Дверь с кодовым замком своими руками
Обновлено: 28.04.2024
На калитку или ворота можно установить щеколду с кодовым замком. Такой засов изготавливаем своими руками из доступных материалов. Он очень удобный, так как для его открывания не нужно носить с собой ключ.
- Профильная труба 30х30 мм;
- кругляк 18 мм;
- прут 4 мм;
- болт М6;
- удлиненная гайка М6;
- листовая сталь 4 мм.
Процесс изготовления дверного засова с кодом
Первым делом высверливаем гайки сверлом 19 мм. Таким образом, они будут свободно надеваться на кругляк 18 мм.
Далее берем кругляк, и размечаем на нем три метки для сверления под штифты. Они должны будут располагаться посередине нанизанных на кругляк гаек. По меткам сверлим глухие отверстия сверлом 4 мм.
В отверстия вбивается пруток, и обрезается. Штифты в итоге должны выступать на 3-4 мм.
На гранях гаек нужно набить с помощью цифровых штампов цифры от 1 до 6. Также их можно нанести гравером.
Далее из профильной трубы вырезается корпус щеколды. На ней удаляется три стенки на ширину гаек. По краям корпуса оставляется место для крепления саморезами.
Из листового металла или полосы вырезается две заглушки в корпус из трубы. В них просверливаются отверстия под засов. Заглушки сажаются в корпус, и привариваются. Сварочные швы зачищаются.
Теперь нужно примерить, все ли подходит, вставив засов в корпус и надев гайки. Затем прорезаем в корпусе продольный паз под ручку засова.
Также нужно снять внутреннюю фаску на гайках, и пропилить в них пазы под штифты на засове. Делается по одному пазу на каждой гайке напротив желанной цифры кода.
Теперь нужно установить ручку на засов. Просверливаем его, и нарезаем резьбу М6. Затем собираем замок, и в отверстие под ручку вкручиваем винт с удлиненной гайкой.
Далее просверливаем крепежные отверстия в корпусе щеколды. Ответная часть под засов делается из обрезка трубы, с вставкой с отверстием под засов.
После этого замок можно прикручивать на калитку, ворота или дверь. Щеколда может двигаться, только если выставить гайками правильный код.
Смотрите видео
Похожие мастер-классы
Особо интересное
«Сделай сам – своими руками» - сайт интересных самоделок, сделанных из подручных материалов и предметов в домашних условиях. Пошаговые мастер-классы с фото и описанием, технологии, лайфхаки - все, что нужно для рукоделия настоящему мастеру или просто умельцу. Поделки любой сложности, большой выбор направлений и идей для творчества.
Чтобы закрыть дверь в мастерской можно сделать самодельный кодовый замок защелку. Он может быть как основным, так и дополнительным запором. Это интересный проект, который может повторить каждый.
Материалы:
- Стальная полоса 30 мм;
- болты М8 – 2 шт.;
- гайки М8 – 6 шт.;
- шайбы М8 большие – 2 шт.
- шайбы М8 обычные – 2 шт.;
- гайки М4 – 2 шт.;
- шайбы М4 – 2 шт.;
- шпилька М8.
Процесс изготовления задвижки с кодом
От полосы отрезается 4 заготовки длиной 15 см, 14 см, 14 см и 10,5 см.
На короткой заготовке нужно срезать металл вдоль на 0,5 см, оставив только небольшую зазубрину на конце.
Прикладываем эту деталь к заготовке длиной 15 см, и отмечаем расположение зазубрины. Затем вырезаем на ней ответный паз.
В этой заготовке просверливаем 3 отверстия. Одно делается над пазом, и два рядом с противоположного края.
Отверстие возле паза рассверливаем сверлом 8 мм. Два соседних отверстия соединяем пропилом. На короткой заготовке с зазубриной сверлим отверстие в центре. Сбоку от него на одинаковом отдалении делаете 2 паза.
Две заготовки длиной по 14 см свариваются вместе. Прикладываем на них засверленные детали, и выравниваем по центру. Затем оставляем метки через отверстия, и сверлим по ним как на фото.
Теперь соединяем заготовки болтами с гайками через шайбы. Они вставляются через расточенные отверстия. Соединения нужно законтрогаить.
Уголок на заготовке длиной 15 см следует закруглить. Сверху на болты надеваются большие шайбы с разрезами, и поджимаются гайками.
