Дверь задевает коробку что делать

Обновлено: 24.04.2024

Доброго дня! Поменял межкомнатные двери, в момент установки не присутствовал. Оказалось , что мастер закрепил дверные коробки только на пену. Уже сделан ремонт, так что переустанавливать коробки нет возможности. Двери тяжелые, с стеклянными вставками, в связи с чем дверь оттягивает верхнюю сторону коробки в районе петли и дверь чуть перекашивается- при закрытии задевает за коробку. Две двери удалось закрепить - снял петлю, просверлил два отверстия 10 мм в крайних точках крепления петли, и загнал дюбеля пластиковые, сквозь заводские отверстия петли вкрутил в дюбель длинные шурупы, таким образом притянул коробку в районе петли к стене. Но эти двери установлены в стенах монолитных, остальные двери стоят в пенобетоне. Еще момент- расстояние от дверной коробки до стены примерно 5 см, это пространство запенено. Попробовал простым дюбелем и здесь притянуть- не получается, в пенобетоне прокручивается.
Подскажите какие варианты есть, чтобы можно было притянуть коробку к такой стене? Можно ли хим. анкером, и как его правильно в отверстие загнать?

Jezenkuir , можно и хим.анкером. Приспособить трубку длинную на тюбик, чтобы достать в стену.
Лучше найти дюбель для пенобетона.
Засверлиться под петлёй, а пену в том месте выковырять чтобы дюбель легче было вставлять. Потом есно запенить дырку.

Jezenkuir написал :
Еще момент- расстояние от дверной коробки до стены примерно 5 см, это пространство запенено.

Снимаете наличник и в месте анкера вместо пены ставите деревянную проставку точно в размер щели.
Анкер длинный, в соответствии с материалом стены.
Для пенобетона можно сколхозить - обычный дюбель посадить на эпоксидку

Jezenkuir написал :
Доброго дня! Поменял межкомнатные двери, в момент установки не присутствовал. Оказалось , что мастер закрепил дверные коробки только на пену. Уже сделан ремонт, так что переустанавливать коробки нет возможности. Двери тяжелые, с стеклянными вставками, в связи с чем дверь оттягивает верхнюю сторону коробки в районе петли и дверь чуть перекашивается- при закрытии задевает за коробку. Две двери удалось закрепить - снял петлю, просверлил два отверстия 10 мм в крайних точках крепления петли, и загнал дюбеля пластиковые, сквозь заводские отверстия петли вкрутил в дюбель длинные шурупы, таким образом притянул коробку в районе петли к стене. Но эти двери установлены в стенах монолитных, остальные двери стоят в пенобетоне. Еще момент- расстояние от дверной коробки до стены примерно 5 см, это пространство запенено. Попробовал простым дюбелем и здесь притянуть- не получается, в пенобетоне прокручивается.
Подскажите какие варианты есть, чтобы можно было притянуть коробку к такой стене? Можно ли хим. анкером, и как его правильно в отверстие загнать?

Создайте дополнительную фиксацию с помощью наличников. Обыграйте ситуацию другим способом. Закрепите добротные наличники понадежнее, и они зафиксируют коробку в коробке.

СВОЁ написал :
Закрепите добротные наличники понадежнее, и они зафиксируют коробку в коробке.

Наличники не несущий элемент. К тому же они, как правило штатные, комплектные.

Я исправил это так, снял дверь, снял петли, за петлями вырезал всю пену, вставил жестко деревянную вставку, заанкерил в стену, и вокруг все запенил, стена керамзитобетон. Укрепил так две петли, двери со вставленным стеклом 800мм, шпон, теперь стоят как нужно, не провисают,и следов ремонта не видно. Забыл, рассверлил немного отверстия для головок анкеров.

Плохо закрывается - это, наверное, шаркает, не входит как следует в коробку? Дверь могло или перекосить от того, что она не совсем прямо поставлена, или произошло разбухание штукатурки и монтажной пены, которой было набито пространство между стенами и коробкой. Пена ведёт себя непрогнозируемо. Неверная технология использована, если дверь до установки нормально закрывалась.

В любом из случаев не торопитесь пилить дверь или состругивать с неё лишние миллиметры, если не нужны дырки. Посмотрите, в каком месте и насколько не входит дверь и отсюда делайте выводы. Некоторые выходы из ситуации - снять дверь и заглубить в коробку петли; заново перештукатуривать и малярным скотчем отделять штукатурку или пену от внешней влаги. Перед повторным запениваем, пока пена схватывается, дверь должна держаться на распорках, которые будут расклинивать её. Распорки устанавливаются, как на фотографии.

Межкомнатная дверь может плохо закрываться (задевает, шоркает дверную коробку) в результате неправильной установки.

Необходимо знать, что при установке межкомнатных дверей должен быть зазор между дверной коробкой и самой дверью хотя бы по 3 миллиметра со всех сторон. Также после завершения установки пустоты между дверной коробкой и стенами обычно заполняют монтажной пеной, а она имеет свойство расширятся и соответственно может распереть дверную коробку. Поэтому по окончании установки (до запенивания или сразу же после запенивания) в щели между дверью и дверной коробкой, по всему периметру, вставляют кусочки плотного картона (можно использовать ту же картонную упаковку от дверей).

Если же коробку уже расперло монтажной пеной, нужно взять строительный нож и провести лезвием по высохшей пене (разрезая ее) несколько раз.

Также дверь может разбухнуть от влаги, от перепада температуры, но кажется с современными дверями это не происходит, только с деревянными.

Очевидно Вы коробку не прикрутили шурупами к проему, а использовали пену. Дело в том, что пена при перепадах атмосферного давления вздувается, (перед дождем) коробка деформируется и дверь перестает закрываться. Пробурите отверстия через коробку в стену и закрутите длинные шурупы.

Да, ситуация неприятная,но не критичная. Если принимать радикальные меры ,то потребуется демонтаж двери и дверной коробки с последующим монтажом . Но это влечет за собой дополнительные расходы по изготовлению откосов,пыль, грязь. Если же вы хотите "отделаться лёгким испугом" то можно попробовать несколько способов.

1) С помощью домкрата распереть дверную коробку,но действовать нужно аккуратно. Подложить бруски чтобы увеличить площадь контакта и потихоньку распирать коробку.

2) Снять дверное полотно и со стороны петель фрезерным станком снять часть полотна (3-5мм),в зависимости от того на сколько дверь не входит в коробку .

Если это дерево, то по торцу полотна дверной коробки можно "пройтись" рубанком, но тут будьте внимательны, снимать надо минимум, ибо скорей всего у Вас в помещении проблемы с правильной вентиляцией, повышенная влажность в одно время года, и сухость в другое, двери меняются в размерах постоянно.

Слишком много снимите, летом будут щели, решайте проблему вентиляции в помещениях.

Если это МДФ коробка и дверное полотно МДФ, то лучше рубанком не работать.

Как вариант в проблемном месте "загнать" в дверную коробку анкер

Это решит проблему.

Если двери не давно установлены, то скорей всего, или сажали только на пену, или и на подвесы

и на пену, но при этом не вставляли картон (2-а , 3-и мм толщиной) между полотном и коробкой на время полной просушки пены.

Что бы постоянно не мучиться с этой проблемой, проще переустановить двери.

Всем добрый день. Возникла такая проблема. Ставил двери межкомнатные. Все поставил ровно, двери открывались и закрывались без проблем. Прошла неделя и двери начали цеплять коробку.

Одна дверь имеет петли врезные. Она стала цеплять коробку со стороны защелки. Врезал петли поглубже дефект исчез, но спустя 4 дня снова появился.
Две двери имеют накладные петли. Они закрывались/открывались нормально. Теперь цепляют коробку как со стороны защелки так и снизу.
Все двери крепятся на 2 петлях сверху и снизу. С отступами по 20см от краев.

Как я понял появился провис двери. Как с этим бороться? Может я чего не учел при установке дверей?

Может провис. Может двери разбухли, если массив. А может пена постепенно давит.

@ serg32 , видимо при установке сделали минимальный зазор--лечить только переустановкой-либо ждать отопительный сезон-тогда сами закроются -=к новому году

Изначально какие зазоры выставили? И что такое "внизу"? Фото - в студию!

У моего приятеля была такая проблема. "Раздвинули" домкратом. Пару брусков см.по 50-70 подкладывали.

Зазоры между коробкой и полотном двери со всех сторон 3мм. Снизу это значит что низ дверного полотна на цепляет низ дверной коробки.

otyan , а как это раздвинули домкратом?

При провисании двери за коробку цепляет верхняя часть полотна.

не качественный монтаж. Снимайте наличник, вырезайте пену, крепите насковзь коробку(под заглушку),запеньте и поставьте наличник обратно. Это самое простое ,и работает на 146%.

vadim d написал :
При провисании двери за коробку цепляет верхняя часть полотна.

Верх длинной стороны. ТС написал про низ полотна, можно понять что за порог цепляет. Поэтому и попросил фото.

Может ваши петли благодаря весу створки, не справляются. Попробуйте добавить еще петлю (третью). В двери можно и 3-4 петель ставить, главное чтобы они справлялись.

Лечить как написано выше- либо пере монтаж, либо анкерить коробку с петлевой стороны, как правило у верхней петли ну и клин под нижнюю.

СВОЁ написал :
Может ваши петли благодаря весу створки, не справляются. Попробуйте добавить еще петлю (третью). В двери можно и 3-4 петель ставить, главное чтобы они справлялись.

Сложно добиться соосности более 2-х петель. Меняется геометрия полотна-короба -- влажность утруска усушка.В результате средние петли фтопку.

Та же проблема. Установленные двери цепляются за коробку. Если бы были "обычные двери", решил бы все на раз. Но двери и коробка отделаны шпоном, который при попытке закрыть дверь царапается. Отсюда вопрос. Посоветуйте, как лучше "раздвинуть коробку и сохранить отделку, чтобы обеспечить закрывание дверей? Сами установщики "слились", не спрашивайте почему, т.к. рассуждения на эту тему не решают основного вопроса. Найти их могу, это не сложно, но убеждение "паяльником" или судом доделать работу не мой стиль. Фото прилагаю, Общая теория: фальш-стены из профиля отделанные гипроком. Проем рамы: профиль, внутри профиля с зазором фанера 10-ка(или 12 мм) по всему периметру проема, исключая пол. Коробка с отделкой шпоном, зазор от фанеры примерно 20 мм. Зазор между фанерой и коробкой запенен. Дверь не закрывается фактически по всей высоте. Сверху, в районе замка, в нижней части двери. По полу не царапает, зазор "в норме". Работу выполню сам, просто нет идей, что делать? Вытаскивать пену и прижимать саморезами коробку к фанере или что-то еще. Таких дверей 4 штуки. Спасибо.

После укладки ламината чуток цепляют. На ум приходит два варианта, подрезать их снизу или подложить что-то вроде стальных шариков в петли. 1 вопрос такой, сколько положено делать расстояние щели от пола до двери? 2 Самому реально ровно подпилить их, не имея такого опыта и спец. инструмента?

Столкнулся с такой же фигней. Причём если бы не незаметный (или незамеченный мной) уклон пола, то всё бы обошлось. А так пригласил мужиков, которые двери ставили, они рубанком подтесали снизу двери и водрузили на место. У меня зазор дверь/пол около 5 мм

2CopraFive:
У меня такая же проблема, в закрытом положении дверь стоит ровно, зазор пол-дверь составляет 2 см. Но вот в открытом положении, противоположный от петель край двери цепляет пол. То что придеться подрезать дверь это понятно.

Но вот вопрос: срезать мешающие 5 мм придется только там где они мешают или по всему нижнему краю двери?

DeepBlue написал :
. сколько положено делать расстояние щели от пола до двери.

Зазор между полом и дверью желателен 10-15 мм, в ванной для лучшей вентилируемости делают около 20 мм

Шарики в петли это хороший вариант. Но как Вы их туда засунете. К тому же у Вас есть свободное место между дверью и верхней палкой коробки? Если есть куда дверь поднимать попробуйте подобрать шайбы, это гораздо технологичней, если дверь поднимать некуда -- резать циркуляркой или рубанком снимать лишнее.

. сколько положено делать расстояние щели от пола до двери.

ArchiS написал :
Зазор между полом и дверью желателен 10-15 мм

Выдержка из технологии установки межкомнатных дверей с сайта одного из Российких производителей дверей.

2КонстаТим ,
тараканы и 2-х мм щель пройдут, а 15мм - скорее для мышей

2DeepBlue ,
Подрезайте полотно снизу. Подрезать надо равномерно по всей ширине полотна.
Шарик/шайба в петле дверь приподнимет, однако тогда полотно будет цеплять за верх коробки.

***Зазор между полом и дверью желателен 10-15 мм***
Присоеденяюсь - 15 мм самое то. Щель 5 мм означает, что при открывании двери даже случайно попавший под полотно карандаш оставит повреждения на полу. Про возможность положить около двери скажем половичёк тоже придётся забыть.

Sergiox написал :
2CopraFive:
У меня такая же проблема, в закрытом положении дверь стоит ровно, зазор пол-дверь составляет 2 см. Но вот в открытом положении, противоположный от петель край двери цепляет пол. То что придеться подрезать дверь это понятно.

Но вот вопрос: срезать мешающие 5 мм придется только там где они мешают или по всему нижнему краю двери?

Если в закрытом положении ровно, то зачем ее пилить.Я бы углубил петлю, т.к. при открывании цепляется лишь один край.
Очень давно читал, чтобы устранить царапанье двери по полу достаточно положить на пол пилу по дереву и несколько раз позакрывать дверь. участок мешающий отпилится и все будет нормально и снимать не надо. Если позволяет зазор вверху ставьте шарик. Он из прочного металла, да и площадь соприкосновения, значит трения меньше. Чтобы шарик при одевании двери держался, нужно сначала намазать его густым маслом (циатим 201) и потом вложить в петлю. Будет и смазка и шарик держиться при одевании.

Читайте также: