Дверь на веранду своими руками

Обновлено: 08.05.2024

Дачная беседка вопреки своему традиционному внешнему виду может быть очень эргономичной. Достаточно заменить распашную дверь раздвижным аналогом и вот, через дверной проем уже гораздо удобнее проходить.

Особенности раздвижной двери

Беседки отличаются друг от друга по площади, форме, составу, стилю и сезонности.

Однако раздвижные двери подходят абсолютно всем укрытиям благодаря следующим особенностям:

Экономия свободного пространства – дверное полотно работает в одной плоскости, и поэтому в открытом состоянии находится рядом со стеной;
Безопасность от ушибов – в открытом состоянии дверная створка не выходит за пределы проема, а значит, об нее невозможно удариться;
Лаконизм – раздвижные двери обычно лишены классических ручек и филенок, и поэтому представляют собой монолитное полотно.

Причем полотно может идти со стеклопакетом, пустотелым пластиковым профилем, цельной деревянной доской или фанерой. Выбор конкретного заполнителя зависит от стиля беседки и бюджета.

Стеклопакет пропускает через себя свет и позволяет видеть внутреннее и наружное пространство. Пластиковый профиль способствует современному стилю, а деревянная доска из цельного массива – классическому. Фанера – бюджетный аналог цельной доски.

Виды раздвижных дверей

Раздвижные створки по-разному заполнены, но это далеко не единственный отличительный признак тематического изделия.

Дело в том, что проем в зависимости от формы беседки можно оснастить:

Одностворчатой моделью – одно полотно, которое задвигается в стену или рядом с ней;
Двухстворчатым аналогом – два полотна, задвигающиеся в разные стены;
Радиусным вариантом – полукруглые полотна, работающие по принципу двухстворчатого аналога;
Каскадным изделием – два полотна, которые задвигаются около одной стены таким образом, что одно полотно находится поверх другого.

Не стоит забывать о механизме работы, который заключается в передвижении полотна относительно рамы благодаря роликам и направляющим. Первые устанавливаются в полотно, последние – в раму.

Одно полотно может располагать одной или двумя парами роликов – сверху и снизу. Чем больше пар, тем надежнее зафиксировано полотно. С другой стороны, ход створки из-за перегрузки фурнитурой становится туже и медленнее. Поэтому выбирая фурнитуру, надо учесть массу всех деталей и непосредственно полотна.

Самостоятельная установка раздвижных дверей

Фурнитура в виде направляющего профиля и роликов продается в строительных и мебельных магазинах. Однако при желании изготовить раздвижные двери самостоятельно можно ограничиться подшипниками и профильной трубой.

Процесс сборки изделия происходит следующим образом:

Замеры дверного проема;
Эскиз будущих раздвижных дверей согласно замерам дверного проема;
Выбор пиломатериала или металла для изготовления заготовок согласно стилю беседки и размерам дверного проема;
Сборка дверной рамы и створки из полученных заготовок;
Подготовка дверного проема для установки рамы и створки;
Распиливание профильной трубы для изготовления направляющих под подшипники;
Установка рамы в проем;
Тестовая накладка створки к проему;
Крепление направляющих к раме и подшипников к створке;
Установка вспомогательной фурнитуры при необходимости – глазок, ручки, стеклопакет.

Прежде чем устанавливать дополнительную фурнитуру, рекомендуется проверить створку на гладкость хода. Если работа раздвижной двери происходит качественно, то подвижные механизмы можно смазать машинным маслом.

Создание ниши внутри стены под раздвижную дверь требует дополнительных усилий, поэтому потайные рейки дверной конструкции легче устраивать снаружи (на обшивке) или под обшивкой. В то же время существуют каркасные беседки. Между их несущими столбами очень удобно создавать тематический отдел.

В завершение

Раздвижные двери – прекрасный способ повысить уровень эксплуатации беседки. С этими изделиями доступ к конструкции и перемещение внутри нее становится удобнее и безопаснее.

Дачное жилье ценится за практичность и комфорт, и важную роль в достижении подобного состояния играет веранда. Являясь привычным дополнением жилой постройки, веранда на даче может возводиться как одновременно с домом, так и отдельно от него. Разбираемся, как правильно возвести деревянную пристройку, что при этом необходимо учесть.

Что надо решить до начала строительства

Веранда – незамысловатая конструкция, но к ее возведению стоит отнестись со всем вниманием. Во-первых, необходимо получить разрешение на ее строительство, а, когда стройка закончится, понадобится перерегистрация дома (правило связано с тем, что площадь дома увеличивается). Во-вторых, какую бы веранду вы не задумали, ее возведение должно опираться на следующие рекомендации:

Для строительства выбирают тот фасад, где расположена входная дверь в дом. Это практично и удобно, особенно, если вы планируете застеклять и утеплять конструкцию; пристройка становится еще и тамбуром, сохраняющим микроклимат жилого пространства.
Независимо от того, какой материал выбран для строительства, конструкция должна соответствовать архитектуре дома и вписываться в окружающее пространство.
Необходимо задать размер веранды у дачи, чтобы понять, сколько материала потребуется для стройки. Пропорционально выглядят конструкции с длиной, равной длине фасада, к которому планируется ее пристраивать. Комфортная ширина начинается с 2,5 м. Летнюю веранду можно сделать поменьше.

Сразу определяют формат постройки: будет она открытой (летней) или закрытой. В последнем случае – будет ли она отапливаться, каким будет остекление (кроме стандартного, возможно сплошное, «французское» остекление).
По расположению относительно стен жилья конструкция бывает фасадной, торцевой, угловой. Оригинальный вид имеет веранда, возведенная по периметру дома. Она может делиться на открытые и закрытые зоны, а места в ней хватит и для прихожей, и для кладовой, и для летней кухни, не говоря про просторную зону отдыха.

Какой фундамент подойдет

Самый простой способ построить веранду на даче недорого – это выбрать открытый или закрытый каркасный вариант. Деревянной пристройке понадобится фундамент со следующими параметрами:

Основания дома и веранды не должны соприкасаться (даже если они возводятся одновременно). Конструкции несопоставимы по массе, поэтому их усадка происходит по-разному. Достаточно оставить технический зазор 1-1,5 см и заполнить его компенсирующим усадку материалом (например, пенопластом или минеральной ватой).

В большинстве случаев оптимальным решением будет столбчатый фундамент. Он подходит, если на участке песчаный или щебенистый грунт, а грунтовые воды проходят достаточно глубоко.

Фундамент устраивают в следующем порядке:

Выкапывают ямы под опоры (глубина 1 м). Для открытой веранды их намечают по углам и через каждые 1,5-2 м. Если предполагается остекление, расстояние задают максимум 1,5 м.
Устраивают подушку: В каждую яму засыпают слой щебня, сверху слой песка, каждый толщиной по 10 см. Подушку необходимо тщательно уплотнить.
Устройство бетонного основания. В яму заливается бетон (предварительно устанавливается опалубка из подручного материала). Возможны два варианта – до уровня земли или на 20-25 см выше.
Если делаются высокие бетонные столбики, в их верхнюю часть бетонируют шпильки диаметром 14 мм. Они понадобятся для фиксации нижней обвязки.
Если бетон заливался до уровня земли, на бетонной подушке сооружают столбики из кирпича нужной высоты, которые затем гидроизолируют горячим битумом.
В грунте между столбиками устраивают дренаж – выкапывают канал глубиной 10-15 см и заполняют его щебнем мелких фракций или керамзитом.

Если грунт на участке глиняный, склонен к пучению, существует опасность смещения столбиков. В этом случае, чтобы построить веранду, правильнее заложить свайный фундамент. Практичнее использовать буронабивные сваи, расширенные в нижней части (ТИСЭ). Скважины делают при помощи ручного бура, главное – заглубляться ниже уровня промерзания грунта.

Каркас

Для каркаса открытой деревянной веранды понадобится брус. Для нижней обвязки выбирают материал сечением 150х150 мм. Для стоек и опор понадобится материал сечением 100х100 мм. Сооружение каркаса для веранды состоит из следующих этапов:

Сооружается нижняя обвязка. Обработанный антисептиком и антипиреном брус укладывается на фундамент. Если в столбиках предусмотрены шпильки, брус надевается на них, а сверху фиксируется гайками. Если в основании находятся столбики из кирпича, пиломатериалы закрепляют шпильками или болтами.
На обвязке с шагом в 1 м монтируют лаги пола – брус того же сечения. Их укладывают в заранее выпиленные пазы и фиксируют гвоздями. Если длина веранды превышает 6 м, стык между двумя брусьями не должен оставаться на весу; его всегда размещают над столбиком (сваей).

Монтируют опоры для крыши. Брусья (длиной не менее 2 м) устанавливают вертикально вдоль стены дома и по внешним углам. Стойки фиксируются на обвязке саморезами; для усиления конструкции используют стальные уголки.
Во время сооружения каркаса для веранды из бруса учитывают скат будущей крыши. Стойки, располагающиеся ближе к стене, делают выше, закладывают необходимый угол наклона.
Иногда для жесткости в стойки под углом врезают доску, также устанавливают подоконные перемычки.
Верхняя обвязка делает конструкцию надежной. Для ее изготовления берут брусья 100х100 мм и связывают ими все вертикальные стойки; фиксируют с помощью монтажных уголков.
Между стойками монтируют поперечины, на которые крепится обшивка. Чтобы конструкция каркаса получилась достаточно жесткой, сверху и снизу стоек прибивают укосины; для усиления поперечен используют уголки.

Сборку пола начинают с установки лаг на несущее основание, для чего в брусе размечают и выпиливают пазы. Лаги устанавливаются в эти углубления и фиксируются с помощью монтажных уголков. Для чистового пола удобно использовать защищенную террасную доску. Ее укладывают на лаги и закрепляют саморезами по дереву.

Если необходимо построить веранду на даче с теплым полом, конструкцию усложняют следующим образом:

Настилают черновой пол, используя необрезную доску.
На черновое основание крепят брус с шагом в полметра (можно взять сечение 50х50 мм).
Между брусьями укладывают утеплитель, например, минеральную вату. Если выбран плитный теплоизолятор (например, пеноплекс), промежутки между ним и брусьями заполняют монтажной пеной.
После укладки утеплителя должен остаться зазор в 1 см, который будет служить естественной вентиляцией. Сверху утеплитель закрывают водоотталкивающей пленкой.
Настилают чистовой пол. Если для него выбрана массивная или клееная половая доска, ее дополнительно покрывают двумя слоями лака.

Крыша

Традиционно крышу для веранды делают односкатной. Основой для нее будет верхняя обвязка, а угол наклона был задан на этапе возведения каркаса. Изготовление кровли состоит из следующих шагов:

Сооружается обрешетка. На основание укладывают несколько продольных стропильных досок, сверху прибивают поперечные планки. Густота обрешетки зависит от того, какой кровельный материал выбран для финишного слоя.
Если проектом предусмотрено утепление веранды, на обрешетку монтируют слой гидроизоляции и утеплителя. При их монтаже следует использовать оцинкованные гвозди с широкими шляпками.
Монтаж кровли. При выборе материала следует проявлять осмотрительность: если он слишком тяжелый для конструкции, в будущем возможно обрушение. Для строительства дачной веранды часто выбирают листы металлочерепицы; для их крепления используют специальные саморезы с прорезиненной шайбой.

Видео описание

О фундаменте и каркасе для деревянной веранды в следующем видео:

Завершающий этап

Для отделки стен используют вагонку или фасадную доску. Если сооружается теплая веранда, под облицовкой укладывают слой теплоизоляции, которую защищают гидроизоляционной пленкой. Также облицовывают внутреннее пространство, не забывая про гидроизоляцию.

Для подшивки потолка используют доску или вагонку. На последнем этапе (если строится закрытая веранда) навешивают входную дверь, вставляют оконные блоки, проводят освещение.

К лестнице на веранду особых требований не предъявляют. Грамотным решением будет общий каркас веранды и лестницы; так конструкция будет более надежной, и расходы уменьшатся. При проектировке лестницы учитывают следующие моменты:

Угол наклона должен быть удобным для безопасного использования.
Для нижнего основания сооружают заглубленные в грунт опоры или небольшой фундамент.
Конструкцию дополняют перилами.
Наружную лестницу делают достаточно широкой. Это красиво и практично: по широкому проходу удобно заносить в дом мебель и бытовую технику. Вазоны и контейнеры с цветами, размещенные по краю ступеней, станут эффектным дополнением веранды.

Видео описание

О каркасе для деревянной веранды в следующем видео:

Коротко о главном

Веранда на даче – это, как правило, легкая деревянная конструкция, которую сооружают одновременно с домом или пристраивают позднее. Для деревянной постройки выбирают фундамент, не рассчитанный на большие нагрузки (столбчатый, свайный, винтовой). Когда фундамент готов, изготавливают обвязку (нижнюю и верхнюю), монтируют каркас, пол, крышу. Если необходимо, постройку утепляют, ставят стеклопакеты и дверь. На последнем этапе сооружают лестницу, выполняют облицовку, проводят свет.

Обустроить частный дом — это дело уже для, фантазии хозяина. Дело когда доходит изменить террасу, возникает мысли как сделать дизайном впечатляющего выхода. Но, есть выход р это раздвижные двери из алюминия отлично подойдут именно для веранды.

Такие двери основном разделены на входные и межкомнатные. Но при выборе модели для терассы в загородном доме или даче, надо обратить особого внимание. Веранда — это место, которое соединяет ландшафт с домом.

Нынешний производители, смогли сделать так чтоб не было недостатков, создавая двери из разных материалов, а именно это стекло, которое вставленною в раму из алюминия или ПВХ.

Террасная дверь позволит просматривать всю территорию сада и наслаждаться пейзажем. Веранда обязательно должна быть много функциональная и надежная, и конечно еще мы хотим со стороны — красивую. Современная технология, в этом году смогла сделать разные идеи по созданию для входных дверей на веранду.

Разновидность террасных дверей. Все хозяева загородного дома или дачи, хотят уютную веранду, в которой будет хорошо и удобно находится. На террасе должно быть очень полезно позавтракать, выпить чай и просто поболтать со своими близкими, греясь на солнце.

Покупая, такой дом, в городе, который позволил бы построить такое расширение очень дорого. Но пригородный район, имеет огромную площадь и может дать возможность прикрепить большую и широкую веранду.

Многих может смутить факт, что дверной проем, привет к холоду в гостиную, из — за этого внимание уделите при выборе двери и ее типу. Помимо всего, хорошо поставленная дверь защитит здание от холодов, ветров и от других неприятных погодных условий, а качественный подход к веранде.

Своей индивидуальностью и уникальностью на зависть соседям. Веранданая дверь дает хорошую возможность смотреть, во двор и во круге на близлежащей территории. Их дизайн должен обеспечить функциональность и надежность. Современные технологии и инновации позволяют нам реализовывать самые смелые решения разные систему выхода на террасу.

Особенности и виды дверей на террасе. В основном всегда хозяин дачного участка предпочли бы все остеклить. Это очень красиво, сквозь стекла виден весь участок. И это построить двери для отделки террасы. Можно просто пообщаться на улице в теплую летнюю погоду, провести время со своими близкими или неожиданными гостями, наслаждаясь.

Обвязочные элементы, имеют размер 3х65 мм, плотником приклеенные друг к другу. Заранее заготовленный щит, очень аккуратно подогнать к нужному размеру ворот. В случае лишний длины элемента обрезается.

Вдоль и поперек части собраны. Размер под крепеж выбирают обычно 12×12 мм, а длина шипа около 4 сантиметров. Доски для нижних частей дверного полотна, соединяют. Изготовленный щит размещен в раме. Вверху той же двери вставлена, заранее собранная оконная крышка. Детали покрываются клеем, в том числе шипы на деталях.

И можно выполнять завершающею сборку всех деталей. Совет: Чтоб быстро и долговечно установить. Клея элементы, надо предварительно приобрести зажимы, которые крепят на двери. Хорошо установленная дверь защитит веранду и украсит дом.

Классический и наиболее удобный тип дверей для установки — односторонний. Эти устройства чаще всего имеют механизм выдвижения.

И на этом все. Закончив установку дверей в веранду, можно спокойно отдыхать и расслабиться.

Смотреть наблюдая за природой в загородном доме или даче. Летняя пора, порадует нас летними деньками, но если нет, то не стоит огорчаться, всегда можно попить чай в закрытой веранде и в дождливую погоду. Дверь поставленная с умом, всегда защитит.

Всем привет. Хочу поделиться простой конструкцией откатной двери. Сделал её для беседки. Так как теплых дней в нашей полосе мало, захотелось закрыть проём, чтобы можно было сохранять тепло.
Немного офтопа: верхняя часть стен выполнена из поликарбоната, при желания его легко снять, если будет жарко.
Итак карскас двери выполнен из трубы 20х20, нижняя П-направляющая сделана так же из трубы 20х20 со срезанной одной стенкой.
Верхняя направляющая заводская (покупал в мебельном магазине), каретки тоже оттуда же.

Метки: откатная дверь, своими руками, беседка

Комментарии 69

Прикольно сделал, себе тоже захотелось)

На видео вроде подробно рассказал. Повторяйте))

Круто! Главное поликарбонат вертикально расположил!

))) Вроде так и должен располагаться.

И желательно торец хотя бы скотчем прикрыть. Любят туда всякие любопытные насекомые залазить и подыхать на полдороге ) Я вот не закрыл и у меня теперь четыре неразлучных таракана и сверчок красуются в разных местах ) Шучу, тараканов у нас уже давно нет, всех уничтожила сотовая связь ) Мухи какие то. А разбирать лень

Беседку не я один делал, поэтому недоглядел. А на калитке что-то не вспомнил про этот момент. Можно будет на следующий год снять, промыть и заклеить.

))) Вроде так и должен располагаться.

ещё торцы поликарбоната прикройте, чтобы поликарбонат дольше оставался чистым внутри. Есть в продаже спец заглушки прозрачные, смотрится нормально. Функцию свою выполняют. Так советую после того как видел позеленевший внутри поликарбонат на теплицах.

Знаю про такие заглушки. На навес себе делал. но просверлил несколько отверстий чтобы сливался конденсат, и похоже грязь всё равно залетела.

узнаю знакомые конструкции, технологии похожа на Вашу:
у меня 45х25 профильная труба 2мм гнутая, и столбы 40х40х3мм. Между дуг пущена полоса 20х4мм. На зиму ставлю подставки на всякий случай.

Какой толщины поликарбонат? я делал ферму из 2-х дуг, чтобы не ставить подпорки.

4мм обычный, в местах повышенной нагрузки (сочленение с крышей дома, снег с крыши может падать) положил поликарбонат двойным слоем, изнутри смотрится как более тёмная полоса.

Сделано супер! Аккуратненько, функционально все. Меня один вопрос мучит: еще никто из гостей, ну чисто по привычке, наружу эту дверку открыть не пытался?

Пока нет)) Благополучно вспоминают что нужно сдвинуть.

Советчиков много, а беседка одна ) Всё правильно сделал. У меня проём дверной в беседку 800 наверное, тоже сделал, то не откатную а обычную распашную, как в теплице. Ну и на окна тоже сделал из поликрбоната сьемные. Хотя сперва думал москиткой обойдусь. Но нет. Дождь, ветер, коты, птицы, не в меру любопытные соседи задолбали. Сперва думал — нормальный режим москитка — еслипчё закрываю поликарбонатом. Но у нас климат такой, что жарко бывает 2 недели в июле. Так что как повесил так и не снимаю уже 2 года ))

Спасибо за понимание))

ПВХ прозрачной проще закрыть было на молнии.

на молнии? как Вы себе представляете что гости будут туда сюда эту молнию двигать.

Все проще, не застегиваешь молнию, просто шторка висит, а когда совсем дубак то одну сторону закрываешь, поверь э́то гораздо легче и проще чем дверь туда сюда двигать.

Возможно. Мне было проще сделать так. Нравится когда сделано крепко))

на молнии? как Вы себе представляете что гости будут туда сюда эту молнию двигать.

Хорошо смотрится. Сколько зим выдержало?

А в кафе у меня с 2001 года такие стоят

Что за ПВХ такой? где можно найти?

Набери в инете мягкое стекло по-моему, там почитаешь и посмотришь.У меня у друга сын хоккеем занимается так он в терассе херачил шайбой в мороз -30 и только тогда ее пробил, но это видеть надо, я сам думал что сразу пробьет.но это мороз был и она жёсткой стала

Спасибо, тоже надо

Молодец! Классно! Теперь к ней автоматику придумать надо! С выводом на датчики дождя и температуры. 😊😊

С датчиком движения еще нужно)))

Цивильненько, доступно пониманию.
Пока писал комментарий о покраске окна в подъезде, пост уже зарубили…

делал недавно — квадратная профильная труба, пилил по центру одну из граней (направляющий рельс). Внутрь отрезок полосы, в которой сверлил отверстие и посадил подшипники с двух сторон от полосы, и приварил к двери.
Так что можно направляющую сделать самому.

Как именно закрепили подшипники к полосе? я понимаю что нужен штифт/ось, но как сделать, чтобы она там не болталась.

вы правы, в полосе сверлилось отверстие, в него вставлялся штифт (обтачивал зажав в шуруповёрт болгаркой под диаметр подшипников), штифт можно было приварить к полосе, но я не стал, подшипники сажал внатяг через проставки из шайбочек. С торцов кернил от выпадывания.

Спасибо.вот если пластиковые развалятся. Буду так же делать. Но еще думаю как бы сделать, чтобы каретки можно было отсоединять, чтобы они качались, и была возможность регулировать как бы по высоте.

ну я так решил не парится, сразу выставил направляющий рельс строго по уровню и закрепил в нескольких точках от провисания (да и рельс у меня 3мм (или 4мм) толщины. Подшипники поставил парно (видел люди делают по 4-е, видимо колёсики слабые), из геометрии — через две точки всегда можно провести прямую, поэтому и приварил полосу к двери, выставив одинаковый зазор.

У Вас тоже по фоткам вижу подшипники были, но Вы предпочли алюминиевую направляйку с пластиковыми креплениями (их наверное стоит защитить от солнца (пластик может стать хрупким) и бережно зимой эксплуатировать.

Подшипники я покупал специально для нижней части. На верх не покупал. А пластик от солнца спрятан. Он же внутри направляющей бегает. Посмотрим.

Итак, для того, чтобы изготовить и установить теплую дверь своими руками вам понадобится:

Материалы:
- доски толщиной 35 мм для изготовления дверной коробки;
- доски толщиной 20 - 25 мм для обшивки дверного каркаса;
- рейки для изготовления дверного каркаса и дверной коробки 20 х 50 мм;
- пенопласт (пенополистирол, минвата и пр.) для изоляции двери;
- яхтовый лак для обработки внутренней плоскости дверей;
- грунтовка и краска по дереву для обработки внешней плоскости дверей;
- дверные петли - 4 шт (учитывая вес конструкции);
- врезной дверной замок и пара ручек в комплекте;
- стеклопакет;
- уплотнитель для стеклопакета и дверей;
- столярный клей;
- саморезы;
- однокомпонентная шпаклевка по дереву;
- монтажная пена для установки двери.

Инструменты:
- стационарная или ручная циркулярка;
- орбитальная шлифмашинка или болгарка с насадкой-липучкой для шлифбумаги;
- дрель и сверло по дереву с зенкером;
- шуруповерт;
- фуговальный, рейсмусный станок или ручной рубанок, если вы используете некалиброванные доски для обшивки дверного каркаса;
- ножовка по дереву, ножовка с победитовыми напайками для резки газобетона;
- стамеска для правки паза под врезной замок;
- струбцины;
- канцелярский нож;
- шпатель;
- малярные принадлежности - кисти, валик;
- строительный уровень;
- строительная рулетка, линейка, угольник;
- карандаш.

Процесс изготовления
Шаг первый: выбор материала
Для изготовления дверей вам понадобятся доски и рейки из дерева твердых пород - например, ясеня, дуба, клена. Не смотря на внушительную плотность и большой вес готового изделия, такая дверь проживет гораздо дольше. В крайнем случае вы можете использовать сосну, как самый доступный из материалов. Такие сорта древесины, как липа, тополь и им подобные вовсе не годятся для подобных проектов.

Доски, используемые для обшивки дверного каркаса должны быть калиброваны по толщине. Зачастую такими характеристика обладают пиломатериалы, пропущенные через рейсмусный станок.

Шаг второй: изготовление дверной коробки
Для изготовления дверной коробки автор использовал доску толщиной 35 мм. Детали коробки соединяются стык в стык с использованием клея. В крайнем случае используйте деревянные шканты для укрепления конструкции.

По центру коробки закрепите деревянную рейку - упор для дверного щита. За рейкой зафиксируйте деревянный брусок, выступающий над уровнем рейки на 20 мм. Таким образом, вы получите упор для выступающего дверного полотна.

Все внутренние элементы коробки посажены на клей. Слой клея здесь препятствует образованию щелей, а значит защитит дом от сквозняков.

Шаг третий: изготовление дверного каркаса
Дверной каркас состоит из рейки 20 х 50 мм. Сборка каркаса происходит внутри дверной коробки, благодаря чему готовая дверь будет идеально подогнана под коробку.

Детали каркаса также крепятся стык в стык с использованием клея и саморезов. По центру предусмотрено отверстие под стеклопакет.
Верхнюю плоскость каркаса обшейте заранее подготовленными досками. Автор оставил зазор между коробкой и дверью в 4 мм по всему периметру.

Шаг четвертый: утепление дверного каркаса
Для изоляции двери автор использовал обычный пенопласт. В целом этого достаточно для того, чтобы дверь выполняла свою функцию. Однако не следует забывать, что белый зернистый пенопласт быстро разлагается и рассыпается от любых неблагоприятных воздействий извне: холода, тепла, влаги. По этой причине вместо пенопласта можно использовать пенополистирол, минвату или любой другой рулонный и плиточный изоляционный материал.

Пенопласт нарежьте на куски желаемого размера и заполните ими пустоты каркаса. Если куски пенопласта подогнаны идеально, монтажная пена вам не понадобится. В противном случае используйте пену, чтобы заполнить щели.

Шаг пятый: обшивка дверного каркаса
Дверной каркас обшит досками. В идеале все они должны быть калиброваны по толщине. Автор использовал обычную обрезную доску, которая осталась после строительства каркасного дома. Ее толщина может отличаться на 1 - 2 мм, поэтому обшивка потребовала дополнительной обработки электрорубанком.

Шаг шестой: изготовление паза под врезной замок
Для того, чтобы вырезать паз под врезной замок, автор использовал дрель и сверло подходящего диаметра. После этого паз необходимо подровнять стамеской.

Используя сверла разного диаметра, просверлите также отверстие под замочную скважину и дверные ручки.

Шаг седьмой: предварительная установка двери в дверную коробку
Установите петли и проверьте, достаточно ли свободно открывается дверь. В данном случае для двери толщиной около 100 мм зазор в 4 мм оказался слишком мал, поэтому автор сделал скос по краю, используя электрорубанок.

Шаг восьмой: обработка поверхности древесины дверей и дверной коробки
Все дефекты на поверхности древесины необходимо зашпаклевать. Используйте для этого однокомпонентную шпаклевку по дереву. Когда масса застынет и затвердеет, прошлифуйте поверхность двери орбитальной шлифмашинкой. Автор использовал болгарку и насадку-липучку под наждачную бумагу.

С внутренней стороны поверхность двери обработана яхтовым полиуретановым лаком. Как правило, после первого слоя окрашенную поверхность необходимо тщательно прошлифовать и нанести еще пару слоев лака. Однако окончательные лакокрасочные работы автор запланировал далеко в будущем, когда будет завершен внутренний косметический ремонт, поэтому лак здесь выступает в качестве временной защиты дерева от неблагоприятных внешний воздействий.

Внешняя поверхность двери покрыта слоем грунта и слоем краски.

Шаг девятый: установка дверной коробки и дверей
Дверную коробку предстоит установить в проем стены из газобетона. Отверстие при этом должно быть несколько большим с учетом зазора под монтажную пену. Автор не использовал анкеры, так как большинство из них в газобетоне держится очень плохо.

Коробку установите на куски плотного пенопласта и заполните промежутки монтажной пеной. Для того, чтобы дверной проем не деформировался во время расширения монтажной пены, установите распорку. После того, как пена застынет, куски пенопласта можно будет срезать вместе с пеной.

Читайте также: