Дверь для шкафчика из мебельного щита своими руками

Обновлено: 28.04.2024

Собственно в названии уже почти все и раскрыл, подробнее: хочу в нескольких стенных нишах сделать двери из мебельного щита двери двухстворчатые распашные будет 2х0,3 м, двери сдвижные в шкафе -купе 2,4 х 0,5 м, толщина щита 18мм, собственно какие могут быть проблемы?
И второй вопрос: у шкафа купе хочу на дерево нанести рисунок по трафарету и покрыть полупрозрачным лаком, как думаете рисунок сильно убьется или лучше не экспериментировать а просто сразу лачить?

Интересная статья.
Прочитал и сразу пошел смотреть повнимательней на свой шкаф из мебельных щитов.
Размеры щитов - 2500х580. Это вертикальные стенки.
Кроме того кухня тоже из таких же щитов. Но там ширина чуть меньше - 560 (нижние шкафчики).
Нет ни одной трещинки.
Даже на верхних шкафчиках слева и справа от плиты (там ширина 300).
Что за чудеса?

А вот дверцы делать из таких щитов я не стал бы.
В шкафу двери сдвижные, стеклянные на мет. каркасе.
На кухне - дубовые, филенкой.

Спасибо за подсказку. Новый вопрос:
Я решил сделать дверцы в виде карказа из досочки 30х60мм в паз котрой вставлю мебельный щит, ну почти филенки получиться должны, вчера при прорезании 12мм паза на втором проходе сгорел старенький китайфрезер мощностью 750ватт (сначала сделал паз на 6 мм, втрой проход на 8 мм), я думаю для всего этого дела прикупить интерскол 1900Ватт, как думаете этот фрезер сможет фигарейной фрезой на мебельном щите снять край (не совсем точно называю еще путаюсь в терминологии), не постигнет его таже участь что и китайца до этого?

1900 Ватт хватит, вы только если фигарейной фрезой сразу на всю глубину будете снимать, берите толщиной не больше 1 мм. Или Можете наоборот, съем побольше, но доводить до упорного подшипника на фрезе проходов за 5. Ну и конечно, фрезер у вас стоит в столе? Руками 2 кВт удерживать просто опасно.

Ну, назвать мое рукоделие состоящее из старой боковины совдеповского шкафа с прикрученным фрезером и оструганной рейкой в качестве направляющей, гордым именем СТОЛ, у меня язык не повернется, но использование фрезера предполагаю именно в стационарном варианте, тут Вы правы. А вот фигарейная фреза (я вот такую нацелился взять если вдруг есть какие то комментарии по поводу выбора с радостью выслушаю, ибо заказ еще не оформил и чтото можно переиграть, кстати фрезер скорее всего буду брать интерскол , только 2200 Ватт, пусть дороже, но я так понял чем мощи больше тем проще ему работать) на какой скорости должна работать, побыстрее/помедленней??

FTO_MAN написал :
Руками 2 кВт удерживать просто опасно

Ваши опасения сильно преувеличены. Но фрезерный стол - действительно вещь.

Бармолей написал :
на какой скорости должна работать, побыстрее/помедленней??

На энкоровских фрезах, помнится, указаны допустимые обороты.

bvn-2005 написал :
На энкоровских фрезах, помнится, указаны допустимые обороты

ну да, вот на них и работайте. Вообще, чем быстрее крутиться фреза и чем мельше съем за 1 проход, тем чище поверхность и легче фрезеру. Насчет мощи - у меня 1500 Вт Bosch, нормально работает любыми фрезами за несколько проходов. Раньше был Энкор 1800, там быстро умирают подшипники. Возможно у ИС та же болезнь, может стоит сразу заменить подшипники на более импортные в СЦ. Раньше у нас прямо на строительном рынке сидели мужички, которые и меняли мне эти подшипники. фрезы вполне годные, сам такими пользуюсь,только можно обойтись одной рамочной - ,и ее разбирать на контр-профиль, просто подешевле выйдет. Фрезы из недорогих самые лучшие. Лучше только CMT, но там ценник совсем другой, для дома считаю излишне.

За пояснения спасибо, вот только новый вопрос:
выбираю фрезы (вот на примере этой ) указано рабочая высота 25мм, тоесть щит мебельный толщиной 18мм, она сможет обработать, но при этом он или сотрется в хлам или размер обработки (ну ширина скоса филенки. пока что туплю с терминологией) будет меньше максимальной так??
А для 18мм щита какую фигирейную фрезу посоветуете?
По поводу одной фрезы, я боюсь перенастраивать ее. не уверен, что все получится. видимо возьму всеже комплект рамочных фрез, а если все нормально и я разберусь, то следующим вариантов возьму перенастраиваемую.

Бармолей написал :
Собственно в названии уже почти все и раскрыл, подробнее: хочу в нескольких стенных нишах сделать двери из мебельного щита двери двухстворчатые распашные будет 2х0,3 м, двери сдвижные в шкафе -купе 2,4 х 0,5 м, толщина щита 18мм, собственно какие могут быть проблемы?

Будет проблема с искривлением мебельного щита(поведет). На указанном метраже(2м) - может быть вполне заметно, но для распашных дверей это не так критично, как для сдвижных(типа купе).

не знаю, я такой не работаю. Можно поиграть высотой фрезы чтобы либо выборка сзади устраивала, либо спереди. Наверное, на 18 мм может быть такая ситуация, что выбираться будет только лицевая сторона (там где больше съем). Эта фреза ценна только тем, что сразу получается нужный гребень на филенке и он как раз входит в паз на обвязке. Но мне проще вашей первой фрезой сперва сделать так как мне надо на лице, а потом обычной пазовой сделать гребень нужной толщины. Или можно фигарейную опустить, тогда и сзади красивый профиль получится. А насчет одной рамочной фрезы, там ничего настраивать не надо, просто открутил 1 гайку, снял эти части и обратно их на вал насадил, только в другом порядке, и все. Только надо их ставить чтобы они в нужную сторону крутились (не переворачивая), а то заготовка гореть будет

FTO_MAN написал :
там ничего настраивать не надо

Не совсем так. У моей в комплекте несколько тонких металлических прокладок разной толщины. Пришлось с ними играться, чтобы обеспечить нормальную собираемость рамки.

Спасибо за пояснения, видимо закажу себе сразу комплект, в первом варианте который озвучил. мне проще будет, впервые буду, чтото "глобальное" ваять, что бы на настройки не отвлекаться.

ЗЫ Еще раз, тоесть 25 мм фрезой я смогу обработать щит 18мм толщиной, просто в комплекте я сразу не обратил внимания фигирейная фреза тоже 25мм?

Статья действительно интересная.

АААААА я совсем попутал все. видимо всеже не комплект буду брать, а вот эти варианты по отдельности, как думаете они подойдут друг к другу?

10587 какая-то странная - непосредственно у представителя Энкора она идет как фреза для изготовления поручней. Вам надо что-то с формой навроде, чтобы около подшипника был горизонтальный участок, который потом и будет вставляться в рамку. Еще, если разделите свои филенки на несколько частей, и все они будут прямоугольные, хорошо пойдет вот такая фреза - номер 10586. Филенку надо вертикально по ней катать, а саму фрезу выдвигать из-за упора на сколько надо. Плюсы - меньше опилок летит и фрезер не так перегружается, и можно держать максимальные обороты, что положительно сказывается на качестве обработки. Тем более, что у вас дверцы 2х0,3, есть смысл не делать одну узкую и длинную как глист филенку, а разбить ее на 3 части. Тогда части получаться высотой см 60 примерно, а это вполне можно стоя катать. Но опять же только прямоугольники.

Вобщем после написания, своего предыдущего поста, я еще раз переосмыслил, полазил по сайту , перебрал варианты и вернулся к первому варианту, комплект из 3 фрез. только на сайте ЭНКОР, фигирейная фреза из этого комплекта указана как двухсторонняя (надеюсь что фото на всеинстр неточное), я так понял, что вторую часть можно снять и использовать только верхнюю?

вам нужен набор арт. 9344 - . арт. 9347 дейстивтельно идет с двухсторонней фрезой -

Эх, уже поздняк, я заказал 9347. теперь буду ждать, в воскресенье, предварительно доставят в пункт выдачи.
ЗЫ так двухстороннюю фрезу можно же использовать в качесте односторонней?? ну сняв дополнительную часть.

Не уверен, что можно снять, но двухсторонней даже проще работать - сразу и лицевая сторона получается и обратная. Только нагрузка на фрезер чуть побольше, стало быть надо поменьше снимать за раз. ничего, не парьтесь, потренируетесь на обрезках и все пойдет. удачи вам

Спасибо. как чето получится отпишусь и отфотографируюсь. Или если ничего не получится то тем более отпишусь

Да все получится!
На всякий случай: сначала обрабатывать те края заготовки, где рез идет поперек волокон, потом - те, где рез вдоль.
На картинке - мой первый опыт, высота дверкипомнится, 1200, ничего не повелось и не погнулось.

bvn-2005 написал :
Да все получится!
На всякий случай: сначала обрабатывать те края заготовки, где рез идет поперек волокон, потом - те, где рез вдоль.
На картинке - мой первый опыт, высота дверкипомнится, 1200, ничего не повелось и не погнулось.

День добрый, а вот эти изгибы и арочка на обвязке, делаются копировальной фрезой/втулкой по шаблону или есть какие то иные секреты? И если шаблон из чего делаете - фанера??

Да нет никаких секретов, именно по шаблону. А шаблон - из подручных материалов: фанера, дсп, обрезки ламината. Для того, что на фото, насколько помню, использовал остатки ДСП 10 мм.

вот что получилось.

Красиво!
Только почему верхний и нижние брусья накладные, а не вкладные как на картинке чуть выше? Ведь при открытой двери их торцы будет видно?
И сколько весит такая дверца?

Теперь дело за отделкой.

Всем привет, итак по порядку, извините что обманул, но эта дверца не совсем дверца. вернее совсем не дверца, это боковина кровати, таких боковин три, две двухметровые, одна узкая 167см, и одна широкая для изголовья тойже ширины 167 см, при сборке внутренний размер для матраса будет 201х161 см.
накладные брусья, идут только на переднем щите и изголовьи, торцы бруса что будут торчать сверху, планирую прикрыть декоративной рейкой, для боковых щитов все брусья вкладные на фото в принципе все видно.
Значит рамы (дверцы) несущую нагрузку воспринимать не будут, только декор, а матрас ляжет на деревянную раму из бруса 40х100мм, покрытый сверху рейкой 10х50мм, через каждые 20 мм.
По поводу веса не скажу, мне не тяжело, а вот если бы дверцы вешать по петлям мне кажется стоит по 3 шт на сторону врезать (я имею ввиду мебельные петли, лягушка кажется называется), обвязка и пермычки делались из бруса 60х30мм, а филенки из мебельных щитов 200х400 мм, они самые дешевые оказались в магазине, а я не занл получится или нет и решил подешевле, для изголовья пошли щиты 600х800мм. Двери для ниш делать тоже буду, но чуть позже, я решил , что с открытыми нишами жить можно, а вот без кровати хреново, нам предстоит переезд вот-вот..

Привет Друзья. Многие люди любят часто менять интерьер в своем жилище. Предлагаю Вам относительно недорогой способ изменения фасада любой мебели. Так же этот способ производства дверок пригодится Вам при производстве любых шкафчиков, антресолей и тд. и тп. К примеру, почти вся мебель в моем доме сделана своими руками. Единственное, что нужно, снять размеры и заказать материал в организации, занимающейся производством мебели на заказ. Транспортировка и сборка, я думаю не такое же и сложное занятие, за которое приходится переплачивать порой в два, а то и в три раза. Надеюсь, кому нибудь будет полезно. Тем более, что на вид получается не хуже фабричной мебели. Цвета и размеры, все подбираете САМИ. Для меня это очень большой плюс. Приятного просмотра.

Метки: мебельная дверца своими руками

Комментарии 27

Ну хрень же это все, ребят(( Это ж дсп, финолы и фермольдегиды, что есть сильный яд. Не говоря, что и наполнитель отходы деревообработки. Ну продаются же уже мебельные щиты, покрыть их маслом, или покрасить в любой цвет хорошей краской…

Дружище, у 99% здесь сидящих такая мебель. О чем ты говоришь?

А что за аргумент про 99%? Как говорили наши учителя в школе — "если все с крыши пригнут и ты тоже прыгнешь"? Я за то, чтобы менять совковое мышление, и стремиться к лучшему. И это не обязательно дороже, в той же икее вполне доступная деревянная мебель. И самому ее можно сделать без проблем. Я так сделал шкаф из мебельных щитов, и филенчатые дверцы продаются… Четыре года назад он мне обошелся, кажется тысяч в 8, и это норм продукт, а не говномебель, из ядовитого клея и опилок!

Нормальная деревянная мебель простому человеку не по карману. И самому сделать не так просто человеку, который в этом не волочет. А про совковое мышление я вообще не понял. Что, в советском союзе такую мебель делали как сейчас? Посмотри у какой нибудь бабушки, сто пудов найдется какой нибудь неподьемный деревянный комод. А лакированные стенки пошли уже ближе к развалу СССР и выбора считай не было. При чем тут совок? Лиж бы что то написать против? Я не понимаю.

а я сперва подумал: ты сам пилил, торцевал и клеил…

Хороший вариант обновить фасад

Весила дверка 2 кг, стала 3 кг))

Видео нет возможности загрузить, к сожалению, потому прошу прощения если там был вопрос мой раскрыт, чем заусовывали наличник?

Это что вы имеете ввиду?

Нормальная тема. Думаю, что обычные наличники из опилка в пленке тоже можно использовать, просто резать аккуратно нужно. Если ничего другого не придумаю, буду так антресоли облагораживать.

Ну дома такой фасад собрать тоже проблемно. Рамочный профиль из мдф его выпускает фирма AGT, можно собрать двумя способами или на пластмассовые бабочки, но для этого нужен спецфрезер, а он не дешовый. Или пневмостеплером на штифты вещь тоже довольно специфическая и не у каждого в хозяйстве заявляется. Говорю вам как бывший мебельщик. Так что в остаётся один вариант заказывать готовый фасад. А насколько я знаю это по стоимости тоже не есть дёшево. Хотя щас большинство мебельщиков работают ради работы. Практически без навара. Я делал немного по другому. Сам закупал все материалы и ехал к знакомым мебельщикам сам пилил, резал, собирал. В этом случае получается сэкономить, но не слишком много.

я тоже подумал что это рамочник) но нет) это имитация рамочника, там на фото хорошо видно. профиль просто приклеивается на обыкновенную дспшную деталь

Тогда да. Дёшево и сердито. Хоть каждый год рамку меняй как надоест.

Просто у меня это фото не загрузилось. Гребанная китайская телефонная промышленность.))))

Да не надо ни какого спецфрезера
Собирали в свое время приблуду из фанеры и в обычный фрезер фрезу под ласточку
Ее себестоимость ноль+фреза а работу делала не хуже
Разницу в скорости конечно сравнивать не стоит

Мы тоже начинали с самодельного. Но ушли от этого. Времени уходило много. А у нас массовое производство. Да ещё когда начинают подгонять быстрей быстрей уже и на качество начало влиять. Когда мы начинали почти все станки были самодельные. У нас даже форматник был самодельный. Сколько пальцев на нем поотрезало подсчету не поддается. Тока у меня их два не хватает.)))Хотя в данном случае все гораздо проще оказалось. Приклеил имитацию рамки и все. Вроде и вид уже другой.

Согласен я с тобой (извините если на ТЫ)
На качество очень влияет если спешить
Форматник тоже самодельный был)))

Как то раз, в специализированном строительном магазине, наткнулся мой взгляд на мебельные сосновые щиты, вот такие:

Поскольку опыт работы с деревом имеется, в том числе и в сборке мебели, обдумывал я успешное применение этих щитов довольно долго. А причины этого, по сравнению с щитам из ламинированного дсп были следующие — цена, отнюдь не вкусная, сильная зависимость от перепадов влажности и температуры (могут в пропеллеры превратиться), изначально не идеальная геометрия, необходимость красить, лакировать, сушить, меньшая механическая прочность и другие, менее существенные.

Но все, вышеперечисленные минусы отошли на второй план, потому что во-первых, шкаф из натуральной древесины вписывается в уже имеющийся интерьер, а во-вторых, натуральная древесина это круто, так как "учеными НИИ Johanneum из Австрии доказано: дерево обладает стрессоснижающим воздействием и оказывает положительное влияние на сердечный ритм человека" (с) ツ

В один прекрасный день прикинул смету и закупился щитами с фурнитурой. Глубину шкафа было решено делать 30см, поскольку максимальный диаметр имеющихся сковородок 28см, а ширину шкафа в 1 метр.

Основной корпус решил покрасить быстросохнующим тонирующим лаком ХВ-784 с цветом "дуб". Вышло в три слоя сутки на просушку. Не сказать, чтобы результат был идеальным, но вполне удовлетворительным.

А дальше, монтировал по "классической" схеме установщиков для встраиваемой корпусной мебели:

Имеется одна "несущая" бетонная стена, к которой на пластиковых дюбелях и саморезах жестко закреплена одна из боковых стенок 300х2400, с противоположной стороны от этой стенки стальная ножка на пол. Таким образом, весь вес шкафа и содержимого будет равномерно и надежно распределен на эти две несущие конструкции. Все остальное скреплено пластиковыми уголками с саморезами 3,5х19 и деревянными шкантами 8х30 между собой и гипсокартонной стеной в единую монолитную конструкцию.

Фасад и внутренние полки по некоторым причинам не стал красить быстросохнующим ХВ-784, а прогнал морилкой и покрыл универсальным лаком ПФ-231, цветовой оттенок полностью совпал. Петли использовал вставные, недорогие китайские Bayard.

Задней стенки у шкафа нет, в проеме, где находится посуда, которая вследствие частой используемости будет часто соприкасаться со стенкой, установлены вставки из прозрачного оргстекла толщиной 3мм.

Таким образом, за трое суток и округленно 8 тысяч рублей, получился добротный и вместительный шкафчик, который значительно разгрузил кухню, моя довольная ツ

Update 06.06.2016:
Что можно сказать спустя полгода — в общем и целом щиты ведут себя превосходно, уход от изначальной геометрии имеет место быть, но только у некоторых щитов и небольшой, в пределах 3мм. Но с учетом этого, стоит отметить немаловажный факт, что использованные мной пластиковые уголки с натуральной древесины лучше не использовать. Как предсказал в комментариях уважаемый kVAZimoto уголки начали сыпаться, не все разумеется, а те, которым не повезло держать щиты, которые повело, поскольку 3мм для пластмассы — это довольно много.
Поменял все боковые уголки, как предлагал serghio163 (спасибо kVAZimoto и serghio163 за наиболее толковые комментарии в теме), на металлические, а конкретно на алюминиевые, выточенные самостоятельно из алюминиевого уголка 20х20 2мм толщиной.

Январь 2010.
Первым делом необходимо пояснить, что я не профессионал. Идея собирать мебель самостоятельно пришла не сразу. Набирался смелости и изучал этот форум долгое время. Началось все в ноябре 2009, когда возникла потребность обставить жилую комнату. Решение должно было быть максимально функциональным, не занимать много места, быть максимально вместительным. Необходимо было также оставить свободное место для дополнительных элементов интерьера. Следующим немаловажным требованием являлось качество и экологичность мебельных материалов. МДФ, ДСП брать категорически не хотелось. И последнее, конечно же цена – должна была быть адекватна ожиданиям.
Концептуально стали искать нечто вроде узких колонн с антресолями, П-образные конструкции, настенные полки. По материалам смотрели – натуральное дерево, на худой конец – деревянный фасад, каркас из ДСП. Смотрели в магазинах мебель из сосны, забив в поисковике «мебель из сосны». , Интерьер, не покрытый морилкой, смотрелся как в бане, жена была категорически против, хотя в остальном – нас устраивало. Тонирование добавляло к стоимости 60%, пришлось отмести данный вариант. Смотрели белорусскую мебель Отказались по причине ДСП каркаса и при этом высокой стоимости. Столярные мастерские, готовые изготовить мебель на заказ называли совсем неприличные цифры. Остальные магазины торгуют 100% опилками. Шкафы невыносимо пахнут и трогать их лично мне не очень приятно. Торцы того и гляди отклеятся. По высоте – все гарнитуры максимум 2,3 м, теряется место под потолком, образуется пылесборник. Итак, проведя маркетинговый анализ, было принято решение заказать на фирме фасады из бука, фактура показалась более приятная, чем дуб. Там же были закуплены мебельные щиты. Материал – дуб и бук. Категории качества различной: АС, АВ, ВВ. Пока шло время продумывалось, что же можно было из этой кучи дров такого сварганить. Через полтора месяца заказ был готов, под новый год доставлен домой.
Практически сразу постигло небольшое разочарование. На фирме перепутали цвет фасадов. Изготовили немного более темным, чем мы заказывали. Вместо «Орех дерево», привезли просто «Орех». Переделывать не стали, решили что так тоже не плохо. Мебельные щиты сразу чуть повело с мороза. Видимо, из-за резкого нагрева в помещении. Те, которые стояли с краю стопки, изогнулись больше: до 4 мм по центру при ширине 600 мм, остальные – 1-2 мм.
Подобные подвиги лучше совершать не в одиночку. Дальнейшее делалось с отцом на пару. Необходимо пояснить, что мы ни один не столяры, не профессионалы. Никогда раньше ничем подобным не занимались, поэтому приходилось учиться на своих ошибках. Для расчета проекта использовался передовой программный комплекс трехмерной визуализации типа «карандаш-бумага».

Сегодня рассмотрим изготовление простой мебели своими руками. Так то это сложно, как кажется и есть ли смысл этим заниматься.
Рассмотрим данную тему на примере изготовления простой мебели для детской комнаты. Несколько лет назад я купил для дочери «растущую парту» одного известного производителя. Всем хороша парта, но по прошествии лет, колличество книг, тетрадей и прочей канцелярщины возросло настолько, что остро стал вопрос о хранении. Изучив сайт производителя парт я обнаружил великолепные стелажи, тымбы и полки, но цена на данную продукцию меня сильно огорчила. Комплект из двух стелажей с наполнением и навесной полки стоит в среднем 24000 рублей, плюс доставка. Если собирать из модулей получиться еще дороже, ну а если покупать в моем регионе, то цена увеличивается вообще до немыслимых цифр. Так как у меня был опыт сборки мебели из ЛДСП я решил сделать похожую мебель своими руками. Хочу заметить я не зарабатываю на жизнь сборкой мебели, у меня совершенно другая проффесия далекая от данного занятия, это скорей хобби для семьи и родствинников.

Изготовление стеллажей начинается с проектирования мебели, для этого можно воспользоваться несложной специализированной программой типа ПРО100 или рассчитать все детали на бумаге. В силу того что программа не сильно сложная (есть много обучающих видео в сети) я использовал ее. За основу взял фотографию похожей мебели и за вечер определился с дизайном и размерами стеллажей.

После того как стало известно количество и размеры деталей, заказал в специализированной фирме распил с кромкованием. Есть несколько нюансов при заказе. Ламинированное ДСП производят многие из производителей, но качество изготовление у всех разное, поэтому при выборе ЛДСП следует обратить внимание не только на цвет и фактуру, но и на качество самого ДСП. В конкретном случае, я подбирал декор в цвет с уже имеющейся партой, но к сожалению проверенный производитель обновил свою линейку декоров и пришлось подбирать декор из коллекции другого производителя. Откровенно говоря качеством ЛДСП я остался недоволен, присутствуют сколы и дело вовсе не в оборудовании. Сколов хоть и немного но их необходимо замаскировать, об этом я расскажу ниже.

Пару слов про кромку. Кромка бывает меламиновой и ПВХ. Из своего опыта могу сказать что меламиновую кромку легко приклеить самому, ПВХ кромку можно так же наклеить самому, но дешевле для себя это заказать сразу при раскрое ДСП, времени займет меньше да и качество машинной наклейки значительно лучше. Меламиновую кромку можно наклеить при помощи обычного утюга, подобрав оптимальную температуру и срезать края при помощи металлической линейки. После торец можно обработать наждачной бумагой, что бы он не был острым.

Для сборки мебели можно использовать различные способы. Самый простой это сборка на пластиковые уголки и конфирматные винты. Способ очень простой, но эстетические качества такой мебели будут невысоки. Второй способ это сборка на эксцентриковые стяжки к которым относятся разнообразные Рафиксы и Минификсы. Я решил скомбинировать и собирал на конфирматные винты (евровинты) в невидимых местах и Рафиксы (VB 135).

Основной задачей применения Рафиксов и Минификсов являлась отсутствие видимых соединений на лицевых поверхностях, которые портят вид изделия и возможность быстрой разборки изделия. Для данных соединений необходима присадка глухих отверстий. Под конфирматные винты отверстие можно сделать при помощи двух сверл диаметрами 5 и 8мм и зенкера, или одним специализированным сверлом. Под рафиксы присадка делается сверлом на 5 мм и сверлом Форстнера на 15 мм. Процедура не очень сложная, но нужна точная разметка заготовок, так как при сборке на конфирматные винты неточности можно компенсировать, а вот с рафиксами это будет сделать весьма проблематично.

Также существует мнение, что дополнительно необходимо выполнять присадку под шканты и использовать их для сборки и придания большей прочности мебели. Шканты у меня есть в наличии но использую я их крайне редко. Свою теорию, я в рамках данной статьи высказывать не буду, так как споров на эту тему много и вы можете решить самостоятельно, изучив данную тему на просторах интернета.

Присадка под петли и ножки делается в соответствии с указаниями фирмы изготовителя этой фурнитуры. Как правило под петли делается глухое отверстие диаметром 35 мм сверлом Форстнера, ну а ножки крепятся в зависимости от выбранных моделей. Хорошим способом выровнять две петли может являться строительный уровень.

Направляющие для выдвижных шуфляд я обычно использую шариковые, в отличии от роликовых они имеют плавный ход. Сами шуфляды решил изготовить полностью из ДСП, конструкция получается жесткая и есть возможность к торцам ящика прикрепить при помощи минификсов фасад. Так же, для облегчения шуфляды дно можно сделать из ДВП.

Для маскировки сколов можно использовать несколько способов. Сколы как правило образуются при некачественном раскрое или некачественном ДСП, так же сколы могут образоваться при небрежной транспортировке или сборке. Первый способ это спрятать скол в сопряжении деталей или деталь со сколом разместить в невидимом месте. Еще хорошим способом является маскировка скола специализированным воском. Твердые воски продаются различных оттенков и стоят относительно недорого. Воск необходимо нанести на скол и удалить излишки, до образования единой плоскости с деталью.

Для сборки мебели, присадки деталей нам понадобятся некоторые электро инструменты и оснастка. Обязательно понадобиться шуруповерт или дрель с набором бит, сверла форстнера диаметром 10, 15, 35 мм и обычный набор сверл. Если речь идет о сборке нескольких единиц корпусной мебели, можно использовать китайские дешевые брэнды, если речь идет о поточной сборке то придется потратиться на качественную расходку и хорошие электро инструменты.
Теперь можно подытожить стоимость нашей мебели:
Стоимость распила с кромкованием ПВХ 1мм составляет — 7 256 рублей
Стоимость меламиновой кромки — 159 рублей
Стоимость фурнитуры (направляющие, ножки, ручки, петли, шканты, винты-конфирматы, стяжки) — 1549 рублей
Итого — 8964 рублей
Напомним стоимость заводского комплекта 24000 рублей
Как итог мы получили мебель по качеству не уступающую заводской, но за цену намного ниже заводской. Стоит заметить что используемая фурнитура нисколько не уступает фурнитуре применяемой в заводской мебели. Вывод простой, если есть возможность уделить несколько вечеров на проектирование и сборку можно сэкономить при условии, что по качеству получиться не хуже заводской.

Если понравилась статья нажимай — « Это полезно!», пишите отзывы, критику и предложения в обсуждениях! Всем спасибо! Всем добра!

p.s. хочу выразить особую благодарность своей дочери Элине, за то что ждала пока соберу и шотландцу Марсу за хорошую компанию в процессе сборки :) (кота можно увидеть на некоторых фото)

Читайте также: