Дверь из оргалита своими руками
Обновлено: 20.05.2024
Кузов частично был обшит предыдущим владельцем, наконец я собрался, и с желанием завершил начатую им работу.
Первое над чем пришлось поработать, так это над верхней частью не обшитой боковой раздвижной двери :
2) На распашонках ДВП-кой был закрыт только низ :
3) Не закрытая оргалитом верхняя правая полка, на ней кстати, уложен провод для заднего парктроника :
Были сняты необходимые размеры, затем пара дней подготовки заготовок подсобным инструментом.
Далее многочисленные примерки и "подгонки" уже не посредственно по месту монтажа будущей обшивки кузова.
Результат :
Непосредственно сам монтаж листов из оргалита занял меньше всего времени.
Недочёты : дверь закрывается плотно, а на фото после дождя видны разводы, на боковой двери ДВП теперь немного намокает ((.
Шурупы вкручивал везде с разным шагом, старался чтобы оргалит не оттопыривался, а плотно прилегал к металлу.
После монтажа появилось желание всю работу разобрать (пауза) и наклеить шумку )), но сдаётся мне это уже, с приходом тепла, и на будущий год !
Расходники :
1) ДВП 1220х2750 мм. = 2 листа по 190 р. за шт.; 2) шурупчики 4,2х14 мм.= 50 шт.; 3) несколько свёрел 3 мм. бездарно были сломаны т.к. в местах сверления попадался металл в виде 3-х сваренных между собой листов или лист в виде продольной усилительной балки.
При покупке машины, в перегородке между кабиной и кузовом была только одна створка. Сквозняки мне не к чему. Вырезал створку из оргалита. На разборе поспрашиваю стекло чуть позже или заменю на оргстекло т.к. у официалов окно продаётся только в сборе = 7К рублей.
В работу пришла интересная машина, раритет.
Хотел бы на ее примере рассказать, как с нуля, то есть из ничего делать красивые и эффектные детали интерьера автомобиля.
У меня очень большой опыт таких работ, т.к. это мой основной опыт. Грузовые кабины, бусики, проходимцы всякие. А рули и все остальное — это у меня как хобби)
В моей работе использую в основном простую фанеру 10, 6 и 4мм, нешлифованную. Иногда 16мм. На пол и поддающиеся гниению места ламинированную "финскую" темную фанеру. ДВП 3.2мм использую простую на обычные работы, на крыши и стенки. На ответственные места очень качественную ДВП 4мм, ламинированную.
ДВП хорошо работает на крыше, если его правильно поставить, закрепить как надо и не допускать протечек. Если оно хорошо намокнет, то его поведет волной. Обычные перепады температуры и конденсат ему не страшны. Проверено, гарантия 15 лет))) И старше кабины ездят с нашим двп, все нормально.
Приступим к нашей машине.
Имеем такие страшные двери.
Изначально клиент хотел карты в полный объем двери, но я столкнулся с проблемой, что двери хуже закрываются.
Кант под уплотнитель наварен был самодельный, уплотнительная резинка плотная и толстая. Клиент не захотел регулировать потом дверь, побоялся что не уплотнитель и петли не даст. Все замки 100% самодел. Поэтому решили делать по уплотнительной резинке.
Самым простым клеем по поролону в балончке дуем дверь
Хорошо растягиваем целофан. Я покупаю в леруа самый плотный, он обычно двойной. Иногда даже не разрываю его, вдвойне и клею, чтобы бы плотнее.
Либо обрисовываем по двери либо как в моем случае закрываем дверь и рисуем по резинке.
ОБЯЗАТЕЛЬНО: всегда пишите слово ЛИЦО или что-то понятное, не сокращенное. Фломастер лучше брать перманентные, не толстый. Отмечайте сразу все технологические отверстия, чтобы не попасть в них потом.
КОроче максимум информации и текста, на следующий день я и половину не помню, очень много информации каждый день.
Кладу целофан на двп, 4-6тью скобами растягиваю его и забиваю соответственно.
Прямо ножом режу. Отрывают Потом линейкой и фломастером корректирую линии.
Линейка с разными окружностями всегда выручает, плюс всегда набор всяких крышечек и кругляшек ходовых)
Режу все лобзиком, только дорогими пилками Макита b-10. Остальные не беру. Редко бош. Но не нравится.