Разбираем конструкцию, и на шайбах с обратной стороны делаем 6 насечек. Затем они свариваются с болтами. В центр заготовок 10,5 и 15 см ввариваются шпильки, причем в большей она должна быть согнутой.
Собираем все обратно. Затем привариваем два прутика на короткую заготовку так, чтобы они блокировали большие шайбы в разрезах.
После этого остается сделать ответную часть для защелки. Замок устанавливается на дверь, а скоба на дверную коробку.
На лицевых шайбах замка по насечкам прописываем цифры. Запоминаем комбинацию, при которой внутренние шайбы не блокируют замок. Он будет открываться только тогда, когда она выставлена. Разблокировать защелку сможет только тот, кто знает код.
Смотрите видео
Похожие мастер-классы
Особо интересное
«Сделай сам – своими руками» - сайт интересных самоделок, сделанных из подручных материалов и предметов в домашних условиях. Пошаговые мастер-классы с фото и описанием, технологии, лайфхаки - все, что нужно для рукоделия настоящему мастеру или просто умельцу. Поделки любой сложности, большой выбор направлений и идей для творчества.
Этот просто устроенный замок очень удобен и надежен в работе. Его не открыть снаружи без знания кода доступа, который при желании легко и быстро сменить. Чтобы сделать такой замок, достаточно умения обращаться с болгаркой, дрелью и сваркой.
Понадобится
- остатки металлического листа;
- болты, гайки, шайбы и винты;
- отрезок арматуры;
- железный гвоздь и др.
Инструменты: линейка и маркер, напильник треугольный, рожковый ключ, сварка, болгарка и дрель.
Процесс изготовления автоматического дверного замка-защелки с кодом доступа
Вырезаем полосу 130×30 мм. На прямоугольной пластине откладываем от длинной стороны диаметр шайбы, проводим линию и на одном ее конце наносим выступ шириной 5 мм. Вырезаем полосу с выступом. Прикладываем полосу с выступом к полосе 130×30 мм по длине, совестив боковые стороны, отмечаем на последней контур выступа и выполняем соответствующий вырез.
От внутреннего края выступа проводим вертикаль. Между ней и дальним концом полосы проводим срединную линию. Отступаем вправо 5 мм и проводим вторую линию. От каждой линии отмеряем 25 мм и сверлим по два сопряженных отверстия диаметром 10 мм.
На полосе с вырезом у дальнего края намечаем и сверлим два отверстия диаметром 8 мм. Центр крайнего отверстия отстоит от сторон полосы на 10 мм. Расстояние между центрами отверстий также 10 мм.
Заводим выступ в вырез полосы и укладываем на прямоугольную пластину так, чтобы концы полос отстояли от края пластины на 20 мм.
Переносим центры правых отверстий в полосах на пластину и сверлим два нижних отверстия диаметром 10 мм и верхнее – 8 мм. Удаляем перемычки между тремя парами отверстий в полосах и получаем три удлиненных отверстия.
Находим середину между двумя отверстиями диаметром 10 мм на пластине, откладываем в стороны по 5 мм и сверлим два таких же отверстия, и получаем одно удлиненное.
В отверстие полосы с вырезом диаметром 10 мм вставляем короткой стороной Г-образную заготовку из арматуры и завариваем, а к полосе с выступом – отрезок арматуры.
На широких шайбах проводим радиусы и выполняем пазы глубиной 10 мм.
На торцы шайб, приваренных под головками болтов, наносим равномерно по кругу 12 меток и выполняем напильником канавки, помечая каждую вторую цифрами от «I» до «VI».
Собираем с помощью болтов пластину, полосу с выступом и большие шайбы с ориентацией пазов влево. Отмечаем на полосе точки пересечения линии окружности шайб и оси пазов.
Сверлим два отверстия диаметром 4 мм. Вставляем в них штифты со стороны, противоположной отрезку арматуры, и завариваем.
Полосу с Г-образной ручкой соединяем шайбой и болтом, который привариваем к пластине так, чтобы они могли перемещаться относительно друг друга. Выступ полосы совмещаем с вырезом другой и сверху вставляем болты с размеченными шайбами.
Выполняем две фигурные детали с вырезом и отверстием диаметром 12 мм из листового металла и уголка. Деталь из листа привариваем вертикально по краю пластины так, чтобы полоса с ручкой свободно перемещалась в пределах выреза.
Устанавливаем полосу с выступом на место, снизу пластины в отверстия вставляем болты, надеваем сверху шайбы, затягиваем гайки, затем – большие шайбы с прорезями и укрепляем гайками. Выступающие концы болтов срезаем.
Собранную конструкцию винтами крепим изнутри к полотну двери, напротив к косяку – деталь из уголка. При закрывании двери защелка скользит по наклонной грани детали на косяке и в конце падает в зазор.
Когда прорези на больших шайбах не совпадают с положением штифтов, то закрытую дверь снаружи открыть нельзя. Если нет надобности в защелке, то пластину с ручкой приподнимаем и отодвигаем вправо. Для задействования замка верхнюю пластину сдвигаем влево.
Чтобы открыть дверь снаружи, надо правильно набрать код. Для установки другого кода откручиваем гайки и изменяем положение шайб с прорезями, затем гайки снова затягиваем.
Смотрите видео
Бывает так, что случайные события принуждают и мобилизуют к новым идеям, к творчеству. А какой же из вас радиолюбитель если все повторять и покупать наготове. Вот и у меня случилось так, что долго думать не пришлось. Да и карманы теперь, не загружены лишнем грузом. Дело было зимой, сломался ключ от бельевой, прямо в замке. Попытки вытащить "огрызок” ключа, не увенчались успехом. Решил не покупать новый замок, а переделать старый. К тому же пользуются помещением три соседа. В поисках по интернету простого кодового замка, то и дело, наталкивался на схемы основанные на микроконтроллерах или на нескольких микросхемах. Мне надо было решить проблему просто и быстро. Решил испытать схему на основе счетчика Джонсона. То, что находил в сети, не было пригодно для повторения. Схемы были "сырыми”, нерабочими и не имели временной задержки на удержание привода замка.
Электронный кодовый замок - принципиальная схема
Эта схема существует в разных вариациях, и на разных счетчиках (К561ИЕ8, К561ИЕ9, К176ИЕ8, CD4022 и тому подобные). Я доработал схему на основе CD4017 (десятичном счетчике делителе с 10 дешифрированными выходами QO. Q9). Аналогом микросхемы CD4017 (счетчик Джонсона) является К561ИЕ8, К176ИЕ8. У себя нашел микросхему с обозначением EL4017AE, которую и применил в данном устройстве. При повторении девайса, не поленитесь, определите маркировку – они отличаются по характеристикам (рабочее напряжение). Все необходимые файлы проекта - скачайте тут.
Итак, работа схемы электронного кодового замка очень проста. При вводе правильного четырёхзначного последовательного кода на выходе микросхемы (Q4) появляется логическая единица, которая приводит к открыванию замка. При наборе неверной цифры (кнопки S5-S10), не являющаяся частью кода, схема переходит в исходное состояние, то есть обнуляется через 15 вывод микросхемы (RESET). При нажатии S1 единичное состояние на третьем выводе Q0 микросхемы поступает на вход полевого транзистора VT1 открываясь он поддает напряжение на вывод 14 (CLOCK) который переключает единичное состояние на второй вывод Q1, потом при последовательном нажатии кнопок S2, S3, S4, сигнал переходит на Q2, Q3, и в конечном итоге при вводе правильного кода с выхода Q4 сигнал открывает транзистор VT2 на короткое время, определяемое емкостью конденсатора С1, включая реле К1 который своими контактами подает напряжение на исполнительное устройство (электрозамок, защелка, или автомобильный "активатор” (актуатор)).
Есть одно но, код не может состоять из одной и той же цифры. Например: 2244, значения должны быть разными, как: 0294 и т. д. Так или иначе, возможных вариантов кода очень много, примерно один десяток тысяч, что вполне хватит для применения данного кодового замка в быту.
О деталях кодового замка
Все радиодетали дешевы и могут быть заменены на другие аналоги. Например: VT2 можно заменить на такой же npn транзистор: 2N2222, BD679, КТ815, КТ603. Для шунтирования реле лучше применить диод Шоттки. VD7 можно и не ставить, хотя лучше чтобы он был во избежание переполюсовки (падение напряжения на нем не критична, так как схема работает и при 9В). Реле любое, с меньшим током срабатывания, на 12В, с контактами рассчитанные на ток привода замка.
Теперь о конструкции замка
Схема простейшая, испытанная, работает она уже полтора года без проблем, в условиях жары и холода. И самое главное, проста в повторении! Покупаешь радиодетали, плату можно использовать монтажную.
В своем случае, закрепил металлическую полоску на пластмассовую ручку замка, прикрепив ее напрямую саморезами. От нее к приводу, одевается спица (идет в комплекте с активатором), и далее сам электропривод крепится также саморезами к основанию двери. Плата с реле устанавливается на дверь и подводится проводка от кнопочной панели и питания. В качестве корпуса, я применил пластиковую крышку из под кофе, просверлив два отверстия для крепления.
Кнопочная панель для набора кода изготовлена из остатка алюминиевого профиля П-образной формы, для мебельных фасадов, покупается в любом магазине мебельной фурнитуры. Режется профиль исходя из количества кнопок (10шт.). После этого, нужно просверлить отверстия для кнопок, по диаметру немного больше чем диаметр кнопки, так чтобы кнопка с одетым на ней кембриком (трубкой) проходила в отверстие. Таким образом она будет центрирована, и как следствие свободно двигаться при нажатии, без заеданий. Это делается для того, чтобы при заливке кнопок клеем не было смешения, но об этом чуть по позже.
Заливка кнопок
Настало время закрепить кнопки на свое место в заранее просверленных отверстиях. Вставляем кембрик в кнопки и ставим их на свое место, как это видно на фото. После, нужно скрепить их каплями клея или термоклея. Но делать это надо аккуратно, так чтобы не осталось щелей, в том случае если заливать кнопки эпоксидной смолой! Потому что у меня, первая панелька, залитая эпоксидкой, осталась в качестве музейного экспоната. Эпоксидка, очень текучая, и она просочилась в кнопки и склеила их. Вот так. Пришлось делать все по новому и на этот раз, заливал панель термоклеем. Кнопки можно предварительно клеить, так чтобы закрепить их на свои места, двухкомпонентным, мгновенным клеем применяемым мебельщиками для склеивания МДФ, продается там же где и алюминиевые профиля – в магазинах мебельной фурнитуры.
Конечно же перед заливкой надо припаять все провода к кнопкам и светодиодам так как это видно на фотографиях. Все это обеспечивает надежную, водонепроницаемую и неразборную клавиатуру, а также красивый дизайн, который применим к любым входным дверям, сейфам или гаражным воротам. Также, устройство можно применить для охранных систем.
Теперь сверлим два отверстия под шурупы для крепления панели. Также, одно или два отверстия под светодиоды (d=3mm). Один из них (зеленого свечения) справа для индикации открытия замка. Другой не задействовал, его можно подключить к питанию на постоянное свечение или через дополнительную кнопку в целях подсветки клавиатуры при ее нажатии. Соответственно светодиод должен быть белого свечения (ультра яркий), закрепив его так чтобы световой поток был направлен на кнопки. Можно разрезать еще один кусочек профиля, и закрепить его на кнопочную панель сверху, или вообще применить готовую клавиатуру от калькулятора или от других устройств. А если изготовить лицевую панель из плексигласа, тогда будет вам решение для подсветки всей клавиатуры!
И последние, цифры можно нанести готовые, или нарисовать их самому при помощи фломастера, а после покрыть алюминиевый профиль простым скотчем. Это делается сразу же после сверления отверстий под кнопки. Проводов конечно много, относительно устройств на микроконтроллерах, но не все же имеют возможность изготовить подобные девайсы. Суть этого замка в том, что его может собрать даже человек не имеющий особых навыков в радиоэлектронике. Купил детали, собрал на выходных, навесил и подключил. Все. В никаких наладках, это схема не нуждается. И еще, код можно менять в любой момент. Все провода от клавиатуры, подключаются внутри корпуса кодового замка. Не забываем каждый провод промаркировать. Я использовал самоклейки для ценников.
Хочу заметить, что за прошедшее время, на кнопках нет явных следов истирания! Скорее всего, за счет пластмассы черного цвета. Используются они ежедневно. Но, протирать и менять код, время от время, не мешает.
Блок питания устройства
Питание устройства осуществляется, за счет бесперебойного блока, фирмы Dantom. Он имеет встроенный гелиевый аккумулятор на 12В/7А. Вы можете собрать такой же, схема очень проста, она выдает постоянный небольшой ток зарядки (несколько миллиампер – при полностью заряженном аккумуляторе, и 70 – 100 при разряженном). Этого хватит на питание нескольких электрозамков и электрозащелок. Или изготовьте блок по меньше, если у вас всего одна дверь с кодовым замком. Скажем на: L7812CV, LM317, КР142ЕН8Б. Так же, систему можно запитать от импульсных блоков питания.
Схема принципиальная БП РИП
В предложенной схеме резервного источника питания (РИП), применен влагозащитный трансформатор, но можно использовать и любой другой на 20-40 Ватт, с выходным напряжением в 15-18 Вольт. Если под нагрузкой один лишь автомобильный актуатор, то трансформатор подойдет и менее мощный. Для нескольких электрозамков, электролитический конденсатор С1 должен быть с большей емкостью, чем та что указана на схеме – для большего запаса энергии при срабатывании и соответственно, меньшего падения напряжения на нагрузке. Конденсатор С2 – 0,1-0,33mF, С3 – 0,1-0,15mF. Радиатор для IC1 – побольше, примерно на 100-150см2, так как в корпусе с аккумулятором, лишний нагрев не нужен! Выходной ток нагрузки для L7815CV составляет 1,5А. Тем более если используется пластмассовый бокс в качестве корпуса, незабываем про вентиляционные отверстия. Диод D8 и предохранитель FS2, служат защитой от короткого замыкания.
В охранных РИП-ах стоит кнопка (tamper) против несанкционированного взлома прибора – нам она не понадобится. На плате, для подключения проводов лучше воспользоваться пайкой вместо клемм, как наиболее надежном способом крепления. Также, уместно подстраховаться и вывести запасную проводку питания вне помещения, на непредвиденный случай (в жизни разное бывает).
Видео работы самодельного замка
Это все, надеюсь, что оказался вам полезным. Автор: Флорин Матиенку (flomaster).
Форум по обсуждению материала КАК СДЕЛАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОДОВЫЙ ЗАМОК
Приводятся основные сведения о планарных предохранителях, включая их технические характеристики и применение.
Микрофоны MEMS - новое качество в записи звука. Подробное описание технологии.
Про использование технологии беспроводного питания различных устройств.
Обзор ещё нескольких схем и готовых конструкций Gauss Gun с Алиэкспресс.
Рассказываем, как изготовить своими руками самодельный полуавтоматический замок для двери. Сделать его можно из обрезков металлолома.
Из основных преимуществ данного дверного замка стоит отметить низкую себестоимость изготовления и практичность в использовании.
Взломать замок очень сложно, потому что для этого потребуется знать его внутреннее устройство и специальный ключ.
Идею изготовления самодельного полуавтоматического дверного замка мы подсмотрели у автора YouTube канала Long82 TV.
- листовой металл;
- строительный уголок;
- толстостенная трубка;
- пружины;
- стальной пруток.
Конструкция автоматического замка накладная — крепится он с внутренней стороны двери.
Дополнительно в конструкции предусмотрен фиксатор, который удерживает язычок замка в неподвижном положении. Это удобно, когда нужно, чтобы дверь не закрывалась.
Процесс изготовления замка
Из листового металла вырезаем язычок замка и сверлим в нем отверстие. Сам язычок имеет форму улитки или запятой.
Отрезаем кусок строительного уголка нужного размера, и в одной из его полок прорезаем паз под язычок.
Из стального уголка меньшего размера изготавливаем еще одну деталь, которая отвечает за автоматическое срабатывание замка при закрытии двери.
На следующем этапе отрезаем кусок толстостенной трубки. Вставляем ее в отверстие в язычке, после чего обвариваем.
Сборка
На язычок устанавливаем пружину. Потом крепим язычок к уголку, и фиксируем крышкой, вырезанной из листового металла.
После этого устанавливаем деталь, которая отвечает за срабатывание замка. В данном случае также будет нужна пружина.
В завершении из стального прутка, гайки и кусочка металла останется только изготовить ключ для замка, на конце которого имеется подвижный зацеп.
Изготавливаем ответную часть замка. Красим все детали, после чего устанавливаем накладной замок на свое место — крепим его к внутренней части двери. Дополнительно надо установить фиксатор.
Читайте также: