Дверь не открывается полностью из за наличника

Обновлено: 24.04.2024

Столкнулись с проблемой, что для 3-х дверей(кухня, ванна- снаружи, комната-внутри) один из наличников не влезает, то есть коробка стоит в упор к стене, перепндикулярной плоскости двери, а значит есть возможность установить только 1 боковой и верхний наличники(буквой Г). Так и оставить? Больше волнуют наружные, так как видны всегда из коридора. В кухне дверь не перенести, так как не влезет гарнитур, в ванной еще есть возможность сместить дверь, но тогда теряется полезное расстояние, например, для полотенец(будет с двух сторон понемножку). А вообще без наличников будет еще смешнее

Домино написал :
Столкнулись с проблемой, что для 3-х дверей(кухня, ванна- снаружи, комната-внутри) один из наличников не влезает, то есть коробка стоит в упор к стене, перепндикулярной плоскости двери, а значит есть возможность установить только 1 боковой и верхний наличники(буквой Г). Так и оставить? Больше волнуют наружные, так как видны всегда из коридора. В кухне дверь не перенести, так как не влезет гарнитур, в ванной еще есть возможность сместить дверь, но тогда теряется полезное расстояние, например, для полотенец(будет с двух сторон понемножку). А вообще без наличников будет еще смешнее

Замечательный вариант - дверь без коробки (т.е. со скрытой коробкой). Например что-то типа FILOMURO от Garofoli. Второй - стеклянная дверь со стальной коробкой в проем. Но это офисом отдавать будет.

Обычно в таких случаях примыкающий к стене наличник обрезается по ширине.

Utuk написал :
Замечательный вариант - дверь без коробки (т.е. со скрытой коробкой). Например что-то типа FILOMURO от Garofoli. Второй - стеклянная дверь со стальной коробкой в проем. Но это офисом отдавать будет.

Двери уже куплены все одинаковые(опять же из соображений, что все они в обозрении из коридора и не захотели, чтобы были разными), там где есть возможность катать- катающиеся, остальные с коробками, более того, большая часть уже установлены.

Alex21 написал :
Обычно в таких случаях примыкающий к стене наличник обрезается по ширине.

Так куда там обрезать, если коробка торчит всего на 1-2 см(врезались в стену), так и наличник будет 2 см, а это почти тоже, что его совсем и нет.

Я сам столкнулся с такой проблемой во время ремонта. Как сделал я (не факт, что это хорошо, но мне и моим гостям понравилось как получилось): У меня были наличники дубовые, поэтому я даже не думал о том, чтобы "распускать" их по всей длине ручной пилой. Использовал электролобзик и пилку с мелкими зубцами (аккуратнее пилит). Отмерил необходимое расстояние и просто распилил по длине. Самое важное стык. Я верхнюю планку наличника, также как и везде где не было такой проблемы, запилил под углом 45 градусов. Тое есть распил получился коротким. Планку, которую распускал по всей длине тоже запилил 45 градусов. Конечно надо рисовать, но на словах: получилось как будто все сделано как надо, но уходит в стену.
Если пилить ровно и аккуратно, то даже не придется проходить по длине получившейся рейки вдоль стены коричневым (бежевым) герметиком. Если не вышло хорошо, то необходимо это сделать.
Вторая часть наличника (остаток) пойдет в следующее проблемное место.
Можно, конечно купить рейки соответствующего размера, но маловероятно, что получится найти точно такую по толщине, рисунку, кромке и т.д.
Так что "пилите, Шура. "(с)
Лично я как не думал и не крутил, пришлось сделать так.

Проблема с петлями возникает, но она обычная, как и при работе со стандартной толщиной наличника.

У меня такая же ситуация была, но красотой поступаться я не захотел - всё бы пошло на марку. По этому ушёл от дверей шириной 80 см к двери 72 см.

Александр, пусть в порно индустрию идёт,наверняка там толку больше будет

Игорь,

Александр, написано всё по делу. Приходилось исправлять такую ошибку менеджера путём углубления наличника в короб и фрезеровки наличника под петли. В принципе решаемо, но думаю, что пока менеджер не заменит весь заказ с правильной комплектацией, до него ничего не дойдёт. А оно нам надо?)