Для сложных и маленьких радиусов ставлю маленькую пилку по ламинату.
Прямы для быстроты и точности режу на круглопильном циркулярном станке.
Но меня не парит и лобзиком отрезать. Лобзиком режу очень ровно. Многие говорят, что мол лобзиком невозможно ровно отрезать. Все можно. Нужно иметь просто хорошо настроенный и смазанный маятниковый лобзик, хорошую не перекаленную и погнутую пилку. Чем больше скорость и толщина материала, тем больше подворачивает пилку и больше скоролов против волокон. Не газуем и все будет ровно. Рука набита.
Отверстия на двери под клипсы были какие-то, я подогнал под них свои.
Клипсы 6мм газелевские, пока ставлю на них, для подгонки.
Рублю отверстия пробойниками.
Когда нужно идеальное и на краю двп (пробойник может поломать двп) сверлю перьевыми сверлами, хорошо прижимая двп к фанере.
Вот первый вариант двери, до подгонки по уплотнительной резине.
Дверь стоит на клипсах. Нужно еще клипсы — сверлим насквозь сверлом 6мм и ставим клипсу.
На данном этапе 50 клипс не нужно, достаточно закрепить все углы.
Я просто сразу поставил во все существующие отверстия клипсы, остальные досверливал.
Хотите красивое ровное отверстие — коронки. Для основных размеров пользуюсь коронками биметал. Есть всякие наборы. Но работают дорогие импортные. Всякие энкор ненадолго. Хотя у меня их два набора)
Для таких коронок лучше иметь мощную дрель. Для простых операций по слабже, она легче и ей удобней работать.
Прикидываем будущую компоновку двери. В живую так сказать.
С первого раза идеально никогда не подогнать дверь, как бы вам этого не хотелось. Я и не парюсь. Как видите двп на модельку я пустил что было под рукой, скрепив его пистолетом.
Теперь подгоняю уже в конечный размер.
Процесс подгонки чего либо можно объяснить в двух словах примерно так : ЧЕМ БОЛЬШЕ РАЗ ПРИЛОЖИШЬ, ТЕМ ТОЧНЕЕ БУДЕТ … ))) Как-то так.
Теперь займемся подлокотниками. То есть верхней частью двери. Раньше они делились на две части, так было принято.
Отрезаем верхнюю часть двп.
Переносим на фанеру. Отрезаем как надо.
Крепим к фанере, подготовка к фрезерованию.
Фрезерование копии подлокотника для водительской двери "не проскочило", дверь совсем другая. Будет делать тот же процесс с водительской дверью. Обычная история любого уазика)) Каждая дверь — ручная работа))
На фрезерном столе радиусной фрезой прогоняю все стороны, скругляю. Это делается для красоты и удобства.
Опять подгонка. Когда готов подлокотник можно под него и подогнать карту. Не забываем про зазоры на стыке двух деталей, беру 1мм на деталь с каждой стороны под подворот кожи или кожзама.
Далее подготавливаю двп под установку клипс в потай.
Клипсы только заводские, никаких рынков с левыми клипсами. Либо беру на оптовом у проверенных продавцов либо в магазине. Клипсы либо девятка, она легче ставится-снимается несколько раз либо калина. Но она тяжело снимается, ей только намертво. Клипсы белые. Остальные левые. На легком морозе из 20ти вы поставите максимум одну — две и то они разлетятся через какое-то время. Заводские клипсы не такие хрупкие на морозе.
Чтобы поставить клипсу в потай сверлю одно отверстие 6мм, другое 14мм, делаю пропил лобзиком между них.
Далее опять разметка, уже финальная, финальная подгонка. И обдумывание …
Подлокотники ставлю опять невидимым способом.
Забивные гайки.
Тут ничего нового. Ставлю под 6ку. В метале отверстие 6мм, в фанере 7мм. Забиваю на хорошей металлической опоре. Ставлю, все проверяю. Все идеально. Сверлю конечно же в закрепленный подлокотник.
Колонки на вид я не захотел выставлять.
Они будут вот так. В двп вырезано отверстие. Из него вырежется поролон, останется один лишь кожзам.
Это не те колонки и тут не тот звук, чтобы кожзам как-то координально помешал магнитофону бурчать тихо под руку)
Задние тоже спрячу.
Ручки будут изготовлены из фанеры 16мм.
Внутренность залита жидким пенополиуретаном, армированная на всякий пожарный.
Обработана до нужного состояние и обтянута.
Этот процесс никому наверное не будет интересен, описывать его не буду.
Все нагруженные места клею на крутейший клей PUR 501 и усиливаю саморезами и уголками если нужно.
Приветствую Вас, дорогие друзья. Начну запись с маленького экскурса: живу я пока в служебной квартире, или по новым белорусским реалиям — в квартире государственной формы съёмного жилья, всё откладывал с ремонтом, дескать не моё. для чего это надо! Но так как неизвестно что далее на горизонте, в "свинарнике" жить не хочу, поэтому решено делать ремонт, хороший, но бюджетный, всё, что могу по максимум делаю сам! Первым сделал ванную и туалет (выложу позже), когда стал вопрос дверей, думал менять, но посмотрев цены на нормальные — душила жаба, а ширпотреб из "картона" брать не хочу, у соседа похожие за первый год разбухли, да и коробку дверную менять не хочу, отшлифую и покрашу!
Теперь дверь: она что — то типа самопала, из брусков сбит прямоугольный каркас и накрыт листом ДВП. Окрашен скорее всего масляной краской. Сначала краску попробовал шлифануть машинкой шлифовальной, но она не матовалась, а слазила местами плёнкой как наклейка и забивала быстро круги, поэтому перешёл на радикальный метод: промышленный фен и шпатель.
Затея эта муторная и неприятная, но я осилил.
Далее, сняв краску, заделал косяки от вкоряченной безобразным образом дверной петли сверху и снизу
в торец приклеена полоска из двп по ширине двери, и залито в эти дыры эпоксидка, вперемешку с опилками мелкой фракции, плюс к этому то, что по итогу получатся ровные углы
вывел плоскость шпатлёвкой по дереву, потому как плоскость была волнами, не красиво. Сначала купил банку акриловой, на водной основе ТЕКС
вроде как и неплохая шпакля, но её не хватило, такой же в в магазине не оказалось, купил ведёрко латексной
скажу что последняя мне понравилась намного больше, чем первая! И сохнет лучше, и шлифуется приятнее, и наносить её гораздо удобнее; Плоскость-то я вывел, отшлифовал всё, гладенько
но вот как мне её покрасить? По шпакле краска ляжет идеально, а вот те места, где оголился ДВП, по которому ещё и прошёл наждачный круг, знаю, там краска краска не ляжет, а впитается как в губку! Посоветуйте пожалуйста, как поступить правильно на этом этапе?
Красивые межкомнатные двери – обязательный элемент интерьера, который поможет разделить пространство на функциональные зоны, оградит от пыли и посторонних запахов. После нескольких лет эксплуатации ДВП теряет роскошный лоск и требует обновления. Чтобы вернуть конструкции привлекательность, нужно правильно окрасить.
Плюсы и минусы материала
Древесноволокнистая плита – популярный вид сырья, из которого создают мебель и межкомнатные двери. Оргалит получают после прессования отходов деревоперерабатывающей промышленности. В основе материала – экологически чистые стружка и щепа. От насекомых и грибков изделия обрабатывают фунгицидами и антисептиками.
Поверхность дверных полотен из ДВП невзрачна, поэтому часто для придания декоративности используют технологию шпонирования или ламинации. После процедуры конструкция визуально напоминает материал, от которого взяли верхний слой. Плюсы сырья:
- Долговечность. При соблюдении правил эксплуатации и своевременном уходе оргалит прослужит 15-20 лет.
- Звукоизоляция. Высокие шумоподавляющие свойства оградят от грохота.
- Прочность. Модели с пометкой «СТ» усилили специальными скрепляющими смолами и стабилизирующими смесями, которые ввели в состав.
- Низкая цена. Даже самая дорогая дверь из ДВП выходит дешевле, чем вариант из массива.
Древесноволокнистые плиты без защитно-декоративного покрытия боятся влаги. Если правильно прогрунтовать и окрасить, то конструкция выдержит прямое воздействие воды без деформации и растрескивания. Нарушение технологии нанесения и высушивания негативно отразится на эксплуатационных качествах двери из оргалита.
Модели ДВП без шпона или ламината очень пористые, что увеличивает расход сырья. Лицевые части конструкций с декоративным покрытием производители пропитывают канифолью. Маслянистая пленка отталкивает воду и эмали на ее основе.
Чем красить
Большая часть средств для окрашивания в строительных магазинах рассчитана для работы с натуральной древесиной. Из-за особенностей материала для нанесения подходит не каждый состав. Чтобы получить равномерную поверхность, надо правильно выбрать ЛКМ. Если не знаете, чем покрасить дверь из ДВП, рекомендуем изучить доступные разновидности.
Нитроэмали
Долговечное, неприхотливое к качеству поверхности средство прослужит без изменения характеристик десятки лет. После полимеризации на обработанном оргалите образуется плотная непрозрачная пленка с высокими декоративными показателями. Средство выпускают в разных оттенках, что позволяет подобрать вид под дизайн помещения.
Нитрокраски делают на основе химических растворителей. Удушливый запах покрытия не выветривается в течение 5-6 дней, что опасно для людей и домашних питомцев. Чтобы избежать резкого аромата, реставрацию межкомнатной двери из ДВП лучше осуществлять на улице.
Алкидные
Из-за низкой цены и широкой цветовой палитры эмали пользуются популярностью у обычных пользователей. Несмотря на то, что окрашивание осуществляют в 2 слоя, у эмали очень небольшой расход. После высыхания на поверхности возникает твердый, гладкий слой, устойчивый к износу и влажности, за которым легко ухаживать.
В алкидных составах присутствует едкий запах. По удушливости уступает нитрокраскам, но выветривается очень долго. К минусам средства пользователи относят длительный процесс полимеризации. При благоприятных условиях краска сохнет 24 часа, красные виды – до 2 суток. Неприятная липкость на поверхности сохраняется в течение нескольких недель.
Акриловые
Если встает вопрос, чем покрасить дверь из ДВП, рекомендуем остановить выбор на акриловых видах. Эмаль подходит для как для древесины, так и для стекла. Покрытие на водной основе почти не пахнет, поэтому жильцам не придется покидать помещения во время реставрации.
Акриловые краски сохнут в течение 1-2 часов. Чтобы получить ровную поверхность, нужны 2-3 слоя. К недостаткам средства относят высокую цену и низкую прочность. Усилить устойчивость к износу и увеличить долговечность помогут дополнительные защитные покрытия.
Видео описание
Как отреставрировать старую деревянную дверь?
Лаки для дерева
Прозрачный состав придает невзрачной поверхности аристократичный глянец или роскошную матовость. Бесцветные варианты наносят на ДВП, обработанную заранее морилкой. Тонированные лаки для дерева уже содержат краситель, поэтому не нужно предварительное окрашивание.
Средство помогает подчеркнуть фактурность материала. При работе с оргалитом ЛКМ сочетают с менее прочной краской, добавляя покрытию устойчивости к износу. В качестве основы используют воду или растворитель. Последние виды очень твердые, но присутствует химических запах.
Как выбрать цвет
Зная, чем покрасить дверь из ДВП, надо грамотно подобрать оттенок. Элемент может слиться с дизайном или стать заметным акцентом комнаты. Тон конструкции должен гармонично сочетаться с отделкой стен, декором и мебелью.
Если интерьер выдержали в теплых тонах, то межкомнатную дверь из оргалита лучше окрасить в натуральные цвета. Полотно с имитацией древесины смотрится естественно и не напрягает взор. Коричневое глянцевое покрытие выглядит более насыщенным, чем матовые аналоги.
Дверь в спальню должна быть чуть темнее или светлее обоев. Органично смотрятся варианты из пастельных оттенков. В детской конструкция повторяет оформление комнаты, но в более приглушенных тонах. Уместны рисунки, переходящие со стены на полотно.
Если в жилье присутствуют предметы интерьера, то межкомнатную дверь выполняют по технологии искусственного состаривания. Для патинирования используют темную морилку или металлизированную краску. Результат для надежности закрепляют прозрачным лаком.
Если помещение оформили в холодных тонах, то створка между комнатами должна быть однотонной. Черная модель станет ярким пятном в современных дизайнах. Белая конструкция – универсальное решение, которое впишется в любой интерьер со светлым полом или рамами.
Межкомнатную дверь стоит окрасить в тон с оформлением помещения. Блок может перекликаться с драпировками на окнах или мебельной обивкой. Оригинально смотрится полотно, совпадающее по цвету с ковром или напольным покрытием (линолеумом, доской).
Технология нанесения
Межкомнатной двери из оргалита можно быстро вернуть привлекательность и лоск. Декоративность и долговечность зависит от соблюдения правил окрашивания. Процедуру для древесноволокнистых изделий разбили на четыре этапа.
Подготовительный процесс
Перед тем, как покрасить двери межкомнатные из ДВП, нужно снять конструкцию с петель. Крепежи отвинчивают отверткой или шуруповертом. С полотна откручивают фурнитуру, которую не надо красить:
Отверстия от проникновения эмали рекомендуем прикрыть тряпками или ватой. Старый слой краски смывают при помощи специального растворителя. Разбухшее покрытие отслаивают шпателем, потом зачищают мелкозернистой наждачкой. При работе с ДВП не рекомендуем использовать шлифовальную машинку или болгарку, иначе конструкция раскрошится.
После обработки полотно протирают от мелкой пыли и грязи влажной тканью. Дефекты (трещины, сколы) на межкомнатной двери заделывают шпаклевкой по дереву. После высыхания поверхность выравнивают, шлифуют. Участки, которые не будут окрашивать, прячут под строительным скотчем.
Из-за особенностей структуры полотна из оргалита впитывают краски в 4 раза больше, чем древесина, пластик или металл. Чтобы качественно окрасить дверь без перерасхода, поверхность надо загрунтовать. Суспензию подбирают под характеристики краски. Раствор наносят в 3-4 слоя, просушивая каждый перед новым использованием.
Инструменты
Для качественного окрашивания нужны подходящие инструменты. Межкомнатные двери из ДВП лучше всего красить валиком. Устройство равномерно и экономно распределяет красящий состав. При работе с эмалями отдают предпочтение меховой модели. Варианты из поролона оставляют пузыри на поверхности, а нитрокраска разъест основу.
Кисточка – устаревший инструмент, которым сложно тонко нанести покрытие. При неаккуратных движениях на полотне двери проявятся следы от ворсинок или подтеки. При работе с элементом берут несколько деталей разной ширины. Устройство подходит для устранения мелких дефектов, при окрашивании декора, объемных частей.
Если нужно профессиональное нанесение с одного подхода, тогда лучше отдать предпочтение пульверизатору. Краскопульт облегчит применение не только ЛКМ, но и грунтовки. В аппарате используют более жидкую эмаль, чем при ручной работе. Минус – большой расход красящего состава.
При окрашивании валиком эмаль удобнее размешивать в специальной кювете. Кисточки можно просто окунать в банку. При подготовке пульверизатора раствор разводят в отдельной емкости, потом переливают в бак устройства.
Окрашивание
Для удобства дверную конструкцию кладут горизонтально. Рабочую поверхность профессионалы рекомендуют прикрыть пленкой или бумагой. Банку с краской открывают, размешивают и разбавляют до нужной консистенции.
Схема нанесения зависит технических особенностей межкомнатной двери. Щитовые конструкции состоят из двух ровных полотен, поэтому их красят в 2-3 подхода. Во время процедуры удобно применять валик. Инструмент позволяет быстро и равномерно распределить краску, не оставляя следов ворсинок.
Щитовые двери начинают окрашивать с верхнего угла, двигаясь в поперечном направлении, после высыхания второй слой наносят продольным движением. Завершающий этап повторяет технологию первого яруса, прикрывая случайные недочеты при распределении состава.
Филенчатые межкомнатные двери состоят из каркаса и тонких вставок, напоминающих окна. При помощи тонкой кисточки прокрашивают углубления в декоративных частях. При работе с основным полотном берут небольшой валик.
Если красят с использованием краскопульта, то вначале обрабатывают мелкие и выступающие элементы. При обрызгивании из аппарата достаточно одного слоя. Окрашивание получается равномерным и качественным.
Видео описание
Как отреставрировать старую деревянную дверь?
Завершение работ
После окончательного высыхания краски убирают с поверхности строительный скотч, из отверстий – тряпки (вату). Сборка деталей происходит в обратном порядке. Вначале возвращают на место фурнитуру и монтируют стекла. Межкомнатную конструкцию вставляют в петли, прикручивают.
Заключение
Окрашивание – простой и быстрый способ реставрировать старую дверь из древесноволокнистой плиты. Долговечность, декоративность покрытия зависит не только от вида эмали или лака, но и от правильной подготовки поверхности. Из-за особенностей материала процедуру нанесения состава проводят с соблюдением технологии.
Очень часто при ремонте помещений или строительстве используются древесноволокнистые плиты. И, конечно, обязательно возникает вопрос – чем и как покрасить ДВП. Материалов на строительном рынке очень много, поэтому стоит более детально ознакомиться с этим вопросом.
Особенности материала
Большинство начинающих мастеров думает, что покрасить ДВП своими руками – это, вообще, самое легкое, что может быть в строительных или ремонтных работах. Однако чтобы весь процесс прошел успешно, в итоге поверхность радовала глаз и была качественной, нужно обязательно учитывать особенности материала.
ДВП представляет собой плиты, состоящие из прессованных отходов промышлености деревообработки. Давление и высокая температура, под воздействием которых происходит изготовление плит, позволяют сделать их легкими и гладкими. Они подходят для изготовления мебели и обшивки внутренних поверхностей в помещениях.
К достоинствам данного материала можно отнести следующие:
- приемлемая цена, на которую влияет то, что плиты изготавливаются из отходов деревообработки;
- прочность, позволяющая долго пользоваться вещами, в изготовлении которых участвовала ДВП;
- влагоустойчивость, но обеспечить ее можно с помощью специального покрытия на этапе обработки;
- долгий срок эксплуатации – он будет зависеть от правильной обработки и использования материала.
Недостатков не так уж и много. Один из них – это то, что использование ДВП для обустройства несущих конструкций исключается. Кого-то не вполне устраивает дизайн плит.
Кроме того, нужно помнить, что во влажных помещениях сами по себе плиты использовать нельзя, их нужно тщательно обрабатывать специальными составами.
Разновидности покрытия
На полках строительных магазинов сегодня присутствует очень большое разнообразие всевозможных красок, на упаковках которых содержится подробная характеристика продукта и для каких целей применяется. Чаще всего потребителям предлагается быстросохнущая краска и во многих случаях без запаха, что позволяет производить работы и спокойно находиться в этом помещении, без риска получить отравление или даже обычную головную боль. При обработке ДВП можно воспользоваться следующей эмалью:
- водоэмульсионная;
- алкидная;
- масляная;
- акриловая.
Выбирая покрытие, следует учитывать, для какой поверхности оно предназначается.
Для пола следует выбирать краску с маркировкой СТ, она более устойчива ко всем воздействиям. Хорошим вариантом будут алкидные и масляные краски, но потребуется финишная обработка лаком. Что касается цветовой палитры, то она просто неограниченна. Можно купить как готовые цвета краски, так и создать собственные оттенки, используя различные колеры.
Предварительная подготовка к покраске
Перед тем как покрасить поверхность, ее обязательно нужно правильно обработать. Составы, которые предназначены для этого, называются по-разному – грунтовка, морилка, олифа, но суть воздействия у них общая. Все эти средства позволяют улучшить качество покрытия и внешний вид. Они способны защитить ДВП от влаги, грибка, сырости и увеличить срок эксплуатации. В некоторых случаях возможно изменение цвета и придание блеска поверхности.
Перед работами, помимо специальных составов, нужно подготовить и инструменты – валики, кисти, специальные емкости, в которые удобно наливать состав непосредственно перед работой. Большие площади удобнее грунтовать большими валиками на длинных ручках. В труднодоступных местах на помощь придет кисточка. Специальная емкость удобна тем, что можно хорошо окунуть валик в раствор, при этом убрав излишки. И при этом процесс работы будет быстрым и аккуратным.
Прежде чем покрыть плиты каким-либо составом, следует их очистить от пыли, протереть влажной тряпочкой, и если нужно – дать просохнуть. Обработать ДВП любым выбранным составом можно и до их укладки на пол или установки на стены или потолок. Покрыть грунтовкой лучше не только с внешней стороны, но и с торцов.
Шпаклевать щели и другие неровности нужно, когда листы уложены на пол или прикреплены к стене. Потом нужно дать время шпаклевке высохнуть. Грунтовать поверхности желательно несколько раз с промежутком в несколько часов, чтобы каждый слой хорошо впитался.
От того, насколько качественно проведены подготовительные работы, зависит качество покраски и дальнейший срок их службы. Последним этапом после всех работ станет покрытие поверхности лаком.
Как красить?
Когда все предварительные работы закончены, наступает время покраски. Чтобы покрасить нужную поверхность, предварительно нужно хорошо рассчитать расход краски, это, кстати, без проблем сделают в строительном магазине консультанты. Важно купить необходимое количество сразу, поскольку если краски не хватит, есть вероятность того, что оттенок в следующей банке хоть чуть-чуть, но будет отличаться. Если краска останется лишней, то есть вероятность того, что в скором времени она засохнет, если ее не использовать.
Чтобы покрасить панели на потолке, нужно подготовить необходимые вещи, прежде всего, лестницу. Если такой нет в наличии, заменить ее сможет устойчивый стол. Далее прокрашиваются поверхности в труднодоступных местах, например, углах, затем валиком можно красить любые поверхности. Продвигаться нужно от внутренних частей помещения к выходу. Для таких работ желательно защитить волосы и глаза во избежание попадания капель краски на лицо и голову. Не стоит обмакивать валик слишком сильно краску, как и кисть, чтобы с нее капало. Лучше потом пройтись еще раз кистью повторно по потолку, тем более обычно покраска производится в два слоя.
Если предварительно была произведена грунтовка, краска будет ложиться на поверхность ровно и легко.
На стене принцип будет таким же. Но здесь вполне можно обойтись без лестницы, если приобрести специальный валик с длинной ручкой. Благодаря такому приспособлению краска ложится равномерно, быстрее сохнет, работы идут легче и быстрее. Начинают также со сложных мест и внутренних углов, продвигаясь к внешним.
На полу красить удобнее кистью, но это решает сам мастер. Перед покраской нужно обратить внимание на то, что пол должен быть идеально чистым. И даже если его уже обрабатывали, непосредственно перед покраской лучше пройтись пылесосом. Продвигаться внутри дома нужно тем же способом, начиная от окон – и к входной двери. При покраске полов следует все вещи выносить из помещения сразу.
Красить кусками нет смысла, поскольку при передвижении мебели или других предметов свежую краску можно поцарапать. Какой бы ни была краска быстросохнущей по обещаниям производителя, ей все рано нужно дать достаточное время для высыхания. Как минимум сутки пол трогать нельзя, а лучше двое или трое. Но это все зависит от состава краски, информация об этом содержится на банке, как и о сроках высыхания.
Очень часто в квартирах и домах ДВП используют не только для обшивки поверхностей (пола, стен, потолка), из древесных плит делают межкомнатные двери, арки, перегородки. Красить их не сложнее, чем ровные площади, с той лишь разницей, что труднодоступные места, рельефы нужно тщательнее обрабатывать маленькой удобной кисточкой и хорошо прокрашивать.
Важным моментом является не только подготовка инструментов, поверхностей и сам процесс покраски, но и техника безопасности.
Несмотря на то что современная краска, изготовленная по новейшим технологиям с применением безвредных компонентов во многих случаях, не имеет резкого запаха, тем не менее не стоит целый день «вдыхать ее ароматы» в закрытом помещении. Окна лучше открыть, чтобы обеспечить доступ свежего воздуха в помещение. Но при этом нужно учитывать важный нюанс, с окон может лететь пыль и грязь, которые легко ложатся на свежевыкрашенные панели. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы на оконной раме была специальная сетка или закрепить обычную марлю. Если все это происходит зимой, то периодически нужно проветривать помещение.
О том, как покрасить ДВП, смотрите в следующем видео.
Читайте также: