Дверь провисла на классике
Обновлено: 01.05.2024
А еще можно попробовать подрегулировать эти херовины, в которые замок защелкивается (железяки , прикручены на двух болтах к кузову.
Этог комплексная проблема. В ней много составляющих.В том числе и те, что вы указали. Изношенные петли(провисшие двери), изношенный /перекошенный пластиковый клин в ответной части, общие регулировки, изношенность механики. Сказать честно, они и новые, не айс работают. По сравнению с "Космич 412"
Owen писал(а): На моей семерке очень плохо закрываются двери. Нужно конкретно хлопать. На задних еще нормально а вот на передних вообще. Ни одна женщина не может нормально закрыть двери. приходится за ними закрывать всегда. Семерке уже 10лет. Двери я так чуть чуть повисли и поэтому плохо закрываются. Может как то можно что то сделать? помогите пожалуйста
Провисшие двери лечатся так:открываете дверь,берётесь с краю за низ и резко сильно(но без фанатизма) дергаете вверх ( периодически проверяйте закрывание )пока не будут норм закрываться.Ну и отрегулируйте замки,конечно.
0чОпыта писал(а): Я видал продаються бесшумные замки для классики. Сколько стоят не знаю. Но не думаю что дорого.
Санек73 писал(а): Провисшие двери лечатся так:открываете дверь,берётесь с краю за низ и резко сильно(но без фанатизма) дергаете вверх
Вот и у меня такой вопрос как же избавиться отпровисших петель замену не предлогать дорого пока там сварка нужна может кто делал избавлялся от этой напасти подскажите
Можно поменять только шкворни петель. У меня праая дверь не родная стоит. Как не регулировал - ничего не мог сделать , даже домкратом поднимал - толу нет. Вырезал из майонезного ведра прокладку , подложил её под нижнюю петлю и всё стало нормально.
Сусанин писал(а): или путем точного удара, чего то тяжелого через проставку из чего то твердого в область петли
это ближе к реальным вариантам, а лучше сделать так , проверить затянуты ли петли , если не затянуты то затянуть при помощи отбойной отвертки, затем можно взять средний или маленький молоток и как проставку поставить на сверху на крепление нижней петли к стойке и резким ударом второго молотка , ударить по первому молотку ( петля должна податься в низ)
так же делаешь и с верхней петлей только , молоток подставляешь с низу и резко бьешь вторым молотком (верхняя петля подастся вверх) тем самым получится расклинивание петель и дверь перестанет болтаться .
Ещё в канун нового года пытались мне в "сервисе" выровнять провисшую дверь традиционным подкладванием шайбочек под нижние винты, но по итогам результатом я остался не доволен. Во-первых, дверь завалили: верх углубился внутрь салона, низ торчал наружу. Во-вторых, изнутри салона с водительского места сквозь щель между передом двери и стойкой был виден белый пушистый предновогодний снег! Чтобы поднять дверь, им пришлось подложить две шайбы, общей толщиной примерно 2 мм, может чуть больше, плюс завал двери и как результат — щель! Тогда на зиму временно наклеил на ребро двери уплотнитель и твёрдо решил самостоятельно летом переделать эту залепуху…
Перелистав кучу интернет страничек, пришёл к выводу, что при отсутствие люфта в петлях (мой случай), восновном все применяют этот колхозный метод с шайбами, и лишь несколько раз встречал заметки, что люди дверь домкратили… Толком пояснений нигде не видел, но всё же решился проделать эту процедуру… В погожий солнечный день приготовил инструмент, взял на работе 3 тн домкрат и занялся ремонтом…
Вынул штифт ограничителя открывания двери… осторожно, дверь у нас теперь открывается до упора ребром на крыло, зачем лишний раз царапать краску?! Из пяти винтов выкрутить получилось только три, два пришлось высверливать… В качестве выворачивателя высверленных винтов использовал четырёхгранный напильник с ключиком… Провод на фото в одном из отверстий — это на случай сгнившей рамки сухаря… А то поначитался страшилок, как у людей сухари вниз падали, мол потом пол машины пилить надо, чтобы его достать…)) Но с сухарями оказалось всё в порядке…
Прошёлся по посадочным местам цинкарём…
Низ двери навеял немного грусти…
Но с другой стороны для 11 летней двери состояние ещё вполне приличное… Но затяжная борьба со ржой у нас в другой теме, посему продолжу… Для удобства регулировки выставил передок двери через деревянный брусок на домкрат…
Внимание! Для тех, кто соберётся повторять процедуру… При регулировке один винт сверху и один снизу приходится периодически поджимать и ослаблять, чтобы была возможность сдвигать дверь на сухарях относительно кузова… Так вот, не тяните сильно винты при этих манипуляциях! Они одноразовые, шляпка широкая, садится в выборку на петле намертво… чуть крутанул посильнее на затяг, и назад уже со срывом шлицов! Я так один винтик выкинул… После выставления двери переходим к самому интересному… Корпус фиксатора замка я для удобства снял, только, внимание, там тоже есть сухарь!)) Домкрат под задний угол двери через брусок и осторожно начинаем качать…
Провис у меня был около 4 — 5 мм, я делал 3 подхода, давал минут по 10 повисеть двери в поддомкраченном состоянии… В последний раз верхний передний угол двери почти соприкасался с крылом… Было очень страшно, слышалось подвывание металла… )))
В итоге мне удалось вывести дверь точно в линию с задней дверью… Фиксатор на место, регулируем закрытие, и вуаля!
P.S. Напоследок надо всё-таки упомянуть, что риск оторвать петли внутри двери всё-таки имеется, поэтому даже не знаю, выход это или нет… Решайте сами… Степень ржавления кузова у всех разная… А если в осях петель люфт, то мне кажется такой способ вообще не сработает…
Примечание!
Для осуществления регулировки, из инструментов будет нужна: Ударно-поворотная отвёртка, а так же шайбы разной толщины, возможно что за место шайб вы ещё вы будете использовать металлическую пластину (Пластина или шайбы в принципе разницы нет никакой, просто пластина полностью прилегать будет а шайбы частично но всё равно регулировка и с пластиной и с шайбами удастся), кроме этого если вы вдруг сами петли решите заменить и после их замены кстати про люфт вообще забудете на некоторое время (Со временем дверь всё равно провиснет, но как правило через очень долгое время это происходит, если вы конечно двери на длительное время открытыми оставлять не будете, потому что именно из-за открытых на длительное время дверей, петли и провисают), то понадобится болгарка, дрель, фреза, молоток, зубило и ещё кой какие инструменты, но самые основные это те которые мы перечислили, без них никак не получится (Кстати если штифт удерживающий петлю сможете зубилом выбить, то болгарка вам вообще не пригодится)!
Краткое содержание:
Когда нужно регулировать двери?
Как вы только увидели что они начали провисать, то рекомендуем не ждать того пока дверь вообще напрочь заклинит, а сразу же переходить к процедуре по регулировки дверей, осуществляется она двумя способами, оба из которых придётся проделать, первый это регулировка петель и устранения у них люфта (Люфт можно и не устранять, а просто петлю поднять подложив под неё что то, тем самым дверь станет выше), второй это регулировка замков (Более подробно об том как отрегулировать замки, читайте в статье: «Регулировка замков дверей на автомобилях»), но только пока петли не отрегулируете, за регулировку замков вообще не рекомендуем браться, для наглядности на фото ниже обведено в круг место, где дверь тёрлась верхним краем об стойку в связи с чем повредилась краска, всё это произошло как раз таки из-за провисшей двери, которая при закрывании упиралась в стойку и тем самым царапала её, чтобы такого не произошло и у вас, всегда следите за зазора, к тому же из-за кривых и неверно выставленных зазоров, боковая часть у автомобиля вид очень сильно теряет и автомобиль начинает выглядеть хуже.
Как отрегулировать двери на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание!
Если вы вдруг не сможете выкрутить болты которые петли крепят ударно поворотной отвёрткой, то в таком случае прибегните к их высверливанию, для этого берёте сверло на 6 мм и хорошую дрель и те болты которые нереально выкрутить, головки у них высверливаете в начале на глубину около 6 мм аккуратно, потом сверлом на 8 мм, на глубину 4,5 мм примерно и когда головки будут срезаны, снимите дверь, а шпильки выкрутите с помощью пассатижей и если будет нужно, то ещё WD-40 их по брызгайте!
1. Есть несколько способов рассмотрим их все, первый заключается в выкручивании болтов которые крепят петли двери к кузову (Они указана красной стрелкой, на фото не все болты видны, на самом деле их гораздо больше и ещё нижняя петля при этом есть), после их выворачивания под них нужно будет подложить толстые шайбы, наподобие таких как показаны на маленьком фото, тем самым подбором толщины и количеством шайб, вы сможете выровнять дверь так как вам нужно, если же вы болты постоянно откручивать не хотите и есть желание по скорее работу закончить, то разрежьте все шайбы таким образом, чтобы они под ослабленные болты залезли и после чего этими же болтами их зажать можно было, благодаря такому, постоянно выкручивать болты не придётся, а только лишь чуть ослабить из, засунуть разрезанную шайбу и опять завернуть и так до того, пока дверь не выровните.
2. Следующий способ заключается в подкладки под петлю толстой металлической пластины, в общём берётся пластина опять же толщина подбирается индивидуально, если дверь слишком низко висит то пластина нужна будет толстая, если же чуть-чуть провисла, то и тонкой хватит, ну так вот, из чего же сделать такую пластину спросите вы, отвечаем: Из любого металла который скорее всего лежит у вас в гараже и имеет небольшую толщину чтобы его можно было разрезать, если нет такого, то пластину можно сделать из металлической банки к примеру или ещё из чего ни будь (Всё на вашу фантазию), кроме того пластину нужно вырезать в центре как вы можете видеть на фото ниже, именно для того, чтобы болты завернуться смогли и чтобы эту пластину не было видно, делайте её по размерам, чуть меньше петли, но только в длину её сугубо по размерам вырезайте, чтобы её от самого верха и до самого низа петля облегала.
Примечание!
Чтобы засунуть такую пластину под петлю, нужно проделать тоже самое, ослабить чуть-чуть болты крепления данной петли и после чего подложить под неё пластину, рекомендуем начать с нижней петли, так как если под верхнюю подкладывать, то есть вероятность того, что дверь наоборот вниз завалиться, а не выпрямиться прямо как это нужно!
3. И последний способ, сразу предупредим что он сложный (Для кого как, но мы к нему прибегаем только в том случае, когда петли уже ужасно износились и у них появился ужасный люфт) но всё же выполнимый и всё же более надёжный, делается он следующим образом, дверь полностью снимается с автомобиля, после чего высверливается или же спиливается болгаркой средняя часть под которой сам штифт установлен (Средняя часть указана красной стрелкой, не в коем случае смотрите не заденьте те части которые синей стрелкой показаны и кстати штифт мы зелёной стрелкой указали, чтобы вы понимали что это такое) и в завершении штифт вынимается и петля снимается с двери автомобиля и на её место ставится новая (Немного другой способ по замене петель, но только там ничего сверлить и резать не нужно, объяснён в видео-ролике в самом конце статьи, если вам интересно то и с ним ознакомьтесь).
Дополнительный видео-ролик:
Как вы уже увидели, способов есть очень много по восстановлению уровня свисания двери, но это ещё и не все способы, более подробно со всеми ними и наглядно с теми которые были приведены в этой статье, вы можете ознакомиться в видео-роликах которые размещены ниже:
Способ первый:
Способ второй:
Способ третий:
Примечание!
Кроме этих способов, есть ещё один и он очень хороший, потому что благодаря нему не меняя петли можно сделать так чтобы они не болтались, но только есть кой какой нюанс, а именно там штифт выбивать придётся и под него подкладывать шайбу, но не на всех автомобилях это осуществимо (В основном чтобы его вынуть, срезать болгаркой центральную часть петли как мы уже говорили выше приходится) и поэтому если вы не сможете его выбить, то попробуйте (Если получится) срезать немного шайбу и вставить её в те пазы, куда шайбу нужно подкладывать выбив при этом штифт, более всё подробно и наглядно смотрите в ролике ниже:
Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: яркий маркер, гаечный или накидной ключ «на 10».
Краткое содержание:
Местонахождение дверных замков
Дабы избежать заблуждений, предупреждаем, замки и фиксатор – разные вещи. Мы рекомендуем регулировать не сам замок (в виду длительности и нецелесообразности процесса), а фиксатор, в который он входит. Обе детали показаны на фото ниже: замок слева, фиксатор справа.
Когда регулировать замки?
- дверь туго закрывается;
- в процессе закрывания чувствуются препятствия (причиной зачастую является фиксатор – замок ударяется сперва об него, затем поднимает дверь. Исправляется путем перемещения фиксатора наружу и регулировки по высоте);
- слишком лёгкое открытие дверей, ощущение, что дверь не держится;
- двери открываются во время езды (лечится регулировкой фиксатора по высоте и смещением внутрь);
- приподнимание или опускание двери во время закрытия (лечится опусканием и подниманием фиксатора соответственно).
Регулировка замков на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Сперва начертите маркером линию рядом с фиксатором: когда болты будут ослаблены, вы узнаете в каком положении стоял фиксатор.
Ослабьте болты (указаны стрелкой), идущие под гаечный или возможно даже шестигранный ключ. После переместите фиксатор в положение, когда дверь будет хорошо закрываться и держаться на ходу. Заверните их до упора,учитывая зазоры у дверей. Обязательно следите, чтобы зазоры получились ровными, петли не болтались и не люфтили.
Дополнительный видеоролик
Ниже размещено видео, посмотрев которое у вас точно получится отрегулировать замки. Приятного просмотра!
Примечание!
Не забывайте смазывать и по возможности убирать грязь из замков. В видеоролике ниже вы узнаете, какой понадобится инструмент и смазка для выполнения этой задачи.
Skilet
Просмотр профиля
Жигуленышь
Водительская дверь провисла в месте шарнира, можно ли что то с этим сделать. Люфтит именно место стержня соединяющего часть шарнира двери и шарнира кузова.
Кто как с этим бореться или забили?
ЗЫ. И еще как можно сделать закрывание двери более четким и легким =) У кого какие идеи? Спасибо =)
1hunter1
Просмотр профиля
Жигуленышь
можно попытаться отрегулировать(в большенстве случаев этого
достаточно ) можно поставить замки от 9-ки
еще есть вариант утяжелить дверь
федор
Просмотр профиля
Пенсионер со стажем
Нижнюю петлю от кузова отпусти и подложи под нее спички. Не панацея от люфта не избавит но закрыватся получше будет.
Skilet
Просмотр профиля
Жигуленышь
А зачем спички а не шайбы железные =)
ЗЫ. У тяжелить дверь легко но от этого лучше не будет. только грохот больше от закрывания двери
DODGE
Просмотр профиля
Отпетый ЖигулистЪ
тож двери провисли, либо паставили криво, вощим втыкаеца в порог по следам видно и по звуку слышно, надо попытацо отрегулировать, если смогу открутить винты
корявый
Просмотр профиля
ЖигулистикЪ
airking
Просмотр профиля
ЖигулистикЪ
kostet
Просмотр профиля
BASIL
Просмотр профиля
Отпетый ЖигулистЪ
у меня после установки порогов вод дверь закрываться перестала оказалась провисла поехали в сервис там сказали что на 6-ке все бесполезно на 9-ке сделали бы а тут ни как сказали петли WD'шкой попшикать лучше бедет(помогло дверь закрывается лучше)
ezdyk
Просмотр профиля
ЖигулистикЪ
Во первых: если подложить спички под нижнюю петлю то увеличивается зазор между дверью и крылом. Самый простоя способ (сам так делал) зажать какой нибудь болт в нижнюю петлю и с небольшим усилием попытаться закрыть дверь, т.е. тем самым гнешь нижнюю петлю и тверь приподнимается. только главное не переусердствовать.
Как известно кузов классики очень хрупкий и слабый. После того как я подтянул двери вверх, рамка стекла ветрового стала задевать за кузов. Исправляется все очень просто - опускаешь полностью стекло и гнешь ее как пластилин во всех направлениях
orelik
Просмотр профиля
ЖигулистЪ
Mehanic
Просмотр профиля
Жигуленышь
ВАЗ 2106 1979 г.в. (тонировка музыка, все дела) Вчера снимал дверь, ударная отвертка не помогла, высверливал, сначало тонким сверлом болт на сквозь, старался как можно точней к центру держаться, еще повторно, диаметр второго сверла был уже почти как болт. От болта остались только лахмотья. На всякий случай плашку потом прогнал мечиком.
санчес
Просмотр профиля
Жигуленышь
Виталио 473
Просмотр профиля
Истинный жигулистЪ
Т.е. я так понимаю,что надо вторую часть петли снимать с самой двери?еще вопрос!какой марки сталь надо брать чтобы все идеально получилось?для чего напильником обрабатывать?получается если те части петель разбиты,то напильником мы грубо говоря снимаем 1-2 мм,получается тогда диаметр штыря надо брать не 8.1 мм а 8.1+/- 0.1 или +/- 0.2?
P.S. если брать хвост сверла к примеру на 8.2 то не получится!сегодня все сверла на работе пересмотрел больше чем 20-25 мм хвоста нету. (((а ось длинной чуть ли не 30-35 мм!возможно я и ошибаюсь по поводу хвоста сверла!сегодня замер сделаю и завтра на работе буду сверла портить. ))))))
viduka
Просмотр профиля
Отпетый ЖигулистЪ
чтобы не плодить темы задам свои вопросы в этой:
1-как правильно отрегулировать положение дверей? (все провисают или вздыбливаются в разные стороны)
2-какие личинки замков лучше всего купить,какой фирмы или за какую цену? (в мае менял в сентябре у водительской свернулась голова:()
partizan876
Просмотр профиля
ПешеходЪ
Виталио 473
Просмотр профиля
Истинный жигулистЪ
у меня лежит клапан от какого то движка!вот думаю может его распилить!?или же на работе заказать, но надо марку стали что бы нашли и выточили!на работу петли фиг пронесешь, я вот и думаю, какого размера оси заказывать, что бы не промахнуться.
asse
Просмотр профиля
ПешеходЪ
Dexiter
Просмотр профиля
Матерый ЖигулистЪ
Юрий23
Просмотр профиля
ЖигулистЪ
Самое то это шайбы, но желательно чтобы внешний диаметр был как мона больше.Я тоже убирал провис перед тем как ставить замки 2108.
Читайте также: