверлят отверстия в стене, в стойке со стороны петель, замка;
6. вбивают металлические пруты в проём через просверленные отверстия в стойках, к которым приваривают раму, или забивают между стеной и рамой распирающие клинья;
7. при корректировке обычным листом бумаги проверяют толщину зазора между полотном и коробом;
8. по достижении удовлетворительного результата короб фиксируют, петли зажимают;
9. пространство между дверным блоком и стеной заполняют монтажной пеной или раствором готовой штукатурной смеси;
10. когда она высохнет, оформляют поверхность откосов, возвращают на место наличники.

Какие понадобятся инструменты и материалы?

Чтобы выполнить работу быстро, заранее готовят инструменты, материалы для заделки откосов, зазоров:

• шестигранный ключ;
• торцевой ключ;
• отвёртку;
• молоток;
• деревянную дощечку;
• резиновый уплотнитель;
• анкерные болты или металлические штыри;
• монтажную пену;
• штукатурную смесь.

По пошаговой инструкции, приведённой выше, выполняют регулировку просевшей входной конструкции, устранение перекосов. При этом соблюдают все требования к установке металлической двери, проводят тщательную подготовку к выравниванию полотна и рамы, предварительно определив причину и место деформации.

Если ни один из методов, описанных в статье, не принёс результата, а проблема осталась, обращаются за помощью к специалистам, занимающимся установкой входных блоков. Это частные мастера или торговые организации, реализующие входные конструкции. Они оказывают услуги клиентам по установке, обслуживанию дверных блоков.

Вооружившись необходимыми инструментами, разобравшись с причиной деформации входной конструкции, приступают к исправлению дефекта. Чаще всего действия, описанные в статье, приносят результат, позволяют устранить неисправность на длительный срок. Если ни один из методов не исправил перекос конструкции даже при условии соблюдения правил монтажа, последний вариант — замена входной металлической двери либо вызов мастера.

Причины для поднятия дверной конструкции

Невозможно закрыть

Если дверь с трудом закрывается, нужно проверить её положение по вертикали строительным уровнем или отвесом. Если брусья у полотна плохо были скреплены между собой, то со временем они плывут, дают сильный перекос всей конструкции.

Часто бывает так, что дверь не может плотно закрываться из-за кривизны самого́ проёма, в котором она расположена. Дефект исправляется только радикальным демонтажем всего дверного блока. Затем нужно будет выровнять стеновые откосы.

Для определения других причин проверяется следующее:

1. Крепежи на двери. Из-за слабых перетяжек дверь разбалтывается. Крепежи могут быть некачественными или бракованными.
2. Обращают внимание на петельный паз в коробе или в дверном проёме. Проблема может состоять в неправильно установленном этом элементе.
3. Корпус замка, который слегка выступает, тоже проверяется. При этом внимательно осматривается язычок ручной защёлки, накладка ответной и принимающей стороны замка, расположенная на продольном брусе коробки.

При эксплуатации могут расшатываться крепежи петель двери или дверного короба. Из-за того, что отверстия обычно уже разбиты, подкрутить их саморезами не всегда удаётся. В данном случае применяют крепёжные элементы больших диаметров. Если их невозможно применить, устанавливаются петли на новое место. Петля, которая кажется более удалённой от лицевой поверхности, подвигается ближе к краю. Ответная часть, которая находится на петельном брусе, также корректируется под нужные параметры. Если закрыть дверь нельзя по причине слишком выступающего замка или дверной защёлки, то створку слегка сдвигают вглубь.

Застревает в проёме

• Дверь может застревать в проёме при неравномерности зазоров по периметру конструкции. Чаще всего проблема появляется при перекосе дверного полотна или при неточно обрезанных и состыкованных брусьях. Иногда проблема обнаруживается в нарушенной геометрии полотна. Короб перекашивается из-за неравномерного распределения усилия на какой-то крепёж у продольной стойки. Она прибивается или прикручивается к стеновому проёму в самом начале установки конструкции.
• К деформации коробки могут привести перетянутые крепёжные элементы. Застревание может происходить по вине и нижнего, и верхнего крепежей петельного бруса. В скором времени появляются зазоры. Перекос выявляется строительным уровнем, а регулировку выполняют за счёт скрепления дверной коробки со стеновым проёмом. При этом нужно будет затянуть или просто слегка подтянуть крепёж, а возможно, и отпустить крепление вовсе.
• Идеальные размеры короба могут нарушиться при неточно обрезанных и состыкованных продольных стойках. Поперечина дверной коробки должна быть сложена идеально ровно до такой степени, чтобы внутренние углы короба составляли 90 градусов. При нестыковке всего на 1 или 2 см возникает существенный зазор, устранить который можно только путём полного демонтажа короба. При этом в дальнейшем потребуется подогнать его по размерам.

При нарушенной геометрии дверной створки вероятно неправильное формирование всей конструкции. Размеры и форма прямоугольника нарушаются.

Такой дефект может наблюдаться в старой конструкции и только что установленной. Проблема устраняется доводкой полотна столярным рубанком, лишние миллиметры снимаются по торцу изделия.

Самостоятельно открывается, расшатывается

Проблема может возникнуть как у только что установленной конструкции, так и с дверью, долго эксплуатируемой. Причина — заваленная назад или вперёд дверная коробка. Строительным уровнем проверяется вертикальность петельного бруса у короба. Дверная коробка может быть неправильно установлена относительно вертикали. Важно проверить ровность дверных петель, чтобы они были равноудалённо расположены относительно оси.

При плохом монтаже дверь может начать самостоятельно открываться или закрываться. Если паз под петли выделяется наружу, а торец двери расшатывается, значит, неправильно выдолблены петли. В петлях пазы могут устанавливаться криво, под одну петлю делается сильно глубокое основание, под другую паз перекашивается.

Увидеть деформацию можно визуально или после разбора и монтажа. Одна сторона при этом видимо выступает наружу и находится как бы над плоскостью стойки бруса. При этом не исключено, что выступать будет вся деталь целиком.

Иногда проблему можно устранить путём высверливания отверстий под крепежи саморезами. Следствием становится криво завёрнутые в планку петли. Это способствует оттягиванию элемента чуть в сторону. Очень часто дверь начинает болтаться и самостоятельно открываться из-за изначально установленных некачественных петлевых навесов.

При проверке короба строительным уровнем делается вывод о том, правильно ли посажены петли в брус, равномерно ли они установлены между собой.

Такие деформации петельных креплений станут причиной нарушения вертикальности полотна, его расшатывания. Бракованные петли в данном случае нужно поменять на исправные.

Как скорректировать осевшее полотно на петлях?

На съёмных

Корректировать положение полотна приходится в результате частой его эксплуатации. Демонтаж необходим, чтобы снять дверь с петель и скорректировать положение строго под 90 градусов. В зависимости от типа петельных механизмов будут зависеть монтаж и правильная регулировка полотна. Петли бывают:

• карточными;
• врезными;
• вкручиваемыми;
• невидимыми.

Самые распространённые — петли карточного типа. Чтобы снять с них дверь, достаточно её приоткрыть и слегка приподнять. Но этот вариант широко не распространён, так как дополнительно к карточным петлям прикладываются декоративные элементы в виде заглушек и прикрываемых деталей.

Съёмные петли нужно освободить от всех декорирующих соединений, ослабить потом верхний крепёжный болт. Они позволяют широко открывать дверь — так, чтобы угол был ровным и прямым. Они лёгкие в монтаже, двери открываются с ними намного пластичнее и мягче.

Чтобы вывернуть петли и дать полотну свободно сойти с них, нужно приоткрыть створку под углом примерно в 30–40 градусов. Под полотно нужно подложить прочный предмет, чтобы зафиксировать такое положение. Можно использовать лом или черенок от лопаты. Приподнимая этот предмет, можно освободить полотно и добиться его полного снятия с петельных механизмов.

В более сложных конструкциях (металлические межкомнатные двери или тяжёлые деревянные) лучше использовать домкрат. Это трудоёмкий процесс, он потребует применения дополнительной силы. Лучше всего с тяжёлыми конструкциями справляться вдвоём, чтобы не допустить травматизма.

На несъёмных

Несъёмные механизмы представляют собой конструкцию для открытия полотна в две стороны коробки под углом 180 градусов. Они многофункциональны, с ними редко возникают проблемы. Чаще всего несъёмные петли удерживают полотно достаточно ровно даже при длительной эксплуатации. Но и с ними нужно знать, что делать, чтобы дверь поднять, успешно снять и отремонтировать.

Сначала нужно выкрутить все имеющиеся вокруг петель крепёжные элементы. В качестве помощи часто приходится пользоваться специальными инструментами. Самый удобный — шестигранник, который быстро справляется с удалением всего лишнего.

Если дверное полотно сильно просело, то выемка несъёмных петельных механизмов может происходить сложнее. Иногда приходится смазывать элементы маслом, чтобы выкрутить заржавевшие детали и облегчить съём. При обнаружении деформационных процессов необходимо заменить погнутые удерживающие шурупы на новые. Для этого после снятия дверного полотна проверяется прочность креплений. Перед тем как поднимать межкомнатную дверь, нужно убедиться в наличии необходимых инструментов и понять, какое крепление перед вами. В зависимости от вида петель и материала дверного полотна его снимают с креплений.

Читайте также:

  
• Окна дом с привидениями
  
• Кирпичная кладка в неоклассике
  
• Отделка дома под камень
  
• Перегородка в бане из кирпича между парилкой и предбанником
  
• Укладка тротуарной плитки в угличе