Николай, т.е. к петлям agb3 заказчику надо было купить новые двери , которые подходят под функционал самих петель или изготовить тонкий наличник на фабрике ProfilDoors в индивидуальном порядке ? я правильно все понял ?
может вам попробовать сменить профессию ?
для справки: для компланарных систем используются асинхронные петли со смещением центра.
и еще момент для всех: а фабрика предусматривает вынос короба к плоскости наличника ? так на образцах наверно в салонах двери установлены ? может уж сразу двери в псевдокомпланар из за петель превращать , тогда точно любые подойдут?
каждый день удивляюсь образованности местного контингента в группе. решатели проблем "я у мамы инженер".

Сергей, вот именно, нахерслать

Сергей, а то купят цэшки а ты сделай зэтки

В этой комплектации открывание на 180 не предусмотрено. На всех витринах профиля данная серия открывается не на 180

Первый раз скрытые ставим?сначала измеряем допустимый зазор на петлях,толщину наличника.а уже потом принимаем решение врезать или нет.и какие манипуляции проводить.на погружке в самом начале работ прогнать все коробки на -5мм займет порядка 5 минут.и все будут счастливы

Дмитрий, приезжая на заказ если полотно не соответствует проёму установка то не происходит?или сначала ставим в 80проем полотно на 60см.и убеждаем зака что ничего сделать было нельзя?

Кирюхая, согласен

Кирюхая, я вот с этим человеком согласен и солидарен я сам убирал задний паз короба для того чтоб открывание было на все 180 и плюс ещё и выглядело это как компланар. Я убирал задний паз короба на 1 см соответсвенно потом пришлось отфрезеровать наличник на 5 мм по толщине , естественно плюсом ещё по 1000 рублей за проем взял

Александр Вольницкий дал исчерпывающий ответ в причинах. Как выйти из ситуации: установщик делает наличники тоньше на 4 мм в проблемных дверях, магазин оплачивает (если это идея магазина вешать на эти петли, если выбирал петли клиент оплачивает он или 50/50 с магазином).

Скрытые петли обычно врезаем сами чаще используем кубика 2760, с ними заморочек по просчётам меньше , если врезаем агб 3.0 сдвигаем максимально врезку в край короба и срезаем паз на коробе чтоб утопить наличники

Спиливаем внутренний край паза в коробе на 5мм, на наличнике шип на 5мм, фрезеруем петли в коробе как компланар(с наличником вставленным в паз). Коробку в сборе выставляем со сдвигом в сторону открывания на 5 мм. И вуаля - дверь на agb 3.0 открывается на 180.
5мм - размер ориентироыочный, зависит от формы и толщины наличника.

Виталий, но не многие понимаю что при открывание на 180 ° AGB 3.0 не справляются они провисают ещё как провисают

Дм При неровных стенах объясняем заказчику что он лох, потратил лишних 4рубля на проем(стоимость 2 петель и врезки) и не выровнял стены. Я думаю эти 4р с проема было целесообразнее потратить на выравнивание стен.
Но раз уж все пошло через одно место можно предложить на выбор дверь по стене(результат понятный - а какой он может быть если стены кривые) либо открывание будет ограничено торчащим наличником из-за завала стены.
Возможен вариант с доработкой толщины наличника, но тут уже трудозатраты очень высоки, да и выиграть можно не более 5мм.

Мне, сама проблема непонятна. Нужно начать с того, что за счёт классической нажимной ручки,
эта дверь, в принципе, не сможет открыться на 180гр. Да и зачем? Человек так устроен, что старается не делать лишних движений, в повседневных действиях. Для комфортного использования, достаточно раскрытия в 90 гр.

Дмитрий, утверждение верно только для проемов в углах,где 90 вполне достаточно.в коридорах и в середине помещений максимальное открытие будет более адекватно

Кирюхая, согласен. Но автор утверждает, что дверь, у него, открывается на 150гр. Этого мало? Должно быть170 гр?
Какой бы угол раскрытия не имела дверь, при повседневном использовании, её не будут открывать больше чем на 90гр. Поэтому, проблема мне видится надуманной. Для заноса мебели, тоже, разницы нет. 150 или 170. Просвет от этого не меняется.

Всем спасибо за ответы! Админы поздновато опубликовали мой пост, другую дверь уже поставил как есть (с неполным открыванием). Всего было две двери. В с/у открывание на 180 градусов было не принципиально, а вот вторая дверь должна была открываться полностью. Врезка была заводская, комплектация магазинная. Просто менеджер изначально не предупредил заказчиков об этом нюансе, зато как вариант решения проблемы предложил им компланарный комплект за 30 тыс. руб (при этом возврат старой двери делать отказался), заказчики решили ставить то что есть. Снимать 4-5мм с короба тоже не стал, т.к. от края короба до петли 4мм и как оно будет держаться непонятно, да и клюв наличника в районе петли нужно снимать в ноль. С такой ситуацией сталкиваюсь впервые, думал может я что-то не так сделал, но косяк не мой, я работаю не от магазина, что купили, то и поставил. В общем не мои проблемы.

Перед началом монтажа всегда заказчиков предупреждаю что 180 не будет, если хотят что б сделал это уже + доп. Оплата за танцы с бубном

Все наверняка видели вот такие двери, втиснутые вплотную к стене, в наших квартирах. Экономия квадратных метров и сантиметров у наших застройщиков очень часто приводит к тому, что дверной проем сделан.

Все наверняка видели вот такие двери, втиснутые вплотную к стене, в наших квартирах.

Экономия квадратных метров и сантиметров у наших застройщиков очень часто приводит к тому, что дверной проем сделан без "уха"для установки дверной коробки. Наличник на такую дверь приходится подпиливать с одной стороны, т.к. его просто невозможно поставить на полную ширину у того края , что примыкает к стене. Вид у такой двери, прямо сказать, отвратительный.

(Дизайн той, что вы видете на фото мы обсуждать здесь не будем. блог не про это.)

Что делать в таких случаях? Можно, конечно, добавить недостающих 5 см, выстроив кусочек стены или установив брусок. А с противоположной стены убрать те же самые 5 см. Затем вставлять дверную коробку.

Можно поставить дверь на один "размер" меньше.

Бывает, что дверь втиснута в несущие кирпичные стены. И тогда для расширения проема нужно хорошенько поработать отбойником, и эту работу желательно согласовать в надлежащих инстанциях.

Вариантов много, НО иногда, по тем или иным причинам, это сделать невозможно. Из-за особенностей планировки или в целях экономии. Или мебель уже куплена, которая ехала 3-4 месяца из Италии, и теперь из-за смещения дверного проема она не входит на положенное ей место. А урезать дверное полотно будет равносильно покупке новой двери.

Ну, а самая распространенная причина: прошляпили этот момент все! И строители и хозяева! Обои уже наклеены, паркет и плитка уложены и наступает финишный этап-установка красавиц-дверей! Упс!

Не расстраивайтесь! Выход есть!

Расскажу о своем проекте. У меня как раз в проекте был так называемый "безвыходный случай". Поставить красивые широкие наличники (как я люблю) было невозможно. Поэтому дверь сразу покупалась без наличников. Ширина дверного проема в несущей толстенной кирпичной стене - всего 815 мм. Дверь из узкого коридора на кухню. Сверху ж/б балка. Ставить фальшкоробку и уменьшать размер двери на один шаг - нельзя. Не положено по нормам делать дверь на кухню 60 см, да и занести на такую кухню какой-то габаритный предмет будет проблематично,например холодильник. Выдалбливать стену слева тоже невозможно, там вплотную примыкает канализационная труба и водопроводные стояки.

И я решила вместо наличников использовать обычный пенополиуретановый молдинг. Ширину молдинга определила после установки коробки и дверного полотна. Молдинг должен прикрыть щель между коробкой и стеной и встать к ней влотную.

Для установки в квартире были куплены двери. Обычные, филенчатые, сделанные где-то на подмосковной фабрике. Двери были с притвором - "четвертные", на что при покупке особенного внимания не обратили. Но, как оказалось, их установка имеет некоторые особенности.

1й вопрос - петли. В магазине к дверям посоветовали сразу купить к дверям петли. Менеджер подробно выяснил, какие двери должны в какую стороно открываться и подобрал нужное количество "левых" и нужное количество "правых" петель, причем специальных, г-образных.

А дело в том, что обычные петли к таким дверям не подходят. Чтобы было понятно, посмотрите на рисунок. Здесь показана дверь с обычными петлями в закрытом и открытом положении.

А теперь посмотрите на рисунок с "четвертной" дверь. Из него понятно, почему петли нужные специальные. Обычные просто не поставить - притвор мешает.

Установили двери, все красиво. И тут выяснилась маленькая особенность, про которую в магазине не говорили.

Дело в том, что продается все по отдельности - двери, коробки, наличники, замки, петли, отдельные палатки стекла вставляют и т.п. Нет, есть конечно магазины, где все вместе и сразу, но там и цены "кусаются".

Так вот в палатке, где продаются двери с коробками, на коробках наличников нет. И поэтому все отлично. А вот когда добавляется наличник, дело принимает иной оборот.

С теми дверями, которые должны открываться только на 90 градусов, а попросту говоря - расположены в углу, проблем никаких. А вот те, которые должны открываться полностью - на 180 грудусов, так как расположены посереди стены, ничего не выходит - наличник просто не дает ей открыться.

При этом если установку обычной петли можно регулировать, смещая ее относительно коробки вперед-назад, то с г-образную петлю подвинуть можно только подложив под нее что-нибудь. Но это заметно, и потому больше чем 1-2 миллиметра ее не подвинуть.

Вобщем крутил я их, вертел и так и этак, но делать нечего. Надо искать им замену.

Сначал я хотел просто найти аналогичные петли, но побольше. Нашел. Но побольше - это оказалось потолще. То есть материал толще в 2 раза, цена в 3 раза, а расстояние d больше на тот же самый миллиметр. (Рынок был обойден 3 раза вдоль и 2 раза поперек).

Пошел по фирменным салонам, торгующим дверями (то есть где каждая дверка по отдельности стоит дороже, чем мои 8 вместе взятых). Картина выявилась весьма интересная. Практически везде те двери, что с притвором установлены либо:

а) на коробке без наличников

б) с наличниками, но в углу, или с рядом стоящим крупногабаритным предметом (шкаф, стол и т.п.) так что дверку больше чем на 90 градусов не открыть.

Впрочем я все же нашел то, что искал. Несколько дверей, которые были установлены вроде бы честно - то есть с наличниками, и с возможностью открытия полностью.

Петли у них были вот такие:

Очень внимательно обсмотрел их устройство. И обнаружил следующее. Хотя при нормальной установке данная петля аналогична гнутой:

Но если ее немножко недокрутить и завернуть чуть чуть под углом, то дверь вроде бы должна открываться полностью:

Обрадовался, купил. Поставил - увы. Дверь не открывается. Что такое: Начинаю все внимательно измерять и выясняется:

1. Дверь имеет толщину 40 мм, притворная часть, которая на импортных дверах составляет 10 мм. т.е. четверть, у меня оказалась 13 мм - а это уже треть толщины двери.

2. Наличник: на импортных наличник тонкий - опять же не более 10 мм, а у меня 15 мм

3. В салонах двери установлены идеально ровно (дверная коробка вставлена в специальную коробку, в крайнем случае гипсокартон) и наличник прилегает по всей длине как будто приклееный. А у меня - обычная перегородка, какие ставятися в типовые панельные дома. Она конечно заштукатутеран, но все равно кривизна есть и от нее никуда не деться. т.е. наличник будет стоять или чуть дальше или под углом. (На глаз это не особо заметно).

(Специально смотрел в ряде мест где делался "крутой" евроремонт (перегородки снесены и выложеные новые из пеноблоков): кривизна еще больше, просто наличник стоит шпон или что-то в этом роде - т.е. мягкий и его можно гвоздями притянуть к коробке).

4. На стену еще и обои клеятся поэтому она все равно чуть толще коробки

5. Помимо наличника на сене рядом с дверью может находиться выключатель, а он толще наличника.. У меня выключатели выступает из стены на 20 мм.

Указанные факторы и отличают установку двери дома от установки ее в салоне.

Самое лучшее, чего удалось достичь на самой лучшем дверном проему из имеющихся - около 150 градусов, на худшем результат был такой же, как и с г-образными петлями.

Более точные измерения уже на установленной двери показал, что для полного раскрытия точка вращения должна быть отодвинута не менее чем на 15 мм, т.е. почти от механизма петли до коробки должно быть около 10 мм.

Этого еще можно достить. Но хуже другое - если петля достаточно крепкая, чтобы выдержать дверь из массива твердого дерева, то она будет толстая, и ее ее вворачивание в притвор либо совершенно неэстетично выглядит (если вворачивать так, чтобы вкрутилась поближе к середине двери, либо притвор будет расщеплен (не сразу - так по мере использвания двери).

Вобщем я был весьма озадачен этой проблемой. На улице, на работе, в гостях кроме дверей ни на что не смотрел. К счастью, по истечении месяцев поисков все же нашел еще один вариант, оказавшийся удачным. Причем я увидел на совсем недорогой офисной (!) двери, стоившей в комплекте с коробкой и всей фурнитурой около 3 т.р.

Схема работа данной петли:

Главное ее достоинство - то, что ось вращения отдвинута от передней поверхности дверной коробки почти на ~21 мм.

Благодаря этому у меня даже на самой "проблемной" двери (стоящей на перегородке, (т.е. у наличника есть даже небольшой но видимый уклон в сторону коробки) на полностью распахнутой двери расстояние между наличником и дверью около 1 см). Стоит такая петля примерно столько же сколько и обычная.

На мой взгляд, среди петель за разумную цену данная петля лучше всего подходит для установки дверей с притвором (четвертных) в условиях обычного панельного дома (Кривизна стен, толстый притвор и наличник, выключателя рядом и пр. аналогичные факторы). (Варианты когда петля стоит дороже двери я не рассматривал).

Перекос двери возникает из-за нарушения геометрии дверной коробки. Двери произвольно открываются под действием своей тяжести, плохо закрываются — задевают притвор или вовсе заклинивают. Рассмотрим подробно возможные причины перекоса двери и наметим порядок решения проблемы в каждом конкретном случае.

Время от времени даже лучшие из дверей нуждаются в ремонте. Вследствие разных причин они не функционируют как надо — самопроизвольно открываются, задевают при закрывании притвор, клинят. Главное в такой ситуации определить причину, чтобы наметить рациональное решение.

Причины перекоса дверей

Внимательно осмотрите дверь, чтобы определить причину перекоса. Обратите внимание на состояние петель, оцените прочность крепления дверной коробки в проёме. Далее изучите состояние замков и дверного полотна в целом.

Обычно перекос возникает вследствие одной из следующих причин:

деформация или ослабление крепления петель;
деформация дверной коробки;
нарушение геометрии дверного полотна.

Что делать, если «виноваты» петли

При длительной эксплуатации дверей из-за изнашивания поверхностей петель происходит постепенное проседание дверного полотна. При этом нижний край двери задевает порог. Решить проблему можно радикально — заменой петель, или же более простым способом — установкой между петлями стальной шайбы подходящего размера или кольца из проволоки. Второй метод дешевле, но рекомендовать его можно как временный: ведь шайба, а тем более проволочное кольцо, довольно заметны и выглядят малоэстетично.

Перекос дверей может быть вызван деформацией петель при чрезмерной нагрузке, когда вес дверного полотна оказывается слишком большим для данной конфигурации. В таком случае требуется замена петель новыми, более прочными. В отдельных случаях рекомендуется установка дополнительной петли, для наиболее рационального распределения нагрузки.

Ещё одной причиной перекоса по «вине петель» может быть ослабление крепления шурупов. Решение очевидно: замените шурупы более длинными. Если даже длинный шуруп прокручивается и плохо держит, перед вкручиванием необходимо выдавить немного клея ПВА в отверстие. На следующий день после высыхания клея затяните шуруп сильнее.

Устраняем дефекты дверной коробки

Со временем дверная коробка может ослабиться в креплениях и просесть. Причин может быть много: ошибки установки, действие влаги, значительный вес дверного полотна, длительная эксплуатация. Решить проблему можно усилением креплений дверной коробки или радикально — переустановкой. Выбор способа зависит от состояния крепления.

В любом случае вам нужно будет снять наличник и оценить ситуацию. Обратите внимание на целостность коробки, прочность установки её в проёме (шатается или нет) и на состояние монтажной пены.

Если нарушено соединение элементов коробки, извлеките её и отремонтируйте: восстановите крепление саморезами (детали предварительно нужно «посадить» на клей). После чего установите на место.

Если с состоянием соединений всё в порядке, причиной перекоса может быть нарушение геометрии коробки: она где-то просела, нужно определить, в какую сторону её «повело». Основная нагрузка приходится на стойку коробки, на которой расположены петли. Чаще всего именно эта сторона расшатывается, обратите внимание на неё в первую очередь.

В такой ситуации нужно удалить монтажную пену — полностью или на отдельном участке. Дальше нужно выставить коробку в правильное положение и зафиксировать её с помощью деревянных клиньев. Клинья нужно подбивать попарно, друг напротив друга (на каждую сторону приходится два клина, поддерживающих друг друга, так вы обеспечите наиболее надёжную фиксацию коробки в проёме). После забивания клиньев проверьте правильность установки — навесьте дверь и проверьте, как закрывается, работают ли замки и защёлки. Дверь не должна задевать коробку, по периметру должны оставаться одинаковые зазоры.

Далее нужно плотно закрыть дверь, а по периметру между полотном и коробкой вставить сложенные в несколько раз полоски картона, чтобы исключить возможность деформации коробки вследствие расширения монтажной пены. Следующий этап — заполнение пространства между откосом и коробкой монтажной пеной. Дождитесь полного высыхания. Лучше оставить коробку на сутки. После обрежьте излишки и установите на место наличник.

Перекос по вине дверного полотна

Двери, изготовленные из дерева, чувствительны к изменению влажности и температуры — следствием набухания древесных волокон может быть изменение размеров полотна (двери не закрываются, потому что разбухли в открытом состоянии, или напротив — двери заклинило из-за разбухания в закрытом состоянии).

В такой ситуации, прежде всего, нужно устранить причину — приведите параметры микроклимата к норме: важны исправная работа вентиляции и поддержание достаточного уровня температуры.

Если сохранена целостность дверного полотна и дверь просто немного разбухла, возможно, получится решить ситуацию восстановлением нормального микроклимата — двери придут к норме без посторонней помощи.

В более сложной ситуации можно наблюдать увеличение размеров филёнок и, как следствие, разрушение соединения элементов дверного полотна. В таком случае целесообразно обращение в столярную мастерскую — без специального оборудования восстановить целостность будет сложно.

Что делать, если заклинило дверь

Если вследствие любой из вышеописанных причин дверь заклинило и её невозможно открыть, постарайтесь произвести «реанимацию» — всё-таки войти в помещение для дальнейшего разбирательства — выяснения причин перекоса и решения проблемы.

Сперва проверьте работу замков и защёлок (чтобы исключить возможность заклинивания по вине фурнитуры). Далее аккуратно простукивайте дверь молотком по периметру — под молоток обязательно подложите дощечку, чтобы не нарушить покрытие. Если дверь не поддаётся механическому воздействию и всё ещё прочно «сидит» в проёме, демонтируйте её: снимите наличники, удалите монтажную пену, крепёжные анкеры можно резать ножовочным полотном. Аккуратно извлеките дверной блок и устраняйте причину заклинивания одним из описанных выше способов.

Читайте также: