Дверь крестьянка своими руками

Обновлено: 24.04.2024

Если немного перефразировать известную песню, то может получиться следующее: «…у меня есть дача, а на даче — баня, а у бани двери…». Двери, которые сделал я сам. Действительно, если вы сами строите баню, следовательно, вы владеете какими-то навыками, и сделать двери для бани для вас не будет большой проблемой.

При изготовлении деревянной двери для бани наиболее уместный материал — это так называемые «банные» породы древесины — осина, липа. В принципе, для изготовления двери для бани возможно применение любой породы древесины. Но лиственные породы древесины предпочтительнее, чем хвойные. При своей относительной дешевизне, пиломатериал хвойных пород древесины обладает свойством выделять смолу при значительном нагреве. Для дверей, ведущих в предбанник и моечное помещение, где повышение температуры не столь значительно, как в парилке, это будет не так заметно.

Но в парилке, где температура достигает порою сотню градусов, это станет настоящей проблемой. Даже в том случае, если вы подвергнете доски предварительной обработке — обессмоливанию, то и в этом случае проблема выделения смолы не уйдет полностью. Решить ее можно с помощью декоративной отделки поверхности двери, к примеру — дощечкой лиственных пород древесины.

Определившись с породой древесины можно приступать непосредственно к заготовке необходимого пиломатериала. Для изготовления деревянной двери для бани вам понадобится:

Обрезная доска — для изготовления дверного полотна. Наилучшим вариантом для дверей в бане считается доска толщиной от 30 до 40 миллиметров. Но следует учесть, что в процессе обработки доска может потерять до пяти миллиметров своей толщины.
Брусок для обвязки дверного полотна. Шириной 50–60 миллиметров. Толщина бруска зависит от толщины выбранных вами досок, она должна быть на пять миллиметров больше чем толщина доски. Бывают случаи, когда этим элементом деревянной двери при изготовлении двери для бани пренебрегают. Но в этом случае страдает не только внешний вид двери, но и надежность.
Брус для изготовления косяков или дверной коробки. Его размеры во многом зависят от толщины стен в вашей бане, но, как правило, бруса сто на сто вполне хватает.

Выбирая пиломатериал, следует обратить внимание на три момента.

Пиломатериал должен быть достаточно сухой.
На нем не должно быть следов гнили.
Как можно меньше сучков. Конечно, сучки — это красиво, но они имеют одно пагубное свойство — со временем они выпадают.

Конечно, если вы планируете эксплуатировать свою дверь год максимум два, то выпадение сучков вам возможно и не грозит. Но здесь уж как повезет.

Если нет возможности приобрести доски без наличия сучков, то, не следует особо расстраиваться. Есть варианты «ремонта» такой доски. Условно его можно назвать — замена натуральных сучков на искусственные сучки. Сучек высверливается и на его место ставится деревянная пробка на клею. К сожалению, этот способ не идеален. Со временем пробки также выпадают, но, ремонт в этом случае происходит гораздо легче, быстрее и дешевле. Идеально если волокна пробки будут совпадать с направлением волокон доски. В этом случае пробка продержится дольше.

1. Высверливаем сучок сверлом Форстнера. 2. Вставляем подготовленную пробку в отверстие на клей. 3. Обрабатываем поверхность рубанком или наждачной бумагой.

После того как пиломатериал выбран и заготовлен можно приступать непосредственно к изготовлению двери.

Для работы вам понадобится инструмент: пила, рубанок, фуганок, долото, стамеска, дрель, шуроповерт, рулетка, карандаш. Каким инструментом пользоваться — ручным или же электроинструментом — выбор остается за вами. Пазы и четверти удобнее и быстрее делать с помощью фрезерного настольного станка. Но приобретать его или нет — решать вам.

Одна из особенностей дверей в бане — меньший размер в отличие от дверей в квартире. И этому есть логическое объяснение. Чем меньше дверной проем, тем меньше потери тепла. Как правило, высота двери в бане составляет 1600–1700 мм при ширине 650–700 мм. По виду они также отличаются от привычных для нас дверей, которые стоят в квартирах. Они скорее напоминают плотничные щитовые двери, которые используются в хозяйственных постройках.

Теперь непосредственно о процессе изготовления деревянной двери для бани.

Подберите доски примерно равные по ширине и напилите куски нужной вам длины. Тщательно обработайте все четыре стороны досок при помощи рубанка и фуганка. Доски должны быть одинаковой ширины. Это продиктовано тем, что когда доски одинаковой ширины дверное полотно смотрится гораздо опрятнее чем то, где доски разной ширины. Также при этом гораздо легче рассчитать количество досок в дверном полотне.

Далее, выберите четверть на каждой стороне доски. Четверти выбираются в зеркальном отображении. С двух боковых сторон, но с разных плоскостей доски. Так чтобы при соединении досок у вас получилось внахлест.

Есть два варианта соединения досок дверного полотна. На гладкую фугу без клея либо с клеем, и с выборкой четверти с клеем или без клея. Если вам позволяет оборудование можно изготовить соединение шип–паз. Это будет гораздо надежнее. Как показывает практика собирать дверное полотно лучше всего с применением клея. Все- таки в бане существуют свои особенности. Это быстрая смена температур и влажности, так что даже клеевое соединение не дает полной гарантии долговечности.

Затем уложите доски так, чтобы максимальный зазор между соседними досками не превышал одного миллиметра. Пронумеруйте доски и сделайте пометки на сопрягаемых сторонах досок. После этого полотно склеиваем. Для плотного сжатия досок используйте два неподвижных упора и клинья.

Как клей высохнет еще раз пройдитесь по поверхности полотна фуганком, для того чтобы убрать возможные неровности. Укрепите полотно поперечными планками, прикрепив их к нему саморезами. Головки саморезов утопите в дерево или же выбирайте саморезы с покрытием, препятствующим коррозии. Проверьте параллельность сторон полотна и равность диагоналей.

Затем приступаем к креплению обвязки. Бруски обвязки между собой соединяются внахлест в пол дерева либо в шип, но, ни в коем случае не встык. К дверному полотну обвязка крепится также с помощь клея и саморезов.

Если вы считаете, что обвязка необязательна, либо ее изготовление у вас вызывает затруднение, то, обязательно пришейте по торцам дверного полотна горизонтальные бруски. Также с применением клея. Это предотвратит излишнее попадание влаги в доски.

Далее проходим по поверхности вашей двери наждачной бумагой, покрываем двумя–тремя слоями олифы. После высыхания олифы ваша дверь готова к тому чтобы занять свое законное место в бане. Если конечно у вас готовы косяки.

Самое главное — искреннее желание улучшить свой быт. Сделать его максимально уютным и комфортным. Вкладывать частичку своей души в то, что ты делаешь. И все это принесет не только моральное удовлетворение, но позволит сэкономить семейный бюджет.

Все, что необходимо для возведения любого строения, сейчас несложно приобрести. Даже банную дверь, цена которой (в зависимости от габаритов и материала изготовления) начинается от 7 250 рублей. В принципе, не так уж и дорого. Но эстетическая составляющая в данном случае – не главное.

Основной критерий при ее выборе – способность максимально эффективно удерживать тепло в помещениях, особенно в парилке. Как это проверить в салоне продаж? С точки зрения практицизма дверь для бани лучше сделать своими руками, не надеясь на опыт и добросовестность изготовителя. Если потом выяснится, что тепло она держит плохо, заменить уже не получится. Обо всех нюансах такого «конструирования» и пойдет речь в этой статье.

*Все приведенные ниже линейные параметры – рекомендуемые. Их оптимальные значения выверены годами.

Особенности дверей для бани

Дверь понадобится уличная + в парилку. Это минимум, так как в зависимости от внутренней планировки и количества помещений дверей может быть и больше.

Линейные размеры полотна для всех (см, с допуском ±5). Высота – 175, ширина – 65.

Специфика двери в парилку

К ней предъявляются повышенные требования. Поэтому именно ее изготовление имеет ряд особенностей. Относительно остальных дверей, в том числе, и уличной, критерии остаются общими для всех подобных изделий, которые устанавливаются в жилых строениях.

Количество створок: при топке «по-черному»– 2 (при сильном задымлении одна приоткрывается), «по-белому» – 1.
Материал – древесина.
Полотно не должно деформироваться в условиях избыточной влажности и температуры.
Дверь делается «глухой», чтобы исключить проникновение пара в смежное помещение.
Высота порожка (см) – не более 5.
Открывание – только наружу. Следует пояснить. Если установить по-другому (внутрь), то петли будут находиться в парилке. Учитывая атмосферу в этой комнате, металл, из которого они сделаны, долго не прослужит.

Материалы для изготовления двери

Далее речь пойдет о дверном полотне. Что касается коробки, то ее следует собирать из той же древесины, из которой возводились стены сруба. Если баня строилась из кирпича, искусственного камня, то применительно к полотну.

Порода дерева

Из лиственных пород древесины для банных дверей рекомендуется использовать осину, ольху, дуб или липу. Последняя даже предпочтительнее, так как при нагревании выделяет вещества, характеризующиеся оздоровительными свойствами. Но с точки зрения долговечности все-таки стоит обратить внимание на лиственницу. Ее отличие от других хвойных пород в том, что в ней содержится специфическая смола, которая придает дереву не только повышенные влагоотталкивающие свойства, но и дополнительную прочность. Такая дверь прослужит очень долго. Подробнее о выборе породы древесины для бани мы писали здесь.

На заметку! Использование любой хвойной породы предполагает дополнительную обработку заготовок с целью минимизировать выделение смол, так как их постоянное присутствие в парах не каждый принимающий процедуры может спокойно переносить.

Габариты заготовок (мм)

Основные: для рамы – брус 60 х 40; для полотна – доска (обязательно шпунтованная) шириной 120 и толщиной 36.

Сторона двери, обращенная в парилку, может обшиваться и вагонкой. Ее толщина – не менее 10.

Все остальное – в зависимости от выбранной конструкции и финансовых возможностей.

Порядок сборки полотна

Основа, на которой производится его изготовление, должна быть гладкой и жесткой, чтобы исключить даже малейшие перекосы поверхности.

Существует 2 варианта конструкции полотна – рамная и из цельной древесины. Последняя для самостоятельного изготовления более сложная, поэтому для общей информированности уместно привести лишь схему сборки.

Чтобы самостоятельно сделать такую дверь, необходимо обладать хорошими навыками в работе с древесиной. Кстати, она характеризуется значительным весом, поэтому для ее установки потребуется довольно массивный блок. А это и сложность, и более высокая стоимость работы.

Рассмотрим более простое исполнение полотна – рамное.

Разметка

Смысл в том, чтобы сразу наметить необходимые параметры каркаса. Какой бы качественной ни была древесина, со временем полотно несколько разбухнет. Чтобы исключить проблемы с плотным закрыванием двери, ее размеры должны быть сразу же выбраны чуть меньше (примерно на 3 – 4 мм с каждой стороны) габаритов внутреннего периметра косяка.

Изготовление полотна

Сборка рам. Их понадобится 2 – внешняя и внутренняя. Угловые соединения можно сделать внахлест, дополнительно укрепив их шипами и металлическими уголками.
Рама наружная с одной стороны обшивается ОСП (ДСП, МДФ), внутренняя – шпунтованной доской. Все соединения производятся по принципу «шип-паз». Особенность в том, что для качественного скрепления образцов и уплотнения зазоров между ними боковые выступы и выемки на досках обрабатываются герметиком или ПВА.
Так как бруски отличаются определенной толщиной, такие конструкции имеют внутреннюю полость. В нее закладывается материал утеплителя. Учитывая специфику дальнейшей эксплуатации, использовать минвату нецелесообразно.
После такой подготовки обе половинки полотна накладываются друг на друга, после чего жестко скрепляются. Зазор по периметру заделывается джутовым шнуром и термостойким герметиком.

Дальнейшая обшивка полотна снаружи – на усмотрение мастера. Ее можно произвести поверх ДСП вагонкой, тонкой доской, или отделать другим способом.

Особенность в том, что поверхность двери, обращенная в парилку, должна отделываться только древесиной. А для наружной части выбор материала производится в соответствие с интерьером смежного помещения.

Вот еще одна схема, но она также сложнее. Возможно, кого-то и заинтересует.

Для того чтобы дверь в парилку закрывалась плотно, без щелей, на ее торцевые части наклеивается поролон, джутовая лента, войлок и тому подобное. Эти материалы мягкие, поэтому даже небольшой перекос полотна проблем с его закрыванием не вызовет.

Все остальное – места расположение петель (по высоте), ручек и запоров – принципиального значения не имеет.

Полезные советы

Фурнитура, расположенная на внутренней стороне полотна (в парилке), не должна быть металлической. При значительной температуре в помещении та же ручка может нагреться так, что к ней невозможно будет прикоснуться, чтобы закрыть дверь.
Что бы ни утверждали в салонах продаж, устанавливать на входе в парилку «супермодные» двери из матового стекла, пластика и так далее не стоит. Аргументация – любой искусственный материал в какой-то степени содержит «химию».
Так как любое строение дает усадку, то дверной блок на входе в парилку обязательно монтируется внутри обсады (окосячки). Поэтому предварительно следует ознакомиться с особенностями такой конструкции и правилами ее сборки. Относительно других дверей – в зависимости от материала стен.

Давать советы на все случаи жизни бессмысленно. Бани отличаются и материалом стен, и их толщиной, и местом расположения строения. Но основные нюансы изготовления дверей в статье изложены вполне доступно для понимания. Самостоятельно их сделать по этим рекомендациям труда не составит. Удачи, уважаемый читатель!

Чтобы дверь в коробе во что-то упиралась, в нем должна быть выбрана четверть. Но чтобы ее сделать, нужен фрезер или хорошая циркулярная пила. Проще всего просто подобрать узкую доску дюймовку и приколотить ее к коробке изнутри.

Далее заготавливаются доски одинакового сечения для изготовления дверного полотна. Они обрезаются так, чтобы при укладке в коробку оставался зазор по 4-6 мм с каждой стороны.

Чтобы придать двери новых красок, вместо укосин или перекладин скрепить доски можно клиновидными элементами. Они закрепляются по верхнему и нижнему торцу набранного дверного полотна. При желании повторить эту идею, потребуется подрезать доски полотна чуть больше, чтобы компенсировать толщину двух клиньев.

Еще больше разнообразить конструкцию можно прикрепив к основанию клиньев доску так, чтобы она располагалась под прямым углом относительно полотна. В центре в ней делается пропил, который послужит в качестве ручки. В полотне можно оставить зазор для дальнейшего остекления оргстеклом.

Полученная конструкция не имеет достаточной жесткости, поэтому нужно закрепить еще один клин по центру полотна. Также ставится укосина на противоположной стороне.
Далее прикручиваются петли.

После этого нужно сделать двухсторонний запорный механизм. Он состоит из трех отрезков бруса. В центральном коротком просверливается отверстие перьевым сверлом 25 мм, и в него вставляется ось (отрезок черенка лопаты). Остальные одинаковые бруски соединяются с центральным на шарниры, в качестве которых применены болты.

После этого запорный механизм устанавливается на дверь. В центре полотна сверлится отверстие 25 мм. В него вставляется ось. Затем нужно прикрепить длинные бруски механизма, сделав для них направляющие скобы из металлических полос. Таким образом, при проворачивании центрального бруска остальные будут раздвигаться или втягиваться. Нужно проделать под них отверстия в дверной коробке. Также на ось на обратной стороне двери устанавливается еще один брусок, чтобы иметь возможность заходить с улицы.

Завершающим этапом сборки является установка оргстекла на узкую полоску в полотне. Проще всего прижать его штапиками. В результате получается очень колоритная дверь с необычным засовом.

Смотрите видео

Многие, устав от городской суеты, пытаются найти для себя «отдушину» в частном доме или на загородном участке и часто решаются на то, чтобы возвести баню. В этом случае не редко бывает так, что мы не знаем как провести правильно все этапы ее строительства и в частности, как сделать дверь для бани своими руками.

В данной статье мы расскажем вам как можно сделать такую конструкцию своими руками, какие должны быть у нее размеры и многое другое.

На фото готовая дверь

Специфика двери в бане

В бане должно быть установлено, по крайней мере, 2 двери — входная и та, которая будет вести в парилку.

Дверь в парилку имеет свою специфику:

она не должна нагреваться;
от увеличения влажности и перепадов температур не должна деформироваться.

Деревянная дверь в парную

Какую бы вы не планировали построить баню, двери для бани своими руками, в первую очередь должны надежно удерживать тепло и пар в ней, а только после этого служить предметом интерьера данного строения. В связи с этим банные двери должны быть деревянными и глухими и изготовляться желательно по старорусской технологии (см.также статью «Деревянные двери в баню своими руками – технология изготовления»).

Совет! Если ваша баня будет топиться «по белому», то в ней рекомендовано устанавливать дверь с одной створкой. Если же вы предпочитаете дымную баню, то дверь в ней следует делать с двумя створками.

Главный инструмент здесь топор

Размеры

Делая дверь в парную своими руками, обратите внимание на ее размеры.

Чтобы тепло лучше держалось, ее нужно будет делать на несколько размеров меньше, нежели, чем для жилого помещения:

ее высота от пола должна быть не больше 170 см;
ширина не более 70 см;
порог — выше на 15 см.

Двери обычно делают не очень большие

В парной желательно устанавливать одностворчатые конструкции, открывающиеся наружу. Зазор от двери до пола не должен превышать показателя в 5 см.

Материалы

Для парилки дверь желательно изготавливать из липы, ольхи или осины. Можно использовать и хвойные породы дерева, но тогда вам нужно будет обработать их поверхность, чтобы не выделялась смола.

Необходимые материалы для изготовления такой конструкции:

для обвязки вам понадобится брус размерами 65х80 мм, а для полотна шпунтованные доски из сосны с габаритами 36 на 120 мм, для обшивки изнутри помещения — вагонка 12 на 96 мм;

Вагонка из осины

кроме как из дерева дверь в данное помещение можно сделать из любого иного материала. Его выбор в первую очередь будет зависеть от планируемого внутреннего оформления нашего строения. В последнее время стало модно устанавливать в парилке бани и сауны стеклянные двери или модели, изготовленные из термостойкого пластика. Но только от этого изменится и цена изготавливаемого изделия.

Изготавливаем полотно

Дверное полотно в баню изготавливается с определенной последовательностью.

О том, как сделать дверь в баню своими руками мы вам сейчас расскажем:

подготовьте крайнюю доску и снимите рубанком шип на уровень с телом доски;
сборку полотна нужно проводить из шпунтованных досок на ровной поверхности. Начинать работы нужно с первой доски используя методику «шип в паз». Далее карандашом отметьте несколько точек от крайней доски под нужный размер ширины и соедините их между собой в прямую линию;

отрежьте вдоль последнюю доску при помощи дисковой пилы;
произведите сборку полотна по принципу шип в паз, предварительно нанося клей ПВА;
после установки последней доски, закрепите опорные доски с зазором вдоль длинных сторон полотна и подожмите их деревянными клиньями до упора друг к другу;
проверьте качество своих работ после того как высохнет клей. В случае если имеются зазоры, заделайте их при помощи клея и опилок. Любые неровности снимите, используя рубанок и шкурку;
используя угольник, рулетку и линейку отчертите контуры полотна с длиной 1720 мм и шириной 570 мм, базируясь на линию примыкающих сторон в опорной планке торцов и наружной грани первой доски;
проведите по этой линии дисковой пилой, а место среза зачистите шкуркой;

затем по всему периметру полотна сделайте симметричный шпон с шириной в 15 мм и толщиной 26 мм. Применять нужно базовые планки и фрезер, их принято крепить вдоль стороны двери, которая обрабатывалась;
планки нужно устанавливать так, чтобы их верхние грани разместились строго по горизонтали и обязательно находились в одной плоскости;
плоскость полотна должна расположиться параллельно верхним граням, поскольку они будут служить опорой для фрезера;
на базовые планки установите фрезер и за несколько подходов отфрезеруйте продольный шип;
после обработки всего контура, переверните полотно и повторите все действия с одной разницей, что вам нужно будет при помощи штангельциркуля контролировать толщину шипа.

Обратите внимание! Шип должен быть чуть больше, для того чтобы в дальнейшем при посадке его можно было бы добавить в обвязку.

Сборка

Сборка банной двери сводится к тому, чтобы вокруг полотна произвести монтаж обвязки.

вам будут нужны заранее подготовленные заготовки, их нужно будет вставить в шипы полотна со всех сторон без натяга или же с незначительным натягом. В случае надобности, фрезеруем паз или шип;

Профиль коробки двери

Обратите внимание! Зазоры между пазом и шипом не допустимы.

после проверки качества можете приступать к финишному этапу изготовления двери в баню своими руками. Для этого вам необходимо будет при помощи ПВА клея проклеить стыковочные места и саморезами закрепить обвязку;
саморезы нужно будет врезать в полотно с боковых граней обвязки, при этом выдерживая шаг в 200 мм, таким способом, чтобы потом они не помешали монтажу дверных петель. Кроме этого, вам нужно будет скрепить по углам и элементы обвязки.

Та сторона двери, на которую будет воздействовать пар, должна защищаться пароизоляционным материалом, поверх которого вы потом можете обшить конструкцию тонкими досками. Конструкция, которой не будет страшна влага, также может получиться из рамы, которую нужно будет обшить с обеих сторон специальными листами стеклопластика.

Пространство между ними нужно будет заполнить пенопластом или же минеральной ватой.

Установка

Главный фактор при монтаже двери в парилку — обустройство порога. В идеале, его высота не должна превышать 15 см. Что касается конструкции, которая будет разделять парилку с моечной, то порог в этом случае делать не обязательно.

Между полом и дверью в нижней части принято оставлять не большую щель для прохода холодного воздуха внутрь парилки. Высота такого зазора не должна быть более 5 см.

В стенах нашего строения на нижнем горизонтально расположенном бревне сделайте гнезда и вырубите гребни. В них в последующем вы и будете вставлять бруски с выбранными заранее шипами. В низ дверного проема положите массивное бревно, чтобы потом применить его в качестве порога.

Вот что такое окосячка для дверного проема

В случае если баня у вас возводилась из кирпича, то короба для дверного проема вы должны сделать более массивными. Для этих целей возьмите доски с толщиной в 6 см и шириной в 10 см.

Глубина четвертей, которые выбираются из заготовки, должна соответствовать габаритам банных конструкций. Ширина их в среднем не должна превышать показателя в 3 см. Соединение делать нужно при помощи шипов.

Собрать и установить коробку нужно по такому принципу, чтобы банная дверь могла открываться наружу. Установите по уровню коробку и закрепите ее к стене. Осуществляя подгон конструкции, по возможности сделайте так, чтобы короб как можно плотнее прилегал к косякам и порогу.

Сделано грубо, но довольно необычно

Вывод

Теперь вы знаете, что самостоятельно можно не только возвести баню, но и сделать в ней дверь так, чтобы она максимально могла способствовать удержанию тепла в данном помещении. Все что вам может понадобиться для осуществления задуманного, это чуточку терпения, внимательность и немного свободного времени, а по окончании работ вы получите идеальное изделие, которое поможет вам в несколько раз продлить срок службы возведенного вами строения (читайте также статью «Полки для бани своими руками: тонкости изготовления»).

Более подробную информацию по данной теме вы можете получить из видео в этой статье.

Сделать самостоятельно банные двери сможет любой, у кого есть нужный инструмент, специальные навыки, а также довольно много времени и желания.

Банные двери и х разновидности

В любой бане есть несколько помещений, которые делают различные функции, поэтому для ограждения каждого нужна будет своя дверь. Дверей в помещении бане должно быть хотя бы две: входная и из парилки в специальную комнату отдыха.

Существует три разновидности банных дверей:

деревянные двери. Это деревянное полотно, которое состоит из шпунтованных досок, которые обиты обычной вагонкой. Данные двери, как правило, делают с одной рамой, однако некоторые сделать могут и с двумя рамами. Последние в изготовлении немного сложнее, правда обладают прекрасными теплоизоляционными свойствами;

стеклянные двери. Эти двери зачастую устанавливают именно в сауне. Но сейчас многие предпочтение отдают эстетичному интерьеру в полный ущерб практичности и покупают дверь из стекла;

комбинированные банные двери. Для тех людей, которые в состоянии определиться, что же лучше – стекло или древесина, оптимальной будет их специальная комбинация. Низ и рама подобных дверей делается из древесины, а вся верхняя часть является специальной вставкой из стекла.

Основные особенности банных дверей

При создании данных дверей следует учитывать два главных критерия – высокую температуру и уровень влажности внутри помещения бани. Первая отличительная черта такой двери - ее размер, вторая – применяемые материалы, а последняя – применяемая фурнитура.

Размер банных дверей

Делая банные двери, все размеры определяют по принципу наибольшего сохранения тепла в момент закрытия и открытия дверей. В связи с этим все банные двери обладают меньшим размером, если сравнивать с обычными. Необходимая высота банных дверей - 165–185 см от самого пола, а ширина - 65–70 см. Стоит обратить внимание и на порог, высота которого должна быть больше 15 см. Тем не менее, подобные маленькие размеры двери используются исключительно для парилок.

Материалы для правильного изготовления банных дверей

Для банных дверей можно применять и стекло , и древесину . Стекло должно выдержать очень высокие температуры. Однако самый лучший материал для банных дверей - это все-таки древесина.

Здесь, как правило, применяют - липу , лиственницу , осину , дуб .

Фурнитура

Фурнитура для банных дверей должна быть сделана из материалов с очень низкой теплопроводимостью, а также устойчивостью к высокой влажности. Если применять, к примеру, щеколды и ручки из металла, то от прикосновения можно легко получить ожог. В связи с этим фурнитуру обычно делают из дерева.

Это касательно щеколд и ручек, а вот петли желательно брать латунные, однако если найти подобные не удалось, то петли из металла обязательно следует покрасить специальной краской против коррозии. Поскольку банные двери открываются именно наружу, то возможность получить ожог практически невозможна.

Изготовление банных дверей

После определения типа дверей, уже можно приступать к специальным работам по созданию. Для новичков этот процесс вполне может показаться довольно сложным, однако это исключительно вопрос опыта. В случае если вы никогда еще не делали двери, то для начала можно купить дешевые доски и в волю на них потренироваться. Далее это позволит вам сделать банные двери без проблем.

Поскольку самой оптимальной дверью для бани считается дверь из древесины, то именно на ее примере мы рассмотрим весь процесс создания банных дверей. Перед изготовлением дверей в баню, как правило, нужно сделать закупки. Из материалов здесь не обойтись без:

шпунтованной половой доски (ширина составляет 50 мм, толщина составляет 30 мм);
специальных штифтов и саморезов;
вагонки (размеры - 12х96 мм);
петль (три штуки);
бруса для обвязки (размеры - 60х80 мм).

Из инструмента здесь не обойтись без:

ручной циркулярной пилы;
молотка и киянки;
фрезера с набором фрез;
шуруповерта;
струбцины;
уровня, штангенциркуля, глубиномера, рулетки.

Делаем дверное полотно

Изготовление двери нужно всегда начинать с образования полотна. Для этого надо сделать такое:

Необходимо взять специальные шпунтованные доски и подрезать их до необходимой длины.
Затем у одной из досок надо срезать шип, после этого фугуется поверхность с обеих сторон каждой доски, нужно получить абсолютно ровную поверхность. Как правило, хватает снять по 2 мм, чтобы достичь необходимого результата. В идеале получиться должны гладкие доски с толщиной 26 мм.
Можно начинать собирать дверное полотно. Вначале следует сделать черновую сборку, вставляется шип доски в паз другой, при этом соединить их надо как можно плотнее. В итоге можно получить полотно чуть больших габаритов по ширине, чем нужно. Это не страшно. Чтобы получить полотно необходимой ширины, надо будет отрезать чуть от последней и первой доски.
Отмерив нужный размер, меньший на 60-70 мм от ширины всей двери, и пометив его на полотне, надо убрать последнюю и первую доски. На циркулярной пиле отрезается от них все лишнее. Важно не срезать на последней доске сторону на которой расположен паз, а на первой доске сторону, где находится шип.
Далее доски собираются в одно полотно. Для этого на поверхности верстака нужно разложить доски и вставлять шип одной доски в специальный паз предыдущей, заранее промазав паз внутри обычным ПВА клеем. Для хорошего соединения следует подбивать киянкой каждую доску.
Полотно оставляется сохнуть на два-три дня. Чтобы в период высыхания полотно вообще не повело, его нужно на верстаке надежно закрепить. Для этого надо закрепить две планки из древесины на верстаке, между которыми размещается продольно полотно двери. Для нормальной фиксации надо вбить деревянные клинья между полотном двери и планкой. Поверх полотна укладывается специальный лист ДСП и прижимается его струбцинами к столу.
После высыхания нужно проверить полотно на наличие мелких дефектов. Щели заделываются специальной смесью опилок и клея, а все неровности сглаживаются обычным рубанком.

Делаем фурнитуру и обвязку двери

Пока полотно подсыхает можно заняться созданием засовов и ручек, а также специальной обвязкой для двери:

Закупленные заранее бруски для обвязки нужно подрезать до желаемой длины. Вертикальные бруски подрезать надо согласно высоте двери. Те бруски, которые будут размещены сверху и снизу двери, должны быть чуть меньше. К примеру, высота двери составляет 150 см, в таком случае длина брусков для обвязки обязана быть 150 см. Если же ширина двери составляет почти 60 см, то длина брусков для обвязки обязана быть около 53 см.

В полученных ранее заготовках брусков надо выбрать паз. Для этого посредством концевой фрезы и фрезера вначале нужно выбрать глубокий и узкий паз. Его ширина - приблизительно 26 мм, глубина - 25 мм. После этого поверх него следует выбирать широкий, однако неглубокий паз (глубина составляет 10 мм и ширина составляет 50 мм). Подобный ступенчатый паз в обвязке нужен для полотна, которое было обшито вагонкой. В широкий должна поместиться вагонка, а в глубокий войдут все шпунтованные доски.
На горизонтальных брусках обвязки посредством фрезы делается ступенчатый шип, который соответствует пазу. По окончанию нужно собрать коробку обвязки и проверить правильность углов угольником. При потребности следует доточить паз фрезой, чтобы получить абсолютно прямые углы.
Чтобы изготовить засовы и ручки необходимо применять обрезки досок и брусков или заранее приобретенные заготовки.

Обшивка вагонкой, сборка дверей

Теперь же осталось лишь обшить полотно вагонкой, собрать деревянные банные двери воедино и сделать коробку дверей. Для этого нужно выполнить такое:

Полотно двери нужно обработать особым средством от гниения.

Затем на дверном полотне нужно очертить контур с небольшим отступом от края в приблизительно 15 мм, который обозначает края для вагонки. Далее нужно взять планки вагонки, подрезать их до определенной длины и надежно прикрепить их к двери. Планка вагонки обладает пазом и шипом, поэтому набирать ее достаточно как ранее доски для дверного полотна. Планки следует к полотну крепить посредством маленьких саморезов или же гвоздей.

Далее следует установка обвязки для всего дверного полотна. Для этого надо взять бруски, обработать их препаратом от гниения, далее установить вертикальные бруски и горизонтальные. Для того чтобы все они сели на место достаточно плотно, необходимо добить их киянкой. Для придания же еще большей прочности добавляем ПВА во все пазы вертикальных брусков, а также во все пазы верхнего бруска. Нижний брусок желательно устанавливать без клея для того, чтобы при необходимости его было можно просто снять. В конце в торец брусков обвязки надо вкрутить саморезы: по два для малых брусков и по три для длинных.

Далее следует установка засова и ручек. Для этого необходимо наметить на двери место их установки. В торце скоб и ручек засова засверливаются специальные отверстия на глубину приблизительно 4 см. Потом сверлом чуть меньшего диаметра нужно засверлить сквозное отверстие, при этом захватив также дверь. Далее необходимо взять длинный саморез и вкрутить его до упора. Саморез войти должен на 2,5 см в дверное полотно. Аналогично поступаем и с отверстием для ручки. Во все дырки от крепления необходимо вставить вырезанную пробку или деревянный штифт и поверх отшлифовать обычной шкуркой. Так же делаем крепление всех скоб для дверного засова.

После всего этого можно начинать создание дверной коробки. Для этого применяем брусья с размерами 100х100 мм. Для создания из них коробки вполне достаточно подрезать до определенной длины и выбрать четверти посредством фрезы. Важно чтобы глубина такой четверти была больше приблизительно на 5 мм. Это крайне важно, поскольку в бане под действием постоянной влажности деревянная дверь разбухнет и может легко заклинить. Кроме того, нужно помнить, что вертикальная верхняя планка будет немного меньше, нежели ширина коробки, а порог составлять по высоте должен как минимум 10-15 см. Для объединения брусьев коробки по всем краям стоек снизу и сверху нужно вырезать пазы, а по краям верхней планки и порога вырезать шипы. Перед тем как установить коробку дверей, нужно собрать ее и проверить угольником правильность всех углов. При потребности надо дотачить пазы, обработать специальным средством от гниения и приступить к монтажу двери на место.

Как легко устанавливать банные двери

Затем нужно завести горизонтальный верхний брус и подпереть его вертикальными стойками. После этого на низ нужно укласть порог. Посредством уровня следим за абсолютно вертикальным положением коробки. Хорошо выровняв по вертикали, между коробкой и стеной во все зазоры следует вбить клинья, это зафиксирует коробку на месте. Закрепляем дверную коробку к стене с помощью дюбелей, заранее засверлив под них специальные отверстия. Когда коробка будет хорошо закреплена, можно приступать к монтажу петель для полотна дверей. Самая первая петля должна находиться на высоте около 25 см от верха двери, вторая - 50 см, ну а третья - 25 см от нижнего края. Это поможет уберегти ваши двери от перекоса, в особенности если ваше полотно очень тяжелое. Теперь надо навесить полотно двери, а по всему периметру коробки набить войлочный валик и заделать все щели.

Изготовление банной двери – дело довольно трудное, и к нему подходить обязательно нужно с ответственностью. Правда результат способен превзойти все наиболее смелые ожидания.

Читайте также: